При включении зажигания падает напряжение аккумулятора ваз 2112
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Здравствуйте.
у меня ваз-21124. генератор кзатэ.
проблема в чём.
при запуске двигателя выдаёт напряжение аккумулятора(в 12 вольт), горит лампа аккумулятора на приборке. даёшь газу до 2к оборотов - напряжение приходит в норму - 14 вольт(стоит трёхуровневый регулятор)
Ещё важный момент - ставил старый регулятор напряжения, с ним всегда выдаёт 13.5 и ниже, газовать не надо. Но меня он не устраивает.
Ставил новый регулятор(обычный) и трёхуровневый регулятор - газовать с ними надо всегда, ибо зарядка при запуске двигателя не идёт.
Диодный мост менял, он рабочий.
Контактные кольца целы.
Контакты статора, которые прикручиваются к диодному мосту, зачищены, шайбы изоляционные есть.
Массы по корпусу капота в автомобиле зачищены.
Ремень генератора натянут нормально.
куда копать, что делать?
Я просто уж практически всё перепробовал.
на старом регуляторе напряжения, если вдруг, щётки уже притёрты и немного сточены, на новых, конечно же, они целы и невредимы.
если вдруг важна панель приборов - у меня европанель, т.е. панель приборов калиновская.
по этому поводу читал : "Возможно потребуется удалить резистор с комбинации приборов. Чтобы проверить наличие резистора следует снять провод с клеммы "D" генератора и включить зажигание, если лампа АКБ в приборной панели загорится в пол накала - резистор есть, нет - доработка панели приборов не нужна." это?
где-то читал, что надо использовать реле-регулятор трёхфазный для всего этого дела.
но что это такое и нужно ли использовать - толком не нашёл :)
в частности, видел подсказку, что возможно, одним из возможных вариантов может быть "Скорее всего получается так, что щётки старого РН попадают на протертые канавки колец, а новые щётки на окисленные участки колец. "
но внешне контактные кольца целы и даже не окисленны..
Приложил фото колец, если вдруг.. Простите, что растянут тему..
Писал местному электрику, но эта сволочь помогать не хочет, а хочет только за ремонт 2000 рублей, что проще получается вообще купить новый генератор. Куда копать? :)
Привет всем!
Сначала приобретения авто мучала проблема с напругой в борт сети, начял выяснять в чем проблема.
Замеры на генераторе, норма(14в), на АКБ 13.9в тоже нормально, при этом напряжение в борт сети было без потребителей 14в а с потребителями 12.5-13.4в но когда все выключено и включаешь левый поворотник или правый напруга резко падала до 12,3в. и БК пищал и ошибка вылазила.
Ближний свет фар притухал при поднятии стекл дверей, при включении обогрева заднего стекла.Дворники работали медленно при включении ближнего и печки.
Все массы я зачищал и протягивал как в салоне так и в багажнике и под капотом, плюс ко всему кинул доп массу от гены на кузов и на акум.
Помогло это не существенно, лишь только приборка перестала моргать в такт поворотнику.
И вот у меня полетел замок зажигания, решил заменить только контактную группу, без снятия замка.
Чтобы снять контакты нужно отсоединить три защёлки пластиковые на замке, вытащить все клемы из разъема которые идут к замку.
Далее вставить контакты предварительно,
просунуть провода в отверстия в замке. Микровыключать без снятия замка поменять не получится, я оставил старый.
В итоге что я получил, во первых теперь машина заводится с ключа а не скнопки от дрели, во вторых пропала проблема с напряжение в борт сети, теперь оно почти равно с напругой на АКБ что радует соответственно все проблемы с фарами и дворниками решились.
Подсветка ключа стала ярче, хотя и на старых контактах тож диод(можно припаять туда другой диод например белый или красный).
У кого проблема с напряжение как у меня, стоит проверить замок мультиметром.
Всем пока!
Падение напряжения при запуске двигателя является достаточно распространенной проблемой независимо от типа силового агрегата, а также марки, модели или класса автомобиля. Проявляется снижение напряжения зачастую таким образом, что в момент начала вращения стартера резко тускнеет или гаснет свет фар, теряет яркость подсветка приборной панели, отключается и перезапускается магнитола и т.д.
Причин для такой неисправности может быть несколько, причем как очевидных и легко устранимых, так и скрытых. В этой статье мы поговорим о том, почему понижается напряжение во время пуска двигателя, а также как обнаружить и устранить неисправность.
Низкое напряжение при запуске двигателя: как найти причину
Начнем с того, что далеко не всегда виновником всех бед является АКБ, хотя достаточно часто сниженное напряжение возникает в результате проблем с аккумулятором. В любом случае, перед началом диагностики автомобиля по части электрики необходимо иметь специальный автотестер (мультиметр).
При этом важно, чтобы прибор достаточно точно измерял те или иные параметры. Как правило, функционал устройства должен позволять измерить напряжение, сопротивление, силу тока. Параллельно в рамках поиска неполадок, связанных с напряжением, нужно учитывать и частоту вращения коленвала.
Проверка аккумулятора автомобиля
Итак, при диагностике необходимо начинать с проверки аккумулятора, а также автомобильного генератора. Оценку состояния АКБ проводят путем подключения тестера к клеммам батареи. В норме напряжение на батарее при учете отсутствия нагрузки (все потребители отключены) должно составлять не менее 12.6 В. Снижение данного показателя означает, что имеет место частичный недозаряд или с самим аккумулятором возникли проблемы (сульфатация пластин, выкипание электролита и т.д.).
Также можно измерить напряжение вольтметром, включая для нагрузки габаритные огни и дальний свет фар. Обычно ток разряда под такой нагрузкой (при учете установленных галогеновых ламп накала) составляет около 5–6 А, а напряжение составляет около 11.5 В. Если это так, значит АКБ рабочая и проблему нужно искать дальше.
Быстрая диагностика стартера
Если говорить о напряжении непосредственно в момент запуска (когда крутит стартер), напряжение на клеммах АКБ не должно оказаться ниже отметки 9.5 В. В случаях, когда это происходит на исправном и заряженном аккумуляторе, можно утверждать, что возникла неисправность стартера. Другими словами, стартер при работе требует слишком много электрической энергии, чего в норме быть не должно.
Важно понимать, что со временем изнашиваются различные элементы стартера, а также происходит окисление его контактов, выработка щеток и т.д. В результате устройству для нормальной работы требуется очень большой пусковой ток, который штатная АКБ дать попросту неспособна.
Добавим, что для замера тока необходим амперметр, который подключается в разрыв. При этом делать разрывы цепи в авто крайне не рекомендуется, также далеко не все амперметры способны корректно работать и фиксировать высокие показатели, которые возникают в момент запуска ДВС.
По этой причине для таких задач лучше иметь специальный мотортестер. Главный плюс устройства в том, что точность замеров достаточно высокая, а также нет необходимости подключать тестер в разрыв, так как прибор имеет отдельные датчики. Эти датчики накладные, причем работают даже через изоляцию проводов. Указанные элементы способны эффективно фиксировать изменения напряженности магнитного поля, когда по проводам в цепи проходит ток одной или другой величины.
Оценка работоспособности автомобильного генератора
В тех случаях, когда АКБ предварительно проверили и зарядили от ЗУ, а также со стартером все в порядке, но проблема продолжает проявляться, в диагностике нуждается генератор. Дело в том, что генератор подзаряжает аккумулятор уже после запуска двигателя. Если необходимой дозарядки не происходит, тогда батарея быстро садится, интенсивно теряя заряд уже после пары запусков.
Чтобы проверить генератор автомобиля, двигатель нужно запустить. После этого на работающем ДВС следует проверить напряжение на выводах аккумуляторной батареи, а также измерить ток заряда. Обычно через 3-5 сек. после того, как двигатель завелся и начал работать, напряжение на выводах становится выше показателя 12.6 В. Это говорит о том, что от генератора идет заряд на аккумулятор.
Затем можно поднять обороты мотора, после чего также промеряется напряжение тока заряда. Например, при повышении оборотов двигателя до 2 тыс. об/мин. напряжение заряда в норме составляет от почти 14 до 14.5 В. Далее работу генератора следует оценивать под нагрузкой. Для этого снова потребуется включать свет фар.
Напряжение в норме после включения света и габаритов должно быть не ниже 13.8. Если показатель падает до 13 и ниже, тогда начинать проверку нужно с приводного ремня генератора. Если ремень генератора прослаблен или проскальзывает, тогда причина очевидна. В случае, когда ремень хорошо натянут, неполадки возникли в самом генераторе или его реле-регуляторе.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер щелкает, но не крутит двигатель. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах отказа стартера прокручивать коленвал и появления характерных щелчков в момент попытки запуска ДВС.
Как правило, реле-регулятор является одним из наиболее распространенных проблемных элементов на разных автомобилях. Поверить реле-регулятор можно следующим способом:
- необходимо замерить напряжение на работающем двигателе;
- после того, как показатель дойдет до 14.5 В, заряд должен прекратиться;
- если напряжение растет и далее, реле-регулятор требует замены (на некоторых авто допускается регулировка);
Еще добавим, что зарядный ток после того, как двигатель был запущен, составляет от 6 до 10А. В дальнейшем на работающем ДВС заряд в норме падает до 0 (при условии, что дополнительные потребители электроэнергии отключены).
Что в итоге
Как видно, причин, по которым при запуске двигателя падает напряжение, может быть много. Выше были перечислены только основные моменты, на которые следует обратить внимание в рамках первичной диагностики.
На практике также достаточно часто просадка напряжение возникает по причине того, что стартер начинает подклинивать. Особенно часто это проявляется на прогретом двигателе. В этом случае подклинивание приводит к тому, что сам стартер прокручивается с большим трудом.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не схватывает при нормально работающем стартере (стартер хорошо крутит коленвал, но двигатель не заводится). Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах неисправности, а также как их устранить и завести мотор.
В чем заключается и для чего необходима разминусовка силового агрегата. Основные преимущества данного решения, установка дополнительной массы своими руками.
Стартер щелкает и/или жужжит, но мотор не крутится. Главные причины поломок стартера, диагностика и устранение неисправностей своими руками.
Почему стартер может не работать после поврота ключа в замке зажигания. Основные причины неисправностей стартера: бендикс, тяговое реле, щетки, обмотка.
Что делать, если стартер крутит, при этом двигатель не схавтывает. Проверка системы питания, зажигания, электронного управления ДВС и т.д. Рекомендации.
Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.
Принцип работы и устройство автомобильного генератора. Составные элементы генератора переменного тока в автомобиле: ротор, статор, обмотки, регулятор.
Проблема следующая: при включении нагрузок падает напряжение. Например, если вентилятор радиатора включается, то напряжение падает сразу на 0,7 В где-то. Даже при выключенной магнитоле напряжение может упасть ниже 12 В (если других потребителей включить:свет, обдув, дворники, вентилятор радиатора).
Вроде КЗ нет, все параметры в норме. Что смущает:
2) Когда проверяю регулятор напряжения, то при повышении напряжения выше 14 В лампочка не горит ярко, а только как-бы нить накала светится. Это тоже признак неисправности? При 12 В горит лампочка горит в полную яркость.
Может вообще не в генераторе проблема?
2 Ответ от Serg 2014-05-18 08:57:27
Для начала определи причину - или гена не вырабатывает или ток не доходит до потребителей.
Для этого промерь напряжение на клеме генератора под нагрузкой (падение при подключении нагрузки не ниже 1вольт т.е. без нагрузки +14,5 с подключеной <13,5вольт) если просадка больше делать ревизию генератора
Далее проверить сопротивление проводов и коммутации (прохождение тока до потребителей) удобней всего проверить на примере головного света - промерять напряжение на аккуме (при включенной нагрузке допустим 14,5вольт) и на контактах самих ламп (допустим 10вольт) вот думаю и есть ответ , по аналогии можно проверять любые цепи.
3 Ответ от OlegD 2014-05-18 12:24:06
Serg, спасибо, что ответили!
А можете пояснить, как правильно замерить напряжение на клеммах генератора? Вот по такой картинке, например:
Встречал только текстовое описание, как это делать – по месту не очень ориентируюсь.
Это ж теперь надо генератор как-то собрать, на место поставить и ремень натянуть. И все это на 124 двигателе с ГУР.
4 Ответ от OlegD 2014-05-18 22:42:01 (2014-05-18 22:42:23 отредактировано OlegD)
Вроде разобрался. Похоже, надо сделать замер между выводом В+ и корпусом генератора. Вывод В+ это "шпилька с гайкой", куда контакты прикручиваются.
5 Ответ от Serg 2014-05-19 08:18:19
Все верно меряй
6 Ответ от OlegD 2014-05-19 14:24:33 (2014-05-19 14:26:39 отредактировано OlegD)
Serg, замерил напряжение. Сначала померил просто на клеммах АКБ, потом завел машину и померил без доп нагрузок, потом включил габариты, ближний и дальний свет, печку на 2. Вот какие результаты:
1) на клеммах АКБ (машина не заведена, зажигание выключено): 12,55 В
2) на клеммах АКБ (машина заведена, нагрузки выключены): 13,8 В
3) на генераторе (машина заведена, нагрузки выключены): 13,8 В
4) на клеммах АКБ (машина заведена, нагрузки включены): 13,3 В
5) на генераторе (машина заведена, нагрузки включены): 13,5 В
При этом, когда включаю нагрузки, на бортовике вижу падение напряжения (по мере включения нагрузок) и, в конце концов, показывает 12,5 В.
Похоже, как Serg и говорил что-то не так с проводкой. Теперь, видимо, надо искать, где именно?
А вообще напряжение низковато вроде да?
Вообще Serg, спасибо за совет, очень толковый. А то бы я с генератором так и ходил, не знал что делать.
7 Ответ от Serg 2014-05-20 08:05:49
Молодец все сделал правильно теперь в салоне под торпедой открываешь блок предохранителей далее лезешь рукой и достаешь все разьемы на свет божий и делаешь им ревизию обрати внимание на толстые провода.
8 Ответ от OlegD 2014-05-20 23:58:02
Сделал визуальный осмотр. Результат на фотках ниже, под спойлером (здесь он почему-то оффтопик называется). Сфоткал то, что как-то выделяется. Остальное вроде все нормально на вид.
Изоленту снял предварительно (до этого она была). Там где пайка это мой "тюнинг": лепили зеркала с обогревом и повторителями. Обогрев зеркал повесили прям на выход обогрева заднего стекла. Так было в инструкции написано. Хотя на форумах встречал мнение, что так не стоит делать.
На последней фотке как раз повторители подключены, там такая же пайка, изоляцию не стал снимать.
Говорят что паять нехорошо, наверное надо переделать. А вот вариация на тему скрутки на второй фотке это нормально или нет? Не знаю, что это подключено – было до меня. Надо посмотреть по схеме, куда эти провода ведут.
Общий вид, обратная сторона блока предохранителей:
Скрутки поближе:
Пайка, выход обогрева заднего стекла (прилеплен обогрев зеркал):
Подключены повторители зеркал:
9 Ответ от Serg 2014-05-21 06:56:58
Паять можно, даже нужно а смотреть надо и разьемы жгутов кузова и двигательного отсека они находяться глубже в торпеде иногда в нише сбоку .
10 Ответ от kapelkaK 2014-05-21 08:48:39
11 Ответ от OlegD 2014-05-21 11:05:00
Паять можно, даже нужно а смотреть надо и разьемы жгутов кузова и двигательного отсека они находяться глубже в торпеде иногда в нише сбоку .
То есть здесь (что на фотках) все в порядке?
Попробую дальше залезть, но что-то я с трудом представляю, как это сделать. Наверное уже что-то разбирать надо? По крайней мере блок предохранителей точно отсоединить придется.
В качестве аргумента против пайки приводилась низкая устойчивость к вибрации, а также разрушение олова при низких температурах (< 30° C). Это не так?
У меня в машине все на скрутках соединено. Может быть дадите ссылочку, где описано, как правильно соединять провода (или так напишете)?
12 Ответ от kapelkaK 2014-05-21 13:38:59
В силовых электросетях скрутки запрещены нормативными актами с 2007 года,а вот если скрутка пропаяна,то можно.
Олово разрушается при температуре ниже -57гр.Припой,между прочим, не чистое олово,а сплав.
Провода на 1-ом фото пропаяй.
На счёт соединения проводов-обжим(быстро),пайка(надёжно) и пропаянная скрутка(супер надёжно).
13 Ответ от OlegD 2014-05-21 14:44:22
kapelkaK, спасибо!
Значит буду паять! А что подразумевается под обжимом? Когда соединение проводов осуществляется при помощи контактов (разъемное соединение)?
14 Ответ от kapelkaK 2014-05-21 14:52:05
Место соединения проводов обжимается медной(лужёной) втулкой.
15 Ответ от OlegD 2014-05-21 23:13:49
Место соединения проводов обжимается медной(лужёной) втулкой.
Вот оно наверное (гильза соединительная луженная неизолированная ):
Хочу еще спросить, какие вообще нужны клещи для опрессовки разъемов, наконечников, гильз, используемых в автомобильной электрике? А то очень их уж много разных.
16 Ответ от Serg 2014-05-22 07:13:43
То есть здесь (что на фотках) все в порядке?
Попробую дальше залезть, но что-то я с трудом представляю, как это сделать.
Это и делается с трудомНаверное уже что-то разбирать надо? По крайней мере блок предохранителей точно отсоединить придется. [Кому как удобне я не разбираю
В качестве аргумента против пайки приводилась низкая устойчивость к вибрации, а также разрушение олова при низких температурах (< 30° C). -- Это не так.
У меня в машине все на скрутках соединено. Может быть дадите ссылочку, где описано, как правильно соединять провода (или так напишете)?
17 Ответ от kapelkaK 2014-05-22 13:43:25
18 Ответ от OlegD 2014-06-02 21:20:20 (2014-06-02 21:48:13 отредактировано OlegD)
. смотреть надо и разьемы жгутов кузова и двигательного отсека они находяться глубже в торпеде иногда в нише сбоку .
Проверил все эти разъемы, контакты и провода (визуально). Ничего не увидел подозрительного. Также пропаял скрутки, фото которых приводил раньше. Отключил все разъемы и соединил плотно. Изменений нет: напряжение также падает.
Мерил напряжение на генераторе по мере подключения нагрузок: оно также падает. Когда включены основные нагрузки (габариты, ближний свет, дальний свет, передние и задние ПТФ, обогрев заднего стекла и зеркал, вентилятор двигателя) напряжение на БК отображается 10,8; на генераторе при этом 12,8; на АКБ 12,5.
Пока у меня только мысль такая, чтобы взять тестер, схему электрическую и проверить сопротивление проводов, которые идут от генератора и АКБ к монтажному блоку. Кстати, я как-то не догадался померить напряжение на проводах у монтажного блока. Видимо это тоже надо сделать.
Буду благодарен, если что-то поумнее посоветуете.
Вот на фотках что я вытащил и проверял:
Это, я сделал недавно и на время, потом надо переделать (подключил провода, которые идут в дверь):
Место, от куда это было извлечено:
Возможно диодный мост "принакрылся". Разбери и прозвони, почисть контакты концов обмоток (если они припаяны - пропаять ещё раз) Стоимость нового моста 500р (для 80 Амперника). При разборке проверь обмотку на повреждение изоляции - в этих местах будет зеленый порошок-окись.
to alex7777: Смотрите тут и тут .
подскажите пожалуйста. сегодня "прикурил" ваз 2112 двигатель завёлся и работает вроде стабильно, но стоит включить печку или фары или стеклоподъёмник сразу же падают обороты и двигатель глохнет. клемму с аккума снимал, генератор в норме. и ещё один нюанс противотуманки горят в пол накала и правый поворотник тоже еле еле светится(( помогите пожалуйста)
и ещё вот что завбыл. датчик температуры охлаждающей жидкости зашкаливает и когда включается вентилятор, то двигатель глохнет.
Начнем с того, что скидывать клему с АКБ при работающем двигле низя) заведите двигатель, включайте поочередно потребители энергии и контролируйте напряжение, если оно падает ниже 12,5-13 вольт- перебирать генератор прийдется -снять и прозвонить диодный мост и визуально осмотреть обмотки на межвитковое замыкание(скорее всего пара дидов моста накрылись) Если при вкл вентилятора глохнет двиг возможно у него (у двигла) плохое соединение на массу. заведите двиг, возьмите кусок провода, один конец на минус АКБ, другой на двиг-если искрит-обеспечьте нормальную массу двигла, да и проверить массу рамки, на которой держатся ЭБУ и релюшки не помешает. многое зло происходит из-за плохой массы))
to shagur: Начните с проверки надежности всех соединений и точек масс. Проверяйте напряжение на заведенном двигателе.
спасибо за совет. но когда я завожу двигатель и пытаюсь включить хотя бы фары да даже хотябы аварийку. они даже включиться не успевают сразу глохнет мотор. на счёт массы я посмотрел всё вроде норм..но с проводом напрямую надо попробовать) на счёт клеммы знаю что нельзя но уже полное отчаение
т.е. если я правильно всё понимаю на заведёном двигателе при работающем генереторе напряжение должно быть не менее 12,6В? если оно падает меньше то значит не исправен генератор??
Поддерживаю Messir, 13.5, но при полной нагрузке такое бывает редко. у меня при включении всех потребителей на хх (подогревы зеркал и стекла, дальний свет, печка на макс и вентилятор радиатора) гена выдает 12.7 и это нормально. сразу после заводки напряжение 14.6. при езде по городу с ближним светом, обогревом зеркал и печкой на двойке 13.3. я бы начал проверку с массы двигла и рамки (отрезком провода). возможно питания не хватает форсункам, модулю зажигания или самим мозгам. замерьте напряжение непосредственно на генераторе при включении потребителей-если в норме-надо искать пропавшую массу
спасибо) буду искать причину. напишу о результатах)
to shagur-у.: Судя по всему у вас идет общая проблема (по приборам,печке,свет,лампочки и т.д.)
А значит масса тут не причем,у вас проблема в плюсовом проводе,а точнее потеря мощности до блока предохранителей.
Есть две точки где могут скрываться проблемы.
1) На плюсовой клемме АКБ два провода,один толстый а другой тонкий.Толстый идет на стартер а тонкий на блок предохранителей.Вот как раз тонкий провод снимите с контакта АКБ и за чистите его(так же следует поменять болт с гайкой на клемме АКБ)
2) Блок предохранителей сгнил(замена)
Да, очень похоже на отвалившийся плюс. Но и плохая масса всё-таки тоже может быть причиной, а именно масса в точке подключения АКБ к кузову. Минусом генератора является его корпус, корпус соединен с двигателем, а двигатель оплеткой соединен либо с минусовой клемой АКБ, либо к шпильке на кузове, к которой также подключен минус АКБ. При плохом контакте проводов на этой шпильке минуса лишаются все потребители, "сидящие на кузове". Но от мотора в салон идет ещё один массовый провод - на рамку под мозгами, но там контакт тоже часто бывает плохим. Поправьте если я ошибаюсь
Читайте также: