После переборки двигателя не заводится нива
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Победил, но "экстенсивным" методом, поменяв:
1. Свечи на адврм-ки, с подачи Tea-Pot'a (beru были чуть подзакопченые, в ЗИП пойдут)
2. ВВ провода на Слон (стояли ХОРС и провод к 3 цилиндру натянут, давно собирался это устранить)
3. Крышку трамблера (до кучи)
4. Катушку (рассуждая, мол, энергии не хватает)
Датчик Холла менять не стал, после доп. экспериментов.
Работает отлично, все схватило с полоборота.
Грешу все-таки на свечи или катушку.
Tea-Pot
Подводный охотник
Спасибо за помощь и поддержку!
Алексей aka ALER.
Алексей aka ALER.
А еще при исправных крышке и резисторе может иметь место высоковольтный пробой самого бегунка. При указанных симптомах имеет смысл поменять бегунок - деталь копеечная.
Dik, в смысле как мастеров расстраивать?
В смысле - лишние деньги не платить. Если за замену стартера попросили 1500, то за разборку инжектора сколько бы еще насчитали сверху.
Помогите разобратся. С катушки искра есть на цылиндры после трамблера не идет на 21213
У меня на москвиче 2140 такое было. Там был пробит центральный высоковольтный провод. Определить пробой можно было только заменой провода. Прозвон тестером ничего не давал.
Система зажигания: бесконтактная на ВАЗ 2121
Симптомы: заводилась только при определённом положении подсоса. Глохла через 4-8 минут. После этого - глухо (не заводится). Танцы с бубном не помогали.
На следующий день - тот же сценарий.
Было заменено много чего, точнее почти всё (по топливоподаче). Нулевой эффект.
Заменены в/в провода, стало чуть-чуть лучше (звук работы двигателя), но всё то же.
Наконец свершилось - тахометр исполнил "Субару" 3 раза (т.е. при вкл. зажигания стрелка до конца вправо и назад, только моментально). Далее на тахометр на нуле, машина не заводится, искры нет.
Диагноз: катушка умирала потихоньку и наконец умерла совсем, потянув за собой коммутатор.
После замены катушки и коммутатора - всё ОК
перестала заводится - особенно после стоянки на морозе под -10 и влажностью воздуха в 70-80%. Мучения опущу - в итоге выяснилось, что под замену трамблер. Вал разбился во втулках, из движка вверх по нему шло масло потихоньку, соответственно крышка изнутри вся в масле, да еще влажный морозный воздух - в результате каждое утро крышка изнутри вся в конденсате. Понятное дело, завести машину в таких условиях сложно. Поэтому протер старую крышку, положил в запас, купил новую, езжу до завтрашнего дня - там поход на рынок и новый трамблер в сборе. Пока езжу на новой крышке - заводится и работает как часы.
Стало скучно - купил Ниву.
Расскажу как вчера не завелся, аккумулятор новый Exide 64А/ч простояла моя машинка на морозе пока работал, 28 примерно на улице. Как всегда кручу, минута проходит даже не схватывает, проверил искру, есть. снимаю крышку воздухана - а там (( замерший лёд. Нажимаю на рычажек ускорительного насоса, а он если нажимается и ели бризжет.
Мысли одни, лёд в системе ХХ, лёд в главном топливном жиклере. подкачивал с ускорительного насоса, отлично заводится на 2 секунда, полный газ даже с 3000 об - глохнет.
побежал до заправки и купил там кукую то жидкость - против воды, хотел ее налить и поджечь что бы разогреть карб.
В итоге бутылка у меня в руках загорелась, и желание тратить еще 140 р. отбило.
Сразу хотел сдернуть бензиновый шланг и лить с него бензин, просто не мог снять кастрюлю, в наличии только пасатижи. Сходил на работу за другими, обернул болт M8 тряпкой, вставил в ланг, шланг в 1ю камеру и вот так она завелась и минут через 15 отогрелась.
Попутно прочистил жиклерр ХХ, пошевелил дроссель второй камеры, так машину стало не узнать изчесли провалы. но не на долго, будем бороться с этой проблемой, заменю продавленный воздушный фильтр, а сапуном вобще надо коструцию менять, но пока еще не придумал.
Был бы дохлый аккумулятор, я бы точно его посадил до того времени как сообразил как отогреть.
118 рапредвал, шестерня, доработанные тарелки пружин, однорядка цепь, натяжитель РОДОС 214. Помпа. MPSZ без трамлера. Эл. вентиляторы с Силычем. Сцепа 2123. Сиденья от ино. ЭСП. Улитка 08, с плавным регулятором. Два радиатора отопителя. 73А гена
Всем привет! За последние 10 дней при температуре от -24 до -28 промблемы с заводкой были 2 раза, до этого пролем не было, да и теплее юыло.
1й случай: как обычно подсос на полный без нажатия на педаль ключ на старт - итог ноль! оч. удивился, дальнейшее попытки привили к схватыванию движка 2 раза и сново ноль! итог: почти разряжена батарейка, проверил искру - есть, вскрыл карб - сухо. причина -подмерзание иглы из за конденцата! открылб/бак на крышке иней толстым слоем. решение: в магазине приобрел средство для избавления конденцата в сист. питания. последующие 5 дней полет нормальный!
2й случай: сегодня, после последней работы двишка прошло 5 дней , температура -28, срочно ехать надо на тех осмотр, заводить - ноль! крутится оч туго, движок после недавнего ремонта, масло густое - минералка, проверяю бенз - есть, иска есть, крутил пока батарейка не села на половину. сбегал в магазин на пузотерке, взял средство для холодного пуска, опять ноль, батарейка села в хлам, под движок бросил ТЭН на 3 кВт, подогнал к нифке пузотерку - не глушил ,прикурился и сразу ключ на старт, был удивлен, стартер крутился очень быстро и движок начал схватывать, видимо при попытке завести ранее я его залил, на 3й раз завелась, вот тут задумался, перед этим заводился 20 минут - не одного схватывания, при подключении еще одной батарейки - меньше минуты и порядок! вот думаю мож тоже промблема в батарейке, 2 года от роду, ощущение что на искру его не хватает, конечно после прикатки поршневой масло сменбю на полусентеику, малеко полегче будет, а еще - импортные батарейки в момент пуска движка способны отдавать больше тока чем наши, но их надогий пуск не хватает, а на нашем еще и ехать можно.
НИВА это то, что мне всегда не хватало.
хотел ее налить и поджечь что бы разогреть карб.
В итоге бутылка у меня в руках загорелась
ну вы экстремал а горячей водичкой из туалета на заправке полить нельзя было? я когда-то именно так отогревался. купил водичку "аква минерале", вылил в раковину, набрал бутылку горячей воды и лил на замерзшее. правда, раза 4 бегал )))
у меня есть зажигалка ZIPPO и бензиновый примус COLEMAN в машине и как то в мороз -25 зажигая примус меня осенило попробовать прыснуть в карбюратор. топливо от зажигалки.ZIPPO или от примуса COLEMAN (топливо идентично разность только в цене и объеме)Включив габариты на 1-2 минуты для разогрева аккумулятора и Набрав в шприц 7мл. топлива и сняв крышку воздушного фильтра прыснул в первую камеру 4-5 мл. а остальное во вторую камеру карбюратора.Потом сел в машину и выключив габариты , вытащил подсос повернул ключ зажигания машина завелась как при +20 без насилования стартера и аккумулятора. теперь так и запускаю двигатель в мороз.
Делай добро – бросай его в воду,
Оно не пропадет, добром к тебе вернется.
Первые оригинал, с Германии, вторые INA непонятно чьи, купленные в местном магазине. Оригинальные гидрики идут без стаканов, а непонятно чьи идут со стаканами в комплекте.
Вот различие между ними
— разная шляпка, у оригинала выбит номер на нижней части, оригинал идут с пластиковыми скобами и оригинал очень туго вставляются в стакан,
мне приходилось через вороток и головку немного забивать их в стакан.
Перед тем как устанавливать гидрокомпенсаторы я пролил стаканы маслом и замачивал сами гидрики в масле.
Дальше поставил рокера, смазав их маслом.
Установил 044 распредвал, пролив его маслом, затянул его по книжке.
Поставил заводскую звезду, и совместил метки на шкиве коленвала с метками распредвала. При совпадение метки коленвала с датчиком коленвала метка на распредвал не доходит чуть больше чем на половину зуба до отлива,
так же было и в стоке, видимо из за растянутости цепи.
Взял разрезную шестерню отметил с наружней стороны на ней расположение меток,
расслабил болты на шестерни и на пол зуба повернул распредвал по часовой стрелке. Теперь сток метка на звезде все так же не доходит на пол зуба до отлива на постели распредвала, но по внутренней части метка совпадает с отливом. Затянул болты на звезде.
Слил старое масло,
залил на обкатку новое Ликви Моли,
что лежало больше года в запасе и поставил фильтр манн.
На обратку расширительного бачка поставил дизельный фильтр.
Поставил на время стремную прокладку клапанный крышки из ЗИПа.
Собрал все до конца.
Начал заводить, стартер крутит, коленвал, распредвал и т.д. вращаются, но двигатель не запускается.
Ошибок БК не выдаёт.
Акум новый, напряжение в норме, поставил ещё и зарядник, чтобы от кручения стартером не проседал.
Свечи все новые.
Думал проблема в катушке зажигания, заменил её на новую, проверил на новой свече искру, искра с каждого провода есть. Напряжение на центральном пине проводов, что идут на катушку 12+ вольт
Бензин поступает. С выхлопной трубы выплевывает пары бенза.
Выкрутил свечи, начал вращать стартером, со свечных колодцев выплевывает воздух с бензином.
Сушил свечи 2 раза, толку нет.
Снял фишку с датчика коленвала, на пинах проводов напряжение по 2.4 вольта.
Сам датчик коленвала показывает сопротивление 580 ом.
Вообще не понимаю, от чего не запускается двигатель, если есть бензин, искра, и ДПКВ исправен, подскажите что проверить, в чем может быть проблема?
Запчасти
Chevrolet Niva 2012, двигатель бензиновый 1.7 л., 92 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 233
я думаю проблему ты победил) а зачем фильтр на антифриз! расскажи пожалуйста! я не очень понимаю зачем оно
У меня масло и всякая грязь попала в каналы охлаждения в блоке цилиндров, вот фильтром и вылавливал это все
аа вот оно что! в исправном моторе фильтр то явно не нужен?
Было у меня дело — менял гидрокомпенсаторы и коромысла, гидрокомпенсаторы один в один старые, после сборки не завелась и дальше началось: разборка-сборка раза 4-5, а результат тот же) (компрессометра у меня не было) устав от этого решил попробовать на удавке завести — завёл, капот открыл — выпускной коллектор красный, вся улица в дыму как в густом тумане) попробовал прокатиться без удавки — не тянет вообще. Заглушил, попробовал со стартера, не заводится. Поставил на стоянку.
Через дня два новый подход — разбор-сборка — при затяжке распредвала смотрю, что все клапана утапливаются и тут я догадался в чем проблема у меня была — коромысла были толще или что-то ещё с этим связанное, т.к. старые выбросил и сравнить не с чем было. В общем, т.к. коромысла стоят недорого, попробовал решить я свою проблему болгарской — углубил проточку в коромыслах в месте посадки на гидрокомпенсатор, собрал и она завелась) После такого я понял, как делаются запчасти на отечественные авто)
P.S.: после пуска двигателя на приоткрытых клапана возможен их прогар, что у меня и случилось, т.к. это действо длилось минут 20-30 — заводится не очень, при неудачной попытке пуска бывают выстрелы в глушитель, выстрелы при сбросе газа, но т.к. Шнива двигается и так, я их не трогаю.
Доброго времени суток.
Возникла необходимостьи откапиталить двигатель, после чего он отказывается заводиться.
Двигатель стал есть масло - разобрал его, все почистил, поставил новый ремкомплект, промыл форсунки (котрые хреново распыляли) и стал собирать назад. Однако, пока возился с поршневой, нечаянно сломал старое компрессионное колечко. Пришлось заказывать новые.
Блок не растачивался, просто воткнул стандартные новые колечки.
Собрал поршневую, притер клапана, почистил гидрокомпенсаторы, поставил назад голову и выставил ремень по заводским меткам.
клапана держат, не пропускают, сидят плотно. Фазы газораспределения на распредвалах тоже аккурат там, где надо. Клапана закрываются и открываются вовремя, перекрытия клапанов нет.
собрал, порадовался, пробую завести - не заводится.
крутил-крутил, заводиться отказывается и все тут. Измерил компрессию в цилиндрах - показала от 6 до 7ми.
Понимаю, что на холодном двигателе измерять компрессию не дело, но все же.
капнул немного масла в цилиндры через свечные каналы - компрессия чуть поднялась, но заводиться все-равно не хочет. Пару раз дернулось, но работать не стал.
Крутил ручками, проверял момент зажигания - все нормально. бензин поступает, искра вовремя. (Если поднести выкрученную свечу с катушкой к свечному каналу - бензин вспыхивает)
продолжил крутить двигатель, пытаясь завести. Потом обнаружил, что когда снята масляная крышка с ГБЦ, оттуда при каждом такте хорошим гейзером летят пары бензина. Хорошо так летят, хорошим белым столбом.
Покрутил еще немного, компрессия при этом упала до 4 единиц.
Масло при этом стало черным и очень сильно пахнет бензином. Подозреваю, что бензина в картере теперь больше, чем самого масла..
Ладно, думаю, дело все-таки в колечках.
Снова начал разбирать двигатель. Открутил голову, заглянул внутрь - на поверхности первого цилиндра какая-то потертость. Понятно, что компрессия в нем из-за этого может быть меньше, но вот в других цилиндрах все пучком. Если бы дело было только в первом цилиндре, двигатель бы сильно троил, но работал хоть как-то.
А в моем случае он даже не пытается дернуться. Просто спокойно крутится стартером и никаких признаков жизни не подает.
Еще один аспект - когда ставил новые колечки, одно все-таки лопнуло. Пришлось поставить одно старое. (они не стертые были, просто залегли). Т.е. если бы дело было в новых кольцах, то в этом цилиндре компрессия была бы выше, чем в других. Но она точно такая же.
В общем, заново все проверил-перепроверил, собрал обратно.
пробую заводиться - компрессия теперь 2-3 единицы. О_____о
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Лично я уже совершенно нихрена не понимаю. С месяц уже с ним вожусь, пытаясь завести.
То ли лыжи у меня не едут, то ли я. что-то не то делаю. Есть идеи?
когда крутишь на хол. стартер крутит бодро и долго пока не отпустишь ключ зажигания. В момент отпускания ключа если обороты кол/вала позволяют двиг запускается. Т.е. при возврате ключа зажигания.
Провода на свечки смерзлись, снятие приведет к полному их разрушению
Значит, с них и надо было начать.
А как ты их в -35 по другому сдернешь? Резинки дубеют со свеч не сдергиваются.
4.02 у нас было -15, завелась после долгих кручений, заглохла, опять начал крутить и завелась только после тгго как выключил ключ на старт. Датчик холла, как менять, где точно стоит, паять ничего не надо?
Medved07
Привыкай сам искать ответы на подобные вопросы, например, в FAQ.
Алексей aka ALER.
За сцылку спасибо.
То чета не похожа эта ситуация на датчек холла.
Бензин залил 95 Лукойл, тоже самое, ничего не хотит заводится как раньше. А цепь может сама перескочить? Может момент сдвинулся. Вечером опять танцы с бубном.
После небольшого ремонта двигателя (замена КВ, колец, рычагов клапанов, цепи привода ГРМ и карбюратора) он т.е. двигатель не подает признаков жизни. Стартер работает, искра есть, топливо вроде тоже поступает т.к. свечи в бензине. Вопрос в чем дело. Зажигание ставил по книге (изд."За Рулем"). Стартер вращает двиг с какой-то натугой, и лишь изредка бывают хлопки и все.
Еще нюанс- при сборке выставлял метки на КВ и распредвале согласно мануалу(только метка на звезде распредвала на пол зуба запаздывает) , а при разборке заметил что метки вообще не совпадали- т.е. при выставлении метки распредвала метка на шкиву КВ была смотрела строго вверх. машина у меня недавно поэтому списал все на раздолбайство предыдущго хозяина, а вот теперь думаю- в принципе возможна ли установка распредвала от другого ВАЗа? и может так и было сделано? Или я что-то упустил?
Zemlekop
А как ты определял: на 1-й или 4-й цилиндр ставить зажигание? Почитай тему об установке зажигания и используй описанный там прием с затычкой.
Алексей aka ALER.
А буксиром наверняка с первого метра заводится. Неисправность из разряда типовых. Потери по цепям питания. Возможно проблема с разводкой " - " АКБ. Такой же косяк был у 2108 первых выпусков, некоторых иномарок, когда с минуса АКБ на крыло шел один провод, а потом уже с кузова - на силовой агрегат. (для стартера). Проблема начиналась при плохом контакте, вернее при уменьшении площади контакта АКБшного провода на крыле. До этого места последовательно включены 2 потребителя - стартер и сист. зажигания. Малая площадь контакта - своего рода балластный резистор. При прокрутке стартером часть напряжения в этом месте теряется. Чем ниже температура и холоднее масло, тем большее напряжение теряем на "плохом" контакте. И что достанется СЗ. Поэтому двигатель и "хрюкать" начинает, когда выключаешь стартер, коленвал-то продолжает по инерции крутиться.
возможно установка шестеренок привода ГРМ не соответствует или они от классики я ста вил по перекрытию метка тоже убегала шо у меня она растянута
Неисправность из разряда типовых. Потери по цепям питания. Возможно проблема с разводкой " - " АКБ. Такой же косяк был у 2108 первых выпусков, некоторых иномарок, когда с минуса АКБ на крыло шел один провод, а потом уже с кузова - на силовой агрегат. (для стартера). Проблема начиналась при плохом контакте, вернее при уменьшении площади контакта АКБшного провода на крыле. До этого места последовательно включены 2 потребителя - стартер и сист. зажигания. Малая площадь контакта - своего рода балластный резистор. При прокрутке стартером часть напряжения в этом месте теряется. Чем ниже температура и холоднее масло, тем большее напряжение теряем на "плохом" контакте. И что достанется СЗ. Поэтому двигатель и "хрюкать" начинает, когда выключаешь стартер, коленвал-то продолжает по инерции крутиться.
Буксиром не пробовал, а вот магнитола как погромче тухнет (не хватает энергии), провод массы менял, вот контакт на крыле особо не смотрел, уделил все внимание к контакту на движке. Доберусь до нивы посмотрю контакт крыла.
Да, в -30 врятле он там докручивается, колом встает.
Неужели так все просто?
Это скорее не связанные вещи.. Типичный косяк наших горе-установщиков, которых берут + с прикуривателя (проходил не на одной машине), отдельно пущенный плюс (через предохранитель) решал проблему.
Вопщем что, поменял трамблер в сборе (машин лучше побежал, но заводится нормально не начал). Поехал к карбюраторщику, разобрал он его, обнаружил, что пропускала игла, заменили, и когда я собирал каррбюратор в пусковом устройстве положил набок пружину (в общем оно не очень работало). Со следующей после ремонта заводкой было установлено, что машин мой заводится на холодную начал, только нужно проделать манипуляции с педалью газа (качать 20 раз), дергать падсос на полную и крутить. В общем не в идеале все (не как былО). Ну хоть вроде заводится. На горячую тоже стала хуже заводится.
Помогите решить проблему, наконец-то закончил с переборкой двигателя(Блок расточен, коленвал отшлифован, поршня, кольца, цепь, успокоитель, башмак, вкладыши, маслосьемные колпачки, 3 втулки клапанов(все отзеньковано и притерто), все клапана притерты и бензин в течении 5-10 мин ни куда не уходил, все прокладки, жидкости - все новое), все вроде собирал по мануалу, с душой и любовью, и на тебе, ни как не могу завести, выставил зажигание по меткам (т.е. совместил метку на к.в. с самой длинной на крышке и метку на р.в. с меткой на рубашке и поставил бегунок крайним контактом к 1 цилиндру) итог, не заводиться, только стреляет в карбюратор, причем отчетливое такое пламя вырывается, и итог как в самом крайнем положении и самом первом положении трамблера, а посередине не стреляет и не заводиться. Начал делать все процедуры проверки: искру, топливо – все на месте, а вот начал мерить компрессию, и разочаровался показывает 7 :cry: (до переборки было 8), во всех котлах, правда мерил на полумертвом аккуме (слабо крутился), т.к. посадил после попытки поймать зажигание. В чем может быть проблема? Не правильно устанавливаю зажигание или мало компрессии, но с 7 тоже должна завестись? И куда она могла деться? Или просто движок ,слабо крутился, накачать не мог? Вообще уже ничего не понимаю, все новое, а стало только хуже.
Читайте также: