Ремонт центрального замка w123

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

извини , что так долго, работа не позволила сделать это быстро
в общем это синий и черный проводки. из двери провода не покажу, так как сама дверь я боюсь после разборки не собирется. слишком часто её разбирали. короче он уже как труха! синий с красным и серый с красным это сигнализация( смотри схему сигналки)

WDB2020221F185675 продал
Nissan X-Trail.продаю, хочу W140 дизель

Т.е. в разрыв? После этого не работает управление от ключа и кнопки водительской двери.

ВАКУУМНАЯ СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА

На автомобилях марки Mercedes-Benz или Audi используется вакуумная система центрального замка. Она имеет электровыключатели (встроенные в пневмоприводы), которые подают +12В или массу на пневмонасос. Эти выключатели работают при запирании и отпирании дверей изнутри или ключом снаружи автомобиля. Полярность выключателей определяет, будет ли насос создавать давление или разряжение.

Подсоединение может выполняться либо под декоративной накладкой (панелью) слева от водителя, либо непосредственно на пневмонасосе, который обычно установлен в багажнике или под задним сиденьем.
Соедините КОРИЧНЕВЫЙ/СИНИЙ и ЧЕРНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провода системы друг с другом и заизолируйте соединение.
Подсоедините КРАСНЫЙ/СИНИЙ провод системы к +12В через предохранитель.
Подсоедините ЖЕЛТЫЙ провод системы к "массе".
Перережьте провод, идущий от электровыключателя к пневмонасосу (компрессору). Подсоедините ЗЕЛЕНЫЙ/СИНИЙ провод системы к той части перерезанного провода, которая идет к электровыключателю.
Подсоедините ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод системы к другой части перерезанного провода, которая идет к пневмонасосу (компрессору).

Примечание: В автомобилях выпуска 1989 г. (или ранее) пневмонасос работает около 3 секунд. При установке системы на такие автомобили необходимо будет запрограммировать длительность импульса, подаваемого на замки дверей, на 3.5 секунды (программируемая функция №12)

Это из инструкции в моей сигналке.
какой провод резал не помню. только еще програмировал задержку но это не сложно.

Фабричная установка функции № 13 - 1 сек. Для установки длительности импульса для управления замками дверей 4 сек. (необходимо при установке системы на автомобили Mercedes-Benz или Audi выпуска до 1989 г.) разрежьте петлю Красного провода на основном блоке системы.

Доводку на стеклоподьемники сделал, а до люка еще руки не дошли.

ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Каждый ответ в чем-то да помог.
Отчитываюсь:
1)Сигналка стоит

2)Китайци уроды - ошибка в определении нормально-замкнутого и нормально-разомкнутого контакта реле. В руководстве одно, на деле другое - потерял пол-часа на определение реального положения вещей в самом блоке. Хорошо, что не попалил ничего, доверившись ускоглазым.

3)Импульса в 0,9 сек - вполне достаточно (по крайней мере сейчас, летом. Будет необходимость - перепрограмирую осенью-зимой)

4)Режем СИНИЙ (только) провод. Этот провод будет иметь +12 В, когда двери отпираются и иметь массу, когда двери запираются. Сие не будет лишним проверить.
Misha190 был прав, никакого влияния при правильном подсоединении на штатную работу системы - нет.

5)Компрессор ЦЗ на "больших" мерседесах (универсалах) находится под задним маленьким сидением. Для доступа к нему необходимо откинуть ковер, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Мне просто повезло, у меня весь салон разобран.

6)Синий провод, ИМХО, лучше всего резать следующим образом и в следующем месте: в передней стойке есть овальное отверстие, находящееся на высоте ~10-12 см от пола. Залить, надеюсь, нереально. Оно заклеено шумоизоляцией с прорезью.
1) отвобождаем кабель от крепежа по низу двери предварительно сняв фишку с актуатора (либо просто продёргиваем его в сторону петель);
2) вытягиваем петлю этого кабеля через овальное отверстие в стойке. На самом деле там как минимум (это у меня - нет музыки, стеклоподъёмников и проч.) идёт три кабеля: два в резиновой изоляции (один из них наш, потолще который) и один в ПВХ изоляции (это обогрев зеркала);
3) аккуратно взрезаем изоляцию кабеля - видим три провода. Искомый - синий. Оставшиеся коричнивый и красный - НЕ ТРОГАЕМ.
4) подключаемся. Или скрутками (холодная скрутка горячими пассатижами, как говорил мой наставник ), или паяем. На самом деле утверждение, что спайка в автомобиле лучше, по крайней мере спорное. Очень важна хорошая и надёжная изоляция. Не покупаем за 5-10 руб в хозяйственном! Хорошая изоляция дешевле 50-70 руб за небольшую бухту стоить не может. Клеящая способность летом - тоже не показатель. Самое главное, как она поведёт себя зимой.

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Не перепутать после разрезания провода какой конец синего в дверь, какой на компрессор. Схемы, указанные в предыдущих постах, в большинстве случаев, правильные, только по разному нарисованные. К сигналкам, имеющим мощные выходы на ЦЗ доп. релюхи не нужны. К слабым - желательно, но не догма.
5) аккуратно пропихиваем-протягиваем кабель обратно, подключаем разъём актуатора обратно.
6)ENJOY!
На доводку люка - нужна одна станд. релюха и привязка к другому (более тонкому, но тоже резиновому) кабелю из двери, как в п.п 1,2. Время импульса - 10 сек достаточно.
На доводку стеклоподъемников - спецприблуда.
ЕЩЁ РАЗ ВСЕМ СПАСИБО. Коллективный разум, бёнть.

MB 300TE W124 1991
WDB1240901F186713
(2002-н.в.)

И все же, расскажу вам предысторию…

При покупке машины двери открывались и закрывались как им захочется, особенно задние, приходилось постоянно лезть в салон и поднимать "пимпочку", чтобы открыть их… Думаю, владельцы 123 с неисправным центральным замком понимают меня…

Мне это понятное дело не нравилось и поэтому еще до разборки машины, еще не будучи феншуистом, зимой приобрел себе электрический центральный замок, говорили, мол, проще и надежнее… Стоило это вроде как в Польше 40 уев… Набор хороший… 5 активаторов, вся проводка, крепления, брелки, 2 ведомых моторчика, в общем — удобно…

Начав разбирать машину я понял, что все трубки у меня на месте и вакуумные активаторы также, система просто-напросто заглушена…

И уже будучи приверженцем феншуя, при сборке машины, я решил, что вакуумник необходимо восстановить, чем я и занялся, снял "Яйца" с донора, (так как на их месте у меня из-за 100 литрового бака стоит глушитель), отмыл их, кинул в багажник к зеленому, снял с донора элемент для бака, подсоединил все трубки (все остальные элементы у меня были на местах)…

Завел машину, заглушил, проверил, заменил сифонящий кран, завел, проверил…
Работа ЦЗ меня не устроила медленное, не многократное поднимание и опускание…
Не для меня это…
Заглушил все трубки и оставил их в машине, на случай, если когда-нибудь кто-нибудь захочет все же аутентичности в работе ЦЗ…

Активаторы снял — могу продать…

И тут началось самое интересное — отход от феншуя…
Достал я свой набор и начал установку активаторов, задние двери прошли без проблем, пассажирская передняя тоже, с водительской сложнее — пришлось изобретать чудо-тягу, что я и сделал, заодно захватил багажник, ну и бак (шестой моторчик я нашел в гараже, он послабее, но на бак хватает…).

А потом дошло, что ее можно спрятать внутри двери, кстати, тягу очень мудреную сделал на водительскую дверь…

Далее проходила пайка и укладка проводки, укладывал по траншеям для вакуумных трубок, так что нарастить проводки пришлось не по-детски… Но я справился…
Еще одна сложность была в том, чтобы поместить провода в гофры, соединяющие двери и кузов, особенно пассажирская дверь, в которой жгут ЭСП, жгут электро-зеркала, а теперь еще и жгут ЦЗ.

Преимущества на родной вакуумной системой:
1. Имеем четкую работу всех шести элементов.
2. Не ищем постоянных утечек ваккума.
3. Все двери открываются с пульта, а также при открытии ключом водительской или пассажирской двери(две двери ведомые).
4. Управление дверью багажника можно вывести на отдельные кнопки.

Недостатки:
1. Не по-заводски это как-то…

Кстати, пользуясь случаем хотелось бы выставить на продажу полностью комплектный вакуумный центральный замок от w123 combi!(при наличии ровных рук встанет и на седан).
Версия дорестайл.
Трубки целые, нигде и никогда не резанные и не ломанные.
Все активаторы работают, не дырявые.
В комплекте:
1. Пять активаторов (3 двери, крышка бака, крышка багажника).
2. Вакуумный резервуар (яйца).
3. Клапан (устанавливается в подкапотном пространстве).
4. Замок (прилагаю 3 штуки).
5. Гофры, соединяющие кузов и двери (в моделях без центрального замка установлены заглушки вместо этих гофр).
6. Все трубки в полную длину.
7. При возникновении сложностей с установкой, вышлю фото, как и где это устанавливается на автомобиль.

Система вакумная закрывает - открывает все прекрасно за-исключением правая передняя дверь от штырька закрывается
Какую систему поставить для дистанционного упривления ЦЗ и схемку подключения (если можна)

Система вакумная закрывает - открывает все прекрасно за-исключением правая передняя дверь от штырька закрывается
Какую систему поставить для дистанционного упривления ЦЗ и схемку подключения (если можна)

Любую котрая сможет штырек на водительской двери поднять-опустить
и вылечить вакуумный привод правой двери.
Или выкинуть нафиг все вакуумные замки и поставить на все двери, багажник и лючок бензобака обычные электрические актюаторы.

~~w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг~~ продан
w126 280SE m110.989 4МКПП ~~продан~~ Затосковал, че то! Купил обратно!

w210 E240T m112911 5АКПП

Любую котрая сможет штырек на водительской двери поднять-опустить
и вылечить вакуумный привод правой двери.
Или выкинуть нафиг все вакуумные замки и поставить на все двери, багажник и лючок бензобака обычные электрические актюаторы.

В том-то и дело что работают актюаторы все отлично и правой двери тоже ( там заведомо сделано так что только на открытие, доработал и там закрывает - открывает) вакум держит по две недельки ,так-что рука не поднемается всё выбрасысать
Машине уже 28 годков и все говорят выбрось, а мне -бы хотелось только дистанцеонку даже можно без крякалки
Много-много постов перелопатил и в Google ходил кругом - меняй

на одну единственную дверь поставить элекрический привод и сделать на него диставнционое,

ПРОДАЮ ЧТО-ЛИБО РЕДКО, В ЛИЧКУ НЕ ПИШУ, СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ ТЕЛЕФОН!

вакум держит по две недельки

только дистанцеонку даже можно без крякалки

Ну как ты механические вакуумные замки (которые работают от механического поворота ключа в замке водительской двери) приладишь к "дистанционке" ? Работающей электрически ?
Пневматика с электрикой пока еще (позор !! и это в 21 веке . не подружилась. на 123 кузове).

Какую систему поставить для дистанционного упривления ЦЗ

выкинуть нафиг все вакуумные замки и поставить на все двери, багажник и лючок бензобака обычные электрические актюаторы.

ЗЫ. Отключил нафиг вакуум, на водительскую дверь поставил электроактиватор.
Снял с охраны - водительская дверь открылась, сел, поехал.
Если кого подвести - открою из салона.
Багажник - только ключом.
Удачи !

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

[quote name='ЗоМер' date='10.12.2011, 21:25' post='1258151']
Не надо ля-ля.

Трёхпозиционный переключатель особых усилий не требует, вот как к нему приладить реле, другой вопрос?

Чинил активатор топливного бака методом Егора , опробывал 5раз , пришёл через 10 дней, не вкл д-ль, ещё 2 раза полёт нормальный

Так вот дело в том что и даже на водительской ключем запирая не фига остальные не запираются, даже не знаю с чего начать смотреть, вчера осмотрел трубки которые к нососу тот что под сидением задним находится идут вроде все нормально.

Смотри концевой переключатель в водит двери, бывает в двух вариантах, вакуумный или простой, в обоих случаях нодключается к дверному замку.

[email protected]
Ich liebe Mercedes, Siemens und Rammstein.
WIS, EPC, TecDoc и др. а также WDB126021 M110926 АКПП 722307 280S Solex 4A1 с ГБО 9/85. Предыдущий WDB124023 M102 МКПП 88г.

Начинать смотреть с насоса, он должен располагаться либо под задним сиденьем или в багажнике.
Отсоединяешь все провода (двойной-питание, тройной - концевики (аодительская дверь, дверь пасажира, багажник), один или два вывода на вакумные трубки). Нюхаешь нет ли запаха гари.
Дуешь в трубки-чтоб сработали замки на дверях и все встали в одно положение (это важно в противном случае насос не будет работать).
Подключаешь питание-насос должен начать работать. Подключаешь тройной провод насос должен прекратить работать.
Тестируешь работоспособность всей системы(откываешь или закрываешь водительскую дверь).

190 Е, 2 л, 102, KE, МКПП-4, 1986 г.
190 Е, 1,8 л, 102, KE, МКПП-5, 1991 г.
и почти мой 190, 2 л, 102, Pierburg 2ЕЕ, АКП-5, 1985 г.

Открыл от увиденого в ужесе, 4 вакумные трубки и коробочка, как проверить работу мембраны в нутри ну или механизма что там.. 12 вольт на прямую?

Москва, МВ 190Е w201 92г. 2.3, EZL, КЕ, ABS, ASD, SRS, Кондей, АКПП 722.408, м. 102.985.

Мужчины!
Не путайте хрен с пальцем!
На 123 и 190 разные ЦЗ.
На 123 в водительской двери стоит отдельный клапан управления ЦЗ, от которого работают исполнительные пневмо-механизмы.В багажнике стоит вакуумный аккумулятор. Эл насоса в123 никогда не было.
ОСновной гимор с ЦЗ на 123-клапан.

Эл насоса в123 никогда не было.

Вот к слову, а можно куда-нить всётаки впихнуть насос на 123тьем. Ато хоцца чтоб и после стоянки с брелка открывать все 4 двери с багажником и крыжкой бака впридачу =)

W123, 1984г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
W126, 1983г, 104.990, 320SE HFM, МКПП(5) -=Круизный Лайнер=-

W116 1977г. 110.016?, 280SE K-Jetronic МКПП(4) -= Fräulein Braun=-

W123 COUPE, 1983г, 110.988, 280СЕ K-Jetronic, МКПП(4) (продал, дурачёк =(( )

Читайте также: