После выключения зажигания двигатель детонирует уаз

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

УАЗ-31512-027
1997 г.в., двиг. УМЗ-4178
-------------------------------
Не могу отрегулировать зажигание, есть детонация во всех режимах работы: на х/х при резком нажатии на газ, при резком ускорении, при езде в натяг. Передвигал распределитель зажигания во все положения от середины. Двигатель также перегревается, летом ездил с печкой! Термостат рабочий. Заводится хорошо, утром с полоборота. Заглушить двигатель удается только выключив зажигание и включив передачу (не хочет заглушаться). Расход топлива в норме. Посторонних шумов при работе двигателя нет, на х/х работает мягко. Поменял свечи, высоковольтные провода.
Прошу помочь, как устранить детонацию?

Проверь правильно ли установлен привод ТБ . Замерь высоту головки блока не под 92 ли. Проверь соответствуют ли свечи.

Купил 3 года назад, ездил без проблем. С нынешнего лета детонация напрягает, сейчас уже невозможно ездить. Ничего не трогал, только вращал распределитель в + и -. С чего начать?

Начать надо с того, что твердо уяснить, что двигатель спроектирован так, что должен работать без детонации. Потом надо быть абсолютно уверенным, что это именно детонация, а не дизелинг.

"Заглушить двигатель удается только выключив зажигание и включив передачу (не хочет заглушаться)." Это признаки дизелинга, а не детонации.

Двигатель может грется не только из-за детонации. Например, если зажигание на исправном двигателе сделать позже нормы, то детонации не будет точно. А перегреваться он будет с завидным постоянством.

И если ты АБСОЛЮТНО уверен, что это именно детонация, то смотреть высоту ГБЦ на предмет соотвествия заливаемому топливу. Свечи, так же на тот предмет, проверить соотвествие меток на коленвалу и распредвалу. Поверить на стенде настройки трамблера. Сменить бензозаправку. Попробывать залить более высооктановый бензин.

Но еще раз повторю, убедись, что это именно детонация. Потому есть другие неиспраности, которые дают эффект очень похожий на детонацию. Человеку непрофессионалу отличить довольно трудно. Лучше найти толкового моториста, что бы он послушал.

А дизелинг в основном бывает от больших отложений в цилиндрах. Этому способствуют плохие маслосъемные колпачки, небольшие пробеги автомобиля от старта до заглушивания двигателя. Эксплуатация двигателя с недогревом, плохое горючее. Лечится заменой колпачков и длительной ездой по трассе (2-3 часа) со скоростью 90 км/ч. Нагар выгорает и дизелинг пропадает.

Я бы поступил просто, выставил опережение зажигания 10 градусов по стробоскопу, заправил 92 бензин и посмотрел бы, что получается. Если в такой конфигурации все плохо, я бы грешил на текстолитовые шестерни привода ГРМ. Возможно там зуб отвалился и фазы ГРМ в результате нарушены.

Прежде всего: звук "детонации" возникает при пробое прокладки выпускной трубы. Причем, если трубу хоть раз снимал, то из-за деформации и окалины посадить новую прокладку плотно практически нереально и прогар будет возникать с завидным постоянством.

Я на этой почве уже однажды моск сломал.

Вот это, у себя вылечил установкой электромагнитного клапана.

Это не лечение. Лечение - это что бы нагар не образовывался. Клапан создавался не для этого. А для того, что бы экономить бензин при торможении двигателем.

Разбери трамблёр и проверь исправность центробежного регулятора УОЗ. Хотя бы подвижность всех его составляющих и целостность пружин. Если регулятор закусил, то на больших оборотах, из-за недостаточного УОЗ, выпускные клапаны будут перегреты, что в свою очередь вызовет калильное зажигание и детонацию .

Трамблёр менять-Адназначна. Явно он уже только по цилиндрам искру кидает и всё. Самое время подумать об АТЭ-2.;););)

По внимательней изучите устройство К-151Е.

еще может быть и такая вещь - сильный асинхронизм, когда кулачки работают не по схеме 0-90-180-270, а к примеру, 0-87-183-274. И во всех цилиндрах УОЗ довольно здорово отличается, в т.ч. и в сторону опережения, это сопровождается еще и тем, что двигатель и детонирует, и не тянет. Было у знакомого на М-2141, исчезло только после установки БСЗ с датчиком Холла.

ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Начну с замены трамблера.

Я бы начал с замены свечей, мне помогло.

А вот я поменял уже всё, что можно и один хер движка детонирует ещё сек.20- 30 после глушения. Карб стоит 4178, движка самая простая, но с пульта при -20 заводится. Заебался, если чессно с детонацией. Всё сделано по уму и клапана и трамблёр и всё остальное. Остаётся грешить на бенз

У меня с этим всегда глох нормально, а с 126 иногда дизелил, пока не промыл, так что у тебя клапан или не закрывает или не отрывает

Подвинул до одурения в минус. Все пропало, не греется и тянет нормально (УМЗ 417), хотя "спецы" сказали, что что-то там не правильно повернуто, что это лечится легко, но "сегодня никак, только завтра. ". Пока забил:D

Та же проблема: Свечи менял,трамблер заменил на АТЭ-2, Карбюратор 126г промывал.Двигатель 10тыс после переборки и почти сразу начался дизелинг,первое время только на горячую сейчас почти всегда!
Может ли причиной проблемы, быть подсос воздуха из под приемного коллектора?

Вооб щето я привык делать машины по этапно. С горантией того, что это сделано на 100% правильно. можно идти к следующему шагу проверок и ремонта.
А не так как здесь сказали это у тебя трамблер ставь новый. А кто его проверчял? Он же вить денег стоит! За такие деньги можно детей сводить куданибуть на пол дня.
Когда у бати начлась и детонация и дизелинг. Про перегрев он ничего не говарил. То я для начала выстовил мотор В ВМТ проверил метки ГРМ а потом выстовил зажигание на контактах по контрольной лампочке. При этом выяснилось, что бегунок смотрел на первый цилиндр явно с опозданием. И плевать на все настройки которые он до этого намудрил. При пробной поездке выяснилось, что при разгоне начинается детонация.
Ясно снял трамблер и весь перетес его. Там чут чуть здесь чут чуть, подтянул пружинки как надо. Мотору стало значительно лучше. Поменял свечи и перебрал карб. Есть мудрецы которые колдуют с карбом по слухам и меняю жеклеры не вдумываясь о последствиях. При слишком бедной смеси мотор тоже получит перегрев и какследствие детонацию и дизелинг. Выставил все заслонки по нужному зазору, и уровень топлива. Заодно поменял свечи. Машина заработала ещё лучше. Когда же поменял и цепь в приводе ГРМ. (которая уже гримела все стало на свое место.) Если не считать что мотор был под 92 а он его под 80 переделал, разумеется зажигание на нем было далеко от идеало. Да кстате я вооб ще привык делить детонацию на две части. детонация начинается при нагреве около 60 градусов. И при 80 и выше. Вот если детонация начинается при 80 и выше то тут уже надо проверять систему охлаждения заодно.
Я вопще склонен думать что редко когда детонация вощникает только по одной какойто причине. Как правило если что то одно сбтилось то просто двигают рамблер. Если сбилось сразу несколько параметров то хоть закрутись рамблером. Либо нет детонаций зато машина не едет либо едет но звенит.
Кстате здесь правильно сказали насчет пробитой прокладки выпускного коллектора. Инои раз они дествительно секут как будто детонация идет.
Дизелинг мне встречался по нескольки м причинам.
Слишком бедная смесь от карба на ХХ. Добавлял винтом качества.
Покрытие поршневой и клапнов маслом. Вкупе с ездой на 76 дает хорший дезелинг и временами детонацию. Лечится ездой на 92 и как минимум проверкой и заменой маслосьемных сальничков. Свечи какого состояния есть нагар?
Кстате если у когото падает по какимто причинам компрессия в двух или всех цилиндрах (так менее заметно) То видя тупость мотора ничинают добавлять зажигание на + но услышав звон начинаю грешить на зажигание. Это я уже не раз встречал. Компрессию проверяли?
Теперь о неприятном.
Здесь првильно сказали а какие гловки стоят на моторе. под какую степень сжатия?

Дописка по дизелингу
Причины калийного зажигания или отложения нагара на поршнях.

Как правило причины калийного зажигания, которое часто идет рука об руку с детонацией. Это несколько причин.

Не правильно выставленное зажигание. При слишком раннем зажигание перегреваются детали камеры сгорания.

Плохое состояние свечей. Особенно если свечи поставлены не по назначению. Свечи рассчитанные на холодный двигатель. При долгой езде перегреваются и при выключение мотора дают калийное зажигание.

Если на моторе нет Электра магнитного клапана холостого хода. То при отключение мотора под воздействием разряжения из карба через систему ХХ всё равно подсасывается бензин и бензин воспламеняется, но это скорее следствие перегретых деталей моотора.

Поршневая мотора может воспламенять смесь (калийное зажигание) по причине большого отложения масла на поршневой.

Основные причины отложения масла на поршнях.

Мотор постоянно не прогревается до рабочей температуры. По причине вечно открытого термостата. Коротких поездок по городу, без достаточного прогрева двигателя . По этому нагар на поршнях не выгорает.

Отвратительного бензина. Может вы стали заправляться на другой заправке или владелец заправки поменялся?

Нагар удаляется двумя способами.

Первый способ быстрая езда в течение часа двух, например в другой город. Нагар весь выгорит и слетит также с клапанов.

Второй способ. Налить в пластиковую бутылку из под лимонада воды.

Закрутить крышку и проделать в ней маленькую дырдочку.

Снять воздушный фильтр с карба.

Это завести мотор.

Одной рукой подавать газу мотору а другой рукой заливать в карб через дырдочку воду тоненькой струйкой. Мотор будет иметь не скромное желание заглохнуть. Поэтому ему и надо подавать газу. По всей видимости вода попадая на нагар превращаясь в пар срывает весь нагар.
КОЛЛЕГИ.
Проверяите все по этапно. Не знаите как правильно проверить карб или трамблёр? Есть сомнения спрашивайте на то он и форум. Могу скинуть кое какие наработки. Хотя бы по трамблеру. Вам приятно сделать собственными руками любимую машину а нам провести диагностику. Только потом скидываите что помогло в ремонте.

Это точно, была у меня машинка с к-126 , фикня эта была и не напрягала, глушишь на скорости и всего делов, в древние времена когда клапанов магнитных не было народ же ездил и не жужжал.

А как проверить работу ентого клапана? и что за электричество на него подаётся?

Электричество на него подается с блока ЭПХХ, маленькая черная коробочка с разъемом на борту машины возле левой ноги пилота, клапан ( круглая хрень с двумя сосками ) возле аккумулятора, из него два шланчика растут и идут на карб. Путать их нельзя, работать не будет!! Проверка - снимаешь с клапана провод мафын должен заглохнуть. У себя ЭПХХ выкинул за ненадобностью, а +12 вольтей с катушки подал, он мне нужен только чтобы калилки не было.

Явление называется калильным зажиганием (по простому и неправильному дизелинг), лечится установкой карба с клапаном ЭПХХ, он ( кляпан)кроме отключения подачи луца на режиме принудительного холостого хода также для устранения калильного зажигания после заглушения дрыгателя. Для к-126 такого кляпана не предусмотрено, поэтому если сильно напрягает, то поставь к-151 или солекс чо больше ндравится.
Ну и что, у меня 151 карб на 421 двигле, а тоже калийка, правда не более 10 секунд. Пытаюсь заправлятся на разных заправках, иногда бывает лучше иногда хуже. И что интересно на тех запрвках которые ругают за 92 и 95 у меня оказывается, что 76 на них лучше.

Либо клапан не работает,либо его нету, либо карб не отрегулирован и на ХХ льет из главной дозирующей системы или упорный винт заслонки много завернут. Если снять шланчик с маленькой диафрагмы где винт ХХ дрыгатель должен заглохнуть, если нет то льет из ГДС или винт упора заслонки много завернули.

Поставил 17 свечи (думал лето 11-м и 14-м сильно жарко) - не помогло, сейчас даю 20-30 секунд, перед тем как заглушить двиглу поработать на ХХ и выключив зажигание нажимаю полный газ - помогает. однако такой способ льет много бензина в трубу т.к. срабатывает насос ускоритель. Карб менять не хочется 126ГУ простой и динамика с ним отличная и экономичный по кругу в 11 литров влаживаюсь, да и новый он у меня. А вот придумать, что либо к нему может кто, что нибудь посоветует . Всем заранее Спасибо.

На шланчике пломбы нет и его снять не проблема, сразу поймешь как карб работает и чего проверять надо ( при снятии должен глохнуть), а потом снимаешь провод с клапана на заглушеной машине, но включенном зажигании и тыкаешь проводом на клемму клапана с которой снял он щелкать должен, это грубо смотришь есть питание или в баллон ушло, а так тестером легко все проверяется.
Проблема действительно оказалась в клапане. Его заклинивало где-то на полдороги. Снял с него резиновый колпачек, брызнул смазочкой и все заработало. Конец калийке!

да забейте!снимаёте головку,чистите нагар(по хорошему отполировать бы)притирайте клапана и меняйте маслосъёмные колпачки. а дальше радуйтесь жизни!

клапан ( круглая хрень с двумя сосками ) возле аккумулятора, из него два шланчика растут и идут на карб. Путать их нельзя, работать не будет!!

Там один сосок перпендикулярно порчит другой в сторону. Какой из них куда к карбу подключается?
И есть ли разница в подключении проводов?

И что интересно на тех запрвках которые ругают за 92 и 95 у меня оказывается, что 76 на них лучше.

А у них наверно один и тот же бензин продают под всеми марками, на самом деле это просто 76.

На бензиновых двигателях автовладельцы чаще всего наблюдают детонацию при выключении зажигания. Детонирует двигатель и при включении зажигания. А вот на дизельных двигателях детонация случается реже. Это происходит по нескольким, которые будут рассмотрены ниже.

Но для начала давайте разберемся, что такое детонация и почему она происходит.

Что такое детонация

Детонация бензинового двигателя после выключения зажигания – это взрывное воспламенение рабочей смеси в цилиндре силового агрегата. Обычное зажигание горючей смеси происходит со скоростью двадцать пять или тридцать метров в секунду. Детонированное зажигание может происходить со скоростью двести, временами тысячью метров в секунду. Это убивает двигатель автомобиля.

Иногда детонирование горючей смеси путают с калильным зажиганием. Опытные механики называют его еще неконтролируемым сгоранием топлива после остановки мотора. Это зажигание происходит из-за перегрева элементов камеры сгорания. Например, нагар на стенках цилиндров, днище и свечах может служить длительному процессу догорания топлива уже после выключения двигателя.

Как это происходит: автовладелец выключает зажигание, а коленвал еще раз прокручивается вниз и перемещает поршень вниз. Всасывается топливно-воздушная смесь. Теперь эта смесь возгорается не из-за искры свечи, а из-за разогретых деталей внутри цилиндра.

Причина детонации двигателя после выключения зажигания

Давайте посмотрим почему происходит детонация двигателя, и разузнаем причины калильного зажигания. Сперва разберемся с калильным зажиганием.

Калильное зажигание в карбюраторных силовых агрегатах происходит, если клинит шток клапана холостого хода. Он изнашивается или закоксовывается и подача горючего не перекрывается.

В силовых агрегатах инжекторного типа срабатывает датчик холостого хода. Поэтому все проблемы кроется именно в электронике. Необходимо заменить на новый этот датчик.

А вот в двигателях на дизеле виной калильного зажигания могут стать неисправные форсунки или топливный насос высокого давления. Причиной также может стать неправильно выставленный угол опережения зажигания.

Неисправности систем для прекращения подачи топлива

Детонирует двигатель при неисправности систем для прекращения подачи топлива. При глушении срабатывает раннее зажигание. Оно выставляется для увеличения чувствительности движка к открытию дроссельной заслонки.

Во время выключения двигателя происходит резкое движение вверх поршня, что приводит к перегреву. Поэтому силовой агрегат детонирует.

Внимание! Неисправные свечи тоже могут быть проблемой детонации силового агрегата после выключения его.

Самопроизвольное возгорание топлива и нагар

Самопроизвольное возгорание у движков с карбюратором может происходить из-за плохого топлива. Например, некоторые заправочные компании могут разбавлять бензин бутаном или пропаном. Из-за появления примесей газа внутри топливной жидкости и перегрева внутри цилиндров происходит самопроизвольное возгорание, которое приводит к детонированию.

Нагар на стенках и дне цилиндров тоже одна из проблем, по которой случается детонирование. Так как остатки непрогоревшей смеси могут долгое время остывать, а при выключении поршни опускаются вниз, и топливно-воздушная смесь попадает внутрь цилиндров. Нагретые стенки и дно цилиндров ведут к ее возгоранию.

Калильное зажигание и свечи

Калильное зажигание приводит к работе двигателя даже после выключения зажигания. Виной всему могут быть нагретые свечи. Поэтому опытные механики советуют использовать холодные свечи на дефорсированных моторах. Они не приводят к детонированию двигателя при выключенном поджиге.

Автовладельцам нужно помнить, что все свечи, которые он покупает на рынке делятся на три типа:

Холодные нумеруются буквой А и числом от 20 до 26, а горячие буквой А и числом от 11 до 14. Между ними находятся свечи среднего накаливания.

Например, на Жуке рекомендуется использовать холодные свечи. Опытные механики не советуют доводить степень нагара свечи, после которой эксплуатация двигателя становится невозможна.

Последствия

Детонация мотора приводит к укорачиванию жизненного ресурса двигателя. Такой силовой агрегат способен максимум пройти 100 000 километров, после чего блок цилиндров или головка блока просто развалятся.

Слишком сильная детонация приводит к мгновенному разрушению силового агрегата. Его просто разнесет на кусочки. Прокладка головки блока цилиндров разрушается первой. Она сможет вынести одну единственную детонацию, после чего прогорит и будет пропускать масло и антифриз.

Если вы долго использовали автомобиль с детонирующим двигателем, то следующие решения вас ожидают на станции технического обслуживания:

замена блока цилиндров;
смена коленчатого вала;
установка новой головки блока и поршневой группы.

Однако всех этих проблем можно избежать, если следить за движком, вовремя бывать на сервисном обслуживании. Необходимо менять масло раз в 7 тысяч километров, а бензин заливать только высококачественный АИ 95 на проверенных заправочных станциях.

Как вылечить детонацию двигателя при выключении зажигания

Детонацию при глушении двигателя можно вылечить. Только это возможно тогда, когда силовой агрегат еще в порядке. В первую очередь используйте только высокооктановый бензин. Затем проверьте угол опережения зажигания. Если поджиг ранний или поздний, то это плохо скажется на силовом агрегате, что приведет к появлению детонации.

Посмотрите на модель свечей. Какие и когда использоваться уже было описано выше. Не забывайте, что свечи тоже играют важную роль при работе силового агрегата.

Если силовой агрегат не глохнет после выключения зажигания, то сделайте следующее:

Включите какую-нибудь скорость и удерживайте педаль тормоза.
Уберите ногу с педали сцепления.

Так вы сможете уберечь двигатель от детонации, обойдясь полоской всего лишь одного диска сцепления.

Заключение

Теперь вы знаете, почему двигатель на вашем автомобиле детонирует после выключения поджига. Проверьте все по вышеописанной инструкции, если не найдете причин, то везите машину на станцию технического обслуживания, пока еще есть время и силовой агрегат не разрушен полностью. Следите за двигателем на автомобиле и никогда не будете знать проблем с ним.

Специалист. Люблю читать классическую фантастику, слушаю синт-поп и классику. Свободное время посвящаю совершенствованию приобретенных знаний и навыков.

Проблема, когда двигатель детонирует после выключения зажигания, может возникнуть по ряду причин, однако, чаще всего, этому способствует самовозгорание топлива. Давайте обсудим, что предпринять в такой ситуации?

Детонация двигателя при выключении зажигания и после

Для начала стоит разобраться, что же такое процесс детонации, какими признаками он характеризуется, а также существует ли нормальный режим детонации, и если да, то в каких пределах? Данный процесс является крайне нежелательным, особенно во время работы движка, так как он представляет собой ускоренное и неконтролируемое сгорание горючей смеси, что приводит к возникновению резких ударов и, соответственно, дополнительных нагрузок цилиндропоршневой группы, а также кривошипно-шатунного механизма.

Что же насчет детонации, которая происходит при заглушенном моторе, то в этом случае речь идет о ситуации, в которой двигатель работает после выключения зажигания. Чаще всего, она длится не более нескольких секунд, но иногда это время может достигнуть и 10-15 секунд. Вообще, нет нормального режима детонации, и если такой процесс имеет место быть, то следует обратиться к специалистам или попробовать самостоятельно решить данную проблему.

Хотите уменьшить расход Вашего авто? Рекомендуем Вам специальный экономитель топлива.

Двигатель детонирует после выключения зажигания – причины

Чаще всего, детонация двигателя при выключении зажигания происходит из-за неподходящего топлива: его октановое число ниже, нежели предусмотрено техническими требованиями создателей конкретного мотора. Все дело в том, что низкооктановое горючее применяется для двигателей с более низкой степенью сжатия. Таким образом, если тип бензина не соответствует типу двигателя (например, необходимо использовать А-95, а вместо этого заливается А-76), то происходит его активное сгорание (практически со скоростью взрыва).

При активном сгорании выделяется довольно много тепловой энергии, которая в результате не самым лучшим образом отражается на работе всей системы и на состоянии движка.

Еще одной причиной, по которой при выключении зажигания двигатель детонирует, может оказаться слишком раннее зажигание. Чаще всего, его устанавливают для того, чтобы движок был более чувствителен к открытию дроссельной заслонки, однако в этом случае происходит и более раннее воспламенение воздушно-топливной смеси во время движения поршня вверх, что приводит к чрезмерному перегреву. Также спровоцировать данный процесс может перегрев двигателя и установка несоответствующих свечей зажигания.

При выключении зажигания двигатель детонирует – как спасти авто?

Также следует проверить угол зажигания, и если оно слишком раннее, то это может привести к повреждению пар трения, и в результате на вкладышах и коленвале образуются задиры и другие дефекты. В этом случае следует отрегулировать угол зажигания, чтобы он находился в пределах нормы. Вопросы могут возникнуть и к свечам зажигания. Учтите, что свечи зажигания строго рекомендуются производителями авто, и не стоит отклоняться от данных рекомендаций, иначе в довольно скором будущем придется немало повозиться со своей машиной, чтобы устранить возникшие проблемы.

Если же качество топлива не вызывает сомнения, и свечи в порядке, а зажигание происходит вовремя, тогда вполне возможно причиной служит перегрев. Довольно часто можно столкнуться с ситуацией, когда двигатель дергается после выключения зажигания. Обязательно проверьте уровень охлаждающей жидкости и оцените состояние термостата. Если же с ним что-то не так, то, не медля, обратитесь в сервисный центр.

Самопроизвольные вспышки горючей смеси в камерах сгорания — явление непросто неприятное, но и пугающее. На самом деле, если разобраться в причинах этого явления и вовремя предпринять адекватные меры, срок службы двигателя можно продлить. Если научиться отличать детонацию от калильного зажигания, то проблему можно решить ещё проще.

Причина детонации двигателя после выключения зажигания

Самопроизвольные вспышки горючей смеси в камерах сгорания

Процесс, который мы называем детонацией, представляет собой неконтролируемое активное сгорание топлива как во время работы двигателя, так и после его остановки.

Если в нормальном режиме воздушно-топливная смесь может сгорать и распространять фронт пламени со скоростью от 25 до 30 м/с , то во время детонационного процесса фронт распространяется со скоростью в 10–15 раз быстрее. А это уже больше похоже на разрушительный взрыв. Тем не менее детонацию часто путают с калильным зажиганием.

Причина детонации двигателя после выключения зажигания

Калильное зажигание возникает в следствии перегрева деталей камеры сгорания, в основном кокса и нагара на днище поршня, свечах и самой камере. Процесс происходит следующим образом: мы выключаем зажигание, но коленвал по инерции продолжает перемещать поршень вниз, всасывая топливо-воздушную смесь. Она воспламеняется не от искрообразования свечи, а от температуры перегретых деталей. Таким образом, процесс горения может продолжаться ещё несколько секунд, иногда до 10–12 .

Калильное зажигание, или всё-таки детонация?

Причинами калильного зажигания могут быть:

В карбюраторных двигателях подача топлива должна перекрываться сразу после выключения зажигания при помощи экономайзера принудительного холостого хода. Именно он может быть причиной нештатной подачи бензовоздушной смеси из-за подклинивания штока клапана. Это происходит потому, что шток может износиться или закоксоваться. Как правило, проблема устраняется чисткой клапана экономайзера принудительного холостого хода, его заменой.
В моторах с инжектором всей системой питания управляет электроника, поэтому причину нужно искать в первую очередь в неисправности датчиков холостого хода, электронном блоке управления двигателем.
В дизельных двигателях причиной калильного зажигания может быть неисправность форсунок, топливного насоса высокого давления, которые также подают солярку в камеру сгорания. В дизелях это чаще может происходит из-за изменения степени сжатия в следствии значительных отложений нагара и в этом случае, действительно, стоит говорить скорее о детонации, чем о калильном зажигании.

Детонация, как она есть

Детонация может наблюдаться по нескольким причинам с похожими симптомами, но последствия могут быть куда печальнее. При детонации неконтролируемо выделяется огромное количество тепла, катализируя процесс сгорания бензовоздушной смеси.

Основные причины детонации

При схожих симптомах, причинами детонации могут служить:

Использование топлива с низким октановым числом , меньшей детонационной стойкостью, чем рекомендует завод-изготовитель двигателя. В этом случае детонация возникает по причине несоответствия степени сжатия сорту бензина или солярки — они самопроизвольно загораются без искрообразования, из-за высокой степени сжатия и высокой температуры в камере сгорания. Чтобы избежать детонационных процессов, достаточно заправлять автомобиль бензином именно с таким октановым числом, как указывает производитель.
Кроме того, важно и качества топлива , наличие в нём примесей, воды, твёрдых фракций.Слишком раннее зажигание также может вызвать детонацию из-за нарушения температурного режима работы в камере сгорания. В этом случае также рабочая смесь сгорает неконтролируемо, поскольку детали цилиндро-поршневой группы перегреты.
Несоответствие калильного числа свечей рекомендации завода-изготовителя. В принципе, неправильных свечей не бывает, они просто могут не соответствовать режимам работы конкретного мотора, накаляться и также вызывать детонацию, топливо будет сгорать без искрообразования.
Нагар в камере сгорания , на днище поршня, на клапанах приводит к уменьшению объёма камеры сгорания, а это, в свою очередь, увеличивает степень сжатия. В таком случае, даже на хорошем и соответствующем двигателю бензине может наблюдаться детонация. Мотористы называют несколько причин образования нагара, среди которых эксплуатация двигателя в режимах малых нагрузок. Для профилактики возникновения нагара желательно дать мотору периодически поработать под сильной нагрузкой, на высоких оборотах.
Перегрев двигателя . Если мы уверены в качестве топлива, в состоянии цилиндро-поршневой группы и в правильно установленном угле опережения зажигания, стоит обратить внимания на систему охлаждения: уровне антифриза, корректности работы термостата, а также качестве охлаждающей жидкости, чистоте радиатора охлаждения, работу электрического вентилятора охлаждения радиатора.

Детонация может привести к поломке двигателя

Любая из перечисленных причин, а тем более, их комплекс, могут вызвать детонацию после выключения зажигания, что может привести к полному разрушению двигателя.

Видео об основных причинах появления детонации двигателя

Заключение

Именно поэтому при появлении первых симптомов детонации необходимо проводить диагностику двигателя и принимать меры по устранению неисправности. Чистого всем бензина и ровных дорог!

Читайте также: