Ремонт антенны лексус 470
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
Сделаю это сначала, а то, как правило, все это делают в конце, до которого мало кто дочитывает, а страна, как говорится, должна знать своих Героев.
Огромное человеческое СПАСИБО всем кто участвовал в обсуждении, давал ДЕЛЬНЫЕ советы и рекомендации, делился своим ОПЫТОМ, ресурсу за наличие и хранение информации и отдельно Алексею flashLAV за предоставленную информацию по диагностике и выявлению конкретных ошибок.
Фотки сделаны на телефон, так что за качество не обессудьте…
Все началось с того, что в дождь загорелась лампочка KDSS потом, со временем, через день, два, три - потухла. Беглый осмотр показал - местами, где входит пластиковое основание в силумин фишки датчика давления, отколовшийся, читай отгнивший, силумин датчика давления гидроаккумулятора, который был герметизирован герметиком , плюс окислившийся блок управления соленоидами. Фишки снимал, контакты без следов коррозии, есть подозрения на коррозию внутри датчика давления и блока соленоидов. После герметизации лампа потухла, но не на долго, после очередного дождя все повторилось, и в течение недели изменений со стороны лампы KDSS не произошло.
Поиски информации и консультации на ресурсе привели к информации о самодиагностике систем авто, чем и не преминул воспользоваться в ближайшее же время.
Алгоритм: (SST – обычная перемычка, рисунок перевернут не случайно, именно так на наших авто расположен диагностический разъем)
i.
ii. С помощью SST соедините контакты 13 (TC) и 4 (CG) на DLC3.
iii. Включите зажигание (IG).
iv. Контрольные лампы начнут мигать если что контрольная лампа мигает, включаясь на 0,25 с и выключаясь на 0,25 с то все ОК, это для всех систем.
v. Считайте коды DTC, выводимые контрольной лампой KDSS на щитке приборов.
Если сохранен только 1 DTC, контрольная лампа KDSS выводит один и тот же код с интервалом 4 с. Пример: Если сохранен DTC 31, лампа мигает 3 раз, выключается на 1,5 с, мигает один раз, выключается на 4 с, а затем эта схема повторяется.
Если сохранено несколько DTC, контрольная лампа KDSS выводит коды с интервалом 2,5 с, а через 4 с вывод всех кодов повторяется.
vi. См. таблицу диагностических кодов неисправностей (есть на сайте).
vii. После завершения проверки снимите диагностический жгут проводов SST с разъема DLC3.
viii. Удалите коды DTC, сохраненные в памяти ЭБУ, нажав педаль тормоза 8 или более раз в течение 5 секунд.
ix. Убедитесь, что контрольная лампа KDSS мигает, включаясь на 0,25 с и выключаясь на 0,25 с.
x. Выключите зажигание.
xi. Отсоедините SST от контактов разъема DLC3.
Загоняем авто на подъемник, в принципе можно и лежа но очень неудобно, есть шанс получить клеймо в виде раскаленного олова при пайке, еще можно на яме, но тоже неудобно. Я делал на 4-х стоечном подъемнике для сход-развала, тоже не очень удобно, приходилось бегать с одной стороны на другую…, откручиваем три болта крепления защиты блока клапанов.
Обильно, не жадничая, смазываем все внутренности Литолом-24, именно им, так как на сегодняшний день это самая лучшая гидроизоляция контактов (взято с форума по радиосвязи по доработке СВ антенн). Как то так…
Собираем на место крышку, помазав болты графиткой и не забыв и туда набить литола, чтобы он вылезал при установке со всех щелей,если не будете использовать герметик, в крышке, кстати, есть прокладка, и если с вашим блоком не все так печально как с моим, можно ее посадить на герметик, предварительно обезжирив от литола поверхности соприкосновения, хотя если начал окисляться силумин герметик держать не будет…
После сборки я обработал всю нижнюю и боковую поверхность, где соприкасается крышка с блоком графиткой (к ней прилипнет грязь и она станет еще одним препятствием для попадания влаги).
Одеваем фишку, ставим защиту, смазав болты графиткой, дабы потом без геморроя их отвернуть по мере надобности, опускаем машину, делаем еще раз для самоуспокоения самодиагностику, и…. тест-драйв.
Поздравляю – у Вас снова рабочий KDSS.
P.S. Каждый дальше сам решает, постоянный это эффект или временный на время заказа нового блока, я для себя решил, что блок все же закажу каким-нибудь долгим заказом с Эмиратов, и пусть лежит про запас, поменять ни когда не поздно при его наличии…
P.P.S. И как говорится, данная статья – информация к размышлению, а не инструкция к действию. Все что Вы делаете, Вы делаете на свой страх и риск, автор статьи не несет ответственности за Ваши действия Как то так…
Удачи на дорогах,
RKM.
Данная информация мнением авторов статьи и не является руководством к действию и/или
официальными рекомендациями производителя (если это прямо не оговорено в тексте).
Следуя рекомендациям сайта Вы должны отдавать себе отчет, что
действуете исключительно на свой страх и риск и несете все финансовые и правовые последствия самостоятельно.
Данная информация является собственностью "Клуба Лексус Россия".
Перепечатка и копирование разрешено только с гиперссылкой на эту страницу.
Приветствую всех читателей моего бортжурнала.
В данном бортжурнале я хочу рассказать о тех небольших работах и покупках, проделанных на и для LX470, которые не стоит выделять, на мой взгляд, в отдельные бортжурналы. В первую очередь речь пойдёт о замене декоративной накладки заднего борта, а точнее её основания. Далее речь пойдёт о замене водительского блока управления стеклоподъёмниками. Затем небольшой рассказ о ремонте выдвижной антенны штатного радио. И приобретение диагностического кабеля.
Замена основания декоративной накладки заднего борта.
Под влиянием времени, снятия и установки, древесноволокнистое основание декоративной панели заднего борта, особенно в местах крепёжных клипс, расслоилось. Сами клипсы перестали фиксироваться в отверстиях, и соответственно, никак не фиксировали само основание. К тому же, всё основание было в глубоких трещинах. Меня это несколько раздражало, из-за того, что при закрытии борта, постоянно болталась декоративная накладка.
В один прекрасный момент, всё же до неё дошли руки, я её снял и понял, что решить эту проблему несложно. Для её решения мне понадобилось: 4-х мм фанера, лобзик, мебельный степлер и свёрла. Вытащив все мебельные скобы из основания, и сняв ворсовую обшивку, и обведя карандашом на новой фанере старый контур, я благополучно его вырезал.
После того, как выпилил новую основу и высверлил на ней отверстия под клипсы, приступил к сборке заранее промытой на мойке высокого давления обшивки, закрепив её на новом основании с помощью мебельных скоб. Далее я приклеил новую поролоновую полоску по всему основанию, купленную в хозяйственном магазине, использующаяся для уплотнения оконных рам. При установке был использован полный комплект новых клипс.
Работой остался доволен. Накладка держится отлично, при нагрузке не прогибается, так как конструкция стала жёстче. Работа не заняла много времени и оказалась несложной.
Замена водительского блока управления стеклоподъёмниками.
Года берут своё и Lexus, в отличие от коньяка, не набирает крепости. Безусловно, автомобиль надёжен, но всему есть предел времени. Я долго мучился и терпел, каждый раз пользуясь водительским стеклоподъемником, из-за его некорректной работы по причине износа кнопки на блоке управления. В том числе, была продавлена кнопка блокировки открывания стёкол пассажиров и кнопка блокировки/разблокировки дверей. И в совокупности с этим, был потерян внешний вид всего блока управления, а именно, были стёрты пиктограммы на кнопках. Решив поискать замену, естественно, исключая контрактные запчасти, был найден оригинальный, но совсем не по демократичной цене в 6 тыс. рублей, китайский за 3-4 тыс. руб. в городе. Решив поискать данную запчасть на сайте алиэкспресс, и после долгих поисков, среди всего множества предлагаемых аналогичных блоков, нашёл именно подходящий к моему автомобилю.
Важно перед покупкой снять и посмотреть родной блок управления, а желательно его ещё и сфотографировать, перед заказом нового блока. Многие блоки управления визуально очень похожи, но существенное в них отличие – размер кнопки блокировки/разблокировки дверей и расположение основного разъёма на блоке.
Новый блок управления стеклоподъёмниками. На кнопке управления водительским стеклоподъемником отсутствует надпись AUTO, но для лучшего распознавания кнопки сделан наплыв, повышающий тактильное восприятие.
Все кнопки блока управления смазаны, что хорошо видно на фото, на примере кнопки блокировки пассажирских стеклоподъёмников.
После снятия старого блока управления и его разборки, мною был обнаружен провод сигнализации, идущий к контактам на плате, отвечающих за открывание/закрывание дверей. Разобрав новый блок управления, и сравнив платы, я заметил, что они несколько отличаются друг от друга, а именно расположением на них контактов. По причине того, что я далеко не электронщик, и заморачиваться с пайкой я не хотел, то я просто поставил старую плату в новый корпус блока управления.
В момент открывания и закрывания окон дверей, наслаждаюсь чёткой работой кнопок управления, нужной мне фиксации стёкол и внешним видом блока. Рад проделанной работе, а особенно её результатом.
Полагая, что износился зубчатый венец антенны, сразу был приобретён ремкомплект для его замены. Сразу отмечу, данный вариант является бюджетным, нежели оригинального штока Toyota, примерно за 4 тыс. рублей.
Сняв и разобрав антенну, я первым делом всё отмыл от грязи и остатков смазочного материала. Далее установил ремкомплект, всё смазал и собрал обратно. Подключив антенну к разъёму автомобиля, для её проверки, я огорчился полученным результатом. Антенна по-прежнему не выдвигалась и при работе издавала тот же, малоприятный звук.
После этого, я начал дальнейшие поиски причины проблемы. Была снова разобрана антенна и, найдя в интернете информацию о том, что якобы данный треск можно устранить путём установки дополнительных корректирующих шайб и дополнительной втулки на малую приводную шестерню, данные методы были использованы. Но это, к сожалению, не помогло.
После многократных разборок и сборок антенны, она уже была детально изучена и выявлены некоторые нюансы. Например, приобретённый мною ремкомплект антенны несколько отличался от родного. При измерении штангенциркулем толщины, ширины, высоты зубчатого венца и при сопоставлении самих антенн, размеры были меньше, чем необходимы. Из чего следует, что я НЕ РЕКОМЕНДУЮ приобретать данный ремкомплект.
Но из всего вышеизложенного, проблема в неработоспособности антенны оказалась не в том. Единственным следствием данной проблемы, на мой взгляд, является неисправность датчика выключения антенны, работающий в паре с постоянным магнитом на редукторе антенны.
К сожалению, датчик невозможно отремонтировать, так как он залит компаундом, и доступ к нему откроется только вместе с его повреждением. Хорошо, что у меня была ещё одна, старая антенна. Она была также разобрана и промыта, нанесена новая смазка и вуаля, при подключении она заработала без проблем. Для себя я сделал вывод, что не стоит уповать на различные китайские ремкомплекты, да и на оригинальные, а покупать новую антенну в сборе. Хотя, цена новой антенны, в среднем в 15 тыс. руб., тоже радости не добавляет.
Приобретение диагностического кабеля.
В процессе работы по ремонту и восстановлению блока VGRS, систем VSC, ABS и много другого, необходимо было каждый раз диагностировать ту или иную систему. Например, диагностика электронных блоков автомобиля, калибровка руля и прочее, в среднем, стоят от 500 рублей. Причём это не давало никаких результатов, так как диагностику могли проводить люди, совершенно не имеющие представление о работе систем на LX470. Как видно из моих бортжурналов, ремонтов у меня было немало, и каждый раз платить ту или иную сумму было нецелесообразно. Изначально, для выхода из данной ситуации был приобретён небольшой диагностический OBD-адаптер. Но даже с платными андроид-программами он не позволял диагностировать многие системы, и не видел многие виды ошибок. Поэтому, я не стал на нём останавливаться и приобрёл специализированный диагностический кабель Mini-VCI J2534 для TOYOTA, с идущей к нему программой TIS Techstream. Данный диагностический кабель и программа с ним, позволяют продиагностировать абсолютно все системы автомобиля, различные его настройки, начиная от времени свечения лампочки в салоне, заканчивая сложными системами, типа VGRS. Но что, на мой взгляд, является основной и наиболее важной возможностью кабеля и программы, так это управление, регулировка, диагностика всей системы AHC (гидроподвеска). Например, диагностика датчиков положения кузова, информация о давлении в каждом гидроцилиндре и многое другое, что мне будет необходимо в будущем, при восстановлении гидроподвески на моём автомобиле. Единственное требование для подключения кабеля, это наличие ноутбука с установленной программой.
Надеюсь, кому-нибудь мои работы будут полезны, подчерпнув некоторые знания, сделав некоторые выводы, и не будут совершать тех ошибок, которые допустил я.
Затраты:
1. Фанера – бесплатно ;
2. Клипсы – 20 шт. (с запасом) х 20 руб. = 400 руб. ;
3. Водительский блок управления стеклоподъёмниками – 1600 руб. ;
4. Шток антенны (ремкомплект) – 460 руб. ;
5. Диагностический кабель Mini-VCI J2534 для TOYOTA – 920 руб. ;
6. Работа – БЕСПЛАТНО.
Итого: 3 380 руб.
Антенна 16 кузова, как и многих других тойот тех времен — конкретный просчет. Механизм простой, но наталкиваясь на российские реалии, он дает сбои.
Сначала просто закисая от грязи, которая щедро разбросана по территории нашей Родины, потом попадаясь на завистливые глаза всяких гиперактивных граждан, также щедро разбросанных по упомянутой территории.
Это была краткая история как у меня появилась лишнее вентиляционное окно в кузове)
Ну появилось и появилось — подумал я пару лет назад — радио то ловит. Даже не удосужился залить герметиком.
Как оказалось зря!
Победив шток антенны, пресловутые говны взялись за крыло. ( слава Богу в одиночку, без помощи граждан). Краска вокруг выхода антенны вспучилась снаружи и покрылась ржой изнутри…
Т.к. ржавые задние крылья были выбраны врагом номер раз моего автопарка в сезоне 2017, я начал по немногу копить вооружение.
На всеизвесной кидайской барахолке был приобретен шток "мощность антенны для лексус ls/gs". Подкупил коряво переведенный гуглом отзыв, что подходит типа на ура. Нуну…
Чтож за 350 рублей пускай хоть заглушкой будет, подумал я. Ведь не факт что моторчик живой — правильно?
Как снимать антенну описывать смысла Нет, единственно что откручивать шайбу снаружи на крыле пришлось варварским методом (плоские в перчатке). Шайба такое отношение переживает нормально, а вот пластик под ней не очень…
В багажнике две гайки под обшивкой и один разъем. Все, антенна в руках.
Разобрать корпус не составит труда — отвертка крест. Вспоминая филигранные взмахи ножом при вскрытии моторчика замков — улыбаемся.
Разбираем, чистим, моем. Получается примерно так:
В на этом этапе я еще не знал — работает ли мотор, поэтому крайне обрадовался когда собрал, подключил и услышал звук антенной эрекции. Ну чтож, значит не просто заглушка — это радует))
Еще разок разобрал, смазал. Смонтировал на место.
Дальше случилось неожиданное — при выключении радио антенна должна заползти в норку и ждать там. Что она и сделала, но моторчик вместо того чтобы остановиться — продолжил крутиться издавая звуки перемалывающихся шестеренок. Через определенное время щелкнула релюшка из синей коробочки (на фото видно) и моторчик затих. Нет, эта падла не умерла.
Ну мы же любим эксперименты? Я включил радио — антенна вышла на 20 сантиметров и … моторчик отключился. Выключил радио, антенна зашла полностью — и моторчик продолжил жевать шестеренки.
Вдоволь наигравшись я попытался понять — как он понимает что пора остановиться. Основная версия — механизм шестеренок связывает шток и сам моторчик через пружинку.
Эта пружинка по идее должна гасить "удар" при достижении крайнего положения и каким то образом подавать сигнал на реле. Но ввиду того что на китайском штоке канавки ленты недостаточно глубокие (моя родная лента, еще помнящая доллар по 25р выглядела лучше), видимо он проскакивает и сигнала на реле не подается…
Т.к. я тут не самый умный, начал гуглить — в крузаке 100 механизм один в один, но этим пацанам антенна побоку, не заработала и хрен с ней. их больше интересуют мосты и лифты)
А вот на RX ребята более щепетильные к этому делу. Механизм немного отличается — есть прижимной ролик, на который наматывается изолента (как самый доступный в хозяйстве увеличитель размера ролика). И вроде бы все становится гуд.
У нас ролика нет, как его грамотно прижать пока не понимаю.
На последок немного истории: когда средний пробег наших кузовов еще не перевалил за 200тык и коробки случись что не меняли на контракт, а пытались ремонтировать. Было поверье, что если обмотать шланг слива воды в багажнике изолентой — становится тише и пропадает часть шумов.
В качестве бонуса хочу передать привет ваговодам небольшим фото внутренней части заднего крыла машины 2001 года выпуска.
А также фото штатной виброизоляции, сравните с тем что есть в магазинах.
Антенну застопорил в выехавшем на 15 сантиметров положении, но это не дело.
Сам шток среднего качества, в полностью выехавшем состоянии болтается. Ссылку на Али пришлю если кому надо, но там уже есть мой отзыв об том какие они рукожопы.
Прошу всех поделиться мыслями — как заставить антенну принять крайние положения с миром и перестать жевать шестеренки.
Читайте также: