При отпускании газа падают обороты
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 19.09.2024
Старый дроссель умер (выработка на дорожках). Обороты плавали на холостых и машина глохла часто. Установил дроссель с разборки. Сбросил адаптацию.
Двигатель стал работать ровно, обороты не плавают, но…
На месте при повышении оборотов и сбросе газа, они плавно возвращаются в норму. В движении при отпускании газа и последующем выключении передачи тоже все плавно. Если интенсивно разогнаться, сбросить газ и нажать на сцепление и тормоз, происходит резкое падение и провал оборотов (редко до 400, обычно в среднем до 700) с последующим их всплеском до 1000-1100. Но двигатель никогда не глохнет при этом. Лог прилагаю.
Важный момент: сброс адаптации делал 3 раза. Каждый раз проезжал около 300 км. Пишет “ЭБУ не обучен”.
Может такое поведение оборотов норма? Тысяч 20 ездил на старом дросселе. Уже забыл как оно должно быть в норме. Но не обучение ЭБУ – точно не норма. Но я перед сбросом адаптации не глянул был ли он обучен на старом дросселе.
- Тема изменена 3 года, 11 месяцев назад пользователем Вячеслав .
Вложения:
Проблема может быть с вакуумным усилителем тормозов или в клапане, который стоит в шланге к нему раз провал происходит при нажатии на тормоз. Если на месте нажимать тормоз, обороты стабильны?
Если на месте нажимать на тормоз – обороты стабильные.
Вячеслав, а есть полный лог?
Есть, но делал его сразу после сброса адаптации, потому он не очень информативен. Сейчас уже проехал больше 300 км. Завтра сделаю нормальный лог.
После сброса машина себя ведет не совсем адекватно: прыгают, зависают, медленно опускаются обороты. Ну, как и должно быть. Постепенно все приходит в норму, кроме этого “клевка”. Насколько я помню, на старом дросселе было так же. Чистил его пару раз, делал сброс адаптаций, но ни разу не контролировал момент обучения ЭБУ. Поскольку все более-менее приходило в норму, не было необходимости. Но когда после замены дросселя клевок остался, решил внимательно посмотреть параметры.
Есть какие-то особенности снятия лога или просто едем как обычно и пишем?
Желательно зафиксировать 4 момента:
1. Разгон с полностью выжатой педалью. Просто на 3 передаче выжать педаль на секунд пять.
2. Торможение двигателем. Просто отпустить педаль после разгона на третьей передаче.
3. Немного работы на хх прогретого двигателя
4. Желательно поймать проблемный момент
Вот что получилось. Впечатление, что ЭБУ себя так ведет потому, что просто не обучен.
Раньше такие клевки были какое-то время после сброса адаптации, а потом становились все меньше и полностью пропадали.
В чем может быть причина не обучения?
Еще один момент: часто на холодную обороты повисают около 2000. По мере прогрева этот симптом уходит.
Вложения:
Вячеслав, почему не проходит обучение в каждом конкретном случае сказать сложно. Это обширный вопрос, в котором много путаницы. Многие путают обучение с адаптацией или, вообще, считают это одним и тем же.
В двух словах это выглядит так – должны совпасть одновременно несколько параметров от разных датчиков. А они не совпадают. Допустим, для обучения двигатель должен прогреться до 85 градусов, а в авто неисправен термостат. В такой ситуации двигатель не может прогреться, а ЭБУ обучиться. А мы начинаем крутить дроссель, виня его в не обучении. А виноват термостат…
Это для примера в двух словах. Постараюсь эту тему развить в ближайшем будущем.
Поэтому не факт, что дроссель тупит из-за не обучения ЭБУ. Скорее наоборот – ЭБУ не обучается из-за тупого дросселя. Ну или из-за термостата, ДТОЖ и т.п.
Какое сопротивление у моторчика РХХ?
И желательно выложить полный записанный лог файл, чтобы посмотреть всё в куче, может и будет от чего оттолкнуться. По картинкам проблем не видно
Андрей, спасибо за помощь!
Сопротивление моторчика не мерил. Сейчас нет возможности, но, думаю, в этом и нет смысла. Прошлый дроссель вел себя так же, но из-за высокой степени выработки околонолевой зоны плавали холостые и при провалах двигатель часто глох .
Дроссель заменил, двигатель глохнуть перестал, обороты держатся четко. Был устранен возможный подсос воздуха через гофру дросселя + заменены вакуумные трубки. Все в комплексе позволило достичь стабильности оборотов. В принципе, был бы ЭБУ обучен, я бы и не обратил внимание на этот клевок. Но раз увидел – разобраться дело принципа.
Из новых наблюдений. Чаще всего клевок проявляется в такой ситуации: интенсивный разгон оборотов до 3000; отпускание педали газа; торможение педалью тормоза не выключая передачу оборотов до 1500; выжимание сцепления или просто выключение передачи не прекращая торможения. Вот после этого стрелка и проваливается на 700-800 и сразу подпрыгивает до 1000-1100 с плавным дальнейшим опусканием до нормы в процессе уменьшения скорости.
Полный лог в приложении.
- Ответ изменён 3 года, 11 месяцев назад пользователем Вячеслав .
Вложения:
Заметил как раз перед клевком падение напряжения ДК1 ниже 0.1 в. И вообще часто напряжение на ДК1 равно 0. Кажется, так быть не должно. Глюки с ДК уже были тысяч 40 назад. Устранил пропаиванием “трех масс”.
- Ответ изменён 3 года, 11 месяцев назад пользователем Вячеслав .
Вложения:
В общем, лично я ничего криминального не вижу. Такие моменты есть у всех нас. Это момент перехода из режима отсечки в режим холостого хода. Когда мы тормозим двигателем, то подача топлива уменьшается до полутора мсек и ниже (экология), а когда переходим на хх, то подача топлива возвращается на свои 2.5-3 мсек. Плюс ко всему в этот момент РХХ подстраивается для работы на хх. В этот момент присутствует легкий переходной режим.
Это всё заложено программно и, когда идет отсечка до включения хх, то проходит всё преимущественно плавно, так как подача топлива увеличивается постепенно и РХХ уже в том положении, который обеспечит плавный переход на хх.
А когда мы в режиме отсечки резко выжимаем сцепление и отключаем колеса от двигателя, то ЭБУ ещё не готов к хх. Резкое включение подачи топлива, РХХ не успевает подстроиться (это иногда видно по разнице между желаемым и реальным) – всё это приводит к такой ситуации.
Это называется так – экология на первом месте, а всё остальное на втором.
ДК обычно так и ведет себя в режиме отсечки, поэтому нулевые показания это не страшно
Вот уже пару месяцев меня периодически доставал прескорбный баг в работе моего порше-2113, а именно: на полностью прогретом моторе при сбросе газа обороты пытались устремиться в ноль, что пару раз даже приводило к тому, что машина глохла на светофоре.
Месяц назад после некоторых интуитивных алхимических вычислений я поменял регулятор холостого хода — ну, мало ли. Не мало ли, и не много ли — вообще не сколько ли, всё как было так и осталось.
Я затаился на месяц в наблюдательной позиции, и вот, когда коллеги по работе разъехались перед Новым годом по домам нарезать оливье, я вооружился небольшим запасом решительности покопаться в проблеме ещё разок…
Итак, раунд 2. Взяв мультиметр, меряем напряжения на 1 и 3 контактах ДМРВ.
Гуглояндекс нам говорит о том, что подобный показатель свидетельствует о сдохшем ДМРВ и настоятельно рекомендует от него избавиться, что и делаем — выкидываем его.
В боксе находим ещё парочку таких же ДМРВ, протираем старательно тряпочкой, инсталлим на авто и проверяем мультиметром.
У первого — 1,05 — следовательно, он тоже помер. Подключаем второй:
Запускаем 13ху, немного греем — вроде бы норм. Ходим вокруг, курим, ждём пока нагреется чтоб совсем по-боевому…
Побродив в окрестностях, замечаем две вещи: во-первых, машина работает нормально, в том числе под сброс газа, и даже сброс из отсечки, во-вторых:
Видать давление в системе охлаждения чуть больше чем надо — антифриз повыдавливало из бачка и из пары соединений… Странно, вроде всё было нормально. Ну ладно, взяли на заметку, собираем полностью подкапотку, одеваем все патрубки, ещё раз проверяем на наличие провалов — а провалы то опять нарисовались. Вспоминаем что одели под капотом последним, снимаем — провалов нет. Одеваем — есть. А снимаем-одеваем мы сапун с клапанной крышки на патрубок от ДМРВ к дросселю…
Значит, вот как получается — при сбросе газа дроссель закрывается, дмрв уже считает малый объем воздуха, а сапун с клапанной крышки раз — и подкидывает порцию… как-то так, наверно. На больших оборотах тянет из сапуна прилично, причём с сиреневым дымком. Вот жеж, блин, собака где порылась.
Пока сапун выведен в подкапотку, вместо его в патрубок на дроссель вкручен плазменный молекулярный ионизатор — поставил синий, так спортивнее вроде.
Из плюсов — машина едет по-другому, жопомер показывает прирост процентов в 20 к мощности. Из минусов — что-то это как-то всё не правильно маленько… или мне кажется?
Кто сталкивался с таким багом? В какую сторону копать? Поделитесь мыслями!
Всем пис, ну и с Новым годом конечно!
Лада 2113 2005, двигатель бензиновый 1.5 л., 77 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 52
Мда, а представь как мне обидно, собрал мотор, все новое, и тут на тебе. Плавают суки!) Дак самое обидное что на старом такой фигни не было… Все датчики исправны, ошибки не выдают… Но сука плавают. Все впечатление от мотора испортили.
)) да я представляю, мягко говоря не приятно. Мне лучше тем, что у меня обратная ситуация — всем было пофиг 12 лет на работу мотора, и тут я вдруг, желающий чтобы он работал ровно и как надо (ну, или хотя б около того)…
Полагаю, что все датчики старые, как и тот же дроссель — просто всё отмытое-отчищенное?
Ну из старых как раз сам дроссель остался и датчик положения его) У меня ощущение, что не исправность механическая. Либо подсос где то либо с дросселем что то. Короч не знаю даже. Парни говорят прошивка может, но мне чет мало верится. Нет характерной цикличности.
Знакомый один говорит мол дроссель поменяй и всё будет… хотелось бы уверенности, не 100 рублей ведь стоит.
Ну как и про дмрв) Вот старый движок у меня на 037 не плохо себя чувствовал) Хотя такого в принципе не может быть)
Собственно, как и у меня ) видать, дмрв может быть и неисправен по алгоритму, лишь бы был… )
И так, господа, я вижу тут развернулась не хилая такая дискуссия, братья по несчастью😃. Сегодня понаблюдал за работой мотора. Снял сапун, заткнул его болтом молекулярно ионизатором обмотанный. И, как я и ожидал, особо изменений я не увидел. Тут же вылезла ошибка на БК 0113(датчик Твозд. высок. уров. сигн), после сброса больше не появлялась. Сизого дыма из сапуна не наблюдал, чему я дико рад. Вообще особо не видно дыма, чистейший угарный газ. Ну и работа двигателя никак не изменилась. Все так же вылезает ошибка 0172, тобишь богатая смесь. Заодно проверил напряжение ДМРВ и кажется все же придется потратиться. Да и давно пора бы, уже скоро 308к на пробеге а ДМРВ заводской. Хотя странно, для таких значений напряжения ДМРВ работа двигателя более чем стабильная. И при отключении ДМРВ, и запуска без него сразу заметно что двигатель работает нестабильно… есть мысли？
Ну да, значение 1,15 уже явно намекает на необходимость замены дмрв, если верить таблицам. Хотя я у себя не заметил большой разницы между, допустим, дмрв с показанием 1,063 и дмрв с показанием 1,03, хотя, судя по той же таблице, разница вроде бы быть должна…
При перегазовках тоже из сапуна ни дыма, ничего нет? Оборотах, скажем, на 3000…
Уже прям хоть начинай поиски алгоритма работы мозга — ведь те же обороты плавают в любом случае при изменении каких-то величин, под которые мозги пытаются подстроить работу мотора…
Вот вот, много странного и много неувязок… массу б тоже глянуть, про неё много кто пишет, говорят помогает…
Кстати.
В поисках утечек воздуха на впуске, научился мыть ДМРВ.
Восстановил старый.
Сам датчик снимается и если есть доступ к его элементам, моется водкой, с помощью беличьей кисти для рисования.
Это все делается дома, не спеша.
Там два датчика — температуры воздуха и количества воздуха.
Представляют собой обычные термопары в стекле.
Пробовал различные органические растворители:
спирт,
спирт изопропиловый,
и т.п.
А как оказалось, лучше всего спирт + вода — т.е. водка.
Ну я полагаю если у него мультиметр показал 1,05-1,06 В, то всё это добро мыть уже бесполезно…
Не всегда. Еще как отмывают!
Только там такая "улитка". Это BOSCH
Вот в ней и бывает, застревает всякий мусор. Что резко меняет показания мультиметра.
Возьми старый ДМРВ, разбери. Посмотри с лупой. Все видно.
У меня их теперь целых два, причем один вообще показывает 1,063 В — по идее, терять ему уже точно нечего, можно и разбирать смело ;)
Лучше всего проверить все ДЫМАРЕМ !
Есть дырки, которые даже теоретик-разработчик ДВС не найдет. А дымарь — без проблем.
1. Прогрей ДВС.
2. На вход щупа — шланг дымаря
3. Вооружаешься фонариком с тонким лучом
Всем привет! .Началось по классической схеме- загорелся ЧЕК.ошибка 31. Дпдз.Ютуб выручил! Что и как делать всё в подробностях, я не буду на этом заострять внимание.короче снял дроссель, деже не вымыл, а сначала выгреб из него всё дерьмо.заблестел))! На местно поставил.
Датчик положения заслонки выставил мультиметром 0,47 В.только пожалуйста не делайте так как я)))
Не надо снимать изоляцию)), достаточно воткнуть иголки.Чек погас.
Сразу же нарисовалась другая проблема, о ней то как раз и хотел рассказать! При отпускании педали газа обороты падали чуть не до нуля.Хоть и не глохла, но напрягала эта херня.опять Ютуб на помощь.оказалась проблема актуальна, без разницы субару или ваз 09. Большинство грешили на датчик холостого хода.Снял его, промыл.ничего не изменилось.Возможно подсос воздуха где то .Патрубки поменял, на герметик посадил, не помогло.Может датчик расхода воздуха накрылся, я вообще растроился((, взял у друга, ничего не поменялось, обороты как падали, так и падают.и что характерно, именно в движении.то есть, на месте газуешь всё отлично ниже 700 не падает.кто то подсказал вакумник, кто то предполагал сопун засорился)). Кто то говорил что дроссель надо обучать. Одни догадки.всё это длилось 2 недели.я пешком начал ходить! Да нехер заепало всё))). ВСЁ ОКАЗАЛОСЬ ОЧЕНЬ ПРОСТО!когда снимал датчик холостого хода, делал всё, как говорили знающие люди, а именно перед тем как снять верхнюю электро- магнитную часть датчика с буквами ABC, нужно сделать метку, чтобы точно в таком же положении поставить обратно.Так я и сделал, и на этом датчике больше не заострял внимание.
Так получается, что никакие метки ставить не надо! Сами крепёжные уши датчика широкие,
подразумевают, что он регулируется, но почему то я не нашёл литературы как именно и по каким параметрам.
Решил наугад, для проверки повернул максимально до конца в одну сторону, машина вообще не завелась.тут то и понял, что не так всё просто с этим клапаном.давай вертеть, завёл, поехал прихватив отвёртку.и по ходу движения остановлюсь, крутану, дальше еду.и так раз 5 останавливался, пока не добился нужного результата.сейчас всё чётко))) заводится с пол оборота, стрелка тахометра ниже 700 не падает, ураааа!
Буквально миллиметр вправо влево имеет значение.
Расход, после всех проделанных процедур значительно уменьшился.
Всё собрал в кучу, и дроссель и клапан ХХ.)) так уж получилось, проблема одна, а причин много.
Самое главное помните что клапан ХХ дорогое удовольствие, берегите его))!
Вот уже пару месяцев меня периодически доставал прескорбный баг в работе моего порше-2113, а именно: на полностью прогретом моторе при сбросе газа обороты пытались устремиться в ноль, что пару раз даже приводило к тому, что машина глохла на светофоре.
Месяц назад после некоторых интуитивных алхимических вычислений я поменял регулятор холостого хода — ну, мало ли. Не мало ли, и не много ли — вообще не сколько ли, всё как было так и осталось.
Я затаился на месяц в наблюдательной позиции, и вот, когда коллеги по работе разъехались перед Новым годом по домам нарезать оливье, я вооружился небольшим запасом решительности покопаться в проблеме ещё разок…
Итак, раунд 2. Взяв мультиметр, меряем напряжения на 1 и 3 контактах ДМРВ.
Гуглояндекс нам говорит о том, что подобный показатель свидетельствует о сдохшем ДМРВ и настоятельно рекомендует от него избавиться, что и делаем — выкидываем его.
В боксе находим ещё парочку таких же ДМРВ, протираем старательно тряпочкой, инсталлим на авто и проверяем мультиметром.
У первого — 1,05 — следовательно, он тоже помер. Подключаем второй:
Запускаем 13ху, немного греем — вроде бы норм. Ходим вокруг, курим, ждём пока нагреется чтоб совсем по-боевому…
Побродив в окрестностях, замечаем две вещи: во-первых, машина работает нормально, в том числе под сброс газа, и даже сброс из отсечки, во-вторых:
Видать давление в системе охлаждения чуть больше чем надо — антифриз повыдавливало из бачка и из пары соединений… Странно, вроде всё было нормально. Ну ладно, взяли на заметку, собираем полностью подкапотку, одеваем все патрубки, ещё раз проверяем на наличие провалов — а провалы то опять нарисовались. Вспоминаем что одели под капотом последним, снимаем — провалов нет. Одеваем — есть. А снимаем-одеваем мы сапун с клапанной крышки на патрубок от ДМРВ к дросселю…
Значит, вот как получается — при сбросе газа дроссель закрывается, дмрв уже считает малый объем воздуха, а сапун с клапанной крышки раз — и подкидывает порцию… как-то так, наверно. На больших оборотах тянет из сапуна прилично, причём с сиреневым дымком. Вот жеж, блин, собака где порылась.
Пока сапун выведен в подкапотку, вместо его в патрубок на дроссель вкручен плазменный молекулярный ионизатор — поставил синий, так спортивнее вроде.
Из плюсов — машина едет по-другому, жопомер показывает прирост процентов в 20 к мощности. Из минусов — что-то это как-то всё не правильно маленько… или мне кажется?
Кто сталкивался с таким багом? В какую сторону копать? Поделитесь мыслями!
Всем пис, ну и с Новым годом конечно!
Лада 2113 2005, двигатель бензиновый 1.5 л., 77 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 52
Мда, а представь как мне обидно, собрал мотор, все новое, и тут на тебе. Плавают суки!) Дак самое обидное что на старом такой фигни не было… Все датчики исправны, ошибки не выдают… Но сука плавают. Все впечатление от мотора испортили.
)) да я представляю, мягко говоря не приятно. Мне лучше тем, что у меня обратная ситуация — всем было пофиг 12 лет на работу мотора, и тут я вдруг, желающий чтобы он работал ровно и как надо (ну, или хотя б около того)…
Полагаю, что все датчики старые, как и тот же дроссель — просто всё отмытое-отчищенное?
Ну из старых как раз сам дроссель остался и датчик положения его) У меня ощущение, что не исправность механическая. Либо подсос где то либо с дросселем что то. Короч не знаю даже. Парни говорят прошивка может, но мне чет мало верится. Нет характерной цикличности.
Знакомый один говорит мол дроссель поменяй и всё будет… хотелось бы уверенности, не 100 рублей ведь стоит.
Ну как и про дмрв) Вот старый движок у меня на 037 не плохо себя чувствовал) Хотя такого в принципе не может быть)
Собственно, как и у меня ) видать, дмрв может быть и неисправен по алгоритму, лишь бы был… )
И так, господа, я вижу тут развернулась не хилая такая дискуссия, братья по несчастью😃. Сегодня понаблюдал за работой мотора. Снял сапун, заткнул его болтом молекулярно ионизатором обмотанный. И, как я и ожидал, особо изменений я не увидел. Тут же вылезла ошибка на БК 0113(датчик Твозд. высок. уров. сигн), после сброса больше не появлялась. Сизого дыма из сапуна не наблюдал, чему я дико рад. Вообще особо не видно дыма, чистейший угарный газ. Ну и работа двигателя никак не изменилась. Все так же вылезает ошибка 0172, тобишь богатая смесь. Заодно проверил напряжение ДМРВ и кажется все же придется потратиться. Да и давно пора бы, уже скоро 308к на пробеге а ДМРВ заводской. Хотя странно, для таких значений напряжения ДМРВ работа двигателя более чем стабильная. И при отключении ДМРВ, и запуска без него сразу заметно что двигатель работает нестабильно… есть мысли？
Ну да, значение 1,15 уже явно намекает на необходимость замены дмрв, если верить таблицам. Хотя я у себя не заметил большой разницы между, допустим, дмрв с показанием 1,063 и дмрв с показанием 1,03, хотя, судя по той же таблице, разница вроде бы быть должна…
При перегазовках тоже из сапуна ни дыма, ничего нет? Оборотах, скажем, на 3000…
Уже прям хоть начинай поиски алгоритма работы мозга — ведь те же обороты плавают в любом случае при изменении каких-то величин, под которые мозги пытаются подстроить работу мотора…
Вот вот, много странного и много неувязок… массу б тоже глянуть, про неё много кто пишет, говорят помогает…
Кстати.
В поисках утечек воздуха на впуске, научился мыть ДМРВ.
Восстановил старый.
Сам датчик снимается и если есть доступ к его элементам, моется водкой, с помощью беличьей кисти для рисования.
Это все делается дома, не спеша.
Там два датчика — температуры воздуха и количества воздуха.
Представляют собой обычные термопары в стекле.
Пробовал различные органические растворители:
спирт,
спирт изопропиловый,
и т.п.
А как оказалось, лучше всего спирт + вода — т.е. водка.
Ну я полагаю если у него мультиметр показал 1,05-1,06 В, то всё это добро мыть уже бесполезно…
Не всегда. Еще как отмывают!
Только там такая "улитка". Это BOSCH
Вот в ней и бывает, застревает всякий мусор. Что резко меняет показания мультиметра.
Возьми старый ДМРВ, разбери. Посмотри с лупой. Все видно.
У меня их теперь целых два, причем один вообще показывает 1,063 В — по идее, терять ему уже точно нечего, можно и разбирать смело ;)
Лучше всего проверить все ДЫМАРЕМ !
Есть дырки, которые даже теоретик-разработчик ДВС не найдет. А дымарь — без проблем.
1. Прогрей ДВС.
2. На вход щупа — шланг дымаря
3. Вооружаешься фонариком с тонким лучом
Всем привет! .Началось по классической схеме- загорелся ЧЕК.ошибка 31. Дпдз.Ютуб выручил! Что и как делать всё в подробностях, я не буду на этом заострять внимание.короче снял дроссель, деже не вымыл, а сначала выгреб из него всё дерьмо.заблестел))! На местно поставил.
Датчик положения заслонки выставил мультиметром 0,47 В.только пожалуйста не делайте так как я)))
Не надо снимать изоляцию)), достаточно воткнуть иголки.Чек погас.
Сразу же нарисовалась другая проблема, о ней то как раз и хотел рассказать! При отпускании педали газа обороты падали чуть не до нуля.Хоть и не глохла, но напрягала эта херня.опять Ютуб на помощь.оказалась проблема актуальна, без разницы субару или ваз 09. Большинство грешили на датчик холостого хода.Снял его, промыл.ничего не изменилось.Возможно подсос воздуха где то .Патрубки поменял, на герметик посадил, не помогло.Может датчик расхода воздуха накрылся, я вообще растроился((, взял у друга, ничего не поменялось, обороты как падали, так и падают.и что характерно, именно в движении.то есть, на месте газуешь всё отлично ниже 700 не падает.кто то подсказал вакумник, кто то предполагал сопун засорился)). Кто то говорил что дроссель надо обучать. Одни догадки.всё это длилось 2 недели.я пешком начал ходить! Да нехер заепало всё))). ВСЁ ОКАЗАЛОСЬ ОЧЕНЬ ПРОСТО!когда снимал датчик холостого хода, делал всё, как говорили знающие люди, а именно перед тем как снять верхнюю электро- магнитную часть датчика с буквами ABC, нужно сделать метку, чтобы точно в таком же положении поставить обратно.Так я и сделал, и на этом датчике больше не заострял внимание.
Так получается, что никакие метки ставить не надо! Сами крепёжные уши датчика широкие,
подразумевают, что он регулируется, но почему то я не нашёл литературы как именно и по каким параметрам.
Решил наугад, для проверки повернул максимально до конца в одну сторону, машина вообще не завелась.тут то и понял, что не так всё просто с этим клапаном.давай вертеть, завёл, поехал прихватив отвёртку.и по ходу движения остановлюсь, крутану, дальше еду.и так раз 5 останавливался, пока не добился нужного результата.сейчас всё чётко))) заводится с пол оборота, стрелка тахометра ниже 700 не падает, ураааа!
Буквально миллиметр вправо влево имеет значение.
Расход, после всех проделанных процедур значительно уменьшился.
Всё собрал в кучу, и дроссель и клапан ХХ.)) так уж получилось, проблема одна, а причин много.
Самое главное помните что клапан ХХ дорогое удовольствие, берегите его))!
Читайте также: