Ремонт генератора toyota vitz

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Отчёт: О снятии генератора и замены щеток (2NZ-FE) (fishtank)

Итак, дело было вечером, делать на даче было нечего :)

Мотивация скрутить генератор сначала была из любопытства, да и греметь что то иногда начало. по пути решил проверить и клапан VVT-I с фильтром тонкой очистки.

Инструменты описывать не буду, это и так ясно - полный набор головок с трещеткой.
Да, и сама щетка генератора. Код запчасти - 27370-35060

Открываем капот и смотрим на генератор :)

1. Отсоединяем проводку.
- Гайка - "1" - она скрывается за пластиковым кожухом - откручиваем ее.
- Провод - "2" - крепится на клипсе - аккуратно отсоединяем от планки.
- Разъем клапана VVT-I - "3" - отсоединяем.
2. Откручиваем оставшиеся гайки и болты, которые собственно крепят генератор.
- Болт - "4" - увидите его на планке, по которой собственно осуществляется натяжение генератора. аккуратно откручиваем его.
- Планка сама тоже крепится гайкой - ее вы увидите выше. откручиваем.
- Пунктирной стрелкой обозначен самый противный из болтов, осевой так сказать, он в самом низу находится.

На этом рисунке он виден лучше, отмечен красной стрелкой. Откручивать его придется долго, да еще и WDшкой надо поработать. Напротив есть датчик SRS для Airbag. так вот, его лучше снять вместе с крепежом (2 болта отвернуть).
3. А теперь снимаем генератор. просто тащите по чуть-чуть его наверх, его больше ничего не держит.

Разбор генератора

1. Снимаем крышку. Откручиваем 3 гайки сверху и одну (помечена стрелкой) сбоку.

2. Вот и наша щетка.
- Откручиваем болтики, показанные красными стрелками ("1" и "2").

3. А если нужно разбирать дальше?
- Зелеными кружками и стрелками показаны болтики и гайки, которые надо отвернуть. они тоже все противные, так что обработайте их слегка WD, а потом приступайте.
- Переверните другой стороной. Там будет шкив, а внутри громадная гайка. так вот ее тоже - да да - придется скручивать.
- Теперь аккуратно разделите генератор на две половинки.
- Этот разбор нужен, если следует заменить ролики на осях (их там два - с двух сторон).

4. А вот смотрите, что произошло со щетками после 140 тыс. км. пробега. они даже в пазики уже не заходили, так что замена вполне своевременная. Рядом для сравнения - новые щетки :)

Сборка генератора
Тут все просто, в обратном порядке. собирать легче, чем разбирать в данном случае.

Касается это не только Фуньки и Версо с движками 1300, ну и всех у кого стоит 70 амперный генератор. Просто у других машин он весит немного по другому. А у кого больше 70 просто другие подшипники, а в остальном тоже самое.

И так, что-то шумит, свистит и подлязгивает. Сбрасываем как обычно ремень (ослабив два болта крепления генератора – верхний и нижний, толкаем генератор в перед и снимаем ремень, заводим – не шумит. Крутим по очереди шкивы руками (ну конечно те что крутятся) и опа, генератор издает при вращения шкива не нормальный звук. На нормальном генераторе при вращении не слышно почти ничего кроме легкого шуршания щёток о коллектор, и на руку не чувствуется никаких стуков.

Надо менять подшипники, и вот тут вас ждет западло от Тавоты. Вам придется определить какой у вас стоит генератор толи на 70А, толи на 80-90А дело в том, что подшипники у них разные. А по коду и вину/фрейму получаем оба. По биркам на генераторе определить мощность не удалось и я выбрал на удачу 70А и не ошибся.

Это получаем по переднему подшипнику:

Цены на Экзисте за передний (больший) от 8 до 19 баксов (в зависимости от сроков поставки) и от 4 до 8 баксов за задний (малый).

1 Снимаем массу с аккумулятора. Отключаем все провода идущие на генератор, я отключил и те что мешались рядом

2 Откручиваем верхнюю скобу, используемую при натяжке ремня.

3 Выкручиваем и выдергиваем нижний винт. Крутить надо только болт с одной стороны, так как гайка запрессована в корпус генератора на котором сделан прилив от проворачивания. Чтобы легче сдернуть генератор лучше побрызгать ухо ВДшкой

Места мало поэтому удобнее крутить головкой (14) с трещеткой.

4 Вот на этом ухе висит генератор.

5 Отворачиваем шкив. Кстати не верьте в миф, о том , что можно открутить гайку шкива пока генератор стоит на машине, ремень не удержит шкив от проворачивания. В книжке все очень заумно, на самом деле нужен один накидной ключ на 22 и головка на 10. Отворачивается довольно тяжело, обычно такие вещи сажают на спец клей, я собирал без клея (у меня кончился и лень было ехать). Шкив сидит без шпонки. Резьбы обычные.

Вот так откручиваем, также потом и закручиваем.

6 Откручиваем верхнюю крышку

7 Откручиваем гайку контакта и снимаем с него пластмассовую втулку.

8 Снимаем крышку и откручиваем щеткодержитель со щетками. Обратите внимание где стоит черный бол, он длиннее чем все остальные подобные, если завернуть потом не туда можно испортить (я так и сделал ).

9 Щетки. У меня еще длинные и менять смысла нет. Для тех кто хотел делать щетки сам из подручного материала сообщаю размеры:
Высота ~18 мм, ширина 6.8мм, толщина 4.8мм, длинна медного гибкого хвоста ~ 20мм.

Судя по всему щетка в щеткодержателе держится за счет припаянного хвоста.

Щетки со щеткодержателем в сборе:
27370-35060 01 08/1999 - 99/9999 2NZFE..NCP20;12V 70A - от 8.5 до 12 баксов.

Щетки:
27371-70300 02 08/1999 - 08/2002 2NZFE..NCP20 – от 1.5 до 2.5 баксов.

Не знаю есть ли смысл пилить за эти деньги но у каждого свой карман, так что выбирайте сами.

10 Снимаем регулятор напряжения.

12 Так выглядит коллектор машины с пробегом 28000. Это похоже на правду. Но на всякий случай решил снять выработку и отполировать.

13 Для этого был собран вот такой не хитрый станок из дрели, гибкого переходника из набора инструмента с головками, карданчика и головки на 10.

14 Полируем с помощью отрезков разной шкурки (только на бумажной основе иначе будет не ровно). Заканчиваем самой мелкой, причем ее еще можно потереть друг об друга предварительно чтобы сделать еще мельче.

15 Выходит примерно так.

16 Разбираем картер на две половины. Рекомендую надеть на коллектор колпачок для защиты (я использовал кусок трубки термоусадки), он медный и легко царапается и мнется, шлифовать потом нудно, а корявый быстро трет щетки и искрит. Располовинился довольно легко.

Защищаем колектор

Не забудте потом где и как стояло железное ухо для крепления жгута.

Две половины картера генератора. [/B]

17 Откручиваем передний подшипник.

18 С помощью подходящей по диаметру торцовой гаечной головки выбиваем подшипник. Сначала я хотел использовать для выпрессовки/запрессовки гидравлический домкрат, но потом подумал, что есть не у всех и решил использовать простой инструмент.

Вот что получилсь.

19 Если взять картер одной рукой и крутануть ротор другой, то сразу становится слышно как грымкает подшипник, причем это чувствуется даже на руку.

20 Дальше с помощью съемника снимаем заднюю крышку. Съемник можно купить в любом автомаге универсальный с конусом на упорном подшипнике (этот конус упирается в деталь и не крутится во время вращения штока съемника) который не повредит вал. Я пользовался старыми коммунистическими (пришлось использовать два а можно купить нормальный импортный один и им обойтись), поэтому чтобы не повредить пластик коллектора (конус штока может его расколоть) рекомендую подложить под шток съемника маленький шарик от подшипника в качестве упор

21 Вот пак это выглядит из нутрии.

22 Теперь снимаем сам задний подшипник. Тут нужен съемник с тонкими губками иначе не подлезет. Еще раз предупреждаю окуратнее с коллектором

В таком порядке надо потом собирать задний подшипник.

23 Ну вот они наши подшипники. Новые и старые, плюс мешочки с этикеточками в которых они пришли с Экзиста. Фирма производитель KOYO. Передний надписи на новом: крупно с обоих сторон 609 потом мелко с одной стороны 95 с другой 27. На старом тоже 609 а мелко 48 и 27.Физические размеры: наруждий диаметр – 42мм, внутренний 15мм, высота 12.9мм. Задний крупно с обоих сторон 363 потом мелко 5375 с другой стороны 5390, на старом тоже 363 и мелко 5061 и 5007. Физические размеры: внешний диаметр 35 мм, внутренний 15 и высота 10.9мм. Это для тех кто собрался подбирать аналоги (и по-моему есть смысл).

24 С помощью подходящей по размеру торцовой головки, которую используем как оправку и удлинителя ключа забиваем на место передний подшипник (легко). Перед забивкой рекомендую снять с алюминия мелкой шкуркой окись и ржавчину от старого подшипника и немного смазать так легче войдет. Так как осуществляется забивка а не запрессовка будьте осторожны, не допускайте перекоса подшипника особо по началу захода, можно задрать алюминий. Сначала поставьте как можно ровнее руками, а потом начинайте легкими ударами.

25 Теперь самое интересное и сложное во всей процедуре. Натягиваем задний подшипник. Есть три варианта. Первый – легко и не принужденно надеть подшипник на вал с помощью гидравлики, Второй – забить вал в подшипник, уперев его в губки тисков или используя соответствующую оправку под подшипник, и третий колоночный. Я обещал не применять спец инструмент и пошел третьим. Суем сначала подшипник в картер, потом забиваем в него вал. Вал рекомендую предварительно очистить шкуркой и смазать. И не в коем случае не бейте железным молотком, расплющите вал. Используйте подкладку под железный молоток из цветных металлов или фанеру/пластик на худой конец. Я пользовался медным молотком.

27 Теперь закручиваем все обратно. Собираем генератор, ставим и затягиваем шкив. У кого есть используем специальный резьбовой клей. Ставим генератор на место. Нижний болт не затягивать. Верхний болт генератора, что на скобе подтянуть слегка. Генератор в упор к движку, надеваем ремень. Натягиваем ремень (я использовал в качестве рычага гвоздодер, только суйте его как показано, с другой стороны можно раздавить датчик). Для этого одной ругой тянем рычаг, другой ключом затягиваем верхний болт. Кто может нажать на ремень рукой с усилием ровно 10 кг, меряет провис 1 см. Я кручу ремень двумя пальцами под 90 градусов. Если мне это удается с усилием значит ок. Затягиваем все болты и гайки. Подключаем все разъемы на место и усе.

28 Теперь о причинах. Качество японских подшипников меня поразило. Совкам и китаезам есть чем гордится. При вскрытии первым что бросилось в глаза это качество смазки, она была какими-то крупинками, не вязкая и слабо жирная. И это за 3 года и 28 тыщь! Знал бы раньше набил свою смазку в новые подшипники. Шарики похоже какие-то многослойные и верхний слой местами сильно и глубоко разрушен. Похоже от них сильно пострадала внутренняя обойма, внешняя не очень. Вот вам от куда гул, свист и рев. Причем после установки нового подшипника я бы не назвал плавность и тихость его хода идеальными. Есть причина задуматься о покупке альтернативных подшипников в следующий раз.

На все если знать как и иметь хотябы такой инструмент нужно максимум час-полтора. Я использовал этот инструмент. Комуто будет удобнее другим, или сможет обойтись без чегото. Но без ключей на 8, 10, 12, 14, 22 и крестообразной отвертки №1 никак.

Далее схема генератора из каталога и выдержки из книги (для тех у кого нет) по этой теме.

Что пишут в книге

Ну вот и все)))
Прошу не обращать внимания на ошибки))))
Надеюсь вам понравилось!

Делюсь опытом по бюджетной замене генератора на 1SZ

Добрый день всем!
Писал как-то тут, что сдох у меня генератор (ремонту не подлежит, лопнул корпус, сгорела обмотка статора) и искал варианты бюджетной замены, т.к. на экзисте новый родной DENSO DAN960 стоит 11500руб. Восстановленный от Motorherz или непонятный Nipparts за 7300руб не хотелось ставить. За контрактный от 1SZ в разных местах просили от 3500руб до 6000руб (это за 15 летний геннадий!) Полазив в инете выяснил, что у мотора 2SZ идет такой же генератор как и на 1SZ, только шкив 6 ручьев, а не 4. Расстояние между ручьями, углы - все одинаковое, а цена за контрактный гену от 2SZ всего 2300-3000руб. Нашел тут же на baza.drom.ru вариант за 2500руб от продавца с огромным положительным рейтингом и заказал.

Еще нюанс: на 1SZ были генераторы с 3х и 4х контактной фишкой, а у генераторов 2SZ фишка 4х-контактная. Мне "повезло", у моего геннадия фишка 3х контактная, поэтому пока ехал контрактный геннадий от 2SZ решил сделать переходник с 3ех контактов на 4 (чтобы не резать проводку).

Попросил у генераторщиков неработающее реле напряжения с трехконтактной фишкой (они их все равно выбрасывают), на разборке за 100руб купил фишку 4ех контактную). От реле ножовкой отрезал разъем, срезал у разъема сзади пластмассу до контактов и спаял переходничок (контакт RLO у меня отсутствовал на гене, поэтому его заизолировал, а контакты M IG L соединил соответствующим образом):

Гену от 2SZ поставил на место (самое сложное было его засунуть в туннель между выхлопной трубой (пришлось немного ее отгибать в сторону).
Делал все без ямы, просто на хорошо поддомкраченной машине (с ямой было бы гораздо удобнее, но можно и без нее обойтись).
Ключ на старт, завел, заряд пошел! Шум от генератора исчез (а то сломанный гудел аки самолет).

Привет всем.лопнул корпус генератора у витца scp10 2001г двигло 1SZ .2дня искал толку нет дорого-долго ждать.в ближайшем авторазборе путем нехитрых замеров выяснилось что генератор от Corolla Spacio с двигом 1NZFE или 2NZFE наиболее консалидарен.по монтаже генератор встал как родной-ничего менять подгонять перепаивать-переваривать не надо.для кого то информация может быть полезной.один момент у шкифа короллы 5 дорожек-у витца 4---это абсолютно никакой роли не играет.

Навернулся у меня подшипник и заклинил генератор. В ремонте генераторов завернули ценник просто не реальный. Решил попробовать разобрать и поменять сам.
Снятие описывать тут пока не буду. Через пень колоду делал, но глушак и подрамник не снимал. Обошелся малой кровью.

Собираем все обратно. Вот и все. Заводим - тишина - радуемся.

Кому помогло или понравился отчет - поставьте плюсик к репутации как указано ниже на картинке

При перепечатке обязательно указывать автора!

также добавлю полезной информации, чтоб понятно о чем шла речь.

Номер оригинальный генератора, который разбирался: 27060-23030
Остальные обозначения со стикера: 12v 102211-1680 34 5

Произвёл аналогичный ремонт на VITZ 1SZ. Всё получилось точно так же. Передний (большой) подшипник в хорошем состоянии. Задний (маленький) весь чёрный со следами перегрева и люфтом. Извлекал генератор через тоннель по центру кузова, открутив выхлопную трубу от кат.калектора. Открутилась хорошо. Очень долго не мог открутить шкив генератора. Зажимаешь в тисках шкив начинает вал с гайкой внутри шкива проворачиваться. Пришлось купить спец головку на 22 с большим отверстием внутри и гранями под ключ и открутить как нарисовано в книжке.
Подшипники генератора ВАЗ2110 подходят идеально, оба. Стоимость 150р. за комплект 2шт. Внутренний диаметр обоих 15мм, наружные 42 и 35мм соответственно.

Сегодня снял генератор. Завтра, используя Ваш опыт буду воевать. Шкив не откручивается, буду как нибудь курочить. А отчет толковый, все понятно. Спасибо. Я бы только добавил, что щетки можно перепаять, а не менять с держателем.

Доброго времени суток, у меня так же генератор "раздулся", я так понимаю что расположен он в месте где вся соленая бяка с дороги летит, а корпус от этой соли и коробит. Когда снимал , пришлось даже привод выдергивать что бы достать то, что осталось от генератора. Поставил новый вроде от Яриса, только марки Bosch 70A 14V. Стал как родной , только шкив с большим колличеством ручейков почему то. Так вот ставил сегодня новые лампы в ближний свет, так обе срасу перегорели (((((((((((( напряжение на заведенной машине 17.2 В. Что делать то, таблетку менять. Генератор то новый был, неделю простоял.

потому что ставить нужно такое же как стояло, пусть даже б/у после профилактики. А не сувать "вроде" от яриса, а потом локти кусать почему лампочки горят или того хуже машина пыхнула.

П.С. корпус дюралюминиевый, а не картонный - как его может коробить от соли?

Ставил Bosch 0 986 045 841 полный аналог TOYOTA 27060-23040 (Denzo 102211-5250) - это то что стояло. Буду таблетку со старого снимать.
Про соль это субъективное мнение, т. к. в дюралюминиевом корпусе впресован статор с пластинами из электротехнической стали и как раз эта сталь очень сильно окисляется и от этого образуется трещены и разломы корпуса генератора. В руках вот держу корпус и он в месте соприкосновения со статором очень окислен и истончен. ИМХО.

Если верить кроссам того же экзиста - а по оригиналам там вроде все ок, то Denso 102211-5250 аналог Toyota 27060-23010, аналог этого же генера по Тойоте и является Bosch 0 986 045 841. Но как аналог TOYOTA 27060-23040 он не указан. Кроме этого у Боша есть оговорка - для авто до 12.2002г.в. Подозреваю, что есть разница при наличии кондера и нет ну и в остнастке авто.

У меня "раздутитий" нет - трещина есть - но это он у меня упал, когда я его разбирал - было. Но такой процесс точно с ним не происходит.

На наклейке родного геныча надпись сначало по TOYOTA 27060-23040 потом по DENSO 102211-5250, наклейка сининькая такая. Машина у меня 2000г.в.

"На наклейке родного геныча надпись сначало по TOYOTA 27060-23040 потом по DENSO 102211-5250" сорри Yarisby, Вы правы номер по TOYOTA 27060-23010 потом по DENSO 102211-5250. Ночь не спал и решил проверить что точно на наклейке написано.
Тогда что получается, генератор то не тот я поставил?. Ну если верить моим ссылкам чуть выше . А если верить эксисту то тот. я в замешательстве.

В принципе генератор можно ставить хоть от трактора Беларусь, тут лишь-бы по крепежу подошло.
Таблетки (регуляторы напряжения) на всех генераторах переменного тока работают по одному принципу
и напряжение регулируют одинаково, ибо во всех случаях мы нагружаем генератор на кислотную батарею.
Да , мы можем получить тогда отличие в мощности из - за диаметра шкива и моточных данных на роторе и статоре,
но это никоим образом не повлияет так-уж очень на нормальный уровень выдаваемого напряжения.
Потому нужно было просто сравнить на старом и новом провода, то куда каждый идёт и все дела.
Отличие и отказ правильно работать заключается только в различном подключении одного-двух проводков.
Ночью нужно было не проверять наклейки, а просто определится, что имеется отличного в подключении. ИМХО.

Новый геныч стал и по размерам и фишка такая же, все одинаковое, кроме колличества ручейков на шкиве. У нового на один больше. Вот припоминаю жена жаловалась что последние пару дней после заводки мотора не тухла сама лампа зарядки, нужно было либо прогазовать либо включить выключить свет что бы она потухла.
Вообщем буду "таблетку" со старого геныча ставить. Опять этот гемор со снятием и установкой пройти придется (((((.

Выводы напрашиваются сами собой.

П.С. Если все генераторы одинаковые, то смысл той же тойоте делать с 2 десятка генераторов внешне один в один: на ярисах, королах и т.п. Так от нечего делать присваивает им разные номера? Я думаю, что дело тут далеко не различиях шкивов. А выходные характеристики тоже видимо отличаются.

Yarisby @ 3.4.2013, 23:17
+
Выводы напрашиваются сами собой.

разница в токе, следовательно обмотка выполняется более толстым проводом( но не факт) ну и регулятор напряжения с диодным мостом тоже должны быть по мощнее(тоже наверное, но скорее всего))))) на литре 70А на 1,5 RS 90А, а вот касаемо подшипников, то они одинаковые, т.к. у меня друг покупал комплект подшипников для генератора 1-го 1,0л витца,но использовать не успел,т.к. машину поменял на 2-го витца 1,3 л 4WD и вот тут то ему этот комплект и пригодился. т.е. на первый и второй витек идут одни и теже подшипники. первый витек 99 г. рождения, а второй 08 года, разница почти 10 лет, а подшипники одни и те же)))) что собственно не удивительно. а номера по каталогу разные тоже делаются спецом-маркетинговый ход. ))))

Yarisby @ 29.8.2011, 17:19
Люфтов, подклиниваний не было. Крутился хорошо. Стоял фирмы Koyo, номер 501 (в 70-ках другие подшипники).
Тоже стоял Koyo, номер 279, его то мы и меняем.
Аналогом малого подшипника я нашел подшипник с номером 6202-2RS. Цена вопроса 1$.

Кому помогло или понравился отчет - поставьте плюсик к репутации как указано ниже на картинке

При перепечатке обязательно указывать автора!

не смотря на разные номера 501(90А)=609(70А) и 279(90А)=363(70А), соответственно передний и задний, по факту получается, что они одинаковые, т.к. это не номера самих подшипников, а какая то иная маркировка( связанная именно с маркетингом. )))))так чтобы концы в воду. и не нашли истинную маркировку.
пример: у вас маленький подшипник под номером 279 и аналог ему нашли 6202-2RS( Koyo или Nachi), а у меня он же под номером 363 и аналог ему я тоже подобрал 6202-2RS( Koyo или Nachi),т.к. Коуо на экзисте нет, то брал Nachi,
Итог: не смотря на номер на самом подшипнике, сами они одинаковые, тем более, что это не номер самого производителя, а какая то иная маркировка, на размер не влияющая.
вот здесь есть этому подтверждение ссылка

Когда снимаешь крышку с заднего подшипника,то сьемник упирается в тоненький вал на котором расположены токосьемные кольца .Желательно его постараться не загнуть,потому что даже малейшее искривление может привести к неработоспособности и поломке щеточного узла.Ведь обороты генератора даже на холостых примерно раза в 2-3 больше ,чем двигателя.

Реклама партнёров

kostol

Тойотовод

ogall

витцепедист витцеологии

Yarisby

Van-diesel

Yarisby

П.С. корпус дюралюминиевый, а не картонный - как его может коробить от соли?

Реклама партнёров

Van-diesel

Yarisby

Van-diesel

vladj

Тойотофил

Читайте также: