Ремонт дверной петли ауди 80 б4

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Всем привет!
Для владельцев Ауди 80 не секрет, что со временем в нижней петле появляется люфт и дверь провисает, плохо закрывается и доставляет массу плохих эмоций.
Всё дело в том, что ось петли должна вращаться во внутренней части (там есть бронзовые втулки) и запрессована с натягом в наружнюю часть петли. Со временем ось ржавеет и клинится во внутренней части и начинает работать по наружной. А так как метал достаточно тонкий, то быстро растет люфт. Дверь перестает фиксироваться в открытом положении.
Новая петля стоит около 4000 рублей. Что не радует. Но мы же не лаптем деланные)))

Предлагаю вашему вниманию отчет по ремонту петли. Стоимость ремонта 600 руб. Из них 500 за инструмент (развертка на 8,9 мм и сверло 8,7 мм).

Итак, идём в автомагазин. Покупаем там клапан для волги. Диаметр его стержня 9 мм.
Если нет в гараже развертки и сверла, то покупаем и их.

В гараже берем петлю и бородком выбиваем старую ось. Петлю при этом лучше поставить в среднее положение. так не будет мешать усилие пружины.

Далее осмотр и очистка от вековой грязи. Зажимаем в тиски наружную часть и рассверливаем отверстие сверлом 8.7 мм. Далее берём развертку. Она должна иметь плавный заход. Нужно развернуть отверстия в наружной части немного, пока стержень клапана не будет чуточку входить в отверстие. Смотрите не переборщите иначе будет болтаться. Готово, откладываем наружную часть в сторону.

Берем внутреннюю часть и зажимаем в тиски. Сверлим, разворачиваем разверткой насквозь. Не забываем смазывать развертку маслом и периодически вынимать для удаления стружки.

В итоге получаем точное отверстие. Стержень клапана входит в него без люфта.

Берем жену болгарина. Отрезаем от клапана около 73-75 мм. Делаем заход на одном конце и запрессовываем новую ось в петлю. Петля в среднем положении. Не перепутайте правильное расположение частей и не забудьте заложить консистентную смазку.

Далее идем к сварщику и он делает две аккуратные "точки", чтобы предотвратить рецидив.

Всё! По времени 1-1,5 часа. Осталось только покрасить из баллона в цвет машины и поставить.

Всем доброго времени, в этом отчете хочу рассказать как чинить петлю без токарных работ, а имея лишь болгарку, дрель, горелку и сварку. И так многие бочкаводы рано или поздно сталкиваются с тем что двери проседают, петли начинают болтаться, а дальше тяжко открывать и закрывать дверь. Обычно есть 2 вида ее износа, раскажу про первый а именно когда штифт ломается, там где шлицы остаются в скобе, вторая часть закисает во втулке и ее нижней частью штифта протирает саму скобу, в общем чтоб разобрать греем хорошо, поливаем вд и выбиваем

в ходе ремонта 3х таких петель узнал что обычно втулку не разбивает, далее просто берем простой клапан от двигателя с ножкой 8мм, что оч удобно не надо точить плюс металл уже не сталь пластелин с каким токарь обычно работает, у меня их целая куча от мотоцикла днепр мт10-36, если нету то можно купить самый дешевый клапан как то узнавал в районе 4 баксов.
Далее берем клапан и отрезаем тарелку чтоб ножка была с небольшим утолщением

так же обычно протирается фиксатор двери, здесь все просто, навариваем и обтачиваем

далее вставляем ножку в петлю, в тисках сжимаем скобку чтоб обжать внутреннюю часть и обвариваем ножку а лишнее спиливаем

в итоге имеем восстановленную петлю

но это лишь касается тех у кого втулка цела, часто бывает что разбивает и втулку и сам штифт не ломая его, здесь тоже без проблем, проверить ее можно из подручных средств простым сверлом на 8мм просто вставив и посмотрев на люфт. далее просто надо купить сверло на 8.7 мм, развертку на 9 мм номер 1 ну и купить клапан на 9мм, далее сверлите втулку и скобку, и так же вставляете и завариваете в общем нечего сложного.
в общем если у кого разбило можно смело так делать уже и себе и знакомым так неск петель сделал все норм все довольны, в общем всем добра.

Всем привет, будет много букв.
Практически всем бочководам известна такая проблема как провисание и люфт (в основном передних) дверей, меня эта проблема тоже не обошла стороной. Проблема была с пассажирской передней дверью, ее люфт был примерно сантиметр если качать вверх-вниз при среднем открытии. Виновник — нижняя петля так как весь вес и нагрузка в основном идет как раз на нее. Сама причина люфта это — заклинивание родного пальца во втулке (этому способствует грязь летящая из под крыла прям на нее, ржавчина, вода) и вращение пальца в неподвижной части петли там где этого не должно происходить и как итог — относительно не толстый металл выбивает и съедает эллипсом и мы получаем тот самый люфт и проседание дверей.
Теперь о сути ремонта. Для восстановления я купил на местной разборке донорскую петлю за смешные 50 рублей, разобрал ее с помощью молотка и кувалды (да, выбить родной закисший палец та еще задача). После разбора и замеров родной втулки решил ее (втулку) высверливать ибо ее размер был уже далеко за родные 8мм. Есть конечно и альтернативное моему решение и многие так и поступают — развертывают родную втулку до 9мм и вставляют клапан от Газели на 9мм и все типа четко, но мне этот вариант не понравился как раз после замеров. Не понравился так как родной палец 8мм а отверстие под втулку 10мм, и что получится если рассверлить родную втулку до 9мм? втулочка с толщиной стенки в 0.5мм? долго она не протянет да и шанс провернутся довольно высок как и невысок шанс развернуть не повредив и не сорвав втулку с места, вобщем беспонтово.
Мой путь такой — высверлить родную втулку не повредив металл петли, купить клапан с ножкой на 8мм, две бронзовых втулки под этот клапан и все это соединить воедино. Так и поступил, сначала почистил и разобрал петлю, высверлил втулку сверлом 9мм а остатки выколотил легко.

Закупил клапан с ножкой 8мм и две направляющие втулки под него. Хотел сэкономить и купить клапан и направляшки с жигулей но беда в том что на жигах они не бронзовые а чугунные а если и есть бронза то она продается не штучно а комплектом который стоит довольно такие не мало. Так что купил и клапан и направляющие для своего мотора АВК, купил самые дешевые, клапан Китай около 300 рублей и направляющие в районе 70 рублей за штуку.

Если клапан я могу и сам обрезать болгаркой то за доработкой втулок пришлось обратится к знакомому токарю, обрисовав задачу я получил следующий комплект, состоящий из проточенных под более-менее тугую посадку втулки с бортиками (бортики упорные нужны чтобы убрать люфт между частями петли) и клапан который следует обрезать по длине и вварить в неподвижные части петли предварительно собрав ее в кучу.

Далее петля очищена, обезжирена и покрашена а после сушки установлена в замен изношенной.

Всем привет!В этом БЖ хочу по делится своим опытом по ремонту дверной петли.Не для кого не секрет, что со временем петля изнашивается и дверь проседает, а многочисленные регулировки не дают хорошего результата.
Фото отчёт не делал, а вот видео есть в котором всё подробно описано.многие говорят что много тягомотины, мол я б так не делал и т.д, я некого не застовляю делать именно так, это лично мой вариант устранения этой проблемы, но я считаю если хочешь сделать качественно то по-другому никак .Жду ваших коментов, подписываемся!Всем удачи и зелёного светофора на дорогах!

Вот собственно и видео:

Audi 80 1993, engine Gasoline 2.0 liter., 90 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 17

Не подскажешь что делать если сорвал резьбу болта петли(который за крылом)?

Конкретнее какого болта? Сверху/снизу

Снизу, неудобный болт, который за крылом

Возьми новый болт! Если на болту сорвал! А если в стойке то хз! Надо мудрить чтото

Вряд-ли на болту (мне кажется в стойке, вот я и думаю, пройти мечиком на 10?тогда регулировка петли будет неточной

Так ты его выкрутил или нет! ? Там ведь видно по болту где резьба херовая

Я регулировал дверь, начал его закручивать, а он прокручивается

А выкрутить можно его?

Я регулировал дверь, начал его закручивать, а он прокручивается

Или тоже прокручивается

Я ещё не пробовал, но мне кажется процентов 80 что резьба

С завода пальцы должны вращаться в цветных втулках, а в пластине сидят намертво пока палец не закиснет в цветмете. После этого его удачно проворачивает в пластине и вырабатывает до овала. Я так не заморачивался как в ролике, я просто выбил палец из цветмета хорошенько почистил, почистил втулки, подшкурил, установил на место палец и знакомый мне просто приварил палец к пластине. А при наличии такой возможности как у автора ролика можно было просто заменить втулки (они легко извлекаются), проточить чуть пальцы (или использовать клапана) и все собрать на сварке.

я некого не заставляю делать именно так, это лично мой вариант устранения этой проблемы.Цитата:"… и все собрать на сварке".это конечно-же проще и легче, но хочется творить и мастерить.Я.всё сказал!за комент спасибо

Извини, я не призывал идти шаблонами, просто предложил направление для творчества))

нюанс в том что вот этот надпуск на новом пальце провернёт все равно, как подоржавеет, смазать там нереально, проверено. оконцовки штока нужно приваривать после сборки к пластине хотя бы с одного конца, лучше с двух, чтобы они составляли единое целое. а при таком способе крепления как в видео, он встанет колом года через два, и опять разобьет в овал отверстия в пластине. вообще бывают в природе петли первого и второго ремонта)первый ремонт-выбивается родной шток на 8мм, просверливают обе части петли сверлом на 9мм(в той части что на кузове есть риск провернуть сверлом втулки из цветмета на 10мм, запрессованные с двух сторон, тогда приходится чинить по второму ремонту, см ниже), вместо выточки нового штока вбивают предварительно смазанный клапан от Волги, диаметром он 8.9мм, (впускной или выпускной без разницы, они оба высокой степени закалки)шляпу клапана обрезают, концы прихватывают полуавтоматом. если повезет, это навсегда. если не повезло и клапан прихватило ржавчиной, люфта не будет, просто дверь начнет очень туго работать. тогда производится второй ремонт. срезаются прихватки, выбивается клапан-так легко как родной шток его уже не выбить, в лучшем случае выходит вместе с цветметовыми втулками, приходится надрезать и отгибать одно из отверстий на пластине, где была приварка, смещать пластину наискось, чтобы штоку было куда вылезать, с другой стороны нужно ибенить кувалдометром, греть горелкой и прочие танцы.бывает не везет и приходится вдоль штока разрезать болгаркой вдоль обе части петли, чтоб ослабить посадку штока, потом можно все сварить. в итоге имеем кузовную часть с выкорчеванными при разборке втулками и отверстием уже на 10мм, (возможно распиленную вдоль к тому же)пластину (возможно с запоротыми или разрезанными ушами\ухом). вот теперь производится повторный ремонт-накладываются с двух сторон на пластину шайбы побольше, с отверстием в 10мм, привариваются к пластине типа как сделано у тебя, вместо штока вставляется смазанный каленый болт 10ка с жесткостью 10.9 или 12.9(указан на шляпке болта) на болт накручивается гайка, лишнее отрезается, шляпа болта и гайка обваривается с двух сторон к пластине. вообще по опыту лучше сразу делать по второму варианту, а не думать, закиснет там клапан или нет.если резалась петля, сварить можно не до конца, оставив участок посередине, чтобы вэдэшкой хоть можно было брызнуть туда в случае проблем. сколько их переделал, пришел к выводу, что лучше сразу болт на 10мм ставить и рассверливать всё на 10ку сразу. а то с клапаном то цветмет сверлом провернет, надо очень точно, либо впоследствии этот цветмет внутри закусит, или заржавеет, а разобрать проблематично

Я делал просто расверлил и вставил клапан только не помню от чего.
Где-то статья есть на эту тему.

Как известно, восьмидесяточьи петли, в силу неудачной конструкции, склонны к появлению люфтов. Это происходит от того, что палец, который должен вращаться в средней (широкой) части петли, ржавеет и намертво там закисает. Из-за этого он начинает вращаться в тонких частях петли, и быстро разбивает отверстия, что ведет к появлению люфта и провисанию двери. Я честно попытался выбить палец, отмачивал его WD-шкой, грел тепловым пистолетом, но, как нетрудно догадаться, результату было ноль. Тогда зажимаем петлю в тиски и срезаем остатки пальца с обоих сторон. Начинаем засверливать сначала маленьким сверлом (4 мм), затем рассверливаем до 8 мм, также с обоих сторон, чтобы разобрать петлю.

Затем нам предстоить высверлить палец. Тут главное не спешить, сверлить ровно и постоянно смазывать сверло маслом. Страшно, но что делать. Да, сверло должно быть острое, иначе будут сплошные мучения. Сверлим сначала небольшим сверлом. Минут 20-30 проходит, и палец высверлен.

Если сверло вышло не строго по центру, не беда. При последующем рассверливании стараемся выровнять канал. Стараемся не повредить бронзовую втулку, в которой сидит палец. Ну, если чуть-чуть и зацепим, не страшно. Я проходил по порядку такими сверлами: 4, 6, 7 мм. Сам палец имеет диаметр 8 мм. После рассверливания семимиллиметровым сверлом берем зубильце и отделяем остатки пальца от стенок, для этого его желательно не срезать совсем заподлицо.

Ну а потом, выбивам то, что еще осталось, подходящей выколоткой. Вот, он виновник, лежит справа от петли.

Я читал, что вместо пальца используют стержень клапана, но так как подходящего клапана в хозяйстве не нашлось, можно использовать длинный болт М8 с гладкой частью.

Также упоминался такой инструмент как развертка, но, к сожалению, такие тонкие материи разбиваются о грубую реальность. Проще говоря, все будет прекрасно работать и так. Собираем петлю, используя болт, смазываем втулку внутри литолом, затягиваем гайку и отрезаем лишнюю резьбу. Затем надо эту гайку заварить и прихватить болт с обоих сторон к тонкой части петли, чтобы он вращался только в центральной втулке.

Все, петлю можно ставить обратно. В ходе установки, вероятно, придется регулировать высоту двери, для этого в петле есть регулировочная резьбовая втулка под внутренний шестигранник, ее хорошо видно на последнем фото. Если верхнюю петлю не трогали, отрегулировать дверь будет несложно.
А вот, для сравнения, передняя петля Ауди 100-44. как говорится, почувствуйте разницу! На фото верхняя, но нижняя такая же.

Вот такой вышел ремонт, может быть, кому-то мой опыт будет полезен. Да, после установки и регулировки никаких люфтов, понятное дело, уже не было. Двери стали закрываться как новые.
До новых встреч и с наступающим праздником Победы!

Audi 80 1989, 90 h. p. — DIY

Comments 14

Я хотел бы поделиться опытом. Если нижняя петля нормальная, заводская, то можно сделать отверстие под смазку но без разбора петли. Разобрал я изношенную заводскую петлю. Внутри стоят втулки, а между втулками в петле имеется свободное расстояние 2мм. Общий размер отдельной петли вместе с втулками 48 мм., значит отверстие до центра сверловки 24мм. от края втулки вместе с ней, толщина корпуса со втулкой 4 мм. на полукруге плюс 4 мм.(половина штыря) до центра от внешнего полукруга (лучше конечно на снятой с двери петли работать, но может и так можно замерить). Короче сверлить там где начинается полукруг корпуса петли по горизонтали и 24 мм. от края вместе со втулкой по вертикали. Намечаем, берём керно и молоточек-метка для сверла 2мм. готова. Сверлим 2мм. в диаметре и 4 мм. в глубину и попадаем четко в свободное расстояние между втулками. Сильно на дрель не налегаем, сверло 2мм. всетаки. Затем берём сверло 4мм. и сверлим медленно. Далее можно взять 1,5мм. сверло и досверлить по бокам с двух сторон в глубине отверстия где начинаются канавки чтобы расширить отверстие под смазку. Только аккуратно не заденьте внешние края 4мм.-го отверстия. Стружку выдуваем, двигаем петлей и видим 2мм-ый участок штыря. Отверстие готово. Берём обыкновенный медицинский шприц наполняем его смазкой (смазку для петель выберете), его начало штуцера 4мм. в диаметре, вставляем в отверстие и петля смазана. Если штуцер шприца сидит не плотно можно его на 1-2мм. укоротить, он идёт под конус и зайдет плотнее в отверстие, если вообще не влазит берём наждачку и шлифуем штуцер. Отрезаем штуцер от шприца запаиваем его и вставляем в отверстие, но головка этой заглушки не должна быть высокой иначе сорвёт ухом дверным.Фото прилагаю (петля нижняя передней правой двери). Про верхнюю не подскажу, наверное тоже можно сделать, но там говорят одна втулка и обычно верхняя петля нормальная.

Хорошая идея, что-то вроде пресс-масленки получается. Главное, не лениться потом периодически шприцевать)

Почитал я ваши статьи, по поводу петель и могу посоветовать.Я сам ничего ещё не делал, но завтра собираюсь.По поводу сварки, я думаю это лишнее, можно просто по краям прицепить стопорное кольцо из хорошего металла(по толщине и по гибкости)чтобы защёлкнуло.Если взять клапан, то верхний край он получается толще, то есть постепенно расширяется…Значит, забиваем клапан до упора и верхний край обрезаем где чуть пошире, надеюсь поняли для чего, чтоб не вылезал вниз, а нижний край оставляем сантиметр от петли(примерно) и обрезаем, затем берём болгарку и возле края нижней части петли немного подрезаем клапан по краям(если нет надреза), чтобы засунуть стопорное кольцо.Вот и всё, можно и без сварки!

Тут весь прикол в том, что петля из двух частей — широкий центр и узкие края, а крутиться должна она именно в широкой части. А ей легче крутиться в узкой штампованной части петли, из-за чего и происходит износ этой самой узкой части, и начинается болтанка. А сварка не позволят пальцу крутиться там, где не надо. У меня сварка под рукой, мне так проще. Если получится сделать без сварки — очень хорошо.

Это я уже понял, просто я не знал какая часть должна была крутиться, тут всё поменялось ролями!))Вот только ради этого можно(или даже нужно) и приварить, чтобы не сдёрнуло, но лучше снизу приваривать за петлёй, чтобы видно не было, так красивей будет, а верхний край обрезать так, как я сказал, подкрасить и видно не будет что даже и делали, без палево.И качественно и красиво!

Про неудачную конструкцию петли, ты конечно загнул, учитывая что машине уже четверть века.
Клапан не просто так ставят, он каленый, так же как и родной палец, а этого болтика надолго не хватит.

Родной палец не каленый, иначе он бы не высверлилился. Клапан ставят, чтобы было "на века", ведь он не ржавеет. Но теперь у нас болт вынужден вращаться внутри широкой части петли, так что, чтобы ему там закиснуть, надо о-оочень долго не открывать двери!

привет. увидел твой отчет по петле) как болт, долго отходил или еще ходит? сколько уже стоит?

Freethinker77

просто у меня передние двери очень плохо закрываются и у нижних петель большой люфт, болтаются пальцы в петле, сегодня начал с подтачивания замков язычков но они норма и ниче не помогло, ну значит ясно дело все дело в петлях
думаю тоже отремонтировать. хотел бы узнать что ставить? болт или клапан? что лучше и как петля снимается? просто при раскрытой двери? в чем есть сложности?

Привет. Эту машину я продал, но, думаю, там все хорошо. Причина появления люфта одна — штифт закисает внутри втулки и начинает вращаться в тонкой части петли, разбивая ее. Если заставить его вращаться там где надо, ресурса петли хватит очень надолго. Поэтому не обязательно ставить клапан, можно обойтись и болтом, только его надо обязательно прихватить сваркой к тонкой части петли, ну и заложить смазку в середину, где он будет вращаться. Основная сложность, на мой взгляд — это ровно высверлить старый палец, но если не спешить, и это возможно. Снимается петля без проблем, но нужно подлезть из-под крыла ко внутреннему болту, для чего понадобится снять локер и вертикальный пластиковый щиток, если он там еще есть. Ключ должен быть накидной, рожковым открутить не выйдет. Еще желателен помощник, чтобы поддержать дверь, пока ты откручиваешь нижнюю петлю, или подставить под дверь что-нибудь. Когда петля откручена, дверь можно аккуратно защелкнуть на замок, пока идет ремонт.

Спасибо за содержательный ответ. Мне кажется что у меня ниче не придется высверливать, там все болтается и палец этот как хер в стакане. ну видно будет. для меня не составит думаю сложности заменить палец и высверлить, а вот главное открутить этот 1 болт что таится в районе крыла. Ну и сварку думаю тоже найду по соседям, вроде полуавтомат был у них, занимаются кузовщиной.

Читайте также: