Ремонт эур киа форте

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
рулевое управление Kia Cerato , ремонт рулевого управления Kia Cerato , моменты затяжки Kia Cerato , рулевое управление Kia K Series , ремонт рулевого управления Kia K Series , моменты затяжки Kia K Series , рулевое управление Kia Forte , ремонт рулевого управления Kia Forte , моменты затяжки Kia Forte

5. Рулевой механизм с электроусилителем

Вал рулевой колонки
ЭБУ
Электродвигатель
Редуктор рулевого управления

Описание

В системе EPS (электроусиление рулевого управления, тип усиления - колонка) используется электродвигатель для усиления рулевого управления. Такая система рулевого управления не зависит от работы двигателя.

Модуль управления EPS контролирует работу электродвигателя согласно информации, полученной от каждого датчика и CAN (сеть контроллеров), что позволяет сделать усиление рулевого управления более точным и своевременным по сравнению со стандартным гидроусилением, зависящим от работы двигателя. Компоненты (датчик угла поворота рулевого колеса, датчик момента, защитное реле и т. п.) системы ЭУР расположены внутри рулевой колонки. Запрещается разбирать блок ЭУР и рулевую колонку для осмотра. Их необходимо заменять по необходимости.

Примечания по диагностике

Неисправность	Проверить позицию	Признак неисправности	Расшифровка аббревиатуры	Примечание
Падение, ударная нагрузка, перегрузка	Электродвигатель	Посторонний шум от системы выпуска	- Может возникнуть видимое или невидимое повреждение. Рулевое колесо может тянуть в сторону. - Точные компоненты электродвигателя/ЭБУ чувствительны к вибрации и ударам. - Перегрузка может привести к внезапным повреждениям	- Не используйте систему EPS, которая подверглась воздействию ударной нагрузки. - Не допускайте перегрузки компонентов.
	ECU	Повреждение цепи -Неправильная точка сварки -Повреждение РСВ -Повреждение точных компонентов
	Датчик крутящего момента	Недостаточное усиление рулевого управления	перегрузка первичного вала может привести к неисправности датчика момента	- Не подвергайте соединительные части ударной нагрузке (при установке и затягивании)-Используйте специальный инструмент для снятия рулевого колеса, (не используйте молоток) - Не используйте систему EPS, которая подверглась воздействию ударной нагрузки
	Вал	Недостаточное усиление рулевого управления (неравномерно распределена нагрузка между левой и правой частью)	Не используйте систему EPS, которая подверглась воздействию ударной нагрузки.
Растягивание/разрыв	Жгут	- Неисправность –усиление рулевого управления невозможно – Неисправность EPS	Отсоединение разъемов жгута	Не подвергайте жгут перегрузкам
Неправильная температура хранения	Электродвигатель/ECU	Неправильное усиление рулевого управления, неправильная работа электродвигателя/ECU	- Водонепроницаем в нормальном состоянии - Даже небольшое количество влаги может вызвать неисправность точных компонентов электродвигателя/ECU	- Поддерживайте нормальную температуру и влажность во время хранения – Избегайте погружения в жидкость

Замена

1. Отвернуть гайки крепления и снять передние колеса. Момент затяжки гаек крепления, при установке: 88.3 - 107.9 Н · м.

2. Отвернуть гайку крепления, затем отсоединить от амортизаторной стойки (А) стойку стабилизатора поперечной устойчивости (В), как показано на рисунке ниже. Операцию выполнить с обеих сторон. Момент затяжки гайки крепления стойки стабилизатора: 98.1 – 117.7 Н · м.

3. Извлечь шплинт, затем отвернуть корончатую гайку крепления, после чего отсоединить наконечник рулевой тяги (А) от поворотного кулака, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки гайки наконечника, при установке: 23.5 – 33.3 Н · м.

4. Отвернуть гайку крепления и отсоединить нижний рычаг подвески (А) от поворотного кулака, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки гайки крепления рычага: 78.5 - 88.3 Н · м.

5. Отвернуть соединительный болт (А), затем отсоединить универсальный шарнир в сборе от вала шестерни рулевого механизма. Момент затяжки соединительного болта: 32.4 – 37.3 Н · м.

Примечание:
Зафиксировать передние колеса в положении прямолинейного движения, чтобы предотвратить повреждение проводки контактного кольца на рулевом колесе.
Всегда после отсоединения использовать новый соединительный болт.

6. Снять резиновый кронштейн крепления патрубка выхлопной системы (А), как показано на рисунке ниже.

7. Отвернуть болт и гайки крепления, затем снять опору продольных колебаний (А) с подрамника автомобиля. Момент затяжки элементов крепления опоры: 53.9 – 63.7 Н · м.

8. Подставить под подрамник автомобиля специальный домкрат, как показано на рисунке ниже.

Отвернуть болты и гайки крепления подрамника к кузову автомобиля, указанные на рисунках ниже. Момент затяжки элементов крепления, при установке: 156.9 – 176.5 Н · м (гайки крепления подрамника в сборе) 44.1 – 53.9 Н · м (болт крепления стойки подрамника).
Опустить домкрат вместе с подрамником в сборе.

9. Выверните 2 болта (А) и снимите протектор (В). Момент затяжки 6,9~10,8 Н·м.

10. Выверните четыре болта (A) и снимите редуктор рулевого управления (B) с подрамника (C). Момент затяжки: 58,8 ~ 78,5 Н·м.

12. Установка выполняется в порядке, обратном разборке.

13. Проверьте угол установки передних колес.

14. Колонку, редуктор и подрамник необходимо проверить сканером GDS, и т.д. после регистрации ASP адаптивного ЭУР.

За время пользования автомобилем любого типа на нем обязательно сказываются внешние факторы (дорожные ямы, случайные столкновения, бордюры и другое). Эти факторы обязательно повлияют на рулевое управление, и если автомобиль оснащен электроусилителем руля и с ним возникают проблемы, то в дальнейшем для ремонта обязательно понадобится вмешательство профессионалов.

Компания Автодел-Сервис занимается ремонтом рулевых реек различных марок машин, в частности она проводит и ремонт эур kia ceed. Мастера компании проведут диагностику и ремонт электроусилителя руля киа сид в очень короткие сроки, доступно и качественно. Опыт и навыки работников компании позволяют устранять проблемы любого типа и на автомобиле различных производителей. Очень важно не затягивать с ремонтом, чтобы избежать дополнительных проблем. Так как ремонт эур киа сид занимает всего от 4 до 5 часов — клиент всегда останется доволен, сэкономит деньги, а главное — время и нервы, и будет застрахован от неприятностей связанных с подобными поломками.

Возможные причины выхода из строя ЭУР: поломка датчика контроля скорости, а также положения рулевого колеса, случайное попадание влаги, неисправность проводки, окисление контактов, ошибка в компьютерной системе управления, внешние воздействия. Если усилитель руля отключается на некоторое время, ощущается тугость руля, о проблеме извещает бортовой компьютер автомобиля, либо эур вообще отказывает в работе — необходимо немедленно обращаться в автосервис во избежание ухудшения состояния автомобиля, вплоть до поломки руля, заклинивания его и невозможности ремонта.

В распоряжении Автодел-сервиса необходимое качественное современное диагностическое оборудование для определения проблемы, устранения ее и дальнейшего ремонта с предоставлением гарантии. Компания проводит диагностику и ремонт ЭУР очень оперативно, честно и качественно, а ведь это — залог успеха!

Ремонт электроусилителя руля Kia Ceed Компания Автодел-Сервис | Ремонт электроусилителя руля Kia Ceed | Быстро, Качественно, с Гарантией!

Сохраняем заводскую гарантию

Наш Технический центр предлагает Вам полный перечень услуг по РЕМОНТУ ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ в москве и московской области:

Диагностика неисправности ЭУР, проверка его на стенде и выявление причины отключения усилителя
Ремонт электроусилителя руля. Замена муфты, втулок, подшипников ЭУР и его перепрошивка, подключение
Снятие/установка рулевой рейки
Продажу рулевых наконечников, рулевых тяг и пыльников, подшипников
Адаптация ЭУР, калибровка, распиновка, прошивка электроусилителя руля
Регулировка развал-схождения автомобиля

Некоторые цены НА РЕМОНТ РУЛЕВЫХ РЕЕК С ЭУР

Легковые	Кроссоверы	Премиум-класс
Снятие и установка	4000 р.	5000 р.	6 500 р.
Ремонт ЭУР	10000 р.	от 10000 р.	от 15000 р.
Адаптация ЭУР	от 2500 р.	от 2500 р.	от 2500 р.
Прошивка ЭУР	10.000 р.	от 10.000 р.	от 10.000 р.
Калибровка ЭУР	от 2500 р.	от 2500 р.	от 2500 р.
Сход - развал (1 ось/ 2 оси)	1500 / 2000	1500 / 2500	1500 / 3500
Пневмоподвеска	Плюс 500 р.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ В МОСКВЕ - это ваше спокойствие за рулем!

Казалось бы, усилители рулевого управления делятся лишь на гидравлические и электрические. Однако у этого принципиального деления есть свои подвиды. Причем все они имеют эксплуатационные особенности и дарят различные ощущения при езде.

Электрический усилитель (ЭУР), встроенный в рулевую колонку

С появлением элекрических усилителей в чистом виде к потерям на трение в рулевых механизмах добавился паразитный момент инерции. Вместо гидравлики и насоса пришли электродвигатели, встроенные в саму рейку или стоящие вне ее. Благодаря их вращению в ту или иную сторону осуществляется помощь при повороте руля. Однако ротор любого электродвигателя имеет свою массу и, следовательно, момент инерции. Поэтому его невозможно мгновенно остановить и изменить направление вращения. Электронике нужно время, чтобы адаптироваться. Этот момент выражается во временном дополнительном сопротивлении на руле, когда человек резко меняет направление его вращения на ходу.

ЭУР с элементами усилителя, встроенными в рулевую колонку, — самая дешевая вариация. Поэтому она и нашла свое массовое применение в бюджетном сегменте автомобилей.

Вдобавок большая часть схем усилителя с электромотором снабжена еще и червячным редуктором. В частности, это касается систем, где ЭУР встроен в рулевую колонку. Из-за этого дополнительно возрастают потери на трение. В результате информативность руля падает еще сильнее, чем в случае с гидроусилителем. Настроить электронику так, чтобы существенно нивелировать подобный недостаток, невозможно. Поэтому человек, пересевший с автомобиля с ГУРом за ЭУР, сразу почувствует разницу и, вероятно, будет разочарован.

В схеме с элементами усилителя в рулевой колонке мы имеем обычную механическую рейку. Простота ее конструкции гораздо предпочтительнее сложного и технологичного гидроузла. Однако и у этой медали есть обратная сторона. В случае возникновения внутренней коррозии обычная рейка будет молчать до последнего, пока валы катастрофично не сгниют и ремонтировать будет уже нечего. Гидравлический же узел очень быстро начнет течь из-за износа сальников, и восстановление будет стоить вменяемых денег. В защиту такого типа ЭУРа можно добавить, что электронная часть в рулевой колонке отказывает крайне редко. А по ресурсу система, в целом, сопоставима с привычным гидравлическим собратом.

Электрический усилитель (ЭУР) с червячным приводом, встроенным в рулевую рейку

ЭУР с червячным приводом, встроенным в рулевую рейку, легко отличить по внешнему виду. Электромотор присоединен к ее корпусу рядом с входным валом. Этот вид открывает группу полноценных электрических реек со встроенными элементами усилителя. По сути, такой ЭУР тоже имеет негативные особенности при езде. Величина паразитных потерь на трение и моментов инерции схожа. В процессе эксплуатации тяжесть неисправностей и стоимость ремонта увеличивает то, что все элементы усилителя встроены в рейку.

Электрический усилитель (ЭУР) с червячным приводом, встроенным в рулевую рейку (двухвальный)

Двухвальный червячный ЭУР. В свое время его ставили на Тойоты и Лексусы до 2005 года и, например, на Passat B6. Такая электрическая рейка имеет характерный вид. Электромотор пристроился на противоположном конце от входного вала. Сам рулевой механизм имеет два отлива под опорные сухари.

Соответственно, в этом случае все совсем плачевно при каких-либо поломках. Зато из-за наличия дополнительной полноценной опоры с сухарем на другом конце узла такая рейка не страдает от стука во втулке, в отличие от своих обычных электрических собратьев.

Электрический усилитель (ЭУР) с винт-шариковой гайкой

Это, пожалуй, самый правильный вид электрической рейки. Электромотор встроен непосредственно в рейку, ее вал проходит сквозь него. В приводе применили уже знакомую нам шариковую гайку, а не червяк. На выходе имеем сниженное трение и уменьшенный паразитный момент инерции благодаря иной конструкции ротора электродвигателя. Такой усилитель изначально проще настроить на хорошую информативность и адекватное усилие на руле.

Электрическая рейка с винт-шариковой гайкой отличается характерным цилиндрическим корпусом большого диаметра. Такие узлы ставят на Тойоты и Лексусы после 2005 года. Также их можно встретить, к примеру, на Мазде 6 второго поколения и на Фокусе 3.

Увы, но такая электрическая рейка самая дорогая. При этом некоторые производители любят экономить на мелочах. В частности, на Маздах 6 второго поколения и Фокусах 3 с завода ставят хилые опорные втулки. В результате рейка начинает стучать на сравнительно небольших пробегах. Радует хотя бы, что подобный недуг научились довольно бюджетно лечить: в профильных мастерских устанавливают более качественные втулки.

Еще одна неприятная особенность электрических реек всех типов на некоторых моделях машин — частые сбои начального нейтрального положения. По разным причинам эти настройки нарушаются, и руль на заведенной машине, особенно при вывешенных колесах, стремится самопроизвольно вращаться в одну из сторон. При этом человек всегда может своими силами управлять машиной. В одних случаях достаточно повторно выставить нулевое положение с помощью компьютера, а в других может потребоваться ремонт датчиков момента. Иногда бывает и такое, что приходится перепрошивать модуль управления рейкой.

Вывод напрашивается сам собой. Если вам важно всегда получать удовольствие от управления машиной и обратная связь на руле для вас не последнее дело, то лучше выбрать классический гидроусилитель. От вас потребуется лишь контролировать уровень и состояние масла в расширительном бачке, а в случае каких-либо поломок стоимость ремонта будет вменяемой. Если же в приоритете беззаботные перемещения из пункта А в Б, то выбирайте ЭУР, встроенный в рулевую колонку. Такой усилитель требует меньше всего внимания, так как он реже всех отключается и у него меньше всех отказов в работе.

Давно не был, не писал, не появлялся — каюсь. С купой все хорошо, с ипсей тоже. Бегают по очереди, думают продаваться, да чет никто не рвется.

Но собсна запись то не о том. Запись про ЭУР (электроусилитель руля/адова бобина/двухгодичное мучение). Если вдруг кто меня еще читает, напомню, что два с лишним года назад, при капиталке рейки некая макака с сервиса сломала мне ЭУР, не призналась в этом и благополучно закрылась. Сначала грешили на калибровку этого, собственно, ЭУРа; типа "подключись к сканеру и будет тебе счастье". Счастья не было. Об этом тутЬ
Второй этап Марлезонского балета — визит к официальному дилеру Киа "Сумотори-Владивосток". Там присутствует два действующих лица: 1) Ваш покорный слуга; 2) Похмельный мастер Женек. Если кому лень перечитывать по ссылке, то в двух словах: е****** с первого этапа умудрились криво поставить датчЕГ угла поворота руля, нагрешить с шлейфом, засрать себе карму. Но рейку сделали ЗБС! А еще мальчик Женя в душениибет что с ЭУР, сканер не подключается. Так что по старой дилерской традиции — меняй узел целиком, всю рулевую колонку вместе с эуром, ибо он стопицот процентов неразборный и отдельно не продается.
А об этом тутЬ

Ну и как то подзабил я на это все дело, иногда поглядывал на цены рулевых колонок, ужасался и опять забивал. До недавнего момента, а именно — выставления Купы на продажу. На семейном совете обсуждали, что, дескать я и так его год продавать буду, а с рулем как на камазе — никогда. Я брыкалься, пиналься, но все таки полез смотерть опять колонки рулевые. И тут опа — здрасьте

Начинают возникать вопросы:
1) чет, сцука, дешево
2) где на этой шаболде ЭУР?
3) оказывается, надо было исктаь как по докам — Forte, а не Kia Cerato Koup

Некоторое время покубатурив, полистав схемы на Экзисте и поразглядывав эту деталь, понял — надо ехать и смотреть. Чтобы посмотреть адрес зашел в карточку продавца — а тут второе опа — здрасьте

Круг вопросов расширяется. Видимо, не такой уж узел то и неразборный. Едем смотреть.

Небольшой оффтоп:
У знакомого оказался сканер, не помню как называется, но какой-то дорогущий. Надо было на Ипсе ошибку скинуть, ну и заодно по приколу к купехе его подключили. Был сильно удивлен тем, что он смог подключиться к мозгам ЭУР и показать ошибку С2401 — неисправность датчика угла поворота электромотора. Подумав, что в самом электроусилителе вряд ли есть датчики, решил попробовать поменять улитку (подрулевой шелйф) вместе с датчиком угла поворота руля на нем, ведь, как мы помним, криворукие макаки мне его ломали-паяли, мало ли. В том же Филтоке нашел улитку по смешной цене в 500 рублей, в тот же день притулил на место — не помогло.

Продолжаем. Приехав в Филток, начал крутить в руках то, что они назвали рулевой колонкой, бабуку электроусилителя, то, что они называли нижней частью колонки (wtf?). Путем нехитрых совмещений понял, что бабука усилителя держится на трех болтах Torx и одном большом болте-пальце, на котором может двигаться вверх-вниз. Будем пробовать, на возврат если что неделя. Отслюнив 7 косарей, мчим домой. А нет. Еще руль купил за тыщу))

Оффтоп 2: как я понял из гугленья и размышлений, дилерские купехи копмлектовались гидроусилителем, а для внутреннего рынка — элетро. Так как купех для внутреннего рынка по всей стране по пальцам пересчитать, никто и не знает об этих особенностях. Даже всемогущий Экзист, который дает номер запчасти на "Рулевая колонка в сборе" и похмельный мастер Женя, который, видимо, и не особо внимательно смотрел.

Дальше попробую максимально описать процесс замены, потому что 100% на купехе этого никто не делал)

Панель приборов снял, потому что хотел маленько зашумить от сверчков, как потом выяснилось — без снятия не подлезешь к усилителю.

1) Отключаем клеммы от аккумулятора, так как будем работать с электроникой, возможно придется включать зажигания (ниже скажу почему) — нафиг нам эти ошибки.
2) Берем ключик Torx как на фото и лезем под руль сбоку, в технологические отверстия. Если ни разу не снималась подушка, возможна трудность в откручивании) Мне пришлось делать рычаг из накидного ключа, иначе сил не хватало

3) Крутим пока не надоест, как надоело — понимам, что болты не выпадут, они там зафиксированы, вытаскиваем аккуратненько подушку. На жопке подушки видим фишку с двумя проводами и желтую штучку (стопор). Аккуратно тянем штучку от подушки, после этого можно отключить фишку. Убираем подушку куда подальше, до ее установки далеко.
4) Видим перед собой баааальшую гайку. Рекомендую взять маркер и отметить на валу и самой гайке нулевое положение (на самом руле есть рисочка вертикального положения). Берем головку на 21, побольше рычаг и начинаем думкать, как ее сорвать. Руль то поворачивается, а держать некому. Легким движением руки блокируем его поворотом больше, чем на 45 (кажется) градусов, срываем гайку. А чтобы снять блок и вернуть руль на 0 — нам нужно вставить и повернуть ключ, для этого аккум и отключали. Открутив гайку, приходим к выводу что сам руль прикипел намертво. Если сильно дернуть на себя, то можно конечно освободить. Но верхний край обода как раз прилетает в зубы (проверено). Лучше ладошками по нему постучать с разных сторон, должен отойти.

Оффтоп 3 — если задумаете менять руль на менее облезлый — все кнопочки/накладки легко переставляются, с задней стороны винты под крестовую отвертку, все открутили — выдавливаем из защелок и вуаля. Дело 5 минут.

5) Сняв руль видим это

Лучше сначала снять с защелок (стрелочки), а потом уже отключать фишки. Удобнее. С этой бобиной надо быть аккуЯтнее, так как рвется на счет раз. Лучше как-нить зафиксировать в снятом положении (резиночкой канцелярской например). Если кому интересно — чуть меньше двух оборотов в каждую сторону до края.

6) Удалив улитку видим это

До откручивания лучше исхитриться, и вытащить фишку хотя бы с одной стороны, иначе будет болтаться на валу, но не слезет. Провода коротки. Вслед за ней отключаем все что видим, типа замка зажигания (снимать его не надо).

7) Переходим к снятию панели приборов. Не знаю почему, но рисовые извращенцы сделали этот процесс весьма муторным. Так что начинаем со снятия воздуховодов. Ктото где-то использовал хитровывернутую приблуду с крючками — все намного проще. Обычной пластиковой лопаточкой поддеваем СНИЗУ, шатаем, тянем на себя. Кстати был удивлен отсутствием пыли там — на ипсе было страшнее.
Сняв воздуховоды, обнаруживаем, что слева мы видим шуруперы крепления верхней обшивки панели приборов (буду писать "козырёк"). А вот справа внизу глаза видят, а руки сломать не могут, не подлезть.

Приходим к выводу, что надо снимать майфун. А чтобы снимать майфун, надо снять рамочку с климатом.
На ощупь находим внизу два пазика справа и слева этой рамочки, вставляем туда что придумаете (я использовал две отвертки минусовые), тянем-потянем — отщелкивается. Фишки климата отключаем, а он, сцука, еще на чем-то держится. Ну естественно, кнопка аварийки. Почему нельзя было сделать провода на 10 см длиннее — нипанятна. Видно, так задумал великий автостроитель Кон Ченн Ый. С трудом, но сдергиваем и ее. (При обратной сборке рекомендую открутить ту часть, где часы. Проще воткнуть назад фишку будет.)

Выкинув на заднее сиденье рамку климата, видим крепления майфуна

Ничего сверхестественного, открутили — подвыдернули майфун — подлезли к оставшемуся шуруперу козырька. Обратно ставить пока смысла нет, еще ж собирать все это.

Легкими движениями выламываем нахрен этот козырек

ну и типа шумка, самая тонкая и дешевая, больше для самоуспокоения. Намного боьлше пользы принесло обклеивание мест крепления всего барахла друг к другу

На фотке самой приборки забыл нарисовать стрелочки, где шурупики. Ну да я думаю, там понятно. Не промахнешься, два снизу по углам, два сверху ближе к серединкам.

8) Потеряв кучу времени на какой-то поролоновой херне, возвращаемся к тому, зачем, собсна, собрались. Надо исследовать, что к чему прикручено и как оно работает. Сразу скажу — ручку, поднимающую руль вверх-вниз откручивать не надо! Во-первых, не поможет, во-вторых — назад прикручивать неудобно и шайбочка теряется. Возможно на этом пункте, возможно раньше, но до нас доходит, что пластик под рулем все-таки мешает. Слева снимаем крышку предохранителей салонных, немножко оттопыриваем уплотнительную резинку (легче будет потом), выдергиваем нах боковой пластик и видим винты крепления пластика нижнего. Блестящие болты и гайку на 10 откручивать не надо — они держат саму торпеду. А вот два черных винтика снизу — поможет снять все это. Отцепляем от нижнего пластика все провода, шумим по желанию, кидаем назад.

9) Увидев две баааальшие красивые гайки на 12, думаем, что это оно держит все в машине и надо их открутить нахер. Не надо. Совсем.

Сразу запоминаем, как стояла белая пластмасска и железная неведомая фиговина над ней. 99% что они упадут на пол при откручивании)

Если склероз не изменяет, после этих манипуляций верхняя часть рулевой колонки с валом снимается с вала электроусилителя. Видим круглый бок виновника торжества — мы уже рядом.

Отцепляем фишки питания и управления — три штуки. Изгибаемся как буква зю и торксом откручиваем три винта, что на фото

Инструмент. Проблема возникла из-за того, что насадка для маааленькой бытовой отвертки, а винты затянуты как в последний раз

Промучившись какое-то время, откручиваем трех гадов. А усилитель все равно не двигается. Почему? Да потому что мы забыли про еще один болт, но его не видно. Попробую показать на фотке с объявления, потому что естественно, сам сфотать забыл

После этого, тянем-потянем — выдернули бабуку. На конце, который нам не видно было висит синяя пластиковая херня на карданчике, понятия не имею почему пластик. Ее видно на прошлом фото. С карданчика выкручиваем болтяру, переставляем синюю херь на новый электроусилитель, главное попасть вырезом под болтяру в соответствующий вырез на валу. Весьма тяжело потом всей этой конструкцией попасть в дырку в полу, так как нам надо попасть в те шлицы, при которых усилитель будет стоять в положении "болтом кверху", что бы можно было его прикрутить к кузову. Тот еще геморроу, он весит килограмм 7. Попав болтом в ушки, дальше все собирается за 20 минут.

Ну и главное. Оно все заработало! Первый раз за два года машина без ошибок на приборке! Поехал тестить даже не собирая все, прикрутил улитку да руль и вперед. Руки отвыкли капец, все норовил руль открутить нахрен. Пациент здоров, родные в восторге!

P.S. Наверное, скажу банальность. Но всегда при разборе чего-либо прикручивайте крепежные элементы после снятия детали на их родные места. Чтобы не пришлось искать, откуда эта гаечка и в какую дырочку вкрутить этот винтик)) Всем пису-пис!

высокой квалификации сотрудников;
использования во время работы современного диагностического оборудования;
предоставления гарантии на комплекс проведенных работ.

Опыт мастеров требуется, когда пришел в негодность электроусилитель руля ремонт Киа надлежащего качества будет выполнен максимально быстро. Речь идет о механизме, создающем (при помощи электропривода) во время поворота рулевого вала усилие на нем. Основные компоненты устройства:

сервопривод;
бесщеточная силовая установка (электрическая);
блок управления;
датчики (угла поворота и крутящего момента).

ЭУР: нюансы устранения неисправностей

Проведение ремонта электроусилителя руля Киа связано с:

выходом из строя датчика скорости;
поломками непосредственно технического устройства (имеет место быть самопроизвольное отключение механизма).

Kia Motors

Hyundai Motors

Наши автосервисы расположены в округах: ЦАО, СВАО, ЮАО, ЮВАО, ВАО, САО, г.Москвы и находятся рядом со станциями метро: Медведково, Бабушкинская, Свиблово, Алтуфьево, Бибирево, Отрадное, Ботанический сад, Речной вокзал, Водный стадион, Войковская, Планерная, Перово, Шоссе Энтузиастов, Новогиреево, Новокосино, Коломенская, Пр-т Вернадского, Технопарк, Царицыно, Кантемировская, Пражская, Южная, Чертановская, ул. Академика Янгеля, Люблино, Братиславская, Марьино, Борисово, Шипиловская, Зябликово, Алмаатинская, Братеево, м.Пл.Ильича, м.Таганская, м.Чкаловская, м.Марксисткая, м.Крестьянская Застава, м.Курская, м.Волгоградский проспект , ЦАО, м.Полежаевская, м.Беговая, м.Октябрьское Поле, м.Щукинская , м.Ул 1905 Года , СЗАО г.Москвы, ЗАО, Крылатское, Молодежная, Кунцевская, Пионерская, Филевский Парк, Багратионовская, Фили, Кутузовская, Студенческая, ЮЗАО , м.Ленинский Проспект, м. Академическая, м.Шаболовская, м.Октябрьская , м.Профсоюзная, м. Аннино, м.Бульвар Дмитрия Донского, м.Улица Старокачаловская, м.Улица Скобелевская, м.Бульвар Адмирала Ушакова, м.Улица Горчакова, м.Буннинская Аллея, м.Лесопарковая, м.Мякинино, м.Строгино, г. Одинцово, г. Красногорск, Солнцево, Рассказовка, Боровское шоссе, Говорово, Озерная, Мичуринский проспект, Саларьево, Румянцево, Тропарево, Юго-Западная, м.Щелковская, м.Первомайская, м.Измайловская, м. Локомотив, м.Преображенская Площадь, м. Бульвар Рокоссовского, м. Черкизовская, г.Одинцово, Одинцовский район, г.Химки, г. Королёв, Северное Бутово, Южное Бутово, Ясенево, Селегерская, Дмитровская, Сокольники, Жулебино

Материалы, содержащиеся на сайте, защищены законами об интеллектуальной собственности и авторских правах. Все права принадлежат компании "Автопилот". Любое использование размещенной на сайте информации возможно лишь с согласия законных правообладателей. За нарушение авторских прав предусмотрена как гражданская, так и уголовная ответственность.

Данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Читайте также: