Ремонт блокировки нива 2121

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

В конструкции трансмиссии раздатка размещается в задней части коробки передач, а на ее хвостовике закрепляется карданный вал, соединяющий раздаточную коробку с задним мостом. Также от этого агрегата работает и передний мост, который связан с ним передним карданным валом.

• 21213 (модификации 21213-1800020-01 и 21213-1800020-02):

• 21214 (модификации 21214-1800020-01, 21214-1800020-02, 21214-1800020-10).

Основные неисправности раздаточной коробки

Все неисправности в работе раздатки сразу проявляются в наружных симптомах, исходя из которых, владелец транспортного средства может судить о сложившейся ситуации. К таким проявлениям относят следующее.

Вибрация в начале движения автомобиля

Вполне возможно, что она вызвана другими деталями ходовой. Например, плохо зафиксированы карданы, не отбалансированы колеса машины, присутствует люфт в крестовинах кардана (особенно на возникновении вибрации сказываются люфты в крестовинах заднего кардана) и вибрация, исходящая от силового агрегата.

Появлению вибрации в начале движения также способствуют разболтавшиеся крепления установочных опор раздаточной коробки или разорванная резина на самих опорах раздатки.

Вибрация на скорости

Если,набрав скорость до 80-100 км/ч, вы заметили, что в зоне передних сидений вибрирует пол, при ближайшей возможности нужно проверить работу некоторых узлов и механизмов.

Вполне возможно, что при сборке было нарушено взаимное расположение элементов промежуточного вала, произошло расслоение эластичной муфты, или неправильно собрали шарниры равных угловых скоростей (не говоря уже о том, что они могли просто износиться).

Нелишним будет проверить и наличие балансировочных шайб под болтами эластичной муфты – они нередко теряются. При обнаружении нескольких таких проблем самым оптимальным вариантом решения проблемы будет замена промежуточного вала в сборе.

Возможной причиной вибрации на скорости также является заедание шарнира равных угловых скоростей (стерлась смазка, деформированы детали элемента или проявились последствия неправильной заводской сборки), заедание карданных шарниров переднего и заднего валов, их повышенный дисбаланс или дисбаланс межосевого дифференциала вследствие заводского брака или неверного расположения деталей при сборке.

Шум при повороте

В первую очередь проверьте детали на предмет износа. Вполне возможно, что проблема кроется в стершихся зубьях сателлитов, шестерен привода, тугом вращении сателлитов на оси или износе внутренней части корпуса дифференциала. Также не редкость – заедание в корпусе дифференциала шестерен приводов мостов и наличие большого осевого зазора шестерен приводов мостов.

Устранить все неточности поможет замена изношенных деталей и установка правильного осевого зазора (0-0,10 мм).

Плохое переключение передач, или блокировка дифференциала

Кроме того, к подобному результату нередко приводит слишком высокая вязкость масла в раздаточной коробке. Шлицы можно очистить от грязи и спилить все заусеницы надфилем, а вот детали со смятыми шлицами или зубьями стоит полностью заменить.

Выключение и сброс передач

Утечка масла из коробки

В некоторых случаях из раздаточной коробки быстро уходит масло. Что же делать в такой ситуации? Вероятнее всего, это результат сильного износа сальников, забоин на поверхностях валов и штоков, по которым они работают, ослабления крепления крышек картера, либо повреждения их прокладок. Нередко основанием для утечки являются и неплотно закрученные пробки и незатянутая гайка привода спидометра. Все, что требуется, – это подтянуть резьбу, заменить прокладки и подтянуть пробки с гайками.

После успешного завершения подготовительного этапа можно переходить к снятию раздаточной коробки. Для начала, из салона автомобиля снимается пластиковая накладка на тоннеле пола (расположена возле рычагов управления блокировкой).

Демонтировать ее несложно, и все, что от вас потребуется, – это открутить четыре самореза, с помощью которых она крепится, а затем выкрутить еще три крепежных элемента, посредством которых накладка фиксируется под рычагами. Отвернув ручки рычагов,снимите накладку вместе с резинками.

Обратите внимание! Выполнив указанные действия, вы увидите два подключенных проводка (их хорошо заметно через отверстие из салона), их нужно отсоединить.

На этом работу в салоне транспортного средства можно заканчивать и переходить к действиям с внешней стороны кузова. Для этого вам понадобится либо смотровая яма, либо домкрат.

Для того чтобы достать раздаточную коробку, следует отсоединить от нее оба кардана (переднего и заднего моста), а также привод от КПП. Демонтаж карданов не должен вызвать каких-либо трудностей, поскольку они отсоединяются одинаково: нужно только открутить все крепежные гайки ключом на 13. Если болты начнут прокручиваться, просто вставьте между основанием и плоской шляпкой болта отвертку, а чтобы отвинтить все остальные гайки – проверните кардан рукой, обеспечив себе более удобный доступ к ним.

Дальше вынимается трос спидометра (отверните рукой его крепежную гайку и потяните в сторону) и отсоединяется от КПП сама раздаточная коробка (также нужно открутить несколько болтов).

Заключительным этапом всей работы будет демонтаж раздатки с подвесных каждой стороны, но перед этим не забудьте подставить что-то под коробку, чтобы после снятия она не упала.

Важно! Удобнее всего откручивать гайки подвесного механизма либо с помощью трещоточной рукоятки, либо посредством аналогичного ключа.

Как установить новую раздаточную коробку

Поместив на освободившееся место новую раздатку, не нужно полностью затягивать крепежные элементы кронштейнов ее подвески. Передвигая устройство вдоль и поперек, или даже в вертикальном направлении, постарайтесь найти наиболее подходящее положение, при котором фланцы ведущего и промежуточного валов окажутся расположенными на одном уровне, параллельно друг другу, а зазор между ними будет минимальным.

После этого нужно вернуть на прежние места все снятые ранее регулировочные прокладки, устанавливающиеся под опоры, и затянуть крепежные гайки кронштейнов подвески. Дальше подсоедините к валам раздатки передний и задний валы, а гибкий вал к приводу спидометра. Провода подключаются к датчику контрольной дампы блокировки дифференциала.

Также открутите крепежные гайки и снимите в сборе картер привода переднего моста (вместе с крышкой, рычагом, вилкой, муфтой блокировки дифференциала и валом привода переднего моста).

После этого выполняется демонтаж привода спидометра, вместе с ведомой шестерней.

Снимите стопорную шайбу, вытащите ось и снимите рычаг блокировки дифференциала. Следом демонтируйте крышку картера привода переднего моста и достаньте пружину и шарик фиксатора.

Теперь открутите стопорный болт вилки блокировки дифференциала и выньте сам шток, а также вилку и муфту блокировки.

Также необходимо снять заднюю крышку (вместе с валом привода заднего моста) и фланцы ведущего вала, а также валов привода переднего и заднего мостов.

После этого снимаем крышку переднего подшипника ведущего вала и крышку смотрового люка, следом за которым демонтируется кронштейн рычага переключения передач (вместе с самим рычагом) и изымается штопорная шайба. Сняв шайбу, вы сможете вынуть ось и снять рычаг.

Дальше следует отвернуть стопорный болт вилки муфты переключения передачи, аккуратно вынуть шток вилки и детали фиксатора (гнездо фиксатора следует закрыть пальцем). Затем, вместе с дифференциалом, снимается передняя крышка и монтируется установочное кольцо подшипника дифференциала.

Теперь следует изъять установочные кольца с задних подшипников ведущего и промежуточного валов и достать оба вала из картера раздаточной коробки.

Зажмите в тисках ведущий вал и снимите упорное кольцо и задний подшипник, используя для этого специальный съемник. Следом за ними достаньте с ведущего вала шестерню низшей передачи (вместе с втулкой), муфту переключения передач, ее ступицу и шестерню высшей передачи.

После этого можно приступать к разборке дифференциала. Из картера привода переднего моста, крышки переднего подшипника и задней крышки выпрессуйте поврежденные или изношенные сальники, отверните гайки осей подушки подвески и снимите кронштейны в сборе.

Важно! Осевой зазор каждой шестерни привода мостов должен составлять от 0 до 0,10 мм, а момент сопротивления вращению шестерен не должен превышать 14,7 Н/м. Увеличенный зазор свидетельствует о необходимости замены опорных шайб на детали большей толщины.

Ведущий и промежуточный валы должны устанавливаться в картер раздатки одновременно, а рабочие поверхности сальников перед установкой в крышки и картеры необходимо смазать смазкой Литол-24. Выполняя обжатие гаек валов, используйте оправку 67.7820.9520.

Выполнив обратную сборку раздаточной коробки, залейте в нее масло до нижней кромки заливочного отверстия.

Любимый автомобиль рыбаков и охотников – "Нива". А причиной подобного отношения является возможность с его помощью попасть в глухие и редко посещаемые места. Что же позволяет добиваться таких результатов? На "Ниве" работает блокировка. Как она помогает и в чем – об этом речь пойдет ниже.

О трансмиссии

Прежде всего несколько слов об устройстве "Нивы". Она обладает постоянным полным приводом. Что это значит? Все просто – крутящий момент одновременно передается на четыре колеса. В этом и состоит одно из принципиальных отличий "Нивы" от других автомобилей. У них момент подается только на один из мостов (передний или задний).

Полный привод реализован благодаря использованию раздаточной коробки. Крутящий момент, пройдя КПП, поступает на раздатку, а с нее – на передний и задний мосты. Такая конструкция позволяет создать блокировку межосевого дифференциала на "Ниве", которая совместно с полным приводом обеспечивает ей повышенную проходимость. Здесь нельзя не сказать несколько слов о дифференциале. Во многом благодаря ему реализуются отличные внедорожные характеристики "Нивы".

Понятно о дифференциале

Это устройство позволяет автомобилю свободно двигаться в заданном направлении. При повороте левое и правое колеса машины проходят разный путь. А если они жестко соединены, то одно будет проскальзывать, а другое тормозить. Кроме того, в этом случае резко возрастает нагрузка на ось, следствием чего будет ее поломка или чрезмерный износ резины.

То же самое относится к мостам в целом (переднему и заднему). Их движение, например в повороте, также различается. Для распределения усилий применяют так называемый межосевой дифференциал. Благодаря ему, в зависимости от условий движения, передаваемый на передний и задний мосты момент будет различаться.

Особенности работы дифференциала

Момент распределяется таким образом, что передается туда, где нагрузка меньше. Подтверждением сказанному может служить обычная картина – машина стоит тремя колесами на асфальте, а одним – на льду. Тронуться с места ей не удается. Сила трения резины о лед гораздо меньше, чем резины об асфальт, а значит, и нагрузка на колесе, стоящем на льду, меньше, чем на других.

А дифференциал весь крутящий момент передает в сторону минимальной нагрузки. В результате одно колесо вращается с бешеной скоростью, а остальные стоят на месте, автомобиль не движется. Примерно так же выглядит ситуация, когда автомобиль не может подняться в гору по обледеневшей дороге. В этом случае одно колесо, попавшее на наледь, крутится, но машина стоит.

Производится никому не нужная работа. Колесо "шлифует" дорожное покрытие (наледь). Избавление от подобной бесполезной работы – блокировка как на "Ниве", так и на любом другом автомобиле, приспособленном к трудным дорогам. Но обычно описываемые устройства есть далеко не на всех машинах.

Какие бывают блокировки

Обычно различают два типа – межколесные и межосевые. Первые блокируют работу дифференциала, установленного между колесами, на одной оси. Задача межосевой блокировки – обеспечить распределение усилий между мостами.

У "Нивы" три дифференциала, межосевой и два межколесных. Но они принципиально разные. Если межколесные дифференциалы свободные, на них нет никаких дополнительных устройств, то межосевой имеет принудительную блокировку. Она значительно облегчает движение автомобиля в условиях бездорожья, частично придавая ему возможности вездехода.

Как работает блокировка дифференциала на "Ниве", принцип работы

При движении по нормальной дороге крутящий момент распределяется относительно равномерно между всеми колесами. Но на бездорожье, в грязи этого недостаточно. Простая ситуация – машина забуксовала, например левое заднее колесо. Тогда весь крутящий момент будет поступать именно туда, и автомобиль не сможет ехать. В такой ситуации не поможет никакой полный привод.

Но выход есть. Надо включить межосевую блокировку. Как работает на "Ниве" такое устройство? В раздаточной коробке есть специальная муфта. При включении блокировки она соединяет валы, передающие момент на мосты. Скажем так, между ними принудительно поровну делится усилие, выдаваемое двигателем. Таким образом, момент не уходит весь на буксующее колесо, а часть его поступает на передний мост (в нашем примере).

Теперь начинает работать полный привод. На передний мост при включенной блокировке принудительно поступает половина момента, выдаваемого двигателем. Благодаря этому автомобиль начинает двигаться. Как только он тронется с места, прекратится пробуксовка заднего колеса, и крутящий момент поступит на все остальные. Тогда "Нива" благополучно преодолеет трудный участок.

Надо отметить, что автомобиль "Лада 4х4" не является единственным обладателем описанного устройства. Подобная блокировка дифференциала работает как на "Шевроле-Ниве", так и на других моделях внедорожников, правда, реализована она может быть по-разному. Но тем не менее выполняет аналогичные задачи.

Когда надо пользоваться блокировкой

В условиях нормальной дороги на "Ниве" ничего включать не надо. А вот на проселке или перед крутым подъемом водителю стоит подумать о подстраховке. Как работает блокировка на "Ниве", мы уже выяснили. Так что к ее помощи стоит прибегать в случае возникновения препятствий при движении, и сделать это надо заблаговременно, до того как машина застряла.

Если впереди трудный участок, то лучше всего заранее включить блокировку, тем более что много времени это не занимает. Надо только помнить, что пользование блокировкой без необходимости не способствует сохранности автомобиля, приводит к перерасходу бензина и износу резины.

Как включить блокировку

Делать это довольно просто. На автомобиле "Лада 4х4" справа от водителя есть три рычага, нас интересует из них самый маленький. Когда водитель передвинет его назад, работает блокировка на "Ниве 2121", как только переведет ручку вперед – режим отключится. Производить все манипуляции лучше всего на неподвижном автомобиле.

Опытные водители знают, что включается (выключается) блокировка не всегда с первого раза. Дело в том, что валы могут стоять не в том положении или их может "закусить", если на муфту приложено дополнительное усилие (например, автомобиль остановился на повороте). Тогда надо немного проехать вперед или назад, выровнять колеса и повторить попытку. Как правило, в этом случае все включается.

На "Шевроле-Ниве" эта процедура производится по-другому. Там не два рычага для управления режимами раздатки, а один. Нужный нам расположен ближе к водителю. Хотя работают блокировки на "Ниве-Шевроле", как и на автомобиле "Лада 4х4", одинаково, но включаются по-другому. На "Шевроле" для этого рычаг управления режимами раздаточной коробки надо перевести при выжатом сцеплении на стоящем автомобиле влево (к себе). Чтобы отключить блокировку – в противоположную сторону.

Блокировка дифференциала на "Ниве" – верный помощник водителя

Полный привод не всегда обеспечивает проходимость по бездорожью. Зачастую этого мало. Вот когда, как на "Ниве", блокировка работает совместно с полным приводом, можно говорить, что автомобиль, по крайней мере, близок к вездеходам. И на такой машине вполне реально если не покорять распутицу, то довольно смело передвигаться по проселочным и заброшенным дорогам.

Но при этом не стоит забывать, что блокировка дифференциала – режим для трудных условий движения. Но и бояться его не нужно. Надо помнить, что блокировка позволяет "Ниве" проехать там, где другие не будут и пытаться это сделать. Но не стоит без необходимости ее включать в городе. Это чревато излишним расходом бензина, износом резины и в конечном итоге – поломкой машины.

Благодаря такому автотранспортному средству можно проехать по абсолютно любым, в том числе и по труднодоступным местам. Таких великолепных результатов позволяет достичь обычная блокировка. Вот о ней и пойдет речь в данной статье более подробно. Дифференциал представляет собой устройство, благодаря которому автомобиль может свободно двигаться по заданной траектории.

В автомобилях, у которых один привод, используется только лишь один межколесный дифференциал. А что касается полноприводных автомобилей, в них используется два-три межколесных и один межосевой дифференциал.

Общеизвестный факт, что во время поворота автомобиля левое и правое колеса проходят разный путь. Если они между собой очень жестко сцеплены, то одно колесо во время движения будет проскальзывать, а другое колесо, наоборот, тормозить. Из-за этого обстоятельства очень сильно возрастает нагрузка на ось. Следствием перегруженной оси является чрезмерный износ резины и поломка самой оси.

Работа дифференциального механизма

Разновидности блокирования

В настоящее время существует два основных типа блокировки:

Межколесный тип блокировки тормозит работу дифференциала, который установлен между колесами на одной оси. А что касается межосевой, то ее задачей является обеспечить распределение усилий между мостами.

Если автомобиль двигается по хорошей дороге, то крутящий момент будет распределяться между всеми колесами равномерно. А если, например, двигаться по грязи или бездорожью, то крутящего момента будет недостаточно. Простая ситуация: если машина забуксовала, то весь крутящий момент будет поступать только на то колесо, которое застряло. В этом случае автомобиль двигаться не будет. То есть даже никакой полный привод в такой ситуации не поможет.

Для того чтобы выехать, необходимо включить межосевую блокировку. Работает этот тип блокировки по следующему принципу. В раздаточной коробке автомобиля есть специальная муфта. В момент включения блокировки происходит соединение валов, которые и передают крутящий момент на мосты. Таким образом, усилие, которое выдается в этот момент двигателем, будет между ними делиться принудительно поровну. Получается, что крутящий момент не уходит весь на буксующее колесо, а часть поступает на передний мост.

В каких ситуациях надо пользоваться блокированием

Если автомобиль движется по нормальной дороге, включать блокировку не требуется. А если выехать на проселок либо оказаться перед крутым подъемом, то водитель должен обязательно перестраховаться. Отсюда следует вывод, что к системе блокирования стоит прибегать только в тех ситуациях, когда перед автолюбителем при движении возникает препятствие. Делать это лучше всего заблаговременно, для того чтобы машина не застряла, тем более что процесс включения блокировки не занимает много времени.

И при этом необходимо помнить, что, если использовать систему блокирования без надобности, это не приведет к сохранности автотранспортного средства: начинает происходить перерасход бензина, а также изнашивается резина.

Каким образом можно включить блокирование

Блокирование дифференциального механизма

Полный привод не всегда гарантирует проходимость автомобиля по плохим дорогам. В большинстве случаев этого бывает недостаточно. Только в ситуациях, когда блокировка и полный привод работают вместе, автомобиль становится близким к вездеходам.

И при этом всегда нужно помнить о том, что блокировка дифференциала является режимом, предназначенным исключительно для трудных условий движения. С помощью системы блокирования можно проехать по тем местам, по которым другие автомобили не смогут проехать. Без необходимости в городе этот режим использовать не рекомендуется. В противном случае машина может сломаться.

Дифференциалы самоблокирующиеся

Для того чтобы процесс управления автомобилем был еще проще, используются самоблокирующиеся дифференциальные механизмы.

В настоящее время существует 4 основных вида системы блокирования:

Дисковая.
Вязкостная.
Винтовая блокировка. На "Ниву" ее чаще всего в настоящее время устанавливают.
Кулачковая.

Что касается современных разработок, то в них уже используются электронные системы контроля проскальзывания колес, которые основаны на использовании штатных тормозов, а также на применении датчиков вращения. Такие системы, как правило, совмещаются с противопробуксовочными и антиблокировочными.

Рассмотрим некоторые из них более подробно.

Особенности самоблокирующегося дифференциального механизма винтового типа

Многие начинающие автомобилисты очень часто спрашивают, какой самоблок лучше поставить на "Ниву"? Ведь если установить не тот, могут возникнуть некоторые сложности.

Винтовую блокировку дифференциала по-другому еще называют червячной. В настоящее время эти самоблоки являются самыми массовыми, так же как и их производители. Поэтому очень важно обратить внимание на закалку металла и качество обработки. Не рекомендуется приобретать винтовую блокировку на "Ниву" от малоизвестных производителей. Это связано с тем, что такие самоблоки не смогут пройти и более 1000 км.

Многие автовладельцы на практике убедились в том, что винтовая блокировка на"Ниву" является идеальным балансом между проходимостью и управляемостью.

Червячные (винтовые) самоблоки представляют собой дифференциал повышенного трения, при котором блокировка частичная осуществляется за счет трения одних деталей о другие.

ДАН и ДАК

ДАН расшифровывается как "дифференциал автоматический Нестерова". Он является неким продолжением ДАКа. Принцип работы винтовой блокировки заключается в следующем: он позволяет мягко распределять крутящий момент от двигателя к ведущим колесам и дифференцировать угловую скорость ведущих колес машины при ее маневрах.

ДАК расшифровывается как "дифференциал автоматический Красикова". Этот дифференциальный механизм относят к семейству шариковых автоматических дифференциалов. Благодаря ему происходит полное блокирование, а также равномерно распределяется нагрузка.

Если судить по отзывам некоторых автолюбителей, то можно сделать выводы, что при работе данного дифференциала без какой-либо нагрузки срок службы его значительно сокращается. ДАК является идеальным вариантом для установки в подключаемый мост.

Преимущества и недостатки винтового типа

К преимуществам винтовой блокировки дифференциала на "Ниву" можно отнести следующее:

Цена приемлемая, варьируется от 5 до 9 тыс. рублей.
Благодаря винтовому блокированию увеличивается проходимость машины на покрытиях с разным коэффициентам сцепления.
Крутящий момент распределяется между колесами вплоть до 30–70 %. Этот факт способствует хорошему прохождению поворотов.
Конструкция винтового блокирования сама по себе очень надежная.
Мягко срабатывает дифференциал.

Самым главным недостатком винтовой блокировки "Нивы-Шевроле" является то, что со временем преднатяг ослабевает.

Использовать этот тип дифференциального механизма можно как в обычном повседневном вождении, туризме, так и в любительском спорте.

Достаточно часто многие автолюбители у специалистов спрашивают, какой самоблок лучше поставить на "Ниву 2121"? По мнению вторых, самым идеальным для данного автомобиля является винтовой тип дифференциального механизма.

Преимущества и недостатки дискового дифференциала

К его преимуществам можно отнести следующее:

С таким дифференциальным механизмом можно достичь максимального ускорения машины на любых дорожных покрытиях, то есть не важно, какой уровень сцепления.
Управляемость автотранспортного средства зависит от преднатяга.
Что касается коэффициента блокирования, то он меняется в широком диапазоне.

К основным недостаткам можно отнести такие:

Высокая цена. Стоимость превышает 10 тыс. рублей.
Достаточно резко срабатывает.
Очень дорогое обслуживание.

Применять такой тип дифференциального механизма лучше всего в следующих случаях: во время кольцевых гонок, ралли, ралли-кросса, дрифта.

Особенности штатного дифференциала

Этот дифференциальный механизм устанавливается на автомобиль еще на заводе. Он распределяет крутящий момент между колесами в таком соотношении как 50 на 50 %

Аналогично ослабляем гайки двух других фланцев. Снимаем корпус шестерни привода спидометра (см. тут).

Снимаем выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала (см. тут).

Отворачиваем до конца ослабленную ранее гайку крепления фланца и снимаем шайбу.

Вал привода заднего моста вынимаем из задней крышки и разбираем аналогично валу переднего картера.

Рычаг переключения передач отсоединяем от кронштейна аналогично снятию рычага блокировки дифференциала.

Отвернув окончательно гайку фланца ведущего вала,…

Снимаем со штока вилки переключения передач пружину рычага и сдвигаем чехол штока

Чтобы шарик и пружина фиксатора не выскочили,…

Штоки вилки блокировки дифференциала и вилки переключения передач уплотняются резиновыми кольцами. Покажем их снятие на примере кольца штока вилки переключения передач.

В отверстия фланца вставляем болты крепления карданного вала и надеваем фланец на шлицы ведущего вала раздаточной коробки.

Снимаем гайку и шайбу. Снимаем фланец ведущего вала.

Остальные гайки этой крышки были отвернуты при демонтаже крышки переднего подшипника ведущего вала, картера привода переднего моста и кронштейна рычага переключения передач.

Устанавливаем в отверстие переднего корпуса дифференциала подходящий упор для винта съемника…

При необходимости аналогично снимаем задний подшипник.

На переднем и заднем корпусах дифференциала наносим метки, чтобы при сборке не нарушить балансировку узла.

Зажав корпус дифференциала в тиски с накладками губок из мягкого металла,…

При этом ведомая шестерня остается на переднем корпусе.

Для снятие первичного и промежуточного валов…

Аналогично демонтируем кольцо заднего подшипника промежуточного вала.

Зажимаем шлицевую часть ведущего вала в тиски с накладками губок из мягкого металла,…

Зажимаем промежуточный вал в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Задний подшипник промежуточного вала снимаем также, как передний подшипник ведущего вала.
Собираем раздаточную коробку в обратной последовательности.

При сборке межосевого дифференциала совмещаем метки на его корпусах.

Пружинную шайбу на оси сателлитов устанавливаем со стороны глухого отверстия на торце оси.

Подходящими отрезками труб напрессовываем…

Таким же образом напрессовываем подшипник вала привода заднего моста, задний подшипник промежуточного вала, передний и задний подшипники ведущего вала.

Ведущий и промежуточный валы устанавливаем в картер раздаточной коробки одновременно.
Все уплотнительные прокладки смазываем тонким слоем силиконового герметика.

Затянув гайки задних подшипников ведущего и промежуточного валов установленным моментом, стопорим гайки, вдавив их буртики в пазы хвостовиков валов.

Попал в неприятную ситуацию, засадил свою Нифку, так, что передок стоял на сухом и твердом грунте, а задний мост висел, колеса буксовали. Когда машинку столкнули назад, задние колеса выехали на сухой грунт, а передок повис. В обоих случаях буксовали только колеса которые висели, т.е. либо передок, либо задний мост. Блокировка была вкючена. Что это может быть? Я так понимаю, при заблокированном дифе крутящий момент должен передаваться на обе оси? Читал на форумах, что блокировку не так то просто включить, правда ли это? Якобы там надо на малом ходу, прижимать ручку? По своему опыту использования блокировки дифа, помню, зимой когда забирался в глубокий снег, начинал буксовать, без всяких танцев с бубнами фтыкал рычагом блокировку и все, машинка с легкостью выбиралась из снежного плена. А тут такой неприятный сюрприз, ох и повозились мы! Что делать? Бежать в сервис?

Ну, во-первых, блокировку категорически НЕЛЬЗЯ включать при буксующих колесах! Так что если зимой ты включал её на стоящей машине, то всё ОК, а если в процессе буксования в снегу - то проверял её на прочность
Во-вторых, блокировка на Ниве - вещь непростая Так что её иногда без "танцев с бубнами" не включишь Кстати, ты пишешь, что при включёной блокировке висящие колеса буксовали. А как ты определил, что блокировка была включена? Лампочка горела? Тут может быть два варианта: 1. Ты потянул рычаг и решил что включил, а она на самом деле не включилась (бывает очень часто). 2. Блокировка не работает (тоже бывает, но гораздо реже).

Не, блокировка всегда включалась, только на стоящей машине, лампочка изначально не горела(скорее всего неисправен выключатель контрольной лампы). Зимой в снегу, чувствовалось, когда машина едет с межосевым блоком и без него. А тут, рычаг стоит в положении диф заблокирован, но при этом блокировки нет. Возможно такое, что рычаг раздатки встал на место, а блокировка не включилась?

Вполне возможно (и даже бывает довольно часто - как я уже писал), что рычаг вроде-бы там, где блокировка включена, а на самом деле ничего не включилось Поэтому то и поставили контрольную лампочку - на ВАЗе просто так ничего не делается Так что настоятельно советую восстановить работоспособность лампочки

Мне вот интересно, а нельзя сделать так, чтобы блокировка нормально включалась? Без всяких там выворачиваний рулей и т.д.? Просто сунул рычаг в нужное положение и поехал.

К сожалению, более чем за 35 лет выпуска НИВЫ не получилось так сделать Но честно скажу, для тех, кто приноровился, включение блокировки проблем не вызывает. Вот на прошедшем НИВАФЕСТе я буквально за полчаса до старта учил симпатичную даму включать блокировку на Шевике (а это труднее, чем на НИВЕ, так как тянуть на себя легче, чем вбок). Сначала дама даже начала нервничать - мол ничего у меня не получится А на трассе они взяли ВСЕ точки и заняли третье место А уж там блокировкой приходилось пользоваться часто

Спасибо, Нивафест это круто! Последний вопрос про блокировку, включение блокировки происходит в момент передвижения рычага в лево? Правильно? А затем уже идет включение либо повышенной либо пониженной передачи? Я правильно понимаю. Т.е. при движении желательно задом нужно вывернуть руль и плавно давить на рычаг в лево?

Двигать рычаг влево для включения блокировки теоретически можно при любой передаче в РК, но как правило это приходится делать на пониженной передаче. А вот почему при этом надо двигаться задним ходом с вывернутым рулем Я делаю так: при прямолинейном медленном движении вперед или назад чуть прибавляю или сбрасываю газ и в этот момент тяну рычаг - как правило блокировка довольно легко включается

Почему задом незнаю, а о вывернутом руле говорят, что так скорость вращения колес получается разная, соответственно между валом и муфтой тоже, и проще подружить их. Щас всяко перепробовал, не включается и все.

С форума Шеви-нива писал(а): Проблемы не существует при пробуксовке – тогда сателлиты вращаются. Проблемы возникают при попытке включить блокировку на стоящей машине или движении по твердому грунту. Даже если просто двигаться по прямой, то ничего не будет происходить. А вот если двигаясь, поворачивать, то передние и задние колеса будут проходить разный путь, сателлиты начнут вращаться и повернут, наконец, выходной вал по отношению к муфте. Вот тут-то, если вы все это время НЕЖНО давили ручкой муфту, она и вскочит на зубчатый венец выходного вала. Легко и непринужденно.

Читайте также: