Порядок зажигания мерседес 190
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 19.09.2024
не могу понять выставлять стробоскопом надо по метке (0T) ,относительно выступа блока, или по выступу на шкиве коленвала. Kак делают с завода ?
Привет всем ! Как правильно стробоскопом выставить угол зажигания на (Mersedes 190 карбюратор стронберг 175 )
не могу понять выставлять стробоскопом надо по метке (0T) ,относительно выступа блока, или по выступу на шкиве коленвала. Kак делают с завода ?
Сколько должно быть градусов?Вот на этих градусах на шкиве белым маркером делаешь меточку и смотришь где меточка относительно реппера на крышке
W 124 2,6 КЕ 1988гв тел 097 075 50 49 WDB 1240261A681237
Сколько должно быть градусов?Вот на этих градусах на шкиве белым маркером делаешь меточку и смотришь где меточка относительно реппера на крышке
В том то и дело я не знаю скока градусов по заводу идет по чему выставлять
В том то и дело я не знаю скока градусов по заводу идет по чему выставлять
Привет, точно не помню, но примерно 14-17 градусов, если мотор изначально карбюраторный, т.е. шкив родной, совмещай выступ на шкиве, если на пальцах, то лучше вдвоем, выкручиваешь свечу первого цилиндра, затыкаешь пальцем отверстие, второй крутит шкив коленвала, тебе нужен момент ,когда из цилиндра начнет выходить воздух, под конец этого выхода как раз и метка подойдет, далее заметь положение бегунка под крышкой, контакт крышки под которым бегунок-это провод на первый цилиндр. Далее по часовой- третий, четвертый и второй. Т.е. порядок работы 1-3-4-2, ничего сложного.
Mb 230e, 102.982, 5мкпп 1990г.
Привет, точно не помню, но примерно 14-17 градусов, если мотор изначально карбюраторный, т.е. шкив родной, совмещай выступ на шкиве, если на пальцах, то лучше вдвоем, выкручиваешь свечу первого цилиндра, затыкаешь пальцем отверстие, второй крутит шкив коленвала, тебе нужен момент ,когда из цилиндра начнет выходить воздух, под конец этого выхода как раз и метка подойдет, далее заметь положение бегунка под крышкой, контакт крышки под которым бегунок-это провод на первый цилиндр. Далее по часовой- третий, четвертый и второй. Т.е. порядок работы 1-3-4-2, ничего сложного.
1. Это не для мерседесовских ДВС. В мерине цепь ГРМ натягивается гидравлически, т.е. если ты выставишь УОЗ на заглушенным авто, то после запуска ДВС твои настройки разъедутся все равно из-за того что цепь подтянется.
2. В М102 с КЕ угол был 10-15 гр. в зависимости от модели мотора, для карб. не скажу - никогда ими не занимался - ищи в мануалах - там указано в спецификациях.
3. Какой у тебя стробоскоп.
Если цифровой с заданием необходимого угла (УОЗ), то выставляешь на стробоскопе желаемый УОЗ и совмещаешь метку ОТ с выступом на картере. Для удобства подкрась метку и выстум белым маркером по металлу.
Если же стробоскоп без задания угла, то совмещай выступ с метком соответствующего градуса.
4. А выступ на шкиве для штатного ДПКВ, что в диагностической колодке для специализированного мерсовского стробоскопа.
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой.
1. Это не для мерседесовских ДВС. В мерине цепь ГРМ натягивается гидравлически, т.е. если ты выставишь УОЗ на заглушенным авто, то после запуска ДВС твои настройки разъедутся все равно из-за того что цепь подтянется.
2. В М102 с КЕ угол был 10-15 гр. в зависимости от модели мотора, для карб. не скажу - никогда ими не занимался - ищи в мануалах - там указано в спецификациях.
3. Какой у тебя стробоскоп.
Если цифровой с заданием необходимого угла (УОЗ), то выставляешь на стробоскопе желаемый УОЗ и совмещаешь метку ОТ с выступом на картере. Для удобства подкрась метку и выстум белым маркером по металлу.
Если же стробоскоп без задания угла, то совмещай выступ с метком соответствующего градуса.
4. А выступ на шкиве для штатного ДПКВ, что в диагностической колодке для специализированного мерсовского стробоскопа.
Это для любых бкнзиновых моторов, а угол -это начальный угол опережения, при работе он корректируется, каким образом натягивается цепь или ремень или вообще шестеренчатый привод распредвала-совершенно все равно,на днях заводили на стромберге машину, выставил 15гр, далее корректируется по работе двигателя вращением корпуса трамблера.
Mb 230e, 102.982, 5мкпп 1990г.
угол -это начальный угол опережения, при работе он корректируется, каким образом натягивается цепь или ремень или вообще шестеренчатый привод распредвала-совершенно все равно,на днях заводили на стромберге машину, выставил 15гр, далее корректируется по работе двигателя вращением корпуса трамблера.
1 У тебя смешались кони-люди - прочти внимательно мой пост и поймешь.
здесь речь о профессиональном подходе - выставлению УОЗ по стробоскопу, а не дилетантски на слух ". по работе двигателя. " - возьми в руки стробоскоп, разберись как им пользоваться и больше такого писать не будешь.
2. Начальный УОЗ на ну оч. многих бошевских трамблерах, и на М102 в частности, выставляется элементарно, а именно так:
Берешь именно бошевский фирменный "бегунок" (ротор-распределитель) и на контактной пластине его носика ищешь метку в виде + в кружке (обычно она смещена относительно центра носика против часовой стрелки). Далее тщательно протираешь край корпуса трамблера в месте сопряжения с крышкой (ободок) и там находишь еще одну метку в виде насечки.
Выставляешь ВМТ "ОТ" и устанавливаешь/поворачиваешь трамблер так что бы метка на бегунке совпала с меткой на корпусе трамблера.
Все начальный УОЗ выставлен. ДВС с такой установкой УОЗ заведется.
Далее, если у на машине система зажигания EZL (трамблер без электромагнитного датчика), то больше ничего корректировать не надо, т.к. в коммутаторе заложены корректировки УОЗ и электроника все сделает сама.
Если же система зажигания более старая TSZ (трамблер с электромагнитным датчиком) как в этой теме, то необходима дальнейшая ручная подстройка УОЗ на заведенном двигателе.
Запускаем и прогреваем ДВС. Подключаем стробоскоп, задаем на нем нужный нам УОЗ, и на ХХ, чуть-чуть поворачивая трамблер, совмещаем метку "ОТ" с выступом на блоке ДВС.
Все.
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой.
На заводе через диагностическую колодку подключали спец прибор к датчику ВМТ что возле шкива КВ и по его показаниям выставляли УОЗ.
Этот прибор с успехом заменяет стробоскоп, единственное неудобство - приходится снимать диффузор вентилятора и сам вентилятор, иначе туда стробоскопом просто "не засветить", так же для удобства рекомендую метку на шкиве и выступ на блоке пометить белым маркером по металлу - метки будут более различимы при засветке лучом стробоскопа.
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой.
Вот Вы кашу заварили. Я не буду много писать, но ,во-первых :есть книги с иллюстрациями; во-вторых: если карб то принцип почти жигулевский, и не надо бояться. Забыли про распредвал - прорезью он выставляется в сторону трамблера и совмещается с краем головки, шкив коленвала меткой ВМТ совмещается с наплывом на блоке( стрелочкой). Трамблер устанавливается бегунком на 1 цилиндр. Машина по-любому заведется.(первый цилиндр на начале рабочего хода, т.е оба клапана закрыты, поршень в ВМТ). Дальше как описали выше, можно на работающем движке подстроить. Я у себя два раза трамблер переставлял.
если карб то принцип почти жигулевский, и не надо бояться.
если карб то принцип почти жигулевский,
Забыли про распредвал - прорезью он выставляется в сторону трамблера и совмещается с краем головки, шкив коленвала меткой ВМТ совмещается с наплывом на блоке( стрелочкой).
Это верно, но это и подразумевалось. В М102 (если верно помню - уже оч. давно такими машинами уже не занимаюсь) можно увидеть прорезь распредвала через маслозаливную горловину. А я в таких случаях использовал вязальную спицу вставленную в первый цилиндр через свечное отверстие - по положению спицы легко определить ВМТ.
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой.
Трамблер устанавливается бегунком на 1 цилиндр.
Это гораздо более расплывчатое направление, чем метка на трамблере
Дальше как описали выше, можно на работающем движке подстроить.
Под капотом Mercedes-Benz 190 располагался целый ряд моторов, как на бензине, так и на дизтопливе.
Двигатель Mercedes-Benz M102.910 E18 1.8 л
ГБЦ осталась без изменений: те же восемь клапанов, один распредвал с гидрокомпенсатором, клапаны впуска имеют в диаметре 43 мм, а выпуска — 39 мм. Двигатель
Ввиду того, что агрегат M102.910 E18 почти во всем сходен с М102 Е20, то и минусы получил те же: износ коленвала, жор масла, вибрации и стуки на холостых.
Более подробно о неполадках двигателя будет ниже.3
Двигатель Mercedes-Benz M102 E20 / V20 2.0 л
Рядный мотор Mercedes-Benz M102 на 4 цилиндра впервые был установлен под капот в 1980 году. Заменив устаревший М115-й. В разработанном с чистого листа агрегате заново пересмотрели чугунный блок цилиндров, установили два вида коленвалов на 80,25 и 80,2 мм хода поршней.
ГБЦ на 8 клапанов создали заново наряду с блоком, при этом гидрокомпенсаторы зазоров клапанов отсутствуют.
Привод ГРМ состоит из одного ряда цепи и заслужил недобрую славу из-за своей недолговечности. Максимальный ресурс цепного привода 100-150 тысяч километров.
Спустя четыре года в моторе появились облегченные шатуны и коленвал, появились гидрокомпенсаторы и другими стали опоры мотора и масляный фильтр.
К самым распространенным недостаткам двигателя Mercedes-Benz M102 относят малый ресурс распредвала — менять его придется уже через 100-150 тысяч километров.
Также двигатель славится большим расходом масла, что обусловлено амортизацией маслосъемных колпаков.
Довольно часто двигатель Mercedes-Benz M102 начинает вибрировать из-за быстрого старения подушек.
Также характерны для этого типа мотора стуки на холостом ходу.
В целом двигатель Mercedes-Benz M102 устаревший и надежным не может быть по определению. Мастера советуют сразу ставить на автомобиль более свежие версии моторов.
Двигатель Mercedes-Benz M102 E23/V23 2.3 л
Как и предыдущий М102-й 2,3-литровый двигатель M102 E23/V23 появился в 1980 году и заменил в линейке М115 V23.
Свежий мотор получил более легкий чугунный блок цилиндров, а ход коленвала достигал 80,25 и 80,2 мм.
До 1987 года использовалась однорядная цепь привода ГРМ с весьма скромным ресурсом, после стали применять двухрядную цепь, срок службы которой увеличился.
Все двигатели из семейства М102 имеют общие недостатки, описанные выше и 2,3-литровый M102 E23/V23 не стал исключением.
Двигатель Mercedes-Benz M103 E26 2.6 л
Агрегат Mercedes-Benz M103 E26 на 2.6 литра стал младшей версией серии М103 и сменил в силовой линейке древний М123-й. Основой для разработки 2,6-литрового мотора стал М103 Е30 с уменьшенным до 82,9 мм диаметром цилиндров, а ГБЦ от М103 Е30 настроили под Е26. Также стал меньшим диаметр клапанов впуска и выпуска, а в качестве системы впрыска топлива служила механика. Система подачи горючего марки KE-Jetronic. Привод ГРМ включает растяжимую однорядную цепь.
К основным недостаткам мотора относят нестабильную работу из-за засоренности форсунок.
Также присуща M103 E26 течь масла из-за износа сальников коленвала и П-образной прокладки на передней крышке.
К минусам относится малый рок службы цепи привода ГРМ, а жор масла обусловлен ненадежностью маслосъемных колпаков.
Анахроничность двигателя не исключает и других поломок, что вызвано естественным износом.
Но при использовании качественных расходников, регулярном техобслуживании и спокойной езде двигатель M103 E26 способен пробежать до 500-600 тысяч километров.
Как правильно выставить зажигание (Mersedes 190 )
Привет всем ! Как правильно стробоскопом выставить угол зажигания на (Mersedes 190 карбюратор стронберг 175 )
не могу понять выставлять стробоскопом надо по метке (0T) ,относительно выступа блока, или по выступу на шкиве коленвала. Kак делают с завода ?
Привет всем ! Как правильно стробоскопом выставить угол зажигания на (Mersedes 190 карбюратор стронберг 175 )
не могу понять выставлять стробоскопом надо по метке (0T) ,относительно выступа блока, или по выступу на шкиве коленвала. Kак делают с завода ?
W 124 2,6 КЕ 1988гв тел 097 075 50 49 WDB 1240261A681237
Сколько должно быть градусов?Вот на этих градусах на шкиве белым маркером делаешь меточку и смотришь где меточка относительно реппера на крышке
В том то и дело я не знаю скока градусов по заводу идет по чему выставлять
В том то и дело я не знаю скока градусов по заводу идет по чему выставлять
Mb 230e, 102.982, 5мкпп 1990г.
Привет, точно не помню, но примерно 14-17 градусов, если мотор изначально карбюраторный, т.е. шкив родной, совмещай выступ на шкиве, если на пальцах, то лучше вдвоем, выкручиваешь свечу первого цилиндра, затыкаешь пальцем отверстие, второй крутит шкив коленвала, тебе нужен момент ,когда из цилиндра начнет выходить воздух, под конец этого выхода как раз и метка подойдет, далее заметь положение бегунка под крышкой, контакт крышки под которым бегунок-это провод на первый цилиндр. Далее по часовой- третий, четвертый и второй. Т.е. порядок работы 1-3-4-2, ничего сложного.
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой.
1. Это не для мерседесовских ДВС. В мерине цепь ГРМ натягивается гидравлически, т.е. если ты выставишь УОЗ на заглушенным авто, то после запуска ДВС твои настройки разъедутся все равно из-за того что цепь подтянется.
2. В М102 с КЕ угол был 10-15 гр. в зависимости от модели мотора, для карб. не скажу — никогда ими не занимался — ищи в мануалах — там указано в спецификациях.
3. Какой у тебя стробоскоп.
Если цифровой с заданием необходимого угла (УОЗ), то выставляешь на стробоскопе желаемый УОЗ и совмещаешь метку ОТ с выступом на картере. Для удобства подкрась метку и выстум белым маркером по металлу.
Если же стробоскоп без задания угла, то совмещай выступ с метком соответствующего градуса.
4. А выступ на шкиве для штатного ДПКВ, что в диагностической колодке для специализированного мерсовского стробоскопа.
Mb 230e, 102.982, 5мкпп 1990г.
угол -это начальный угол опережения, при работе он корректируется, каким образом натягивается цепь или ремень или вообще шестеренчатый привод распредвала-совершенно все равно,на днях заводили на стромберге машину, выставил 15гр, далее корректируется по работе двигателя вращением корпуса трамблера.
1. Чтобы избежать проблем при пуске и работе двигателя, следует тщательно проверять детали системы зажигания. Не должно быть повреждения или разрушения деталей.
Проверка основных деталей
2. При установке новых свечей, всякий раз следует проверять высоковольтные провода.
3. При снятии высоковольтных проводов со свечей зажигания следует браться за наконечник, а не за сам провод. В противном случае может разъединиться соединение (см. рис. 29.3).
Рис. 29.3. Снятие высоковольтного провода со свечи зажигания
4. Проверьте наконечник провода изнутри. Обратите внимание на следы коррозии, которая имеет вид корки белого порошка. Оденьте наконечник обратно на свечу зажигания и убедитесь, что он туго надевается на свечу. Если это не так, снимите наконечник и при помощи пассатижей подожмите металлический контакт внутри наконечника провода, чтобы он надежно закреплялся на свече зажигания.
5. Пользуясь чистой тканыо, вытрите провода на всем протяжении и удалите всю грязь и смазку. Когда очистите провод, проверьте не обгорел ли он, нет ли на нем трешин или других повреждений. Сильно не перекручивайте провода и не растягивайте провод – провод внутри является хрупким и может порваться.
6. Снимите другой конец провода с крышки распределителя (см. рис. 29.6). Беритесь только за наконечник провода. Проверьте нет ли коррозии и надежность посадки провода на крышку также как и со стороны свечи. Если имеется омметр, проверьте сопротивление провода между котом со стороны свечи и сегментом со стороны крышки распределителя. По окончании, надежно установите провод.
Рис. 29.6. Отсоединение высоковольтного провода от крышки распределителя
7. Проверьте оставшиеся провода таким же образом.
8. Если требуются новые высоковольтные провода, приобретите необходимый набор, соответствующий Вашему автомобилю и двигателю.
9. Отверните винты крепления или ослабьте зажимы и снимите крышку распределителя (см. рис. 29.9, а, б). Вытрите чисто крышку и тщательно проверьте ее изнутри и снаружи. Обратите внимание на трещины, отложения сажи и износ, обгорелые или ослабленные контакты. Проверьте, что центральный угольный электрод не изношен, свободно двигается под действием пружины и обеспечивает хороший контакт с бегунком (см. рис. 29.9. в). Проверьте также не изношено или не повреждено уплотнение крышки, при необходимости замените его. Снимите бегунок с вала распределителя и проверьте бегунок. Обычно бегунок и крышку распределителя меняют при установке новых высоковольтных проводов свечей зажигания.
Рис. 29. 9, а. Отверните винты крепления…
Рис. 29.9, б. …и снимите крышку распределителя
Рис. 29. 9, в. Проверьте состояние центрального электроде (показан стрелкой) крышки распределителя
1. Холодный воздух из центральной части отопителя салона это нормально. если он вам мешает закройте заслонку. Из боковых воздуховодов воздух может идти как теплый так и холодный. По салону, по пункту 1 добавление: Если заслонка центрального воздуховода не перекрывает воздух - закрутить винт под "ползунком" (ну или как его там. )
2. Чтоб врубить противотуманки, нужно тумблер включения освещения потянуть на себя
а если потянуть еще раз, то можно либо вырвать, либо включить заднюю противотуманку. она одна.
3. Свед в багажнеге можно выключить не закрывая крышку просто потянув концевик на себя
4. В торпеду устанавливается акустега размером 4' (10 mm)
5. В каждом нормальном 190-м Мерседесе стоят кресла марки Recaro
6. подрулевой переключатель справа предыдущий владелец не сп№здил. его там нет и небыло
7. В 190 адна печка но раздельное управление
8.а у меня на дизельном 190 другая панель приборов! почему?у меня нет тахомметра нет эдектроных цивр посредине и многого другова?
- Сам того не подозревая ты разнообразил FAQ. Очень много W201, кот. не имеют тахометра и электронных данных. Просто на фото представленна максимальная комплектация приборки, а есть у тебя или нет зависит какие доп опции заказывал немец когда твое авто покупал впервые , и вроде тахо на дизели это редкость.
9. народ подскажите а как можно сделоть чтобы лампочка когда двери закрываеш постепено тухла? а не сразу!
надо впаивать какоето сопротивление вроде на олдмерине тема в тюнинге есть поищи.
Кузов. внешний вид. и т.п.
1. стандартно 190 выпускался только в кузове седан.
2. Лампы в фарах: головной свед (бл./дал.) - H4, ПТФ - H3, габариты - цокольные лампы T4W.
3. Зеркала никто не колхозил. Они такие и должны быть: слева прямоуголное, справа - квадлратное
4. капот запрокидывется на 90 градусов и это нормально не надо искать стойку-держалку как на жигах
5. Капот с широкой решеткой радиатора закрывающей туманки и большой звездой посредине называется "SEC". Выпускался как в стеклопластиковом так и в аллюминиевом вариантах. Попадаются самодельные экземпляры - т.н. "наварные" капоты, изготовлялись из капота от w201 и решетки от c126.
6. Узкий молдинг - дорестайловый (до 1988?) вариант внешнего оформления кузова - узкая черная накладка идущая вдоль машины начинающаяся после переднего колеса, заканчивающаяся возле заднего бампера.
7. Широкий молдинг - "листва", широкие накладки на нижнюю часть кузова, оригинально более темного цвета чем краска самой машины.
8. "Банан" - один из элементов "листвы", маленькая накладка на заднюю арку рядом с дверью.
Моторы. (ТТХ и разновидности)
Бензин, масло и прочьи жЫд кости.
1. 190 можно заправлять 92 или 95 бензином. расход у 2 литрового аппарата при нормально работающем инжекторе 11-12 литров по городу и 7-9 литров на трассе. у .2.3 и 1.8 цифры примерно такие же. А вот 2.6 мотор кушает на 2 литро поболее.
2. Солярки 2 литровый дизель ест 8/5, а 2.5 литровый 10/6 соответственно.
3. Если после запуска двигателя не потухла лампа аккумулятора, то нужно нажать на педаль газа. Если после повышения оборотов лампа потухла, то всё Ок. (по уверениям Mercedes это не является неисправностью)
Диски, размерность и т.п.
1. Родная размерность дисков (по мерсокниге) у обычного 190-го - (ширина)6.0J*(радиус)R15 (вылед)ET49, Болты: 5*112 Шаг резьбы болтов: М12 (про колесья я бы еще добавил, что при подборе болтов нужно учитывать ограничения на задней оси и то, что если машина ездит на литье, а в запаске штамповка, нужно иметь с сбой также и комплект болтов для штамповге)
2. Шаг резьбы болтов: М12x 1,5 мм
Подкапотные проблемы и электрика
1. Крышка трамблера.
Если внутри крышки конденсат - причина одна: растрескивание лака.
Крышку однозначно под замену.
Есть два вида креплений крышки - винты и крючки. Если у вас винты, крышку с крючками тоже можно использовать. Просто ножовкой срезаете крючки и меняете их на винты с пружинками от старой крышки.
2. Засвистел ремень.
Если видимых повреждений нет, то три варианта действий:
1. Купить нормальный орегинальный ремень и будет счастье
2. Регулярно опрыскивать имеющийся ремень WD40, говорят мимолетное счастье бывает
3. Увеличить громкость музыки, бюджетный компромис на счастье и скорость не влияет.
3. если вдруг перестали включаться повороты подрулевым переключателем, то скорее всего дело в кнопке включения аварийки она либо забита грязью -(разобрать и почистить посеребренные контакты спиртом) либо недовыключена иногда помогает несколько раз включить- выключить кнопку аварийки. или поменять предохранитель f7 он отвечает за гудок и за поворотники.
4. Трос газа
Вытягивают ДВЕ пружины, установленные перпендикулярно друг другу
I - я - сверху и прекрасно смотрится
II - я - внизу под механизмом газа перпендикулярно первой.
Если нижняя пружина потеряна, то газ сразу не сбрасывается.
Проблемы с замком зажигания
Если ключ стало подклинивать в замке зажигания.
Не тяните, а то хуже будет.
Закажите НОВУЮ личинку вместе с ключем (17690)
Личинка с ключем
Установка займет не более 30 минут, если предварительно изготовить из велосипедной спицы П-образную скобу и заточить концы ее под 45 градусов.
Чтобы вытащить старую личинку, вставьте ключ в замок, поверните.
Вставьте изготовленную скобу в отверстия личинки, нажмите скобой и разожмите усики фиксатора личинки.
Вытащите личинку за ключ.
Если усики не разжимаются, значит скобу заточили не под 45 градусов.
Наиболее подверженные коррозии места 201 кузова:
- Поддомкратники (дыры в порогах для установки крепежа домкрата)
- Арки колес
- Двери (особенно низ дверей под резиновыми уплотнителями)
- Капот (передняя часть, возле фар)
- Крышка багажника (углы, а также в месте крепления пластиковой накладки-ручки )
- Ниши багажника
- Опорные чашки передних амортизаторов
- Передние крылья
- Рамка заднего стекла (снаружи, зачастую, не видно, но влага в багажнике часто свидетельствует о коррозии)
- Места крепления узкого молдинга к дверям саморезом
-Слева на полу у водителя в углу около двире сгнивает.
-Под задним сиденем около порогов.
-Подрамнег бывает отгниваед
-Опорные чашки задних амортизаторов
-Ржавые дыры вместо трубок водоотливов, могут быть зашпаклёваны
-Ржавые дыры в порогах вместо резиновых подушек для подкатных домкратов, подъемников
-Подкрылок под бочком омывателя тоже шибко больное место. При покупке машины его лучше снять и посмотреть,можно денег скинуть на этом
-Внизу задние полости крыльев сгнивают. Всдувает краску на задних дверях над ручкой где рамка идет. Под фарами гниет.
По поводу прокачки сцепления.
Те, кто прокачивал сцепление педалью, знают, насколько это долго и нудно. Участок трубки, огибающий коробку сверху, имеет объем, близкий к объему рабочего цилиндра. Поэтому, прокачивая педалью, удалить воздух полностью из этого участка практически невозможно.
Предлагаю прокачивать не нажимая педаль, а подавая тормозуху под давлением в отверстие прокачного штуцера рабочего цилиндра. Воздух при этом вытесняется жидкостью снизу вверх и, проходя через рабочий цилиндр, трубки и главный цилиндр, выходит в бачок под капотом.
Помощник при таком методе не требуется.
Для этого нужно:
- шприц емкостью 100-200 мл
- трубка длиной 200-300 мм (идеально подходит трубка слива топлива с форсунок дизеля)
- прокачной штуцер от старого рабочего цилиндра, просверленный насквозь сверлом 2,5-3 мм
Трубка одним концом плотно насаживается на шприц, а в другой ее конец всаживается просверленный штуцер. Можно для надежности замотать медной проволокой.
Перед прокачкой секция бачка для сцепления должна быть пустой.
В шприц набирается 100 мл тормозухи, удаляется воздух. Выворачивается полностью прокачной штуцер рабочего цилиндра. На его место заворачивается штуцер от шприца и создается давление. Можно поршень шприца поддавить какой-нибудь пружиной или резинкой, чтобы не держать рукой. Когда жидкость из шприца уйдет в систему - сцепление прокачано.
Теперь надо проверить, поднялась ли жидкость в бачке, долить до уровня, отвернуть шприц, завернуть родной штуцер
- и все.
Пружины стандарт длиннее, чем спортлайн
1. Передние (правая обрезана до спортлайновской)
2. Задние - родные (слева - спорт)
Уменьшено: 50% от [ 1280 на 960 ] — нажмите для просмотра полного изображения
Специальный расширеный FAQ от REA201VOD
(за что ему огромное спасибо )
Более подробно о переключателе света фар.
Это сам переключатель света фар:
Итак. Когда переключаль установлен вертикально и его стрелка направлена на это обазночение - ничего не горит.
Если переключатель повернуть вправо и установить в это положение - включатся стояночные (габаритные) огни - оба. А также активируется подсветка всех элементов управления в салоне (там где они еще работоспособны), в том числе щиток приборов.
Если переключить этот рычажок еще дальше вправо до достижения им этого положения - включится ближний свет фар.
Передние противотуманные фары включаются путем вытаскивания ручки переключателя на себя, как это и изображено на схематическом рисунке внизу декоративной накладки (если не протерлась) этого самого переключателя. Возможность включения противотуманных фар имеется не только при включенном ближнем свете, но и при использовании габаритов.
Задний противотуманный фонарь (он один, сделан для того, чтобы в условиях ограниченой видимости ваш автомобиль можно было заметить раньше и адекватно отреагировать на его присутствие на дороге) включается путем вытаскивания на себя рычажка во второе положение фиксации. Вот так . Бывают случаи когда при потытке установить его в это положение он снимается и остается в руках счасливого обладателя Mercedes-Benz W-201, не стоит растраиваться по этому поводу, на самом деле в этом нет ничего страшного, вы ничего не поломали. Но это стало еще одним напоминанием того сколько лет вашему автомобилю. Из этой весьма интересной ситуации выход один - купить новый переключатель (оригинальный № Mercedes-Benz 202 545 00 81, стоимость до 5$), или более новый, т.е. бу с подходящего донора, тот же 202 или 129 вполне подойдет.
Идем дальше.
Если из положения ручку переключить влево до достижения ею первого щелчка,
Щиток приборов.
Для бензиновых моделей, произведенных для стран европы.
1. Указатель температуры охлаждающей жидкости (стрелочка поднимается по мере прогревания автомобиля пока не достигает рабочей температуры, в основном примерно 85-90 градусов цельсия). Если этого не происходит или происходит, но слишком медленно или наоборот слишком быстро и много - значит система охлаждения двигателя неисправна. Температура в 130 градусов по цельсию является критической для двигателя. ВНИМАНИЕ. Ни при каких обстоятельствах не перегревайте двигатель - это приведет его к выходу из строя (дешевле обойдется остановить машину и вызвать эвакуатор, чем покупать другой двигатель)!
2. Указатель уровня топлива. Внимательно следите за уровнем топлива. Если стрелка достигнет отметки R - это, как правило, означает что топлива у вас осталось не более чем на 100 км движения по трассе, а по городу и того меньше.
3. Указатель давления масла. Один из важнейших параметров. В нормальном состоянии (когда машина движется) должен находиться на уровне - выше 2.
4. Указатель левого поворота.
5. Указатель скорости движения автомобиля (спидометр).
6. Контрольная лампа системы ASD (Автоматически блокируемый диференциал) или системы ASR (Антипробуксовочная система). Должна загораться при включении зажигания и гаснуть после старта двигателя. Если эта лампа загорается во время движения - это свидетельство гололеда (колеса начинают буксовать и система включается автоматически). Горящая лампа, в данном случае, свидетельствует о работоспособности системы!
7. Счетчик общего пробега автомобиля с момента выпуска. Вполне регулируем как вперед так и назад, по-этому не стоит до конца верить в то что показания на нем являются 100% верными. . Максимальная отметка 999 999 км.
8. Счетчик ежедневного пробега (по крайней мере так задуман). Сбрасывается кнопкой 9. Максимальное показание 999,9 км (последняя цифра считает каждые пройденые 100 метров).
9. Кнопка сброса счетчика ежедневного пробега и одновременно ручка регулировки специальго реостата (установлен на тыльной стороне щитка приборов) для изменения интенсивности подсветки всех приборов и кнопок.
10. Указатель уровня температуры окружающей среды. Отображает температуру в градусах цельсия. Установлен далеко не на всех машинах, но устанавливаться может на любую (нужны голова и руки).
11. Ручка настройки часов. Чтобы навести стрелки часов на нужное время необходимо обхватив пальцами рук этот рычажок, так что бы вы могли его вращать, и слегка надовить на него, одновременно пытаясь вращать его по или против часовой стрелке (как удобно) до того момента пока не установите желаемое время. Часы отключаются, если отключено питание всей бортовой сети (т.е. по каким либо причинам не работает аккумулятор).
12. Указатель правого поворота.
13. Тахометр. Устройство демонстрирующее на своем табло уровень оборотов двигателя. Показания понимать так - если стрелка стоит напротив цифры 10 это означает что в данный момент двигатель развивает 1000 (одну тысячу) оборотов в минуту (об.мин.), если напротив цифры 40 - 4000 об.мин. Т.к. цифра указаная на циферблате умножается на 100 для получения правильного результата.
14. Этот участок обозначен красным на щитке приборов. Это максимальное количество оборотов двигателя. Работа двигателя, на протяжении длительного времени, в данном промежутке оборотов - не рекомендуется.
15. Часы. Электронно-механическое устройство для отображения времени. Могут настраиваться, см. пункт 11.
16. Отсутствующая позиция. Вакумный экономер. Устройство служащее для определения примерного уровня расхода топлива. Устройство не дает никаких буквенно-цеферных выражения расхода топлива, т.е. оно не пакажет вам сколько литров бензина ест ваша машина! Устанавить данный девайс можно на любой машине, но придеться заменить весь циферблат (тот на котором t двиг., давл. масла, уровень топл.) на такойже только с экономером. Установить экономер, отдельно, на циферблат на котором он не был предусмотрен практически невозможно!
Контрольные лампы.
- ко
Открывание капота в 190-ом.
Для того что бы открыть капот (если у вас все осталось так как задумали на заводе Mercedes ) необходимо потянуть на себя этот рычаг:
Он находится слева (если автомобиль произведен не для Англии, Японии и т.п.) у ноги водителя.
Затем выйти на улицу и вытянув этот язычок одной рукой:
поднять второй рукой капот.
Внимание. Не в коем случае не пытайтесь поднимать или помогать подъему язычком, обычно это приводит к поломаной решетке или язычку. Даже если это у вас получалось уже неоднократно и при этом вы обходильсь без последствий все равно будте уверены, что в конце концов это приведет к вышеописаному - доказано.
P.S. Если все же "трагедия" случилась и вы что-то уже отломали - не растраивайтесь! Эти детали (а они все съемные) даже новые стоят совсем не дорого! К примеру пластиковая часть решетки, оригинальный номер Mercedes-Benz которой 201 888 02 23 стоит не дороже 40$. А язычек и вовсе около 5$. Но не стоит относиться к этому как к расходным частям, при правильной эксплуатации они служат практически вечно!
Иденцификация вашего Mercedes-Benz W201.
1. Шильдик с иденцификационным номером типа автомобиля и номером кузова.
2. Номер шассикузова (дублируется на шильдике 1) распологается сбоку на арке правой амортизационной стойки.
3. Шильдик с номером краски.
4. Номер двигателя, выбит с левой стороны на моторном блоке.
P.S. Парни если ктонить знает что еще выбито на табличках 1 и 3 подскажите пожалста. А то я полностью не знаю как там что.
P.P.S. И если кто знает нормальные сайты по определению номера WIN - поделитесь плиз. Я дополню этой инфой топик.
Иденцификация вашего Mercedes-Benz W201.
1. Шильдик с иденцификационным номером типа автомобиля и номером кузова.
2. Номер шассикузова (дублируется на шильдике 1) распологается сбоку на арке правой амортизационной стойки.
3. Шильдик с номером краски.
4. Номер двигателя, выбит с левой стороны на моторном блоке.
P.S. Парни если ктонить знает что еще выбито на табличках 1 и 3 подскажите пожалста. А то я полностью не знаю как там что.
На каком-то из них должны быть указаны данные о минмакс грузоподъемности, так скажем, общий вес, снаряженный вес и т.п.
п.с. В глобальном посту REA201VOD-а нет одно. В определенных машинах под стрелками указания давления масла, к-во топлива и температуры может находиться четвертый девайс, оно есть стрелка указывающая на к-во потребляемого бензина при данном стиле езды, данной скорости.
Хоть ты мент или бандит,
Заболел – беднягу жаль.
Всех излечит, исцелит,
Антон Палыч Борменталь.
Читайте также: