При выжиме сцепления поднимаются обороты лада веста

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Накатав за первый год владения без малого 20 000 км (машина была приобретена в марте 2018 года, двигатель ВАЗ-21129, 1.6 , 106 л.с.) , понял, что мне чего не хватает, машина вялая, при нажатии на педаль газа отклик был через пару секунд, что парой не слабо напрягало, особенно во время обгона. Так же были клевки, рывки или подергивания при переключении передач, с первой передачи на вторую, в эти моменты я чувствовал себя "чайником", которого освистывала вся округа. Так как машина на гарантии, на свой страх и риск уже фактически решился на "прошивку мозгов", но весной 19-го года в тематических группах различных соц. сетей стали появляться посты о датчике сцепления. И в один прекрасный день я решил отрегулировать свой датчик.

Находится он над педалью сцепления, демонтаж и монтаж очень прост. Снимаем разъём с проводами с датчиками, нажимаем педаль сцепления левой рукой, а правой рукой, против часовой стрелки выкручиваем датчик.

Когда его вытащил, то "чёрный грибок" или шток был полностью утоплен. Вытянул "грибок" на 10 зубьев и установил обратно, т.е. нажал педаль сцепления, вкрутил датчик (провода не подсоединял) и медленно отпустил педаль, послышались щелчки, после чего я снова достал датчик и из 10 зубов у меня на "грибке" осталось 4.

После чего был отрезан кусочек кембрика (поливинилхлоридная трубка) по размерам и установлен под "шляпку грибка".

После этих манипуляций ставим как положено, нажимаем педаль сцепления, вкручиваем датчик и подсоединяем фишку с проводами. По Технике Безопасности эту работу производим при заглушенном двигателе, клемму аккумулятора откидывать не надо.

Для чего все эти манипуляции. Т.к. датчик ставится сверху вниз и поставить под "шляпку грибка" большего размера втулку, то датчик выбьет из места крепления и весь функционал будет потерян и вернёмся к тому, что было.

Сам датчик- это по сути кнопка, которая работает на замыкание и размыкание электрической цепи. Т.к. датчик сцепления был изначально не отрегулирован в "мозги" шла команда "педаль сцепления выжата" и в тот момент, когда передача включена, сцепление отпущено и нажимаем газ, электроника от датчика получала сигнал, что "педаль сцепления выжата", хоть это было и не так, из-за этого и происходила задержка и не было мгновенного отклика на педаль газа.

После этого машина начала радовать, клевки, рывки или дёрганья при переключении передач стали уже не такими дикими, как раньше и я себя уже не ощущал ковбоем на родео. При нажатии на педаль газа машина стала реагировать, фактически мгновенно и надобность в "прошивке мозгов" отпала, но до идеала было ещё далеко.

Но в комментариях мне объяснили, что это сделано умышленно, чтобы можно было трогаться с места, не нажимая на газ.

Может в каких-то редких случаях это и полезно (например, при парковке), хотя я все равно предпочитаю газовать.

Ну да ладно. Есть такая возможность - и пусть будет. Сегодня я решил чуть подробнее с этим разобраться. И выяснил немало любопытного.

Понятно, что раз блок управления видит состояние педали сцепления, то на педали есть какой то датчик (или датчики). И да - он есть:

Насколько мне известно, такой же датчик имеется на Ларгусе. Цена его примерно 500 рублей.

Решил найти электрическую схему, чтобы понять, как и куда подключен этот датчик (хотя и так вроде понятно, что к блоку управления). Оказалось, что найти схему на Весту в хорошем качестве не так просто. Но зато попутно нашёл документ “ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ 21129 АВТОМОБИЛЕЙ СЕМЕЙСТВА LADA VESTA С КОНТРОЛЛЕРОМ М86 ЕВРО-5 – УСТРОЙСТВО И ДИАГНОСТИКА”. Так что буду его иногда почитывать из любопытства. Ну и делиться впечатления на этом канале - так что подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.

Ну и вот, собственно, выдержка из этого документа:

Как видите, по “научному” этот датчик называется “Выключатель сигнала положения педали сцепления” или сокращённо ВСППС. И, как сказано в этом документе, этот датчик используется для улучшения ездовых характеристик автомобиля , к коим, при желании, можно отнести и трогание с места без нажатия на педаль газа. Но, скорее всего, это не основное назначение.

Скорее всего, этот датчик используется как-то при движении. Ведь не зря пишут, что неисправность или неправильная регулировка этого датчика может привести к подёргиваниям и клевкам при переключении передач.

Ну и схему в итоге я всё таки нашёл:

Также в Интернете пишут, что датчик сцепления нужен для синхронизации вращения коленчатого вала двигателя и первичного вала коробки передач. И по замыслу инженеров он должен устранять дёргание автомобиля при переключении скоростей.

Больше пока никаких сведений не нашёл. Если есть знатоки, то просьба добавить в комментариях подробности - на что всё-таки влияет датчик сцепления, кроме изменения оборотов двигателя при выжиме педали, и действительно ли помогает устранить дергание при переключении передач.

Я могу сравнивать только с Приорой. И по сравнению с Приорой - да, переход с одной передачи на другую на Весте происходит более плавно. Но всё-таки полностью рывки не исключены и в большей степени это зависит от мастерства водителя.

Vesta NG, XRay, Granta & Co. Доработки LADA. запись закреплена

Дмитрий Субботин

Влад, это прекрасно знают те, у кого не правильно настроен датчик педали сцепления, и при старте обороты с холостых 800 проваливаются до 500, и приходится помогать педалью газа

Arty Morris ответил Дмитрию

Владимир, он маленько не верно сказал. Это фишка чтобы когда переключаешь передачу обороты сильно низко не падали. А то некоторые долго переключают походу))

У всех так!

На любой машине с ручной кпп так

Флорит, постоянно) просто у меня 2 Весты одна седан 17 год и одна универсал. На седане 3 года откатал и не замечал такого )

Так и должно быть на веста SW и SW CROSS! Это заложено в прошивке двигателя!
Но по желанию конечно можно переделать что бы не поднимались, или на седане наоборот сделать что бы обороты поднимались как на SW

Так у всех у кого механика.Не нравится повышения оборотов.На педале сверху стоит датчик,отключи тогда его.И повышаться не будут.

Arty Morris

Я, ради интереса пробовал без нажатия пидали акселиратора приводить машину в движение, так двигатель сам свои обороты подымал и машина начилала динамическое движение в заданом напровлении.

При выжиме сцепления мозги дают больше топлива что бы легче трогаться. Соответственно если стоите обороты могут быть увеличены. Расход топлива увеличивается. Так что если экономите, не стоит стоять на светофоре с выжатым сцеплением.

Каталог авто

Некоторое время назад я удивился тому, что при выжиме сцепления повышаются обороты двигателя (примерно с 850 до 950).

Может в каких-то редких случаях это и полезно (например, при парковке), хотя я все равно предпочитаю газовать.

Ну да ладно. Есть такая возможность — и пусть будет. Сегодня я решил чуть подробнее с этим разобраться. И выяснил немало любопытного…

Понятно, что раз блок управления видит состояние педали сцепления, то на педали есть какой то датчик (или датчики). И да — он есть:

Насколько мне известно, такой же датчик имеется на Ларгусе. Цена его примерно 500 рублей.

Решил найти электрическую схему, чтобы понять, как и куда подключен этот датчик (хотя и так вроде понятно, что к блоку управления). Оказалось, что найти схему на Весту в хорошем качестве не так просто. Но зато попутно нашёл документ “ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ 21129 АВТОМОБИЛЕЙ СЕМЕЙСТВА LADA VESTA С КОНТРОЛЛЕРОМ М86 ЕВРО-5 – УСТРОЙСТВО И ДИАГНОСТИКА”. Так что буду его иногда почитывать из любопытства. Ну и делиться впечатления на этом канале — так что подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.

Ну и вот, собственно, выдержка из этого документа:

Как видите, по “научному” этот датчик называется “Выключатель сигнала положения педали сцепления” или сокращённо ВСППС. И, как сказано в этом документе, этот датчик используется для улучшения ездовых характеристик автомобиля, к коим, при желании, можно отнести и трогание с места без нажатия на педаль газа. Но, скорее всего, это не основное назначение.

Ну и схему в итоге я всё таки нашёл:

Больше пока никаких сведений не нашёл. Если есть знатоки, то просьба добавить в комментариях подробности — на что всё-таки влияет датчик сцепления, кроме изменения оборотов двигателя при выжиме педали, и действительно ли помогает устранить дергание при переключении передач.

Я могу сравнивать только с Приорой. И по сравнению с Приорой — да, переход с одной передачи на другую на Весте происходит более плавно. Но всё-таки полностью рывки не исключены и в большей степени это зависит от мастерства водителя.

было у знакомого несколько проблем.
на диагностике выявили что уплотнительным кольцам на форсунках пришёл финиш, заменили.. основная проблема — при переключении-выжимает сцепление, и обороты поднимаются вместо того чтобы упасть.. хоть на повышенную хоть на пониженную передачу..
перебрали ГБЦ.. компрессии мало было.. осталось вот решить данную проблемку.. сам хозяин впервые на инже ездит.. далёк еще от всех этих датчиков.. а у меня 9ка, тоже толкового ничего не могу ему посоветовать.. впервые услышал вообще о таком скачке оборотов..

может то сталкивался.. подскажите пожалста.. спасибо.

впервые услышал вообще о таком скачке оборотов..

может то сталкивался.. подскажите пожалста.. спасибо.

al08
один в один такая же штука с подскоком оборотов. Просто привык быстрее переключаться, и обороты подскочить не успевают. Это реакция ЭБУ на сигнал с концевика педали сцепления. Существует официальная заводская прошивка, в которой этот глюк исправлен, но официалы мне отказались её прошивать бесплатно по гарантии. Сам перепрошивать не стал, привык уже. Где-то на форуме был номер этой прошивки.

А тупит он следующим образом: при переключении передач (допустим с 3 на 4) выжимаешь сцепление и тут же подскакивают обороты примерно на 500 (может быть немного больше). Или по другому: разгоняешь или едешь с одной скоростью и решил переключиться, и вот тут при выжиме сцепления машина сама набирает обороты и тут же их сбрасывает. Но если сначала сбросить газ, потом подождать 1-2 сек. и выжать сцепление, обороты не подскакивают. И не за долго до кончины этого датчика была одна странность. Машина начинала дергаться на малых оборотах, примерно около 1000-1200 об/мин, при чем без разницы какая передача. Начитался в интернете про эту хрень и решил поменять этот датчик.

Лада-Веста: странная зависимость оборотов двигателя от выжима сцепления

На машине езжу уже более 3 месяцев, но только недавно обратил внимание не небольшую странность. Заключается она в следующем.

Когда машина стоит и двигатель работает, а рычаг переключения передач на нейтрали и педаль сцепления не нажата, то обороты двигателя на холостом ходу где-то 800. 850.

Надо сказать, что всё это я проделываю на хорошо прогретой машине (перед этим экспериментом ездил часа полтора).

Но вот я нажимаю педаль сцепления, и обороты почему-то поднимаются примерно до 900. 950.

Вот видео, чтобы не говорили, что я всё придумал:

Какое сцепление стоит на ладе весте с завода

Автоваз ставит на Лада Веста сцепление Sachs 3000951033. Причем, эта марка используется как для РКПП, так и для МКПП. И если с первой коробкой данный узел сочетается хорошо, то со второй вовсе не идет. Дело в том, что Sachs такого артикула очень жесткое. Вкупе с ручным управлением получается не очень: первая, задняя передачи включаются туго, педаль становится совсем неподвижной. Цена оригинальной запчасти Лада Веста приблизительно 4500 рублей.

Аналоги

Сами производители рекомендуют для Весты 826818 VALEO 2180. Владельцы отмечают, что при использовании модели педаль становится заметно мягче, автомобиль легко трогается. Замечание относится к оригинальному комплекту, часто встречаются подделки. Стоит запчасть четыре тысячи восемьсот рублей.

Родная деталь Лады Весты не подходит двигателю 21129 по мощности, она рассчитана на меньшие обороты, например, такие как у 2112. 106 лошадиным силам мощности и выше не плохой парой будет TS-00001321. Цена – пять тысяч шестьсот рублей.

Признаки выхода из строя сцепления

Появление неисправностей сцепляющего механизма Весты чаще всего связано с неправильной эксплуатацией (неопытность водителя, агрессивная манера езды), изначальным дефектом детали, поломкой других узлов, взаимодействующих с ним. Конечно, вы сразу заметите проблемы со сцеплением – машина начнет вести себя по-другому:

Передачи трудно переключаются/вообще не действуют;
Педаль слишком мягкая/жесткая;
Машина дергается;
Устройство срабатывает в верхнем положении педали.

Сцепление не полностью включается (пробуксовывает)

Обычно виноват ведомый диск Лады. Либо он стерся, либо деформирован, либо на его фрикционные накладки попало масло (протек сальник, некачественно установлен). Реже причиной становится облом лепестков, износ левой педали.

Устройство не имеет смысла менять по частям, так как работа по замене считается одной из самых дорогих. Автосервисы рекомендуют менять весь комплект: прижимной диск, нажимной диск в сборе с корпусом, выжимной подшипник.

Сцепление не выключается (ведет)

Зачастую, механизм Лады полностью не разжимается из-за гидропривода выключения сцепления. Это может быть как плохая регулировка привода, негерметичность жидкостной системы, клин троса. Такие поломки легко устраняются. Гораздо сложнее когда происходит поломка одного из элементов основного устройства.

Раз механизм не до конца расцепляется, значит что-то его держит: деформированный ведомый круг, образование грязи, ржавчины в шлицевом соединении, износ маховика, а также изменение формы вилки выключения, ослабление нажимного диска. Во всех случаях потребуется замена диска.

Педаль проваливается либо нажимается очень легко

Рычаг в кабине водителя Лады Весты – конечный пункт устройства целиком. Поэтому причины неисправности могут быть различными. Ослабить нажатие на педаль могут как ее составляющие (возвратная пружина, ось, трос), так и продавливание манжеты рабочего цилиндра, клин вилки, облом лепестков корзины, износ подшипника.

Рывки при трогании

Если вы заметили, что движение сопровождается дерганьями, это серьезный повод обратиться за помощью к специалистам. Ладу Весту может трясти по разным причинам (например, провалы в зажигании), но если эффект дает именно сцепляющий механизм, речь идет о ломе деталей. Устаревание никогда не будет сопровождаться рывками, а вот разрушение, откалывание кусков металла как раз так себя проявляет. Наличие свободно перемещающихся обломков способно нанести большой урон другим узлам Весты. Рекомендуется, немедленно произвести ремонт.

Шум при выключении или включении сцепления

Устройство Весты считается выключенным при опущенной в пол педали. Включено же оно постоянно, когда водительский рычаг находится в свободном положении – ДВС передает крутящий момент трансмиссии.

Шум, похожий на шелест, скрежет, легкий гул, вой появляется во время выключения узла. С включением он исчезает. Почти со стопроцентной вероятностью можно сказать, что износился выжимной подшипник. Его замена не требует снятия компонента целиком. Однако, его несвоевременная замена ведет к выходу из строя всего механизма.
Хлюпающий, свистящий звук при нажатии на педаль связан с износом главного или рабочего цилиндров. Идет давление, сломанная деталь его не держит – жидкость прорывается дальше, издавая шум.
Шум в коробке исчезает только при выключении сцепления

Стертый ведомый круг теряет свои объемы, начинает болтаться внутри корпуса.
Разношенные демпферы не способны плотно прижимать круг.
Коробка не плотно соединена с двигателем.
Замена сцепления на механической коробке переключения передач

Обесточиваем Весту, снимаем все навесное оборудование, закрывающее доступ к крепежным болтам КПП (воздушный фильтр, патрубки);
Чтобы незакрепленный двигатель внутреннего сгорания Лады не упал, удержим его маленьким ромбическим, бочковым домкратом;
Откручиваем силовые крепежи, чтобы не сливать масло, демонтируем коробку в сборе с приводами;
По очереди ослабляем, затем выкручиваем крепежные элементы корпуса зацепляющего механизма (болты здесь силовые, но маленького диаметра, нужен хороший ключ на 8). Извлекаем деталь, дефектуем;
Новое изделие устанавливаем, специальным инструментом настраиваем положение ведомого круга внутри;
В картере коробки меняем выжимной подшипник;
Ровно, без наклона первичным валом коробки передач попадаем в шлицы маховика;
Проверяем работу привода.

Здесь описаны далеко не все операции. Например, чтобы изъять коробку с приводами требуется демонтаж рычагов подвески и так далее.

Читайте также: