Ремонт двигателя suzuki address
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Замучался я вылавливать всякие неприятности, решил делать капиталку двигателя.
Что нужно менять? Я так понимаю:
1. Кольца (Как определить требующийся размер?)
2. Цилиндр (в каких случаях требуется расточка, можно ли обойтись без неё?
2. Поршень (если не прогоревший, не менять?)
3. Подшипники (Какие именно?)
4. Что с коленвалом? Там вкладыши какие-нибудь имеются? Что там менять нужно?
5. Сальники
Подскажите, пожалуйста, что как. Никогда не разбирал двигатель, но руки растут откуда нужно, хочу сделать сам. Из этих соображений хочу всё необходимое для замены закупить заранее.
И не пинайте сильно ногами, не все же сразу всё знали.
Всё, что ты перечислил, всё нужно брать. Расточка по твоему усмотрению. Если не подберёшь подхоящего рем. комплекта, то полюбой прийдётся точить. Обязательно нужно заменить все вкладыши, подшипники, прокладки, даже те что на вых. трубе. Чтобы опредилить требуемый размер поршня; нужно разобрать двиг, снять поршень. Если не знаешь как разбирается в нете есть много статей про это. Из инструмента потребуется выпресовщик, герметик, набор ключей, второй пощник (желательно друг). и часов 5 времени. На поршневую лучше не скупердяйничать, а то выйдет боком.
Обязательно. купи ударную отвертку, поможет неимоверно и болты все целыми останутся. Поршневую сними, возьми кольцо, вставь его в поршневую в 2 см от верха, если между концами кольца зазор около мм, кольца точно под замену, если на зеркале цилиндра есть бороздки, канавки, выработка, цилиндр под расточку. Поршни бывают ремонтных размеров +0.25 +0.5 и т.д. Это написано на головке поршня сверху, если ниче не написано, значит у тя поршень и цилиндр и кольца оригинальных размеров, если выработки сильные, покупаешь поршень с кольцами +0.5 и идешь точить! Коленвал либо целиком под замену, либо не менять вообще. Подшипники менять коренные (хотя если нет люфта, то зачем. ), а другие тож проверить на люфт и шумы (все отсальные подшипники находятся в редукторе сзади у колеса), ну всякие расходники типа ремня, роликов, масла в редукторе том же. Проверь колодки сцепления. Далее обязательно посмотри что с лепестковым клапаном (он под железной "крышкой" коллектором к которому карб крепится. Там такой пластиковый домик, часто его ведет, лучше сразу поменять на металлический! Сальники меняй аккуратно, ибо у многих когда первый раз меняют сальники, они выворачиваются наизнанку внутри (снаружи это не заметно) и после первых нескольких км движок опять глохнет. Карб весь размбери просмотри, аккуратно прочисть. Как уже сказали, все прокладки менять. И НЕ герметиком их замазывать, а покупать или вырезать из паронита. Подшипники выпрессововать/запрессововать не молотком, а с помощью нагрева картера и охлаждения подшипника! Ну вот вкратце. Если ещё что, спаршивай по ходу дела.
К слову.
Сальники в картер сади на герметик- легче войдут и герметичнее будет.
Коленвал дефектуется тоже легко:
1) снимаешь поршень с пальцем и кочаешь шатун вправо- влево. должен маленько качаться. Берёшь шатун за верхнюю головку и пытаешся покрутить (будто в коленвал его закручиваешь- выкручиваешь как болт). Если смог отчётливо уловить люфт- меняй (если люфт "елеуловимый", то ещё поживёт).
2) берёшь снятый коленвал без поршня и держишь его за шатун (но сами щёки должны быть свободные) зажав в кулак (вертикально). Ладонью другой руки ударяешь по верхней шейке. В идеале звука (звона) быть не должно. Если звенит- нужно задуматься о замене. Причём чем громче "звякает"- тем хуже. Если "брякает" - значит пора менять.
Цилиндр можно наскоро проверить поршневым кольцом:задвигаешь его поршнем в цилиндр и через каждые 5мм замеряешь щупом зазор в замке. Различия более .02 мм между макс и мин промерами- сигнал к расточке. Попутно проведи пальцем по зеркалу в районе 0-10мм от верхнего края цилиндра. Если нащупаешь различимую "ступеньку"- точи цилиндр.
Поршни лучше подбирать под цилиндр "дедовским" методом: смазанный маслом поршень без колец должен плавно и без заеданий опускаться в цилиндр под своим весом.
Замучался я вылавливать всякие неприятности, решил делать капиталку двигателя.
Что нужно менять? Я так понимаю:
1. Кольца (Как определить требующийся размер?)
2. Цилиндр (в каких случаях требуется расточка, можно ли обойтись без неё?
2. Поршень (если не прогоревший, не менять?)
3. Подшипники (Какие именно?)
4. Что с коленвалом? Там вкладыши какие-нибудь имеются? Что там менять нужно?
5. Сальники
Подскажите, пожалуйста, что как. Никогда не разбирал двигатель, но руки растут откуда нужно, хочу сделать сам. Из этих соображений хочу всё необходимое для замены закупить заранее.
И не пинайте сильно ногами, не все же сразу всё знали.
Всё, что ты перечислил, всё нужно брать. Расточка по твоему усмотрению. Если не подберёшь подхоящего рем. комплекта, то полюбой прийдётся точить. Обязательно нужно заменить все вкладыши, подшипники, прокладки, даже те что на вых. трубе. Чтобы опредилить требуемый размер поршня; нужно разобрать двиг, снять поршень. Если не знаешь как разбирается в нете есть много статей про это. Из инструмента потребуется выпресовщик, герметик, набор ключей, второй пощник (желательно друг). и часов 5 времени. На поршневую лучше не скупердяйничать, а то выйдет боком.
Обязательно. купи ударную отвертку, поможет неимоверно и болты все целыми останутся. Поршневую сними, возьми кольцо, вставь его в поршневую в 2 см от верха, если между концами кольца зазор около мм, кольца точно под замену, если на зеркале цилиндра есть бороздки, канавки, выработка, цилиндр под расточку. Поршни бывают ремонтных размеров +0.25 +0.5 и т.д. Это написано на головке поршня сверху, если ниче не написано, значит у тя поршень и цилиндр и кольца оригинальных размеров, если выработки сильные, покупаешь поршень с кольцами +0.5 и идешь точить! Коленвал либо целиком под замену, либо не менять вообще. Подшипники менять коренные (хотя если нет люфта, то зачем. ), а другие тож проверить на люфт и шумы (все отсальные подшипники находятся в редукторе сзади у колеса), ну всякие расходники типа ремня, роликов, масла в редукторе том же. Проверь колодки сцепления. Далее обязательно посмотри что с лепестковым клапаном (он под железной "крышкой" коллектором к которому карб крепится. Там такой пластиковый домик, часто его ведет, лучше сразу поменять на металлический! Сальники меняй аккуратно, ибо у многих когда первый раз меняют сальники, они выворачиваются наизнанку внутри (снаружи это не заметно) и после первых нескольких км движок опять глохнет. Карб весь размбери просмотри, аккуратно прочисть. Как уже сказали, все прокладки менять. И НЕ герметиком их замазывать, а покупать или вырезать из паронита. Подшипники выпрессововать/запрессововать не молотком, а с помощью нагрева картера и охлаждения подшипника! Ну вот вкратце. Если ещё что, спаршивай по ходу дела.
К слову.
Сальники в картер сади на герметик- легче войдут и герметичнее будет.
Коленвал дефектуется тоже легко:
1) снимаешь поршень с пальцем и кочаешь шатун вправо- влево. должен маленько качаться. Берёшь шатун за верхнюю головку и пытаешся покрутить (будто в коленвал его закручиваешь- выкручиваешь как болт). Если смог отчётливо уловить люфт- меняй (если люфт "елеуловимый", то ещё поживёт).
2) берёшь снятый коленвал без поршня и держишь его за шатун (но сами щёки должны быть свободные) зажав в кулак (вертикально). Ладонью другой руки ударяешь по верхней шейке. В идеале звука (звона) быть не должно. Если звенит- нужно задуматься о замене. Причём чем громче "звякает"- тем хуже. Если "брякает" - значит пора менять.
Цилиндр можно наскоро проверить поршневым кольцом:задвигаешь его поршнем в цилиндр и через каждые 5мм замеряешь щупом зазор в замке. Различия более .02 мм между макс и мин промерами- сигнал к расточке. Попутно проведи пальцем по зеркалу в районе 0-10мм от верхнего края цилиндра. Если нащупаешь различимую "ступеньку"- точи цилиндр.
Поршни лучше подбирать под цилиндр "дедовским" методом: смазанный маслом поршень без колец должен плавно и без заеданий опускаться в цилиндр под своим весом.
Suzuki Address 50
Сегодня тщательнейшему анализу будет подвергнут популярный в России скутер Suzuki Adderss с 50-кубовым двигателем. Чтобы материал был более интересным, мы специально обратились к модели, не прошедшей предпродажную подготовку: посмотрим, какие сюрпризы может таить неподготовленный скутер.
Итак, приступим. Address, довольно популярный у нас скутер, оснащенный относительно просторным сиденьем, строгой внешностью (1-8) (в принципе, отвечающей содержанию), двигателем, точно таким же, как и у Сепии. Грубо говоря, Address от Сепии конструктивно отличается не сильно, но при этом Сепия – некий намек на уличного хулигана, а Адрес - приличный семьянин, совсем не располагающий к мыслям о приключениях.
Собственно, разбирать эту модель - удовольствие среднее, какая-то она не продуманная, кривоватая. Но отбросим предрассудки и приступим.
Начнем с аккумулятора, просто потому что подсветка багажника, после снятия седла будет как сажать его, так и мешать Вам при дальнейшей работе: на переднем внутреннем пластике имеется специальная крышка, запирающаяся одним саморезом (9), за лючком прячется АКБ и предохранитель (10) (в корпусе прячется еще и запасной предохранитель (11)). Открутим клеммы (12) и, отцепив резинку, вытаскиваем аккумулятор.
Теперь освободим переднюю облицовку от винтов (13), если посмотреть на крыло снизу, то легко обнаружить два самореза (14) и еще два сверху, на виду (15). Теперь освобождаем защелки по бокам детали и снимаем ее (16). Дадим небольшой совет: чтобы снять любую пластиковую деталь, сначала открутите все, что, ее может держать, затем еще раз осмотрите ее со всех доступных сторон, крайне желательно понять устройство защелок, затем попытайтесь подвигать пластик по всем направлениям, если он готов к снятию, то должен хоть немного свободно перемещаться во все доступные стороны, в противном случае - что-то еще его держит, кроме защелок, и есть шанс сломать что-нибудь нужное, а затем сокрушаться над щелями и вспоминать былую красоту Вашего любимца.
Снимаем облицовку руля: длинный винт под фарой (17), саморез под левой ручкой (18), еще два с тыльной стороны (19) и последние вверху приборки (20). Самое время отключить клеммы фары и поворотников (21).
Чтобы не отвлекала, вытаскиваем обивку багажного отделения, с интересом рассматриваем пенопластовую вставку на дне (25-26) и продолжаем: два винта с боков (27), два самореза под хвостом (28).
Лучше сразу снять корытце заливных горловин – освободим его от крепежных элементов (29-30), снимаем обе пробки и, покачивая, тянем деталь вверх, держать ее будут только уплотнительные резинки (31).
Настала пора заняться непосредственно двигателем и питающими его органами. Начнем с воздушного фильтра: отверткой расправляемся с крепежом (39-40), затем резиновые фиксаторы в верхней части коробки сдвигаем по направлению к носу аппарата, снимаем крышку и любуемся первым сюрпризом (41) – внутренность, следующая за поролоном, откуда производится забор воздуха прямо в карбюратор, сильно забрызгана маслом и грязью.
Причем в этой дикой смеси присутствовали и ощутимые на ощупь крупицы песка, что вообще недопустимо, т.к. все это летит в цилиндр и царапает стенки. По всей видимости, неисправен лепестковый клапан, цель которого – не допустить выход смеси обратно в карбюратор, а грязь могла появится там только в случае повреждения поролона. Однако фильтр (хотя и вырезанный из листа специального поролона) на вид опасности не представлял, значит, имеет место неграмотный ремонт. Настроение упало - такой благополучный на вид скутер оказался пораженным самым распространенным заболеванием. Но это еще не все.
Снимаем коробку фильтра целиком (42-43), она является также продолжением подкрылка (44), защищающего карбюратор от грязи и обязательно затыкаем диффузор чистой тряпочкой.. Кстати, патрубок, подводящий смесь к карбюратору, проходит в самом грязном месте скутера – на него летят все дорожные суррогаты…
Далее совсем просто снять глушитель, здесь тоже странность: почему так не продумано – снять его, не демонтировав воздушный фильтр, нельзя, верхний болт (45) закрывается коробкой (46-47), а снять колесо, не сняв глушитель, нельзя.
Ну да ладно, вернемся к скутеру. Снимаем колесо (50) и проверяем тормозные колодки и сальник редуктора (51).
На этой модели Судзуки есть интересная конструктивная особенность – масляный бачок и бензобак смонтированы на общем поддоне, что достаточно удобно. Снимаем шланги, идущие к упомянутым узлам: бензошланг со зловредного клапана (52), оный с карбюратора (53) , открутим клапан (54), дабы не мешал, масляный шланг с маслонасоса и откручиваем болты, держащие поддон (56-57), и снимаем все целиком (58), кстати, бензобак пластиковый.
Еще одна неприятность аппарата, и весьма существенная: выкрутить свечу обычным свечником не получится, даже не пытайтесь (способ описан в журнале "Мото" за ноябрь 2004-го и в позапрошлом выпуске СД). Но первый способ, который приходит в голову – выкатить двигатель, вот этим и займемся. Амортизатор можно отсоединить в верхней точке как сначала, так и в конце, но все же удобней сделать это сразу (61). Тоже сразу отсоединяем трос заднего тормоза (62-63),
петлю-держатель вместе с массовым проводом (64), трос газа (65-66)
Теперь можно снимать силовой агрегат. Фиксируем ось рожковым ключом (72) и воротком откручиваем гайку (73) и выкатываем двигатель (74-77).
Вот так выглядит несущая конструкция без двигателя (78), места, пораженные ржавчиной, желательно зачистить и обработать антикоррозийным составом заранее, ибо известны случаи, когда корпус прогнивал насквозь. Пора подбираться к цилиндропоршневой группе, для этого требуется удалить кожух охлаждения, что совсем просто: крышку крыльчатки легко снимаем (79-81),
подходим с другой стороны и отвинчиваем катушку и оставшиеся винты (82-84).
Пожалуй, можно снять карбюратор: бензошланг (90), два болта, крепящие узел к входному патрубку (91) и он - у нас в руках.
Карбюратор оказался чистым и дальнейших операций не требовал. Вот так (92-97) должен выглядеть карбюратор и его внутренности. Причину неработоспособности системы слива бензина при переливе выявить не удалось.
Итог: скутер получает четверку за внешний вид и два с плюсом - за техническое состояние. Аппарат направляется на стапель ремонтников восставать из хлама.
Мотоцикл? Или Скутер? Я говорю мотоцикл, всё таки более 50 кубов, значит мотоцикл, хотя многие посмеиваются. И звучит уже как-то более серьёзно.
Имени никакого нет, да и привычки как-то называть свою технику — я не имею. Называю его просто Адрэс.
Покупка:
Итак Адрэс куплен ушатанным, и привезён на прицепе, зацепленным за Ваз 2111. Из прицепа с невысокими бортами он почти не высовывался, до такой степени всё было плохо с ним. Куплен у знакомого, который купил его под восстановление, но сделать ничего не смог, вроде даже и не пытался. За символическую стоимость что-то вроде 5000 рублей.
Оживление:
По приезду домой все запчасти и куски скутера долгое время отмывались, отчищались, деффектовались. Затем я начал шкурить весь пластик, сначала скутер был черный, потом пошёл зелёный, и за ним уже белый, его родной цвет. Вывод очевиден — скутер краденый, а также отсутствие второго ключа это подтверждало.
За целое лето он потихонечку восстанавливался, был заказан БУ коленвал, откуда-то из далека, затем поршневая. И ещё не хватало задних фонарей, они тоже в последствии были куплены.
Легализация
Катаясь по городу в поисках запчастей, всевозможных прокладок и прочего, я случайным образом узнал координаты первого владельца этого скутера, у которого его тиснули, в первый день покупки.
Недолго думая я поехал в милицию, долго добивался чтоб меня принял следователь, у нас милиция такая чудная, я им заявляю, что я купил ворованный скутер, а им хрен по деревни, говорят что мол остановят гайцы, тогда и будем разбираться. Потом они нехотя пробили номер двигателя и рамы, нет говорят его в базах, не угнан вроде — гуляй парень. Но до следователя я всё таки добрался, он пошвырялся в старых базах, и да — действительно он в угоне числился. Следователь был очень удивлён, что я такой честный и сознательный, никаких угроз с их стороны не было, в виде статей за скупку краденого. Всё по хорошему, скутер даже разрешили пока оставить у себя, до выяснения решения.
Так-же я достал телефон первого хозяина.
Мужик на радость оказался очень адекватным, увидев то, что осталось от Адрэса — он за сердце схватился. Были разговоры о продаже мне документов от него, но решили отложить до окончания следственных действий. Следствие раскрыло только часть угонщиков и тех, кто кому его продавал, всего было около пяти человек, но полностью так и не раскрыли дело.
Спустя некоторое время возобновился разговор о продаже документов, но хозяин что-то много денег запросил, а мне как-бы и деваться некуда — я уже и в запчасти вложился, но я пошёл вабанк как говорится — говорю неее, ну его нафиг, он того не стоит дохлый мопед. Он конечно отказывается, и говорит, что заберет его, и будет продавать по запчастям. Ну я не рад с этой картины — сижу курю. Через пять минут он перезванивает, и говорит что ладно, согласен дешевле продать, предлагает сумму, на которую я ранее был согласен. Но тут я уже в корень обнаглел, и говорю что нет, я и на ту цену не согласен — давай дешевле.
В итоге я купил документы что-то около 5-6 тысяч рублей. Ну теперь-то можно ремонтировать!
Ремонт:
Пластик для экономии времени и денег перетянул виниловой плёнкой Oracal, под серебристый металлик, для первого раза получилось вполне неплохо, с пяти метров Адрэс выглядит отлично, но при более детальном осмотре всё-же дерьмово, но для первой поклейки потянет.
По мотору: заменил коленвал, поршневую, коренные подшипники.
Запаян повреждённый генератор, установлена катушка свечная от китайского скутера, взамен оригинальной утерянной.
После всех проделанных манипуляций он завёлся, чему я был безумно рад! Я честно говоря даже поверить не мог, что он завёлся. Хотя конструктив проще чем у Китайского мопеда, и в принципе он должен был завестись, но огромная эпопея с легализацией, и долгим ремонтом — много надежд в меня не вселяли на успешный исход дела.
Так я на нём откатал остаток сезона, съездил однажды, совершенно спонтанно в небольшой поход до Суздаля, был безумно удивлён его надёжности (по сравнению с китайской мототехникой).
Мнение о нём:
Скут отличный, в своём классе и ценовом диапазоне — считаю его лучшим.
Размер не огромный, обычно ДПСы принимают его за 50 кубовый скут, со слегка увеличенным кузовом, что избавляет от массы проблем.
Очень комфортный, одному на нём путешествовать на небольшие расстояние — одно удовольствие. Конечно больше 500км в день на нём тяжеловато проезжать. И не хватает крейсерской скорости в 90км.ч. Можно и 100 ехать, но расход на такой скорости огромный, сравним с легким автомобилем (да да, я не преувеличиваю).
Можно и вдвоём ездить, правда уже менее комфортно, но можно. С девушкой проезжал на нём за день около 150км, при том, что пол пути было по хорошему бездорожью. Про надёжность после первого сезона я-бы сказал, что он отлично себя показал, но последующий сезон — принёс немало проблем и поломок, хотя от части в этом виноваты китайские детали и недосканальный ремонт.
Одновременный и плюс и минус это то, что он двухтактный. С одной стороны, со 110 кубов — мы получаем аж 11 лошадиных сил, в то время как китайские четырёхтактники со 150 кубов с трудом выдают 9 л.с. Это оправдывается тем, что двухтактнику ненужно крутить распредвал, качать масло по мотору, и прочими потерями. Но! Есть и ложка дёгтя, а именно огромнейший расход по сравнению с четырёхтактными скутерами и мотоциклами.
Как говорится кому что, я последние копейки на заправку не соскребаю, тут проблем нет — поэтому мне всё равно сколько он жрёт. Посему ещё к минусу добавлю маленький объём топливного бака (около 5,5 литров) — приходится часто на заправку заезжать. Особенно когда в городе вжариваешь выкручивая со старта газ на полную, подозреваю что кушает он почти как вазовская десятка.
2014й год принёс хорошую поломку в виде слетевшего с маслонсоса тросика, из-за чего было маслоголодание и поршневая сгорела нафиг. Кой как я что-то из чего-то собрал, поставив кольца большего размера, в другой цилиндр, не очень хорошего состояния, где-то подточив шкуркой, кой как собрал, и в общем Адрэс меня порадовал ещё с месяц в конце 2014го.
В этом 2015м году получил ещё одну поршневую, в отличном состоянии, и сейчас снова начал всё перебирать, что-бы привести в божеский вид.
Suzuki Address 50
Сегодня тщательнейшему анализу будет подвергнут популярный в России скутер Suzuki Adderss с 50-кубовым двигателем. Чтобы материал был более интересным, мы специально обратились к модели, не прошедшей предпродажную подготовку: посмотрим, какие сюрпризы может таить неподготовленный скутер.
Итак, приступим. Address, довольно популярный у нас скутер, оснащенный относительно просторным сиденьем, строгой внешностью (1-8) (в принципе, отвечающей содержанию), двигателем, точно таким же, как и у Сепии. Грубо говоря, Address от Сепии конструктивно отличается не сильно, но при этом Сепия – некий намек на уличного хулигана, а Адрес - приличный семьянин, совсем не располагающий к мыслям о приключениях.
Собственно, разбирать эту модель - удовольствие среднее, какая-то она не продуманная, кривоватая. Но отбросим предрассудки и приступим.
Начнем с аккумулятора, просто потому что подсветка багажника, после снятия седла будет как сажать его, так и мешать Вам при дальнейшей работе: на переднем внутреннем пластике имеется специальная крышка, запирающаяся одним саморезом (9), за лючком прячется АКБ и предохранитель (10) (в корпусе прячется еще и запасной предохранитель (11)). Открутим клеммы (12) и, отцепив резинку, вытаскиваем аккумулятор.
Теперь освободим переднюю облицовку от винтов (13), если посмотреть на крыло снизу, то легко обнаружить два самореза (14) и еще два сверху, на виду (15). Теперь освобождаем защелки по бокам детали и снимаем ее (16). Дадим небольшой совет: чтобы снять любую пластиковую деталь, сначала открутите все, что, ее может держать, затем еще раз осмотрите ее со всех доступных сторон, крайне желательно понять устройство защелок, затем попытайтесь подвигать пластик по всем направлениям, если он готов к снятию, то должен хоть немного свободно перемещаться во все доступные стороны, в противном случае - что-то еще его держит, кроме защелок, и есть шанс сломать что-нибудь нужное, а затем сокрушаться над щелями и вспоминать былую красоту Вашего любимца.
Снимаем облицовку руля: длинный винт под фарой (17), саморез под левой ручкой (18), еще два с тыльной стороны (19) и последние вверху приборки (20). Самое время отключить клеммы фары и поворотников (21).
Чтобы не отвлекала, вытаскиваем обивку багажного отделения, с интересом рассматриваем пенопластовую вставку на дне (25-26) и продолжаем: два винта с боков (27), два самореза под хвостом (28).
Лучше сразу снять корытце заливных горловин – освободим его от крепежных элементов (29-30), снимаем обе пробки и, покачивая, тянем деталь вверх, держать ее будут только уплотнительные резинки (31).
Настала пора заняться непосредственно двигателем и питающими его органами. Начнем с воздушного фильтра: отверткой расправляемся с крепежом (39-40), затем резиновые фиксаторы в верхней части коробки сдвигаем по направлению к носу аппарата, снимаем крышку и любуемся первым сюрпризом (41) – внутренность, следующая за поролоном, откуда производится забор воздуха прямо в карбюратор, сильно забрызгана маслом и грязью.
Причем в этой дикой смеси присутствовали и ощутимые на ощупь крупицы песка, что вообще недопустимо, т.к. все это летит в цилиндр и царапает стенки. По всей видимости, неисправен лепестковый клапан, цель которого – не допустить выход смеси обратно в карбюратор, а грязь могла появится там только в случае повреждения поролона. Однако фильтр (хотя и вырезанный из листа специального поролона) на вид опасности не представлял, значит, имеет место неграмотный ремонт. Настроение упало - такой благополучный на вид скутер оказался пораженным самым распространенным заболеванием. Но это еще не все.
Снимаем коробку фильтра целиком (42-43), она является также продолжением подкрылка (44), защищающего карбюратор от грязи и обязательно затыкаем диффузор чистой тряпочкой.. Кстати, патрубок, подводящий смесь к карбюратору, проходит в самом грязном месте скутера – на него летят все дорожные суррогаты…
Далее совсем просто снять глушитель, здесь тоже странность: почему так не продумано – снять его, не демонтировав воздушный фильтр, нельзя, верхний болт (45) закрывается коробкой (46-47), а снять колесо, не сняв глушитель, нельзя.
Ну да ладно, вернемся к скутеру. Снимаем колесо (50) и проверяем тормозные колодки и сальник редуктора (51).
На этой модели Судзуки есть интересная конструктивная особенность – масляный бачок и бензобак смонтированы на общем поддоне, что достаточно удобно. Снимаем шланги, идущие к упомянутым узлам: бензошланг со зловредного клапана (52), оный с карбюратора (53) , открутим клапан (54), дабы не мешал, масляный шланг с маслонасоса и откручиваем болты, держащие поддон (56-57), и снимаем все целиком (58), кстати, бензобак пластиковый.
Еще одна неприятность аппарата, и весьма существенная: выкрутить свечу обычным свечником не получится, даже не пытайтесь (способ описан в журнале "Мото" за ноябрь 2004-го и в позапрошлом выпуске СД). Но первый способ, который приходит в голову – выкатить двигатель, вот этим и займемся. Амортизатор можно отсоединить в верхней точке как сначала, так и в конце, но все же удобней сделать это сразу (61). Тоже сразу отсоединяем трос заднего тормоза (62-63),
петлю-держатель вместе с массовым проводом (64), трос газа (65-66)
Теперь можно снимать силовой агрегат. Фиксируем ось рожковым ключом (72) и воротком откручиваем гайку (73) и выкатываем двигатель (74-77).
Вот так выглядит несущая конструкция без двигателя (78), места, пораженные ржавчиной, желательно зачистить и обработать антикоррозийным составом заранее, ибо известны случаи, когда корпус прогнивал насквозь. Пора подбираться к цилиндропоршневой группе, для этого требуется удалить кожух охлаждения, что совсем просто: крышку крыльчатки легко снимаем (79-81),
подходим с другой стороны и отвинчиваем катушку и оставшиеся винты (82-84).
Пожалуй, можно снять карбюратор: бензошланг (90), два болта, крепящие узел к входному патрубку (91) и он - у нас в руках.
Карбюратор оказался чистым и дальнейших операций не требовал. Вот так (92-97) должен выглядеть карбюратор и его внутренности. Причину неработоспособности системы слива бензина при переливе выявить не удалось.
Итог: скутер получает четверку за внешний вид и два с плюсом - за техническое состояние. Аппарат направляется на стапель ремонтников восставать из хлама.
Читайте также: