Ремонт гур мазда мпв

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

В общем, началось всё неделю назад. Во время поездки у меня что-то зашуршало, засвистело под капотом.

Сразу понял, что что-то из навесного. Не предав великого значения, проехал ещё 100 км до моей точки назначения, не доехав 5 км до дома шорох перерос в адский скрежет и через 5 секунд обороты начали падать к хренам, машина заглохла. Несколько раз хорошо приложившись стартером, я всё же провернул его и потихоньку добрался домой. Начал снимать ремни с навесного поодному. Первый, как все знаем — насос ГУР. И вуаля! Тишина и покой в работе двигателя. Смотрим на насос, крутим шкив — крутится, пробуем шатать его — люфт по 2-3 мм на сторону! Первым делом обзвонил разборки. Цена насоса, которую просили — 3000 рублей + воющий подшипник в комплекте, на другие разборки звонить не стал, решил сделать сам. Идейным вдохновителем стал jukest не прочитай бы я его БЖ о переборке насоса, поехал бы на разборку за "новым".

В данном БЖ распишу всё вместе с непредвиденными ситуациями, которые, как обычно у меня были)

Для начала откручиваем насос, сперва ослабив гайки поворотного кронштейна, гайку упора натяжителя, и собственно сам натяжитель и сняв ремень. Откручиваем три болта крепления кронштейна от блока цилиндров и снимаем насос вместе с кронштейном.

Тащим всё это дело в тёплое помещение и разбираем.

Обратите внимание, что насос сидит на этом кронштейне поворота внатяг, поэтому шатаем его туда-сьда и снимаем с кронштейна.

Снимаем заднюю крышку, наблюдаем типичный пластинчатый роторный насос. Аккуратно снимаем ротор, стараемся не растерять пластинки и сразу заворачиваем в пищевую плёнку (что бы на нём было масло и ничего не потерять).

Обращаем внимание на расположение ротора. Сверху ротора есть метка.

Смотрим на статор. На нём так же видим метку, если присмотреться, то на перегородке имеется зеркально отраженный отпечаток.

Далее снимаем перегородку из корпуса. На нём так же есть метка (тот самый вышеуказаный отпечаток) и риска. Выглядит это так.

Далее думаем как снять шкив. Слышал о горячей посадке шкива на вал. И так, собираем целую систему, которая охлаждает вал, греем шкив и пытаемся его стянуть съёмником для подшипников — неудача… Гнётся "юбка" шкива.

Снимаем съёмником для стопорных колец, собственно то самое стопорное кольцо, которое находится за шкивом и занимается тем, что удерживает подшипник в "седле". Всё легко снимается, выбиваем вал с подшипником и он тут же рассыпается (так как кусок сепаратора я нашел за шкивом ещё до того, как снял насос)

заранее был приобретен 203й подшипник NSK в магазине Подшипник.ру за 250р

Не смотря на гнутый шкив, не отчаиваемся, идём к дядьке-токарю, у которого есть пресс, отдаём вал, всё спрессовывается на холодную! Главное иметь под рукой пресс и оправки) Дядька-токарь раскатывает шкив заодно. Разбирает, собирает, я забираю всё, иду домой продолжать радоваться жизни. И тут вижу!

Оказывается мужик, пока я не пришел и сего не видел, пытался срезать внутреннюю обойму подшипника болгаркой! БОЛГАРКОЙ Я И САМ МОГ ДОМА СРЕЗАТЬ!

Тут выходные подходят к концу, поэтому действия переносятся на мой любимый завод. И снова всё распрессовывается.

Первое что делаю — пытаюсь мыслить трезво, измеряю глубину риски индикатором часового типа.

Глубина риски — 7 соток (для сальника это очень много) то есть 0.07х2=0.14 — полторы десятки!

Можно остаться на этом же размере сальника — 20х32х8, немного поджать пружинку и попрёт. Но я подумал и позвонил в тот же Подшипник.ру, узнал, что есть в наличие сальник 19х32х7, что меня не смутило и вал был перешлифован (никак не точен, только шлифовать на круглошлифовальном станке, дабы обеспечить необходимую чистоту) на диаметр 19 мм в номинал (штатный диаметр 20 -0.02)

Ну и далее всё собираем в кучу. Порядок таков:
1 — Запрессовать подшипник на вал;
2 — Запрессовать сальник в корпус
3 — Запрессовать подшипник на валу в корпус насоса
4 — Установка стопорного кольца
5 — Запрессовка шкива.

Ну и остальная сборка в обратном порядке.

Ну и в итоге устанавливаем насос, льём жидкость. Я взял Mannol Dextron IID за 250 р. вроде.
Прокачиваем, едем! Полёт нормальный!)

З.Ы. Читал много мнений по прокачке всей системы гидроусилителя, но получилось, что лучше всего залить в бачок декстрон, завести машину, крутить руль туда-сюда и попросить помощника что бы подливал жижку в бачок) Просто крутить руль туда-сюда на заглушенном моторе не получилось! Да и теоретически так жидкость не продавит. Не знаю как у некоторых получалось))

Вообщем подведём итоги

Подшипник — 250р,
Сальник — 37р,
АТФ — 250р
За работу токарю, который зарезал вал — 150р

То есть всё удовольствие — 700р

Спасибо за внимание. Надеюсь кому-нибудь пригодится)

Mazda 323 1992, двигатель бензиновый 1.8 л., 45 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 18

Привет. Понимаю что дело было давно ), подскажи пожалуйста точную модель купленного подшипника.

Привет. стандартное обозначение 6203DDU. 6 — однорядный радиальный шарикоподшипник, 203 — шифр размера, DD — два полимерных уплотнительных кольца, U — контактное уплотнение.
у KOYO немного по другому — (я лично брал KOYO, когда второй раз перебирал насос. Предыдущий подшипник рассыпался через год, видимо из за того, что мне пришлось его разобрать и собрать вновь) — 62032RS-C3 (6203 обозначает то же самое (у всех контор, даже ГПЗ) 2RS — 2 кольца из полимера, армированных металлом с контактным уплотнением. сепаратор у него к стати, тоже из какого-то полимера. C3 — радиальный зазор больше номинального. Ну в данном частном случае можно брать как CN, так и C3.

Благодарю за инфу.

очень подробно, молодец!

В закладки!
Эпичное действо, завидую доступу на завод)

Спасибо) На самом деле можно и без завода обойтись, но так уж вышло) Надо в гараж пресс приобретать))

Автосервисы Мазда МПВ на карте Москвы

1. Автопрофи

Техцентр Автопрофи предлагает профессиональный ремонт автомобилей различных марок. Все работы выполняются максимально быстро и качественно. Гаранти.

2. Автосервис Автопилот Речной вокзал

Автосервис, техцентр, кузовной ремонт, сход-развал, компьютерная диагностика, ремонт подвески, ремонт двигателя, ремонт АКПП, ремонт КПП

3. Автосервис Автопилот Свиблово

4. Автосервис Автопилот Одинцово

5. Автосервис Автопилот Кунцевская

6. СТО-АВТО

7. Колеса 495

9. Автомастер

10. МВМ-Авто

11. Автолюкс-Ронам

Один раз заехал в этот "автосервис", владелец и единственный постоянный мастер - сам сказал что хоро.

12. Диск77

Круглосуточный комплекс по уходу за автомобилем. Покраска и полировка, шиномонтаж, ремонт дисков, автомойка и сезонное хранение шин.

13. Кузовок

14. Заботливый сервис

15. Обручевский

Автомобильный сервис в округе ЮЗАО предлагает посетителям ремонт авто по доступным ценам. Гарантия качества, доступные цены, фирменный салон. Автосерв.

16. ТТС Моторс

17. VM-Сервис

18. Инжкар

19. Автотехцентр на Беговой

20. Ремонт форсунок - ЕвроПром

Автосервис по ремонту топливной аппаратуры дизельных двигателей. Ремонтируем форсунки, ТНВД, турбины. Продаём восстановленные и новые. Скупаем старые.

Свежие отзывы об автосервисах Mazda MPV в Москве

Вежливый доброжелательный персонал. В машинах разбираются отлично. Впечатление только самое положительное Буду рекомендовать сервис друзьям и знакомым.!

Один раз заехал в этот "автосервис", владелец и единственный постоянный мастер - сам сказал что хорошо знает только Ситроэн, Пежо и Ниссан, с остальными марками работают фрилансеры. Помещение загажено.

Лучшие автосервисы Mazda MPV по оценкам пользователей

Сейчас на улице стало раньше темнеть и фарами приходится чаще пользоваться. Порой я стал замечать, что правая фара не горит. Сначала грешил на китайские блоки розжига, переходники или же на бракованные лампочки. Перекидка местами блока розжига подтвердила его жизнь, да и в целом всей цепи. Но фара упорно не хотела разгораться.

До этих событий, стал замечать, что ушел уровень жидкости в гуре, а на месте крепления трубки к кузову была небольшая лужа.
Методом научного тыка было установлено, что именно из-за подтекающей трубки на фаре пропала масса. Так оставлять нельзя и надо было ремонтировать.

бампер (наверное самая удобная конструкция крепления) и усилитель бампера я снял за 5 минут и оголилась самая простоя часть крепления трубки.

Чтобы добраться до крепления трубки под капотом, а так же снять хомуты с нее, пришлось снять бачек гура, раширительный бачек открутил и отвел не снимая шланги, а так же мешался матюгальник сигналки.

Снять резиновые трубки и хомуты не составило большой проблемы, а вот вынуть трубку из-под капота — это головоломка. Пришлось разогнуть один из хомутов крепления трубки к кузову, чтобы степень свободы была выше. А дальше крутим, тянем, опять крутим, опять тянем — в итоге я провернул трубку на 180°, относительно ее начального, несколько раз меняя ее положение в пространстве:)

Далее ванна с водой, компрессор и заглушка — воздух шел тонкой струйкой как раз из того места, где трубка была в креплении к кузову.

Съездил к аргонщику, он сказал, что надо менять сегмент, но у него не нашлась подходящая трубка и решили обварить. Каждая новая капля давала новую маленькую дырку, поэтому пришлось заделывать их все.

Ну а дальше в гараж собирать обратно.
Сначала вычистил все, ч то до этого вылилось. Вставить трубку на место — это все та же интересная головоломка. Крутим вертим, пропихиваем:) Потом все собираем в обратной последовательности, заливаем свежую жижу, крутим руль, прокачиваем гур и радуемся сухости трубки и чистоте под капотом:)

Т.к. бампер я все равно скинул, то решил заменить насос заднего стеклоочистителя. Еще после покраски автомобиля заметил, что задний омыватель работает через раз. При проверке моторчика увидел, что один из пинов просто отгнил от времени и не имел постоянного контакта с фишкой.

Посмотрев что есть на рынке б/у насосов, очень сильно удивился их ценам — старт начинался от 500р. Но на микроб.ру добрый человек отправил мне моторчик за 300р. Хотя позже нашел новый моторчик за 420р. Покупать не стал, но на всякий случай добавил в корзину:)

Замена заняла минут 10, не больше)

Ну а так же с момента покупки машины не горел чек (ошибка по лямбде 100% должна была его зажечь), пристегнутый ремень и, как я позже узнал, лампочка указателя топлива.

Снять лицевую накладку торпеды просто:

Открутить 2 самореза от козырька.
Боковые дефлекторы обдува: повернуть до упора, схватиться за образовавшиеся ниши и потянуть накладку на себя. Она свободно выходит из защелок.

Дальше откручиваем 3 самореза крепления панели приборов, отщелкиваем 3 фишки, меняем перегоревшие лампочки и радуемся загаженному Check`у:)

Собираем все в обратной последовательности:)

Ну и как говорится — век живи — век учись.
На всех МПВ масляный щуп так закручен винтом?)