Проверка модуля зажигания опель вектра мультиметром

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Ремонт и замена модуля зажигания Опель Астра J своими руками

Модуль зажигания Опель Астра J часто беспокоит владельцев автомобиля. Непродолжительный ресурс этого узла зависит от ряда факторов, которые нужно принять во внимание. Но, как должна происходить замена и ремонт детали в случае ее выхода из строя?

Что такое модуль зажигания и зачем он нужен

Модуль зажигания − это блок-система, вырабатывающая электрическую энергию для последующего воспламенения свеч зажигания. Узел аккумулирует необходимое количество тока (максимально доступная величина − 30000 В) и посылает напряжение на свечи через высоковольтные провода.

Модуль на Опель Астра представляет собой неразборную конструкцию, состоящую из четырех катушек зажигания (каждая катушка подводится к конкретной свече). Узел цельный и разбору не подлежит, а потому его зачастую меняют на новый. Однако, ремонт все же возможен.

Обязательно посмотрите:

Причины неисправности

Ресурс модуля зажигания Опель Астра J зависит от:

Низкокачественного топлива.
Разгерметизация корпуса модуля. Появляется трещина или отверстие, которое нарушает работу системы.
Свечей зажигания. Неисправные компоненты системы зажигания способны существенно сократить срок службы узла − появляются пробои в зажигании, и в дальнейшем модуль выходит из строя.

Важно! Рекомендуется раз в 15 000 километров проверять зазоры между свечами и, в случае необходимости − осуществлять регулировку зазора между электродами.

Признаки неисправности

Существует ряд симптомов, по которым можно определить, нужна ли замена модуля на Опель Астра:

Демонтаж узла

Чтобы снять модуль зажигания Опель нужно:

После проделанных процедур осуществляется замена модуля Астра J на новый (сборка в обратном порядке) либо ремонт поврежденного (актуален лишь при нарушении герметизации корпуса).

Восстановительные работы

Чтобы приступить к восстановлению, сперва необходимо отыскать сквозное отверстие на корпусе и подвергнуть его визуальной диагностике (оценка повреждения). После чего, приступать к работе:

Рекомендация! После интеграции модуля может потребоваться диагностика и снятие ошибок в системе автомобиля. Это можно сделать с помощью диагностических систем Opcom/EML.

Резюме

Учитывая всю серьезность проблемы, необходима периодическая диагностика модуля зажигания на Опель Астра. И, при первых же признаках неисправности узла, нужно поменять его либо отремонтировать.

Проверка системы зажигания

На вашем автомобиле установлена микропроцессорная система зажигания (МПСЗ) высокой энергии. К высоковольтным проводам подводится напряжение примерно 40 000 В, и хотя при малой величине тока оно не опасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может привести к тяжелым последствиям. Поэтому, если вы беретесь за высоковольтный провод при включенном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или в крайнем случае пассатижами с изолированными ручками.

Перед проверкой системы зажигания установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и оставьте включенным стояночный тормоз.

1. Проверьте затяжку винтов крепления модуля зажигания, так как она определяет плотность посадки наконечников модуля на свечи.

2. Проверьте исправность низковольтной цепи модуля зажигания (см. Снятие и установка модуля зажигания).

3. Если низковольтная цепь исправна, проверьте наличие искры на свечах зажигания. Снимите модуль зажигания и опять присоедините к нему колодку жгута проводов.

Указанную проверку проводите не более пяти секунд, чтобы не повредить нейтрализатор отработавших газов в результате попадания в него не сгоревшего в цилиндрах двигателя бензина.

5. Если искры нет ни на одном высоковольтном выводе модуля, проверьте, не перегорели ли предохранители №3 и 4 в монтажном блоке, расположенном в подкапотном пространстве. Если предохранители перегорели, замените их и пустите двигатель.

Не устанавливайте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток, так как это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.

7. Если и после этого двигатель не заводится, проверьте исправность системы управления двигателем (см. Неисправности системы впрыска топлива).

Проверка системы зажигания

Внимание! На вашем автомобиле установлена микропроцессорная система зажигания (МПСЗ) высокой энергии. К высоковольтным проводам подводится напряжение примерно 40 000 В, и хотя при малой величине тока оно не опасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может привести к тяжелым последствиям. Поэтому, если вы беретесь за высоковольтный провод при включенном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или в крайнем случае пассатижами с изолированными ручками.

Примечание. Перед проверкой системы зажигания установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и оставьте включенным стояночный тормоз.

2. Проверьте исправность низковольтной цепи модуля зажигания (см. Снятие и установка модуля зажигания).

Внимание! Не устанавливайте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток, так как это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.

Как прозвонить модуль зажигания опель астра j мультиметром

2. Проверьте исправность низковольтной цепи модуля зажигания (см. Снятие и установка модуля зажигания).

Проверка системы зажигания

На вашем автомобиле Opel Astra установлена микропроцессорная система зажигания (МПСЗ) высокой энергии. К высоковольтным проводам подводится напряжение примерно 15 000 В, и хотя при малой величине тока оно не опасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может привести к тяжелым последствиям. Поэтому, если вы беретесь за высоковольтный провод при включенном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или в крайнем случае пассатижами с изолированными ручками.

2. Проверьте исправность низковольтной цепи модуля зажигания.

3. Если низковольтная цепь катушки зажигания исправна, проверьте наличие искры на свечах зажигания. Снимите модуль зажигания и опять присоедините к нему колодку жгута проводов.

5. Если искры нет ни на одном высоковольтном выводе модуля, проверьте, не перегорела ли плавкая вставка №20 в монтажном блоке, расположенном в подкапотном пространстве. Если вставка перегорела, замените ее и пустите двигатель.

Не устанавливайте плавкие вставки, рассчитанные на больший номинальный ток, это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.

Катушка зажигания предназначена для создания высокого напряжения из низкого. Конструкция обычной катушки зажигания аналогична конструкции трансформатора. Она состоит из железного сердечника (магнитопровода), первичной обмотки, вторичной обмотки и электрических соединений.

Магнитопровод предназначен для усиления магнитного поля. На этот стальной сердечник намотана тонкая вторичная обмотка. Она изготовлена из изолированного медного провода толщиной 0,05-0,1 мм, намотанного до 50 000 раз.

Первичная обмотка изготовлена из медного провода толщиной 0,6-0,9 мм и намотана поверх вторичной обмотки.

Сопротивление первичной обмотки составляет 0,2–3,0 Ом, вторичной — 5–20 кОм. Соотношение витков первичной и вторичной обмоток (коэффициент трансформации) составляет 1:100.

Техническая конструкция может отличаться в зависимости от области применения катушки зажигания. В случае обычной цилиндрической катушки электрические соединения обозначаются как клемма 7 (вывод первичной обмотки), клемма 11 (вывод первичной/вторичной обмотки) и клемма 9 (высоковольтный контакт).

Первичная обмотка соединяется с вторичной на выводе 11. Такая схема используется для упрощения производства катушек. Ток в первичной обмотке, включается и выключается с помощью прерывателя (трамблера) или блока управления (ЭБУ). Величина тока определяется сопротивлением катушки и напряжением, приложенным к клемме 7.

Очень быстрое изменение тока, вызванное ЭБУ (трамблером), изменяет магнитное поле в катушке и индуцирует импульс напряжения, который преобразуется в высоковольтное напряжение вторичной обмотки. Оно проходит через кабель зажигания к искровому промежутку свечи зажигания и воспламеняет топливно-воздушную смесь в двигателе.

Величина индуцированного высокого напряжения зависит от скорости изменения магнитного поля, количества витков вторичной катушки и напряженности магнитного поля.

Напряжение индукции размыкания первичной обмотки составляет от 300 до 400 В. Высокое напряжение на вторичной обмотке может достигать 40 кВ, в зависимости от катушки зажигания.

Причины неисправности катушек зажигания

Внутренние короткие замыкания. Перегрев катушки, вызванный процессом старения, неисправным модулем зажигания или неисправным выходным каскадом в электронном блоке управления.
Неисправность в цепи питающего напряжения. Время зарядки катушки увеличивается из-за слишком низкого напряжения питания, что может привести к преждевременному износу или перегрузке блока управления зажиганием или выходных каскадов ЭБУ. Это может быть вызвано неисправной проводкой или разряженным аккумулятором.
Механическое повреждение. Повреждение кабелей зажигания, неисправная прокладка клапанной крышки и утечки масла могут повредить изоляцию катушек. Это приводит к замыканиям и, следовательно, к преждевременному износу.
Плохие контакты. Контактное сопротивление может увеличиваться из-за проникновения влаги в первичную и вторичную цепь.Это часто бывает после мойки двигателя.

Симптомы неисправности катушки зажигания

Неисправность может проявляться следующим образом:

Двигатель не запускается. .
Плохое ускорение или потеря мощности.
Блок управления двигателем переходит в аварийный режим. .
Сохраняется код неисправности OBD2.

Проверка катушек зажигания

Есть несколько способов проверить катушку зажигания. Это замена неисправной катушки на катушку с другого цилиндра, проверка сопротивления обмоток катушки, измерение питающего напряжения и проверка высокого напряжения. Разберемся подробнее.

Замена катушек между цилиндрами

Замена катушки зажигания на катушку с другого цилиндра — это самый простой способ начать диагностику и очень хорошо работает на любом автомобиле.

В случае с неисправной катушкой зажигания у вас обычно будет пропуск зажигания на конкретном цилиндре. Допустим, у вас пропуски зажигания в 3 цилиндре.

Просто снимите другую катушку, например с цилиндра 2 и замените ее катушкой с цилиндра 3.Теперь, если у вас есть диагностический сканер или адаптер ELM327, вы можете стереть ошибки OBD2. Если нет, запомните, какой код ошибки у вас был.

Если вы меняете катушки, а пропуски зажигания остаются в 3 цилиндре, значит проблема не в катушке. В этом случае может быть проблема с модулем зажигания, с разъемом катушки или проводом, со свечой зажигания, с топливной форсункой или механическая неисправность двигателя в этом цилиндре.

Визуальный осмотр

Внимательно осмотрите катушку на предмет признаков трещин, ожогов, плавления или токов утечки. Проверьте состояние пружинки внутри колпачка. Это часто указывает на проблему с катушкой, поэтому проверьте внимательно.

Проверка обмоток мультиметром

Будем проверять электрическое сопротивление первичной и вторичной обмотки. Главная проблема заключается в том, что вы не можете имитировать нагрузку или измерять катушку во время работы. Поэтому неисправные катушки все равно могут пройти этот тест, но при этом будут плохими.

Найдите в руководстве по ремонту или в интернете паспортные значения сопротивлений катушек зажигания вашего автомобиля. Если данных нет, можно сравнивать показания с заведомо исправной катушкой с другого цилиндра.

Цифры приблизительно будут такими:

Цилиндрическая катушка зажигания: первичная обмотка: 0,5–2,0 Ом, вторичная: 8,0–19,0 кОм.
Одноискровая или индивидуальная катушка зажигания: первичная обмотка: 0,3–1,0 Ом, вторичная: 8,0–15,0 кОм.

Снимаем катушку с двигателя. Для этого отключаем электрический разъем и выкручиваем болты крепления.

Нам надо будет проверить сначала сопротивление первичной, а затем вторичной обмотки. Включаем мультиметр на измерение сопротивления (Ом) в пределах до 200 Ом и подключаем к выводам первичной обмотки. Обычно это будут крайние 1 и 3 выводы на разъеме.

Затем повторяем эту операцию со вторичной обмоткой. Только на этот раз переключаем мультиметр на предел до 200 кОм. Один измерительный провод соединяем со средним штекером на на разъеме, а второй — с выводом на свечу.

Если показания выходят за пределы нормального диапазона сопротивления, необходимо заменить катушку зажигания.

Ноль означает, что в катушке внутреннее короткое замыкание. Чрезмерно высокое сопротивление означает, что в катушке обрыв. Дважды все проверьте, сравните измерения с исправной катушкой.

Проверка вторичной обмотки катушки с диодом

Если в катушку зажигания встроен высоковольтный диод для подавления искры, невозможно измерить сопротивление вторичной обмотки.

В этом случае полезно сделать следующее. Переключить мультиметр на измерение постоянного напряжения (DC). Подключить его последовательно между вторичной обмоткой катушки зажигания и аккумулятором. Если аккумулятор подключен в направлении диода, мультиметр должен показывать напряжение.

После изменения полярности соединений в направлении блокировки диода напряжение не должно отображаться. Если напряжения нет ни в одном из направлений, можно предположить, что во вторичной обмотке обрыв. Если напряжение есть в обоих направлениях, значит неисправен высоковольтный диод.

Проверка питающего напряжения

Для проверки питающего напряжения катушки зажигания нам понадобится отключить топливный насос. Это нужно для того, чтобы двигатель не запускался во время проверки. Для этого находим и отключаем предохранитель бензонасоса.

Теперь просто включите зажигание. Мультиметр должен показывать 0 вольт. Далее пытаемся завести двигатель, он не запустится, т. к. бензонасос отключен. В это время на катушки зажигания будет приходить пульсирующее напряжение 0-12 В. Это должно отображаться в показаниях мультиметра.

Если напряжение на разъем не приходит, нужно проверить проводку и разъемы на предмет повреждений и коррозии. После всех измерений подключите обратно предохранитель топливного насоса.

После того, как вы найдете неисправную катушку зажигания, просто замените ее на новую. Никаких дополнительных действий не требуется.

Воспламенение бензина в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания происходит при помощи искры, которую генерирует система зажигания. Модуль зажигания – основной элемент системе, создающий искру на свечах при помощи высокого напряжения. Каждый производитель автомобилей разрабатывает и производит свой оригинальный модуль, но принцип его работы одинаков для всех устройств. В процессе эксплуатации отклонение от заданных параметров или поломка модуля зажигания отрицательно сказывается на работе двигателя вплоть до выхода из строя силового агрегата.

Назначение и принцип работы

Модуль зажигания ВАЗ 2110

Модуль зажигания современного автомобиля выполняет функцию генерации высокого напряжения для образования искры на свечах. Он состоит из двух катушек с замкнутым магнитопроводом и двухканального коммутатора. Иногда коммутатор выполнен в виде отдельного устройства, но в большинстве случаев его совмещают с электронным БУ двигателя. Внешне модули отличаются по числу проводов разъема подключения: модуль с коммутатором имеет 4 провода, а спаренные катушки – 3.

Модуль зажигания контролируется ЭБУ, который подает в нужный момент на обмотки его катушек постоянное напряжение в виде низковольтных управляющих сигналов. Конец сигнала является началом искры. Благодаря магнитной индукции, в момент подачи генерируется высокое напряжение, создающее искру на свече зажигания. Устройство располагают в подкапотном пространстве, его легко определить по высоковольтным проводам, идущих к свечам зажигания.

Признаки неисправности модуля зажигания

Проверка модуля зажигания на выкрученной свечи

Неисправность модуля зажигания определяют по следующим признакам:

Возможные причины неисправности модуля зажигания

Несмотря на высокую надежность и прочность модуля зажигания, при эксплуатации он может выйти из строя, подобно любому другому механизму. Среди всех возможных причин поломок, в 9 из 10 случаев возникают и диагностируются следующие:

Применение в системе зажигания несоответствующих компонентов. Высоковольтные провода подбирают, исходя из параметров модуля, так как чрезмерно высокое или пониженное напряжение создает сбои в работе или пережигает контакты.
Бракованные или поврежденные детали, некачественная сборка. Бракованные комплектующие быстрее ломаются и выводят из строя другие узлы или элементы системы. Практика показывает, что подбор качественных компонентов и их периодическая диагностика позволяют оставаться модулю работоспособным в течение длительного времени.

Проверка модуля зажигания

Проверка модуля зажигания на работоспособность осуществляется следующими способами:

Замена модуля зажигания на заведомо исправный

1. Самый простой способ – подключение заведомо рабочего модуля. При этом устройства должны быть полностью идентичны, высоковольтные провода исправны, и проверена надежность контактов.

Проверка контактов на модуле зажигания

2. Шевеление модуля, которое позволяет выявить ненадежные контакты. Для этого шевелят колодку проводов, и сам модуль. Если в процессе воздействия двигатель реагирует изменением работы, значит причина неполадок кроется в плохом контакте.

Замер сопротивления на выводах модуля зажигания

3. Измерение сопротивления. Для этого понадобится тестер, переключенный в режим омметра. Проводят измерения на парных выводах модуля между 1 и 4, а также 2 и 3 цилиндром. Величина сопротивления должна быть одинакова, и приближаться к показателю 5,4 кОм.

Проверка модуля зажигания при помощи тестера

4. Проверка напряжения тестером. Один щуп прибора прикладывают к контакту А колодки, второй на массу. После включения зажигания снимают показания прибора. При исправном проводе он покажет напряжение 12 В, при его отсутствии проверяют предохранитель, защищающий модуль зажигания. После проверяют целостность цепи контрольной лампой 12 В. Один конец провода прикладывают к контакту А и вращают стартер. Если лампа не мигает – цепь оборвана. Процедура аналогично повторяется с другими контактами.

Диагностика модуля зажигания профессиональным оборудованием

5. Диагностика на сервисной станции при помощи подключения компьютера со специальным программным обеспечением к ЭБУ. Неисправности обнаруживаются в виде ошибок, обозначенных буквенно-числовым кодом, после чего проводится более глубокая диагностика неисправности для принятия решения – ремонта модуля зажигания, или его замены. Аналогичная проверка проводится на специализированной СТО при помощи осциллографа.

Ремонт

Модуль зажигания ваз 2107

Устройство модуля зажигания достаточно сложное: в него входят одна или несколько катушек, плата, контакты и провода. Их всех вышеназванных элементов ремонту поддаются только контактные соединения, в некоторых случаях возможна замена деталей (транзисторов, катушек).

Модуль с целью проведения ремонта демонтируют и вскрывают. Для этого понадобятся:

Торцевые ключи с головками на 1, 13 и 17.
Шестигранник на 5.
Отвертка.
Паяльник.
Флюс для алюминия.
Многожильный провод.
Лак для ногтей.

Вскрытие модуля зажигания

Ремонт модуля зажигания производится в следующем порядке:

На снятом устройстве открывают корпус, поддев его отверткой.
Убирают силиконовую пленку, покрывающую плату.
От ВВ контактов убирают весь алюминий.
На плате взамен всех демонтированных старых припаивают новые провода. Для этого поверхность коллектора очищают от налета, после плату нагревают до 180 о С (о наступлении нужной температуры даст знать характерный запах). В процессе пайки концы проводов подсоединяют к модулю.
По окончании операции все контакты, плату и модуль замазывают лаком для ногтей.
Устройство собирают в обратном порядке, устанавливают на автомобиль и запускают двигатель. В случае нормальной работы модуль зажигания заклеивается герметиком намертво, при этом провода заправляются внутрь полости таким образом, чтобы по краям они не оказались зажатыми пластиной.

Если устройство не заработало, то поломку внутри модуля следует искать более тщательно. Может быть из строя вышел транзистор, электронный компонент или произошел обрыв в катушке. Такой ремонт имеет смысл только в том случае, если его цена будет существенно ниже стоимости новой детали.

С самого начала проверим, образуется ли вообще в системе зажигания искра:

Отсоедините разъем свечи зажигания, вывинтите свечу.

Снова наденьте разъем на свечу и положите ее на блок двигателя так, чтобы у нее был надежный контакт с массой и движения двигателя не смогли бы ее сбросить. Еще лучше резьбовую часть свечи соединить посредством вспомогательного стартового кабеля с двигателем.

Пусть ваш помощник провернет двигатель стартером.

Если на электродах свечи проскакивают мощные искры, то ток зажигания есть и, вероятнее всего, система зажигания в порядке.

Тем не менее, могут быть дефекты, которые не выявляются таким способом: неисправный датчик или неправильный расчет момента зажигания блоком управления.

Если нет искры, возьмите свечу другого цилиндра. Если все еще нет искры, то нужно проверить всю систему зажигания в целом.

Есть напряжение зажигания? Свечу зажигания с надетым разъемом положите на двигатель так, чтобы у нее был надежный контакт с массой. Пусть ваш помощник провернет двигатель стартером. Если на электроде свечи проскакивают мощные искры, то ток зажигания есть.

Визуальная проверка системы зажигания

Все ли разъемы проводов и штекерные контакты надежно подсоединены к модулю зажигания DIS и к блоку управления зажиганием/впрыском?

Может быть, отсоединился один-единственный контакт в многоштырьковом разъеме на блоке управления?

Не выдавилась ли у модуля зажигания DIS заливочная масса? Тогда модуль, вероятно, неисправен.

Есть ли на корпусе модуля зажигания DIS трещины или следы ожогов от пробоев искр?

Дополнительно проверьте главный провод зажигания на прочность соединений и повреждение изоляции. Современные системы зажигания из-за высоких напряжений особенно чувствительны к пробою искр и токам утечки.

Все ли детали системы зажигания чистые и сухие? Влажная грязь способствует пробою напряжения.

Совет: при следующих измерениях проследите за тем, чтобы измерительные и контрольные приборы подключались и отключались только при выключенном зажигании.

Проверка подачи напряжения в систему зажигания

Наряду с полным выходом из строя системы зажигания из-за отсутствия напряжения, недостаточное напряжение тоже может привести к значительным нарушениям в работе системы! Поэтому здесь лучше воспользоваться вольтметром. Условие проверки: заряженный аккумулятор.

Отсоедините разъем за модулем зажигания DIS.

Для всех: включите зажигание.

Должно быть считано не менее 11,5 В.

Если прибор вообще не покажет напряжение или покажет слишком низкое напряжение, то дефект кроется в проводе к замку зажигания.

Источники неисправностей

Неисправен замок зажигания (глава «Инструменты и приборы).

Нет проводимости в подводящем проводе от замка зажигания к модулю зажигания DIS или к блоку управления. Проверьте, с помощью электрической схемы в этой книге, провода по всей длине и разъемы.

Проверка катушки зажигания

Вначале проверяется, дают ли свечи искру. Если да, то, вероятно, модуль зажигания DIS в порядке.

Если нет, то проверьте подачу напряжения так, как описано. Если есть напряжение, но нет искры: проверьте импульсы зажигания (двигаясь от блока управления) так, как описано далее.

Напряжение есть и поступают импульсы зажигания, но нет искры: тогда неисправен модуль зажигания DIS.

Визуальная проверка модуля зажигания DIS уже была проведена.

Проверка импульсов зажигания: отсоедините разъем на модуле зажигания DIS сзади.

Пусть ваш помощник приведет в действие стартер: индикатор напряжения должен замигать.

Если светодиод мерцает, то импульсы зажигания поступают на модуль. При неработающем зажигании может быть дефектным еще только модуль зажигания DIS.

Если импульсы не поступают, то причина в блоке управления, в подводящем проводе или в подаче напряжения к блоку управления.

Проверка импульсного датчика

Датчик находится по ходу движения слева в двигательном отсеке за ременным шкивом коленчатого вала. Соединение штекеров его проводов проведено справа в сторону вверх, поэтому измерение напряжения не нужно проводить под автомобилем.

Проследите прокладку провода отдатчика к жгуту проводов, проверьте штекерные соединения и провода.

Отсоедините разъем импульсного датчика в двигательном отсеке.

Подключите измерительный прибор к проводу датчика.

Приведите в действие стартер: измерительный прибор между клеммой 1 и клеммой 2 должен показывать более 1В.

Если величина напряжения в порядке, отвинтите импульсный датчик от блока двигателя.

Почистите торцевую сторону импульсного датчика. Грязь или смазка в этом месте нарушает его функционирование.

Проверьте шаблоном воздушный зазор между датчиком/зубчатым венцом.

Расстояние должно составлять 0,1-1,5 мм.

У мастерской есть еще дополнительная возможность понаблюдать за кривой напряжения датчика на мониторе.

Нужна ли самостоятельная проверка блока управления?

Блок управления зажиганием/впрыском находится слева: в коробке с реле в двигательном отсеке. На проверке блока управления заканчивается искусство любителя. Опасность нанести вред из-за ошибки при подключении к разъему слишком велика. А новый блок управления не дешев.

Кроме того, вероятность, что при отказе зажигания причина кроется в блоке управления, оценивается как незначительная.

Модуль зажигания Opel, в частности индивидуальные катушки очень часто пробивает искра, поэтому приходится либо менять, либо немного отсрочивать замену быстрым ремонтом. Но лучше всего перед установкой новой запчасти сделать профилактическое усиление наконечников модуля. Как заменить катушки зажигания Опель смотрите далее.

Двигатель Z18XE — четырехцилиндровый бензиновый объёмом 1,8 литра, мощность 125 л.с. Устанавливался на автомобили концерна GM: Opel Vectra B, Opel Vectra C, Opel Astra G, Opel Astra H, Opel Zafira A, Opel Corsa C, Opel Meriva A, Opel Signum, Opel Tigra, Chevrolet Niva и другие.

Предпосылками для замены или ремонта модуля зажигания на двигателях Z18XE концерна GM могут быть:

Периодически появляющиеся ошибки пропусков зажигания:

Р0301 — пропуск зажигания в первом цилиндре,
Р0302 — пропуск зажигания во втором цилиндре,
Р0303 — пропуск зажигания в третьем цилиндре,
Р0304 — пропуск зажигания в четвертом цилиндре.

“Троение” двигателя.
“Вялый” разгон автомобиля и “подергивания” при разгоне.

Но в любом случае нужна тщательная диагностика и осмотр самого модуля зажигания, так как запчасть не дешевая. Если пробег вашего авто уже за 200 тысяч километров, то модуль зажигания однозначно подлежит замене.

Оригинальный номер модуля зажигания GM 9119567. На конвейере до 2005 года устанавливался модуль зажигания Sagem 2526116.

Сейчас его в продаже уже нет, и далее на конвейер поставлялся модуль зажигания Valeo 245108. Его и рекомендуют приобретать для замены. Вот сравнительное фото:

Как видно на модуле Valeo обозначение GM “запилено”.

Очень много имеется в продаже и других аналогов по более демократичной цене, но отзывы о них разные. У кого-то служит долго, у кого-то нет. Здесь уже каждый принимает решение самостоятельно.

Как заменить модуль зажигания Опель

В снятии и установке модуля зажигания нет ничего сложного и это может выполнить любой автолюбитель. Выполнение работ показано на примере Opel Zafira A. На остальных авто работы выполняются аналогично.

Установка производится в обратной последовательности.

Ремонт модуля зажигания Опель

Требуется внимательно осмотреть модуль зажигания. На нем могут быть выявлены следующие дефекты:

Треснутые резинки свечных наконечников.
Пробои по пластику свечного наконечника.

Повреждение катушки зажигания (трещины)

Пробой катушки зажигания

Пробои катушек модуля зажигания Опель

В первом случае резинки свечных наконечников можно заменить. В продаже их можно найти как Tesla CP060. Если менять все, брать надо 4 комплекта.

В комплект входит: наконечник, пружина и уплотнительное кольцо.

Во втором случае устранить пробой на пластике корпуса можно одев термоусадку.

Греть термоусадку лучше промышленным феном, но если аккуратно, то и газовая горелка подойдет. Термоусадку лучше одеть в три-четыре слоя, так как высокое напряжение. Но все это только временная мера, и модуль всё же лучше заменить. Удачного Вам ремонта!

Поначалу я было отбросил этот вариант. Понятное дело, что если автомобиль выставляется по бросовой цене, с ним что-то не так. Или имеется дефект, о котором не указано в объявлении, или какие-то проблемы с документами (к примеру, запрет таможни на отчуждение в течение нескольких лет). Плюс мой бюджет был несколько больше, чем цена, проставленная в объявлении, а я изначально планировал купить машину помоложе, подороже, ну и никак не универсал. Но если подворачивается неплохой автомобиль за меньшие, нежели предполагалось потратить, деньги (пусть даже придется что-то вложить в ремонт), плюс стоит эта машина настолько дешево, что ее всегда можно быстро продать, вернув свои деньги, то почему бы и нет? Это сейчас я езжу на большом внедорожнике, купленном больше для души, нежели для разъездов по пересеченной местности, а тогда автомобиль для меня был вещью сугубо утилитарной, предназначенной для круглогодичной доставки себя любимого из пункта А в пункт Б.

Найти среди друзей желающего свозить меня почти за триста километров просто осмотреть машину вместо того, чтобы готовиться к празднику, было нелегко, но мне это удалось. Автомобиль я в конечном итоге купил, сбив цену до совсем уж неприлично низкой. К принятию решения о покупке меня подтолкнуло общее состояние Vectra. Красивая, ровная, с чистым хорошо сохранившимся салоном, с целой подвеской и на отличной резине, она понравилась мне с первого взгляда. Не остановили меня ни разбитое лобовое стекло, ни резонирующий звук выхлопной системы, ни неисправные ABS и трэкшн-контроль, ни отчаянный стук из-под капота, раздающийся сразу же после нажатия на педаль газа. Всю обратную дорогу я радовался приобретению и прикидывал, к кому обратиться за помощью в ремонте мотора.

Мои хождения по мукам начались на следующий день. Решение проблем с лобовиком и дребезжащим глушителем не отняло много времени и денег. Было куплено и установлено новое стекло, а вместо пустого корпуса с выбитым катализатором вварен пламегаситель. Замечу, что катализатор выбил предыдущий владелец, надеясь таким немудреным способом вернуть двигатель к жизни. Естественно, безрезультатно. Решение проблем с ABS и антипробуксовочной системой я отложил до лучших времен.

После недельных мытарств я созрел для визита на сертифицированную СТО. Полчаса телефонных звонков по разным местам, очереди на много дней вперед и вот наконец приятный женский голос сообщает, что я могу приехать хоть сейчас. Спасибо, барышня, через двадцать минут буду.

Еще через час машину из ремзоны выгнали под шлагбаум. Мастер-приемщик виновато развел руками, вернул мне ключи и, пожав на прощание плечами, исчез, предоставив мне и дальше самостоятельно разбираться со своими проблемами.

И я был вынужден согласиться заплатить. Но при этом вежливо попросил выдать мне на руки акт выполненных работ с подписью ответственного лица и печатью организации, копию моей заявки и кассовый чек, свидетельствующий об оплате мною оказанных услуг. После чего я пообещал самостоятельно вызвать милицию, опломбировать в ее присутствии свою машину, погрузить на эвакуатор и отвезти к официальному дилеру Opel. Я также пообещал этим горе-сервисменам, что после того как Vectra починят официалы, я при помощи Общества защиты прав потребителей вкачу их конторе судебный иск с требованием не только погашения всех моих расходов, но и выплаты энной суммы за моральный ущерб и потраченное время. Суд я наверняка выиграю ввиду того, что деньги с меня взяли за услугу, фактически не выполненную. Так что кроме всех выплат мне их контора будет вынуждена оплатить еще и судебные издержки. В конце своей речи я выразил надежду на то, что после всех этих дел лица, присутствующие здесь, все до единого потеряют работу.

Не знаю, насколько был осуществим мой план (да и был ли он реален вообще), но факт остается фактом — угроза судебного иска подействовала. Мне вернули документы и открыли шлагбаум, наверняка мысленно плюнув в спину. Ну да ладно, ребята, я к вам больше ни ногой.

Позже я встретился со знакомым таксистом. Поздоровались, закурили, и я вкратце рассказал ему о своих мытарствах с недавно купленным автомобилем. Он посоветовал мне обратиться к одному старому электрику, работавшему на тот момент в маленькой автомастерской на ул. Гурского. Мол, дед действительно умный, имеет все необходимое оборудование и отлично разбирается в автоэлектрике. Утопающий цепляется даже за соломинку, поэтому я, поблагодарив таксиста, отправился в указанное место.

Дед действительно оказался профессионалом. Не открывая капота, он послушал звук мотора и спросил меня, что уже было сделано. Я и ему пересказал свою печальную историю. Он, хмыкнув в усы, сказал, чтобы я оформлял заявку (как, опять?!) и заезжал в бокс, т. к. есть у него одна мыслишка, которую стоит проверить.

Автомобиль заведен и работает на холостых оборотах. При подключении осциллографа поочередно ко всем четырем контурам бобины на маленьком экранчике я видел четкую синусоиду, характеризующую частоту генерируемых катушкой высоковольтных импульсов. На двух контурах картина оставалась неизменной и при попытке поднять обороты. Зато на оставшихся двух прибор начинал показывать какую-то ерунду. Со слов мастера, это свидетельствовало о том, что бобина не в состоянии сгенерировать импульс с напряжением, достаточным для создания искры на свече зажигания в условиях только что обогащенной (нажата педаль газа) топливно-воздушной смеси. Отсюда троение в работе двигателя, перерасход топлива и стук от детонации.

Но как же так? Ведь если высоковольтная катушка генерирует импульс на несколько тысяч вольт меньше, чем необходимо для пробития искрой топливной смеси между электродами свечи, значит, в ней присутствует так называемое межвитковое замыкание? Однако в этом случае сопротивления двух неисправных контуров были бы значительно меньше, чем у двух исправных, а этого нет…

Вполне удовлетворенный этой экспресс-лекцией, я отправился на авторынок в Малиновке, где за сорок долларов купил с разбора такую же бобину и там же поставил ее вместо своей.

Мучения мои были наконец-то вознаграждены: машину словно подменили. Не было больше никаких стуков, запахов, плохой динамики при разгоне, только стабильная работа двигателя во всех режимах, ровная уверенная тяга на разгоне и удовольствие от езды.

Такой вот произошел со мной случай. Эту Vectra через какое-то время я продал и купил другой автомобиль. А потом была другая машина, и ещe много других машин. Но это уже совсем другая история…

Проверка модуля зажигания. Вместо свечи разрядник и прибор для проверки катушек зажигания. Если глазом пробой не виден, то таким методом все видно наглядно.

Opel Vectra 2008, двигатель бензиновый 1.8 л., 140 л. с., передний привод, роботизированная коробка передач — электроника

Машины в продаже

Комментарии 9

Понятно, спасибо за информацию

Привет! Надо детально информацию описать — какой разрядник, схема подключения, какой прибор — а то не совсем все понятно. Разрядник обязательно нужен? Прибор дорогой? а то у самого валяется модуль а место пробоя определить визуально не получилось.

Привет. Это не инструкция. Просто показал как пробивает модуль зажигания.

Видимо секретная информация)))

Не секретная все в открытом доступе. Цены на оборудования большие, поэтому для одного модуля что бы просто посмотреть не стоит, проще сразу купить новый модуль. Ремонтировать его бесполезно.

так место пробоя же заливают, например, поксиполом. Но когда визуально пробой не определяется, то фиг знает где расковыривать. А что за разрядник все таки? Любой?

Пробовал, оно это место все равно пробивает, это зрелище нужно видеть в живую. При пробое даже материал выгорает. Разрядник у меня JTC 1720A, можно любой из подручных средств с расстоянием 15-18 мм и тестер катушек зажигания ММ-ТК-01.

Хороший метод. Надо просто модуль перед ноутбуком поставить, и он начнёт пробиваться? Или что-то ещё подключать всё-таки?)))

Так написано же, внимательно почитать. (Вместо свечи разрядник и прибор для проверки катушек зажигания.)

Читайте также: