Ремонт двигателя лексус gs300

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

В специализированном ТехЦентре LexTo любой желающий может заказать качественный ремонт автомобильного двигателя или цилиндров Lexus GS300 по доступной стоимости. Наша компания имеет большой опыт работы с японскими иномарками, поэтому мероприятия будут выполнены оперативно. Мы осуществляем замену прокладок ГБЦ, клапанной крышки, поддона, ремней ГРМ с роликами, масляных насосов.

Цены на ремонт двигателя GS300

Услуга	Стоимость работы
Блок управления двигателем с/у	от 1800 руб.
Двигатель ремонт (капитальный)	от 45000 руб.
Двигатель ремонт (капитальный) V6-V8	от 80000 руб.
Двигатель с переустановкой навесного оборудования с/у	от 25000 руб.
Диагностика систем управления двигателем (компьютерная) профильные авто	1000 руб.
Масло и масляный фильтр двигателя замена	800 руб.
Опора двигателя задняя с/у	4000 руб.
Опора двигателя левая с/у	от 2000 руб.
Опора двигателя правая с/у	от 2000 руб.
Пыльник двигателя с/у	400 руб.
Ремень ГРМ + ролики (тойота LC100,200,120,150) с/у	от 5000 руб.
Ремень ГРМ (дизель)	9000 руб.
Цепь ГРМ 4 цилиндра с/у	от 14000 руб.
Цепь ГРМ 6 - 8 цилиндров с/у	от 35000 руб.
Свечи зажигания с/у	от 800 руб.
Вентилятор системы охлаждения (тойота LC100,200,120,150) с/у	1500 руб.
Патрубок охлаждения верхний с/у	1200 руб.
Трубка охлаждения с/у	от 3000 руб.
Промывка топливной системы	1500 руб.
Рейка топливная с/у	от 1500 руб.
Фильтр топливный выносной с/у	1200 руб.
Фильтр топливный дизель с/у	1200 руб.
Фильтр топливный погружной с/у	2500 руб.
Форсунка топливная с/у	2000 руб.
Прокладка ГБЦ тойота лексус седаны	от 15000 руб.
Прокладка ГБЦ (тойота LC100,200,120,150)	от 15000 руб.
Ремонт ГБЦ (полный) (тойота LC100,200,120,150) 1шт	от 17000 руб.
Масляный насос DOHC c/у	от 15000 руб.

Распространённые причины поломок

Несмотря на всю надёжность агрегата, причины для ремонта двигателя Lexus GS есть, и большинство из них связано с ошибками в эксплуатации.

Плохое масло. По незнанию или ради экономии часто используются смазочные материалы с неподходящими параметрами. Результат — работа трущихся деталей без должного смазывания и дорогостоящий ремонт двигателя.
Низкокачественное топливо. В результате действий недобросовестных поставщиков или по случайности в бак Вашего Lexus GS300 может попасть вовсе не то топливо, которое было оплачено. Итог – серьёзные поломки мотора.
Неправильный подбор охлаждающей жидкости. Вскипевшие зимние варианты или замёрзшие летние в равной мере становятся причиной для ремонта двигателя. Впрочем, хуже всего в этом отношении ведёт себя дешёвая охлаждающая жидкость сомнительного происхождения.
Невнимательность к симптомам поломок. Если неисправность вовремя обнаружена, цена починки мотора может быть небольшой. Но если поломка оказывает на него воздействие в течение длительного времени, масштабы неисправностей будут гораздо серьёзнее. В худших случаях может понадобиться капремонт или даже полная замена двигателя.

Преимущества обращения в LexTo

Продолжая тему ремонта, хочу сказать, что ремонт завершен!
Более того, ремонт завершен уже давно! Но мне хотелось провести ряд наблюдений, так как возникало несколько вопросов.
В данной теме, расскажу все подробно и поделюсь наблюдениями о самочувствии автомобиля после данного вмешательства.

Хочу напомнить вам, что была проблема в том, что появилась вибрация, как при малой скорости, так и на высокой. До последнего не хотелось лазить в мотор, по этому была произведена диагностика остальных всех узлов и агрегатов, которая не выявила ни каких нареканий!

Замер компрессии показал, что компрессия в 5-м цилиндре упала до 4.5 атм.
Первоначально грешили на клапан, но зная болезнь автомобиля, я сразу понял, что к чему!

Вообщем при вскрытие, было определено, что компрессионное кольцо лопнуло и залегло!
Мне сказали, что это крупное везение, что кольцо залегло во внутрь, не нанеся урон стенкам цилиндра.
Компрессионные кольца на данный автомобиль идут только в заводском размере, так что если у вас имеется сильный износ, то требуется гильзовка блока цилиндров.
В моем же случае зазоры по всем горшкам были в норме допустимого, по этому гильзовать двигатель не пришлось!

Теперь ближе к делу…

Вообщем автомобиль собрали. Сразу сев и прокатившись, стало заметно, что вибрация пропала!
Основная цель достигнута!

Для того, чтобы убедится во всем до конца, я попросил произвести замер компрессии…
Замер произвели, но результат меня не устроил! Компрессия имела разный разбег!
Приведу пример, если до ремонта (когда кольцо было еще целое, не ловнуло), компрессия в 5-м горшке была 10.2 атм, то сейчас она стала 9.6 атм.

Были долгие споры, почему такое произошло, и мол точно ли вы померили зазоры по горшкам…
На что мне ответили — "Да, конечно! Все в норме! Если бы было плохо, думаешь мы бы стали производить ремонт, чтобы его потом переделывать?! Тебе его нужно просто обкатать, чтобы кольца улеглись!"

Человеческий фактор, всегда исключать нельзя! Более того, он самый важный! Я думаю каждый в своей жизни, сталкивался с никчемными специалистами.

Я начал обзванивать сразу многих знакомых и описывать ситуацию… Что машина едет, вибрации нет, но почему разбег по компрессии, если на каждом поршне, новое кольцо…

Более того, я даже вызвонил одних из самых главных фанатов с Lexus-club для получения хоть какой то консультации! Ребята откликнулись, уделили время, рассказали много полезной информации…
Остановились с ними на том, что автомобиль и вправду нужно обкатать, и для обкатки мало 1-2 тыс.км, а потребуется 5-10 тыс.км для качественной обкатки!

Вообщем так и договорились, началась обкатка автомобиля!

Скажу вам так, сглазить не хотелось ни в коем случае! Наверное теперь вы понимаете, почему с момента ремонта уже прошло больше 5-ти месяцев.

И так начнем!
Езжу я на автомобиле очень мало, так как имеется рабочий автомобиль… По этому, как только появлялась возможность куда то съездить, я сразу же её использовал))

Так же, напомню, что данные двигатели обладают способностью с упадком компрессии, есть масло… По этому, я тоже включил это в наблюдение!

Ребята с Lexus-club, сразу предупредили, о том, что внутри двигателя будут притираться детали и возможно замена масла потребуется уже в ближайшее время!
Проверяя уровень масла на холодном двигателе, масло ни куда не уходило, что уже радовало!
Но я стал замечать, как быстро оно начинает темнеть! И более того, оно оставляло на белой салфетке цвет металла!

Отсюда можно сделать вывод, что внутри мотора идет притирка колец и вкладышей (так же напомню, новые вкладыши были толще заводского размера)

Мотор работает ровно, машина тянет безупречно!
Ездил я на ней плавно, на трассе разгонялся тоже очень плавно!

Через 1 тыс.км я решил, что масло уже очень не очень, нужно менять!

Купил новое масло, это не дешево, но необходимо!
Так же покупалось оригинальное Моторное масло Toyota 5w40.

Когда слили старое, оно было жутко черное! не похоже было на масло, на котором ездили 1 тыс.км… Масло даже потеряло свою плотность (наливая на палец, оно было не как масло, а как вода)

Залили новое масло, езжу дальше…

В плане наблюдений, я еще заметил, что иногда бывает небольшой "кряк" при заводе на холодную, пока масло еще не поднялось… Думаю причина в гидронатяжители цепи… При ремонте, мне написали список запчастей и требовался к замене только один гидронатяжитель… Я честно скажу, знал бы сразу, купил бы оба, стоит он не дорого, а переделывать дороже… Нужно было заменить сразу оба… Это к разговору о человеческом факторе(((
Со временем я его заменю, сейчас пока нет желания туда залазить… Мне сказали, это не критично…

Вообщем, за данный период времени, я при всем своем старании, наездил 2.5 тыс.км.
Наблюдая за маслом, видно, что остался еще небольшой оттенок серого когда щуп вытираешь салфеткой, но уже не такой заметный как был на в первом случае.
Уровень масла не падает!

Теперь, решено было замерить компрессию! Да и провести в принципе полную диагностику автомобиля перед зимой.

И так, компрессия

1 цилиндр — 12.2
2 цилиндр — 13.0
3 цилиндр — 13.0
4 цилиндр — 13.0
5 цилиндр — 12.0
6 цилиндр — 13.0

Безусловно, не везде одинаковая… Но я думаю, вы и сами понимаете, что 5-й цилиндр имеет свойство к износу.
на сколько я знаю, компрессия в бензиновом двигателе допустима в пределах 2.0 атм разницы между цилиндрами, в данном случае я более чем укладываюсь в существующие рамки.

Так же была произведена диагностика всех остальных существующих узлов и агрегатов, ну и разумеется электроники.

Все хорошо! Нареканий ни каких нет!

Из рекомендаций, сказали:
-Заменить передний левый верхний рычаг (люфт шаровой опоры)
-Заменить аккумуляторную батарею (не удивительно, она все еще заводская)
-И обратить внимание, на отпотевание сальника левого привода (сказали, что это возможно из-за причины простоя автомобиля)

Для автомобиля 2007 года, я считаю, что лучше и быть не может!

Так же перед зимой, решил под капотом все помыть. Порядок должен быть везде!

Друзья, мне очень хочется получить от вас обратную связь!
Читайте, задавайте вопросы и разумеется комментируйте.
Всем спасибо за внимание!

Итак, сейчас я внесу свою лепту по поводу ремонта мотора 3GR-FSE. Причины банальны: 120т.км. в России убили 5 цилиндр. Компрессия везде 13-13.5, а в 5 цилиндре перед разборкой намерили 5 очков. Масложор — литр на 700км. На заведенном двигателе дым из маслозаливной горловины валил трубой, после прогрева сильная вибрация по кузову в D, толчки и пинки в начале движения и при остановке, вибрация при низких оборотах на 4-5-6 скоростях. Вроде всё вспомнил.

Звон на видео — слетевший с крепления кожух катализатора.
5 цилиндр Lexus GS300
Почему не контракт? Ничего не имею против таких моторов, а за АКПП только "За", но есть проверенные мастера и огромное количество только положительных отзывов, а кота в мешке… Скажу так: моим знакомым не везло.
Мотор снимал-ставил сам: 2 дня снять, 1 поставить. Ямы достаточно, снимается через верх, фреон не сливается. Делал первый раз, но при наличии инструмента(ничего уникального нет, обычный большой набор) всё достаточно легко, главное побольше фото и сразу закручивать болты на свои места, что бы потом не гадать что и куда. Я снимал косу с двигателя, лучше снимать с косой… сэкономил бы пол дня.

То, что мы увидели после снятия головы, повергло в ступор и непонимание.

Пластиковая вставка без оребрения, направляющих для потока и т.д. Только рёбра жёсткости. Возникла только одна идея её применения: для быстрого прогрева зимой и наискорейшего перехода к обедненной смеси. Т.е. связь даже не от температуры двигателя по датчику, а от показаний лямбд на выхлопе. А что летом? Самое интересное, что и износ канавок колец неравномерный: самый слабый в 1-2, самый сильный 5-6. Антифриз подаётся как раз со стороны 1-2 цилиндра и забирается у 5-6. В общем, ставить их обратно я не стал. Время покажет.
А вот и виновник:

Уродские маслосъёмные все забиты и это неудивительно, видя их крохотные оконца.

По итогу дефектовки: износ во всех цилиндрах, 5 задран, остальные гладкие, но есть выработка от "болтанки" колец в верхней мёртвой точке и снова в 5-6 сильнее чем в 1-2 Выработка посадочных мест колец от 7(1-2 цилиндр) до 15(6 цилиндр) соток. В 5 цилиндре части кольца на боку стоят)) Допуск 2-6 соток. В итоге меняем всё по что надо + гильзовка.

Смета:
1) Поршни: 3 левых(13301-31010-B0) и 3 правых(13101-31040-B0)
2) Набор колец 13011-31110
3) Набор прокладок "Всё включено" 0411131252
4) Шатунные вкладыши 130413105102. Был минимальный износ, в допусках, решили заменить
5) 2 впускных клапана 13711-31090
6) 2 направляющих впускных 11122-31041
7) Масла, фильтра, антифриз.

И после получения всего этого добра, какого же было удивление, что в новых деталях зазор кольцо-поршень 4 сотки… Это было прям обидно, хотелось-то 2, как по нижней границе допуска в мануале… В итоге принято решение о доработке поршневой группы по кольца 1UZ! Да, да, в моём моторе сейчас кольца от V8 притираются. В чем плюсы:
1) Составное маслосъёмное кольцо. Что бы оно забилось — надо постараться. (Позже покажу что бывает, если следовать рекомендациям официалов BMW)
2) Кольца глубже садятся в поршне. Больший рычаг позволит дольше не разбивать посадочное под кольцо.
3) Компрессионные кольца 1.5 мм вместо 1.2. Прочность и надёжность.
НО, надо точить посадочные под новые кольца, а точнее под верхнее компрессионное и нижнее маслосъёмное, т.к. они шире. Отдал на местный завод, ждал очень долго, но в итоге всё шикарно! Зазор 2 сотки, как по мануалу и "человеческое", составное маслосъёмное кольцо!

На фото старый поршень, так сказать, подопытный. Мастер говорит, что старые точились очень тяжело, и снова проблема с 6 поршнем — от постоянного перегрева поршня, резец "тянул" металл за собой и в нём получилось только 7 соток. А 1-2 поршне — 4 сотки. А новые — как раскалённый нож по маслу, никаких проблем.

Кольца от 1UZ — 1301150040
Получилось так:
Верхнее компрессионное 1UZ 1.5мм
Нижнее компрессионное 3GR-FSE, но установлено верхнее кольцо из набора, т.к. оно из другого, более прочного материала.
Маслосъёмное 1UZ 3мм.

Гильзы и гильзщовщик.
Вот тут, если нет проверенных людей, лучше оставить затею с ремонтом и купить контракт. Если уж решили гильзовать, то обратите внимание, что бы после гильзовки мастер не шлифовал плоскость. Почему? Да всё просто: шлифовкой скрываются косяки гильзовки! А именно не соосно установленная гильза. Т.е. ось перемещения поршня будет другой, к чему приведет, думаю рассказывать не надо. Если всё сделано добротно, то переход от гильзы к цилиндру не чувствуется. При неправильной гильзовке один край будет провален, а другой выпирать. Это и скрывается шлифовкой.
Гильзы установил те, которые ставятся в турбо кайены, турбированные V8 БМВ, даже 2JZ-GTE в них дуют и всё это дело, при прямых руках установщика, ходит очень долго. Как показала практика мастера, быстрее кольца на современных моторах стачиваются и замок кольца до нескольких миллиметров увеличивается. И это не 2С от Toyota: у них после установки будет тоооненькая стенка и велика вероятность лопнувшей гильзы. Это не Autowelt, качество оказалось так себе. Это москвичёвские гильзы! Гильзовщик работает с ними более 15 лет, ведёт журналы сделанных ими блоков и косяков по ним нет! Зато сколько переделанных гильз, после криворуких мастеров "нормально и по дешевке сделаем". Кстати, увидел более современные блоки, которые будут принимать гильзы. На 3GR-FSE смотрится мамонтом и динозавром, против новых БМВ: стенок практически нет, гильзуются только 1 раз. В то время как 3GR может гильзоваться 3-4 раза, стенки позволяют. И ещё, хороший гильзовщик никогда не даст гарантию на свою работу, если гильзуется только 1 цилиндр из ряда. Т.е. если в ряду 6 цилиндров, то надо все 6. Если 4, то 4, иначе после установки гильзы соседние стенки пойдут эллипсом. Такой вариант подходит только для "взбодрить" перед продажей.
Ну а мой мотор сейчас на обкатке, всё великолепно. Расход топлива уже ниже, чем был. На момент написания поста мотор проехал уже 1500 км, веду каждодневную фотосъёмку результатов езды по городу и расхода топлива. Всё будет в блоге. Посмотрим, что будет дальше.
Ну и наверное самое интересное, это цена вопроса?!
Гильзовка: 32
Поршни: 19
Прокладки: 15
Кольца 1UZ: 11
Кольца 3GR: 9
Вкладыши: 2.5
Клапана и направляющие: 3
Расходники: около 5 (крышка радиатора, масло, антифриз, дистилированная вода, герметик, фильтр)
Работу моториста и токаря не считал, т.к. это приятели и сумма чисто символическая. Снимал и ставил мотор, повторюсь, сам.
Может кому интересно, по запчастям, "взбодрить" мотор выйдет примерно так:
Поршень: 3-4
Прокладка под правую голову: 2
Гильзовка 1 цилиндра: 6
Кольца: вот тут как повезёт с мастерами, размер 87.5мм частый, точно ставится на мазды, поэтому у опытных спецов должна парочка быть. На Авито пару раз видел половинные наборы после ремонта 3GR, т.е. есть кольца и часть прокладок за символическую сумму. А стоимость работ сильно зависит от региона, считайте сами.
Первую тысячу обкатывал на трассе, вечерком, на 5 передаче 85-90 км\ч.
На 500 км менял масляный фильтр — стружек и пыли глазами не увидел.
Сейчас за 1500 км мотор скушал где-то 300гр масла, что, честно говоря, маловато для обкатки.
Теперь в названии симбиоза 3GR-FSE и 1UZ-FE убираем пару букв и получаем 3GZ-FSE! :)

Выполняя в очередной раз достаточно частую работу по раскоксовке шатунно-поршневой группы в двигателе на Lexus GS в нашем техническом центре TOLEX на Мосфильме, мы решили собрать и систематизировать основную информацию по ней. Уверены, это будет полезно для собклубников.

Как известно, на данных автомобилях одна из самых распространенных неисправностей – проблемы с 5 цилиндром двигателя, которая появляется, в том числе, и из-за нарушения теплового режима и проблем с охлаждением.
Эксплуатация автомобиля в условиях городских пробок, при перегревах двигателя и использовании низкокачественного бензина, затянутых интервалах между сменами масла также со временем приводит к износу деталей. Из-за усиленного нагарообразования в камере сгорания двигателя поршневые кольца закоксовываются и теряют подвижность. Излишне большое количество нагара ведет к появлению детонации, что уменьшает мощность двигателя и увеличивает потери на трение и увеличивает износ цилиндро-поршневой группы, и зачастую детонация приводит к разрушению верхнего компрессионного кольца, а так же нагар вызывает калильное зажигание которое приводит к перегреву и прогару поршня.

В профилактических целях, на соответствующем пробеге, раскоксовка двигателя поможет избежать проблемы 5 цилиндра на GS300. При достижении пробега 100 000 км, данная процедура просто необходима.
Раскоксовку рекомендуется проводить при самых первых признаках возможных неисправностей:

• Повышенный расход масла.
• Низкая компрессия в цилиндрах.
• Пропуски зажигания цилиндра, неустойчивая работа двигателя.

Двигатель 3GR, который установлен на автомобили Lexus GS300, V-образный. Соответственно для проведения раскоксовки на каждом ряде цилиндров необходимо будет выставить автомобиль на подъемнике поочередно полубоком для того, чтобы провести работу на каждой стороне.

Далее опишем процесс раскоксовки:

1) Раскоксовка проводится на прогретом до рабочей температуры двигателе, поскольку необходимо, чтобы произошло расширение металла поршневых колец – именно в этом случае можно наиболее эффективно удалить нагар. После проведения раскоксовки каждого ряда цилиндров необходимо менять масло в двигателе (в масло попадет промывочная жидкость) и прогревать двигатель.

2) На следующем этапе необходимо выкрутить свечи зажигания, чтобы осуществить непосредственно процесс доставки в камеру сгорания раскоксовочной жидкости. После раскоксовки потребуется заменить все свечи.

3) Работы проводятся в течение 2 суток. Для качественной раскоксовки на автомобиле, выставленном полубоком на подъемнике, каждый ряд блока цилиндров необходимо залить специальной жидкостью и оставить на 12 часов. Процесс заливки жидкости для раскоксовки.

4) Поскольку работы проводятся на прогретом двигателе, необходимо вкрутить свечи, чтобы жидкость для раскоксовки не испарилась.

5) Выкурчиваем свечи через 12 часов.

6) Отключив топливную систему, проворачиваем двигатель стартером в течение 10-15 секунд, чтобы удалить остатки жидкости из цилиндров.

7) Далее меняем масло, прогреваем, выставляем автомобиль на другую сторону полубоком и проводим всю процедуру раскоксовки с другой стороной блока цилиндров.

Резюмируя данную информацию, хотели бы сказать:

• Раскоксовка позволяет повысить и выровнять компрессию во всех цилиндрах. После проведения данной работы, мы обязательно приглашаем клиента на повторный замер компрессии через 1 000 км.

• Первую раскоксовку двигателя желательно провести по достижении пробега 100 000 км, совместив с плановой заменой свечей зажигания. В некоторых случаях, мастер-приемщик при появлении соответствующих признаков может порекомендовать провести раскоксовку на меньшем пробеге. В этом случае, свечи зажигания можно просто промыть очищающим раствором и поменять уже на ТО-100.

• Для раскоксовки обычно используется 2 баллона специальной жидкости (около 1 литра) – по 120 – 150 грамм в один цилиндр.

• За время проведения раскоксовки потребуется 2 раза провести замену масла в двигателе – после раскоксовки первого ряда цилиндров и по окончанию всей работы. Важно, чтобы масло было откачано также из поддона, где обычно остается несливаемый остаток.

Данная информация мнением авторов статьи и не является руководством к действию и/или
официальными рекомендациями производителя (если это прямо не оговорено в тексте).
Следуя рекомендациям сайта Вы должны отдавать себе отчет, что
действуете исключительно на свой страх и риск и несете все финансовые и правовые последствия самостоятельно.

Данная информация является собственностью "Клуба Лексус Россия".
Перепечатка и копирование разрешено только с гиперссылкой на эту страницу.

Мастера автотехцентров профессионально выполнят текущий, экстренный или капитальный ремонт двигателя и восстановят работоспособность вашего Lexus GS300. Мы решим проблемы, вызванные износом силового агрегата, несвоевременной заменой масла, фильтров и прочими причинами поломок.

Мастера автотехцентра, придерживаясь рекомендаций производителя, выполнят:

разбор и очистку двигателя;
ремонт коленвала, системы охлаждения, подачи топлива и прочих узлов;
диагностику перед ремонтом и после выполнения работ.

На все работы мы предоставляем гарантию до двух лет. Выбрать для Lexus GS300 автотехцентр в подходящей вам точке Москвы или ближайшего Подмосковья и записаться на визит можно на сайте.

Цена на ремонт двигателя Лексус ГС300

Услуги	Цена
Замена клапана	от 1350 руб.	Записаться
Замена клапанной крышки	от 3950 руб.	Записаться
Замена натяжителя цепи	от 6950 руб.	Записаться
Замена опоры двигателя	от 2640 руб.	Записаться
Замена коленчатого вала двигателя	от 4350 руб.	Записаться
Замена поддона картера двигателя	от 3950 руб.	Записаться
Замена прокладок свечных колодцев	от 2550 руб.	Записаться
Ремонт коленчатого вала двигателя	от 4350 руб.	Записаться
Замена прокладки ГБЦ	от 3150 руб.	Записаться
Замена прокладки клапанной крышки	от 3950 руб.	Записаться
Замена радиатора охлаждения	от 5050 руб.	Записаться
Регулировка клапанов	от 4250 руб.	Записаться
Замена верхнего рычага подвески	от 950 руб.	Записаться
Замена передней стойки стабилизатора	от 640 руб.	Записаться
Замена сайлентблока заднего рычага	от 740 руб.	Записаться
Замена сайлентблоков нижнего рычага	от 840 руб.	Записаться
Замена сайлентблоков переднего рычага	от 1030 руб.	Записаться
Замена сайлентблоков продольного рычага	от 1350 руб.	Записаться
Замена сайлентблоков развального рычага	от 1250 руб.	Записаться
Замена ГБЦ	от 4050 руб.	Записаться
Замена маслосъемных колпачков	от 2550 руб.	Записаться
Ремонт клапанов	от 1050 руб.	Записаться
Ремонт форсунок	от 1450 руб.	Записаться
С/у двигателя	от 14250 руб.	Записаться
Замена вкладышей коленвала	от 4350 руб.	Записаться
Замена гидрокомпенсаторов	от 5250 руб.	Записаться
Замена головки блока цилиндров	от 4250 руб.	Записаться
Замена двигателя	от 15250 руб.	Записаться
Замена заднего сальника коленвала (при снятой КПП)	от 1050 руб.	Записаться
Замена направляющих втулок клапанов	от 3550 руб.	Записаться
Замена переднего сальника коленвала	от 5850 руб.	Записаться
Замена поддона картера	от 1250 руб.	Записаться
Замена подушек двигателя	от 1450 руб.	Записаться
Замена поршневой группы	от 2840 руб.	Записаться
Замена поршневых колец	от 2335 руб.	Записаться
Замена приводного ремня	от 1330 руб.	Записаться
Замена распредвала	от 5340 руб.	Записаться
Замена сальника коленвала	от 4640 руб.	Записаться
Замена сальника распредвала	от 3640 руб.	Записаться
Замена турбины	от 3340 руб.	Записаться
Замена цепи ГРМ	от 8150 руб.	Записаться
Капитальный ремонт двигателя	от 40250 руб.	Записаться
Переборка двигателя	от 12350 руб.	Записаться
Ремонт блока цилиндров	от 10240 руб.	Записаться
Ремонт ГБЦ	от 25250 руб.	Записаться
Ремонт и замена коленчатого вала (коленвала)	от 5340 руб.	Записаться
Ремонт и замена масляного насоса	от 5340 руб.	Записаться
Ремонт радиатора охлаждения	от 5340 руб.	Записаться
Ремонт системы охлаждения	от 2350 руб.	Записаться
Ремонт турбины	от 1350 руб.	Записаться
Снятие/установка/замена форсунок высокого давления	от 2250 руб.	Записаться

Услуги Цена
Замена клапана от 1350 руб.
Замена клапанной крышки от 3950 руб.
Замена натяжителя цепи от 6950 руб.
Замена опоры двигателя от 2640 руб.
Замена коленчатого вала двигателя от 4350 руб.
Замена поддона картера двигателя от 3950 руб.
Замена прокладок свечных колодцев от 2550 руб.
Ремонт коленчатого вала двигателя от 4350 руб.
Замена прокладки ГБЦ от 3150 руб.
Замена прокладки клапанной крышки от 3950 руб.
Замена радиатора охлаждения от 5050 руб.
Регулировка клапанов от 4250 руб.
Замена верхнего рычага подвески от 950 руб.
Замена передней стойки стабилизатора от 640 руб.
Замена сайлентблока заднего рычага от 740 руб.
Замена сайлентблоков нижнего рычага от 840 руб.
Замена сайлентблоков переднего рычага от 1030 руб.
Замена сайлентблоков продольного рычага от 1350 руб.
Замена сайлентблоков развального рычага от 1250 руб.
Замена ГБЦ от 4050 руб.
Замена маслосъемных колпачков от 2550 руб.
Ремонт клапанов от 1050 руб.
Ремонт форсунок от 1450 руб.
С/у двигателя от 14250 руб.
Замена вкладышей коленвала от 4350 руб.
Замена гидрокомпенсаторов от 5250 руб.
Замена головки блока цилиндров от 4250 руб.
Замена двигателя от 15250 руб.
Замена заднего сальника коленвала (при снятой КПП) от 1050 руб.
Замена направляющих втулок клапанов от 3550 руб.
Замена переднего сальника коленвала от 5850 руб.
Замена поддона картера от 1250 руб.
Замена подушек двигателя от 1450 руб.
Замена поршневой группы от 2840 руб.
Замена поршневых колец от 2335 руб.
Замена приводного ремня от 1330 руб.
Замена распредвала от 5340 руб.
Замена сальника коленвала от 4640 руб.
Замена сальника распредвала от 3640 руб.
Замена турбины от 3340 руб.
Замена цепи ГРМ от 8150 руб.
Капитальный ремонт двигателя от 40250 руб.
Переборка двигателя от 12350 руб.
Ремонт блока цилиндров от 10240 руб.
Ремонт ГБЦ от 25250 руб.
Ремонт и замена коленчатого вала (коленвала) от 5340 руб.
Ремонт и замена масляного насоса от 5340 руб.
Ремонт радиатора охлаждения от 5340 руб.
Ремонт системы охлаждения от 2350 руб.
Ремонт турбины от 1350 руб.
Снятие/установка/замена форсунок высокого давления от 2250 руб.

Внимание!

Указанные цены работ является примерной и могут отличаться от действительной. Точную стоимость услуг узнавайте у представителей автотехцентра.

Читайте также: