Ремонт центрального замка гольф 5

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Продолжая разговор об "электропакете", познакомимся с фирменным центральным замком автомобиля "Фольксваген-Пассат". Такие устанавливали на часть машин в конце 80-х – начале 90-х годов; аналогичные замки можно встретить на "Ауди-80" и "90", "Фольксваген Гольф", ряде моделей "Мерседес-Бенц" и др. Конечно, это устройство отличается от нынешних центральных замков, которые сейчас продаются для самостоятельного дооборудования автомобилей. В те годы немецкие конструкторы пошли по куда более сложному пути и применили замысловатую электропневматическую систему, узлы которой разбросаны по всему автомобилю. Но начнем по порядку.

Рис. 1. Дверной исполнительный механизм: 1 – штанга; 2 – мембрана; 3 – соленоид; 4 – сердечник соленоида; 5 – контакты.

Рабочим органом замка служит дверной исполнительный механизм (ДИМ), устройство которого схематически представлено на рис. 1. Запирающая штанга 1 соединена с мембраной 2, способной перемещать ее вверх (при отпирании) и вниз. Очевидно, что для запирания в подмембранной полости должно быть создано разрежение, а при отпирании – избыточное давление воздуха. Это обеспечивает специальный насос, о котором поговорим чуть позже. Слева от штанги 1 установлен соленоид 3 с подвижным сердечником 4, который при подаче напряжения в обмотку перемещается вправо, попадая в продольный паз штанги. Это – защита от открывания двери пресловутой линейкой. Как только злоумышленник начнет вытягивать штангу вверх, контакты 5 перебросятся, цепь замкнется и сердечники соленоидов на всех дверях мгновенно заблокируют замки. При этом штангу удастся вытянуть не более чем на 8 мм (то есть на длину паза). Затем в работу включится насос, который подаст разрежение в систему и втянет все штанги вниз до упора.
Работой насоса управляет электронный блок, объединенный в одном корпусе с насосом и расположенный в багажном отделении, причем корпус насоса заключен в шумопоглощающую оболочку. Схема соединений электрической части центрального замка приведена на рис. 2. Кроме четырех ДИМ в схеме имеется еще два микропереключателя МП – в передних дверях: они механически соединены с личинками дверных замков. При повороте ключа контакты МП перебрасываются и посылают в блок команду запереть или отпереть замки.

Рис.2. Электрическая схема центрального замка

В логике работы электронного блока есть еще одна особенность: если закрыть замок водительской двери ключом, когда эта дверь распахнута, то должны сработать все остальные ДИМ, но водительская дверь при закрывании не должна защелкнуться. Заканчивая описание системы, отметим опасность, которая может подстерегать владельцев машин с центральным замком и электрическими стеклоподъемниками. Дело в том, что эти системы взаимосвязаны: при запирании дверей автоматически поднимаются и блокируются стекла. Таким образом, если запереть ключом водительскую или правую переднюю дверь, а в машине при этом останутся, например, дети, то они не смогут ни опустить стекла, ни открыть двери! Этого не случится, если запереть дверь не ключом, а нажатием кнопки, так что в подобных ситуациях стоит быть повнимательней.
Теперь рассмотрим простейшие методы поиска неисправностей. Если пневматическая система не имеет утечек, то насос работает не более 5 секунд, создавая необходимое давление. Если же есть неплотность, то через 35 секунд система защиты отключает насос автоматически. В этом случае следует искать дефектный шланг или мембрану в каждом ДИМ, поочередно снимая и заглушая шланги коническими пробками, вырезанными, например, из куска резины. Как только правильная работа насоса восстановится – вы нашли дефектную магистраль. Расположение узлов и шлангов на автомобиле показано на рис. 3.

Рис. 3. Расположение пневмоузлов и магистралей в автомобиле: 1 – ДИМ; 2 – исполнительные механизмы крышки топливного бака и крышки багажника; 3 – насос с электронным блоком; 4 – пластмассовая трубка.

Если же неисправность кроется в электрической части, начните проверку с предохранителя № 21. Он в порядке? Тогда снимаем облицовку сзади слева в багажнике, находим электронный блок и снимаем с него многоконтактный разъем. Теперь потребуется контрольная лампочка. Подсоединяем ее к контактам "7" и "3" разъема (коричневый и красно-желтый провода). Лампочка должна загораться при открывании ключом замков передних дверей. Если этого не происходит – виноваты МП или соединительные провода от них. Затем повторяем то же с контактами "10" и "3" (коричневый и черно-белый провода). Теперь лампа должна загораться при запирании замков ключом.
Контактные системы ДИМ можно проверить, подсоединяя лампочку между выводами "3" и "11", "3" и "9", "3" и "5", а также "3" и "4" для задней правой, передней правой, задней левой и передней левой дверей соответственно. Лампочка должна загораться при нажатии кнопок на проверяемых дверях. Проверить нормально замкнутую пару контактов в ДИМ можно омметром, подсоединяя его выводы к тем же контактам при вытянутых вверх кнопках дверей и снятом предохранителе № 21. В этом случае сопротивление должно быть близко к нулю. Если предыдущая проверка показала, что все в норме, а на одной из дверей измеренное сопротивление велико, то виновата либо контактная группа в ДИМ, либо заземляющий провод коричневого цвета. Как видите, найти неисправность в этой системе несложно – куда легче, чем запчасти, если они потребуются.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Ассалаумагалейкум! Соскучились?
Хотя многие и не помнят уже кто я, ахахах…
Что поделать, драйв умирает, уходят люди. Остаются только фанаты, которым не лень писать.
Мне лично лень, поэтому я пишу более полугода спустя после ремонта злосчастных замков.
Итак, погнали. То был 2018 год, первыми симптомами началось то, что замок на пассажирской двери начал себя вести крайне неадекватно. То запирался через раз, то так же открывался.
По ошибкам классика:
00097 — Электродвигатель ЦЗ в двери переднего пассажира (забл.)(V162)
012 — Сбой в изоляции эл.цепи — Непостоянно

Шло время, наступил 2019 год и замок совсем деградировал. Исправно закрывался, но с ЦЗ уже не отпирался.
Окей, два раза потянем за салонную ручку и дверь для дамы, мамы, друга, папы открыта — я к этому привык.
Шло время, наступил 2020 год и голеф начал отрыгивать водительскую дверь — просто тупо не запирал с ЦЗ.
В итоге приходилось закрывать и отпирать машину с ключа — по другому она уже не закрывалась.

Существует способ, когда ты ослабляешь троссик на ручке двери, но в моём случае этот способ уже не срабатывал не с одной из дверей.

В конце концов мне надоело пользоваться ВАЗовским методом открытия и закрытия авто, я решил разбирать филёвки дверей и снимать замки.
Первая попытка была во дворе, но увы всё упёрлось в то, что у меня не оказалось звёздочки SPLINE для откручивания замка от двери. Заходя вперёд скажу, что откручивается замок с торца двери с помощью биты SPLINE М6.

Пока ковырялся во дворе, многие не понимали как вообще такое возможно. Фича гольф 5 с филёвками дверей ломает голову простым автоводителям.

Спустя несколько месяцев я решился это повторить с коллегой на работе.

В первый день решили сделать водительский замок. Сняли филёвку, сняли замок. И тупо поехали в ближайший евроавто за таким же замком. Переставили и вроде бы всё ок, нооооо вечером оказалось, что замок то со сдохшим микриком! Дверь открываешь — а она будто бы и закрыта, что на приборке, что по освещению салона.

Огорчился я, и на след день предстояло ковырять уже 2 двери, а не одну, как предполагалось.
Ну глаза боятся — руки делают.
Давайте поподробнее опишу что надо снимать и как, иначе в чём смысол поста?

1. Подготовка к процессу.
1. Набор торксов для откручивания всего что только можно — филёвки (пенки) двери, а так же ультрамелкие торксы для откручивая замка и винта крепления заглушки личинки замка. К сожалению, какие где торксы — не запомнил. Я просто взял набор мелких и больших торсков и пошёл бороться. И да, если вы владеете ВАГом и у вас нет торксов, зачем вообще это читать?
2. Бита Spline M6 для откручивания замка с двери
3. Спирт
4. Силиконовая или другая не густая смазка
5. Ноутбук с VCDS (ну просто так)
6. Запчасти для замены (в процессе опишу какие именно)

2. Процедура разбора двери и снятия замка.
Я просто опишу словами, фоток увы не много делал.
Сначала снимаем дверную ручку и личинку замка.
Для этого в торце двери снимаем пластиковую накладку. Поддеть её можно снизу, и аккуратно отщёлкивать от клипс.
Открывается доступ к отверстию, в котором расположен болт крепления личинки замка. Откручивается это добро торксом. Предварительно перед откручиванием необходимо держать ручку двери открытой, иначе всё пойдёт по бороде.
Как только почувствуете, что ручка двери ослабла (не натягивается), можете перестать крутить торкс и вытащить личинку замка (заглушку личинки замка).
Далее снимаем саму ручку. По идее она снимается легко, но как повезёт.
Чтобы снять ручку двери необходимо снять тросик открывания двери, а затем в сторону торца двери в прижатом состоянии сдёргнуть её и вытащить на себя. Дуга ручки в общем подскажет как.
Под ручкой находится торксик — тоже не забываем его открутить.
Сняв ручку приступаем к снятию филёвки. Для этого надо по всему периметру двери пройтись торксом (и иногда даже WDшкой). Чтобы было понимание где и как откручивать, а так же где и какие болты — просто приложу скрин с ELSA.

Не забывайте на последних торксах придерживать филёвку, иначе перекрас обеспечен))
Снятие филёвки лучше делать в две руки, есть риск запороть ЛКП в углу двери или в углу переднего крыла.
Если сняли и не запороли, то вуаля, открывается доступ к потрохам двери, а значит идём далее.
Снимаем металлическую скобу крепления ручки. Она держится на резиночке.
Эти резиночки могут случайно потеряться, или того хуже порваться из за износа. Я заменил их на двух дверях, так как одна была порвана, а вторая просто старая была. Причём обработал их предварительно силиконовой смазкой для долговечности.
Партнамбер резиночек: 1J0 820 749 C

информация подходит для ремонта и других автомобилей с подобной конструкцией дверных замков.

Частое явление всех VW Golf 4, VW Passat B5, Skoda Octavia A4 и т.п. - это проблемы центрального замка - нажимаем закрыть - замок закрывается и сразу же открывается. Иногда приходится долго мучаться чтобы закрыть машину.

Виновником является треснувшая пайка на плате внутри замка.

Надеюсь статья поможет многим самостоятетельно сэкономить немного денег на ремонте.

1. Вытаскиваем заглушку в торце двери

Ремонт центрального замка двери и установка ремкомплекта стеклоподъемника

2. Берем TORX и отворачиваем винт примерно на 10 оборотов, оттягтвая дверную ручку и тянув на себя личинку замка. Не перестарайтесь, а то можно винт совсем выкрутить и преобрести себе дополнительную работу.

3. Сдергиваем тросик с дверной ручки. При вывенченом винте ручка начинает плохо оттягиваться - это нормальное явление.

4. Снимаем дверную ручку. Сдергиваем накладку в сторону улицы и вытаскивае вверх всю часть ручки с кнопками.

5. Отворачиваем три крестовых винта

6. Отворачиваем снизу три самореза TORX.

7. Отделяем обшивку начиная снизу и снимаем ее ВВЕРХ.

8. Отсоединяем все разъемы и тросик ручки открывания замка

9. Теперь подключаем дверную ручку, открываем резиновые заглушки, включаем зажигание и опускам стекло пока не будут видны винты крепления стекла. Отворачиваем их на пару-тройку оборотов.
ВНИМАНИЕ! У кого стоят пластиковые направляющие стеклоподъемника - действуем ОЧЕНЬ аккуратно .

10. Вытаскиваем стекло вверх начиная с его "длинной стороны".

11. Отворачиваем два винта TORX крепления замка (тут уже нужны спец-токсы)

12. Отворачиваем винты по кругу крепления листа стеклоподъемника (см. рис. в п. 9)

13. А теперь решаем головоломку с вытаскиванием листа из двери не отломав крепления замка к листу (нужно вытянуть кабель из машины немного и тогда все пойдет как надо)

14. Теперь переворачиваем лист и кладем его на большую табуретку

15. Выдавливаем две стопорных затычки крепления кронштейна замка к листу

16. Снимаем тросик

17. Виновник у нас в руках.
Отворачиваем винт TORX - тот что ближе к красному и синему проводу

и еще один маленький

18. Снимаем пружину и запоминаем как она стояла.
Не надо ее при сборке пытаться натянуть на крючок тяги с тросиком.

19. Отводим тягу с тросиком до упора

и разъединяем две половинки замка

в левой половинке отворачиваем все TORX и не разъединяя корпуса переворачиваем его другой стороной

20. Аккуратно снимаем крышку - внутренности захотят остаться на ней, но это нельзя им дать сделать

21. А вот и пайка-виновница

22. Паяльник в зубы, флюс, припой и в путь! Раз уж туда полез, то и пропаял все остальное

23. При сборке несколько важных моментов:
все собирается без усилий, если что-то не лезет не надо на нем прыгать, бить молотком - просто что-то вы неправильно вставили
детали указанные стрелками должны войти одна в другую

24. Собираем все в обратной последовательности. Стопорные затычки из п.15 входят на ура легким постукивание кувалды со стороны салона (условно, так как собираем еще до установки листа на дверь)

25. Пока не прикрепили рекомендую подключить замок и проверить его работу (сэмитировать закрытие замка об упор на стойке кузова и проверить закрывая / открывая ключем / с пульта, короче все возможные варианты вплоть до тросика) - если что-то не так то ведь можно и дверь потом не открыть.

26. После приворачивания листа стекло в дверь опускаем с "узкой стороны" и до окончательной сборки проверяем перекос (открываем / закрываем его несколько раз)

26. Собираем все и радуемся проделанной работе и сэкономленным деньгам.

В пассажирской двери все один в один, только симметрично

Дополнение - установка ремкомплекта стеклоподъемника.

Повторяем пункты 1-14, а далее:

15а. Отворачиваем три винта поз. 1 и снимаем моторчик поз. 2.

16а. Пока оставляем тросиковый механизм поз. 1 на месте.
Тянем на себя поз. 4 (по рисунку вправо) и выводим ее из зацепления с направляющей (черная железка с колесиками и сломанным ползуном)

Тросик ослабнет и позволит нам поменять направляюшие поз. 2 и 3. Меняются легко, главное заметить как расположены тросики (какой ближе, какой дальше от нас - чтобы не было перехлестывания)

17а. Вытаскиваем тросики механзма вместе с механизмом поз. 1. На листе остаются направляющие и средний тросик их соединяющий.

18а. Внимание! Для облегчения установки не снимаем пока пластиковые хомуты которыми законтрен новый механизм. Вставляем на место новый механизм поз. 1 не до упора.
Лучше чтобы его пока придерживал помощник. Одеваем тросики на направляющие, затем на колесики (прорези сделаны как раз для пропускания тросика!). Затем один тросик вставляем на место в направляющую.

Теперь беремся за поз. 4 и с силой оттягиваем ее и вставляем в направляющую.

19а. Расконтриваем (откусываем хомуты и снимаем железный стопор) и вставляем до упора тросиковый механизм.
Одеваем на место моторчик и прикручиваем обратно три винта.

Дополнение от MSTRKRFT:

Пластмасска помогает вставить замок правильно, старайтесь ее не сломать, ибо без нее поймать замок и наживить его торксами к двери очень сложно.

Когда расчленяем замок, действуем оочень осторожно, ибо детальки высыпаются только в путь (моторчик, направляющие итд)..

Стекло снимать не обязательно, достаточно закрепить его малярным скотчем к двери.

Ни в коем случае не пытайтесь использовать для отворачивания замка обычные торксы - сломаете болты в легкую.

Перед сборкой проверяем наружную ручку двери на правильное закрытие (если ручка снималась, или сильно болтается), внутри двери есть скобы для нее, одеть в них ручку можно только при полностью разобранной двери.

Проблема в том, что при закрытии с брелока закрываются все двери, кроме водительской. С брелока сиги - тоже самое. Ключом дверь закрывается нормально.
Комрады, откуда копать?:):: Как снять обшивку двери (если вообще это нужно), а то я поиском не нашел.
С увж, Серж!

а еще симптомы есть? типа свет в салоне не включается при открытии водительской двери?
Провод скорей всего. скорей всего в месте выхода жгута из двери

Проблема в том, что при закрытии с брелока закрываются все двери, кроме водительской. С брелока сиги - тоже самое. Ключом дверь закрывается нормально.
Комрады, откуда копать? Как снять обшивку двери (если вообще это нужно), а то я поиском не нашел.
С увж, Серж!

У меня такая-же проблема,только с пассажирской дверью,проводку сегодня смотрел,там все нормуль, думаю что это привод замка наелся,подскажите как добраться до привода.

Оказались переломлены провода практически все, как ещё стеклоподъемники работают - непонятно.
Всем спасибо за помощь.

снимаешь железную накладку двери и обшивку, отсоединяешь разъем замка, (не забудь снять тросик с ручки) и откручиваешь 2 болта, на которых он держится. а дальше разбирай, ковыряй, копайся - все что душе угодно))

снимаешь железную накладку двери и обшивку
А внутреннюю обшивку зачем? Я не трогал её, когда замок ревизировал.

А внутреннюю обшивку зачем? Я не трогал её, когда замок ревизировал.

чтобы тросик замка снять. но если можно без снятия обшивки, тогда гуд)

Можно, можно. Я снимал и разбирал полностью замок.

Решил проверить остальные двери. Кроме правой задней двери и багажника пришлось всё изолировать - больше чем у половины проводов были потресканы оплетки.
Так что советую всем у кого машинке больше года проверить проводку.
Единственное - аккуратней с резиновым чехлом со стороны кузова. можно повредить верхнюю защелку, но и так она потом держится достаточно плотно.
Всем удачи.
С увж, Серж.

А как добраться до замка двери, если дверь никак не открывается?
Ни снаружи ни из салона. ОД сказали,что слетели тяги и делать отказались. (((

ломать или внутреннюю обшивку,или наружную. наверное проще пробовать изнутри,т.к там есть шанс отделаться только заменой пистонов.хотя изнутри подлезть к замку практически нельзя.

Да работает, но вместо одного щелчка,происходит два. ОД делал диагностику, сказал ошибок нет. И кивнули на тяги. Если дергать за внутреннюю ручку то в конце ее движения ощущение, что за что-то цепляется, но дверь не открывается. Ломать обшивку не хочется, она стоит до фига))

andrey_al, щёлкай отрыть-закрыть до посинения. У меня тож так было. Это не срабатывает один из двух моторчиков по механическим причинам. Я дощёлкался кнопкой на двери до открытия, слышно будет по звуку. И срочно разбирать. Никаких тяг там нету, слетать нечему. Внутреннюю обшивку бесполезно дёргать, ничего через неё не сделаешь.

А с винтом, который в торце, что делать
им придётся пожертвовать. хотя ты знаешь, sk_npzao, дело говорит. слетать там особо нечему.там может отходить контакт от мотора. можно для начала пробовать нажимать на дверь,постукивать по ней и одновременно жать кнопку или на брелке,или на двери "открыть". может что то из этого и выйдет,если совсем не безнадёжно. а если откроется,то срочно разбирать и паять. я так делал себе.

Лучше кнопками на двери. Может на время перестать щёлкать-там какой то электронный предохранитель есть, отключается на пару минут, записывает ошибку. Если провода поломались в гофре, можно попробовать потыкать её металлический линейкой и одновременно щёлкать окрыть-закрыть, мож повезёт. Ну и снаружи по по обшивке постучать без фанатизма лишним не будет.

У меня тоже не было. Проблема была в самом замке, как то не так легли пластмасски внутри. Постукиванием настойчивым открыли одну из трёх заклинивших дверей Пассата. У себя открыл щёлкая кнопками. Так что ломать обшивку в двери-самый крайний случай.

а у меня была ошибка. на заклинили слава богу в открытом положении. там везде микрики в крайних положениях ползунков управление. если была команда открыть и какой то микрик не подтвердил физическое исполнение этой команды,то должна быть ошибка.по идеи так.
Так что ломать обшивку в двери-самый крайний случай.и не поспоришь ведь)))))))))))))

а замок под замену?

не факт. пропаять его нужно и проверить работу.

Провода в дверной гофре тоже проверить, раз проблема стала массовой, может и не при чём сам замок.

если так,то тогда кнопкой её не открыть вообще.придётся тогда резать как то петлю,за которую замок цепляется

на нажатие кнопки в ключе или на вод. двери в правой двери, как и во всех остальных слышно щелчок, а через секунду повторный только в ней

а почему внутренней ручкой не получается, она разве не механически замок открывает?

нет. та в замке 2 мотора. 1 закрывает так чтоб снаружи не открывалась дверь,но при этом изнутри открыть можно. а второй мотор это как бы блокировка первого. грубо говоря,второй мотор вставляет гвоздь между шестерёнками,чтоб первый мотор не мог шевельнуться. в таком положении ни снаружи ни изнутри открыть дверь нельзя.

значит с проводкой ок. пробуй тыкать до посинения,может что получится.

а почему внутренней ручкой не получается, она разве не механически замок открывает?
Там внутри замка хитрейший механизм SAFE. Если сработал мотор SAFE, ни наружней, ни внутренней ручкой замок не открыть. Щёлкает два раза именно этот моторчик, пытается внутри снять эту блокировку.

отпиши потом.хотя если машина стоит на улице,лучше завтра утречком начать,чтоб если откроется,то сразу лезть снимать замок.

Свершилось чудо: друг спас жизнь друга :super:
Открылась когда уже в открытом состоянии нажал на брелке открыть и одновременно дернул за внутреннюю ручку.
Пришлось закрыть, чтобы придти домой, один раз закрыл сидя в машине вроде открылась, что будет на второй раз не знаю))
Если замок снять, то как понять что это с ним не то а ни с чем-то другим?

Если его придется паять, подскажите, плиз, куда лучше обратиться. Я сомневаюсь что ОД будет это делать.

После разборки замка мне показалось,что там нет втулки на одном из червяков. Хотя. я его в разобранном состоянии включил как лох последний, из любопытства, он весь разлетелся :D. Мог и потерять. Изготовил из подручного пластмассового мусора , смазал белой смазкой. С тех пор не глючит. Особое внимание пайкам, лучше пропаять всё. Если сам снимешь,сам и паяй. у ОД одна песня - менять.

Столкнулся здесь с такой,обратной что-ли засадой,касаемо тоже ц.з.,но механическим открытием,может кто уже в курсе и подскажет. Ситуация такова,на предыдущем гольфе,если гитотетически села батарея в пульте ДУ,то можно было без проблем,сунув ключ в замок открыть или закрыть машину соответсвенно с постановкой-снятием охраны,а на этом Г5 при закрытии она ставится как положено со световой и звуковой сигнализацией,НО при открытии открывается механически лишь сам замок двери,при этом ничего не пикает и не мигает,т.е. доступ в машину есть,однако сама охрана не разблокируется-снимается и ессно через несколько секунд идёт "паника" и блокировка движка,т.е. смысл в том,что поставить-то можно и с брелка ДУ и просто с ключа,НО снять с охраны можно лишь брелком и простое,механическое открытие здесь не катит. Если подержать подольше на ОТКР. ключ в замке,то стёкла вниз едут как им и положено,концы,стало быть и проводка-не при делах,пробовал повернуть на зажигание и подождать-не снимается всё равно :grust:
Самому мне сдаётся,что может быть и вероятно,так и задумано,НО тогда как,хотя бы аварийно снять её с охраны и поехать? Этот вопрос для меня остаётся открытым-?

alex1965_99, а не замешана ли здесь нештатная сигнализация? У меня ничего подобного не происходит. Открыл ключом, завёл, поехал.

да я знаю,что так и должно быть,поэтому и спрашиваю,сам уже думаю на нештатку какую-нибудь(здесь вообще раньше MED стоял-снят),фиг знает. странно,то что закрывается же хорошо,во блин,наворочено:uau:
. вообще-то,нашёл здесь в факе инфу,что программно можно так сделать и если это так,то кому и зачем это понадобилось я не понимаю:confused:,ладно,хоть и маловероятно это,но надо будет проверить,чем не шутит.

Открыл ключом, завёл, поехал.
блин,а вот так,кстати,на минуточку,по моему мануалу (на 47стр.)-быть не должно:confused:
http://s019.radikal.ru/i626/1208/14/623b292df0c3t.jpg (http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i626/1208/14/623b292df0c3.jpg.html)
если села батарейка,там алгоритм следующий-механически открыл(охрана не снимается) и в течении не позднее 15 секунд ключ в зажигание с поворотом-затем распознавание и полная деактивация охранной системы,НО у меня и это не канает:confused:
Пришлось звонить бывшему владельцу,сигналка эта ставилась прямо в офф. салоне,где и покупалась машина,брелок-выкидуха и всё,по ведомости с чеком носит название t-can,короче,звонил туда,сказали да,так и задумано,спросил-какие рекомендации в случае "чего",совет такой-возить запасную батарейку с собой,впрочем,как я и думал,что они ещё могут посоветовать:D залезал в комфорт,понаставлял и поубирал там везде галок-полный глушняк,все равно "летит". ))) в смысле мигает и не снимается с личины,вернул всё как было,а с другой стороны,если подумать,то может это не так плохо,по крайней мере в машину всегда попадёшь,да и охрана понадёжней,чего искать добра от добра,можно было бы заморочиться при желании,да только смысл:confused:
короче,решил на этот раз внять советам,прикупить запасную батарейку и забить на это дело . )))

alex1965_99, у меня нет штатной сигналки..и нештатной тоже. Только иммо. Мож поэтому мне не понятны эти проблемы с севшей батарейкой в ключе. . )))

alex1965_99, у меня нет штатной сигналки..и нештатной тоже. Только иммо. Мож поэтому мне не понятны эти проблемы с севшей батарейкой в ключе. . )))
а-а-а,то-то я смотрю . ))) поэтому-то я не мог взять в толк,погоди,слушай,а брелок выкидной или нет?

alex1965_99, у меня такой же алгоритм поведения ЦЗ. Стоит нештатная слэйв сигналка (работает от штатного ключа). Правда, вот никогда не проверял, ставится ли на охрану при механическом закрытии двери. Завтра посмотрю.

Ключ выкидной с тремя кнопками.
ну значит,да,тоже самое было и у меня на Г4(там тоже брелок выкидной,но 2-х кнопочный),то есть сам штатный ЦЗ+ИММО без всяких "левых" сигналок,поэтому и снималось всё прекрасно с ключа механически и поэтому такая путаница и в моём случае я не мог понять,что за дела"::) вроде разобрались. ))) может кому-когда ещё пригодится.

alex1965_99, аналогично твоему случаю - не ставится на охрану при закрытии механически ключем. Что вообщем-то логично.

Читайте также: