Плохо заводится ваз 2115

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Стоит отметить, что определить неисправность можно по косвенным признакам даже не открывая капот машины. Например, если стартер крутит, но мотор не схватывает либо сразу глохнет – проблема кроется в топливной системе. Все без исключения причины невозможности запуска двигателя можно разделить условно на две основные группы:

Основные проблемы, связанные с работой топливной системы

На пуск двигателя влияют в первую очередь следующие основные узлы топливной системы:

уровень бензина в баке;
состояние топливной магистрали под дном автомобиля;
чистота фильтров.

Нужно отметить: даже при наличии бензина в баке автомобиль может не заводиться. И причина тому – низкий уровень топлива. Насос может просто не затягивать достаточное количества бензина. Потому прежде, чем приступать к диагностике и осмотру всех основных узлов желательно залить бак как минимум на треть. Если проблемы с электрической частью исключены – нужно уделить внимание топливной магистрали. Проверить необходимо:

отсутствие пробоев, течей в трубке подачи топлива под днищем;
состояние фильтра тонкой очистки – нередко он просто забивается что и приводит к снижению уровня давления в топливной системе.

Проверить уровень давления можно самостоятельно – достаточно подключить в соответствии с мануалом специальный манометр к топливной системе. Это позволит установить неисправность. Согласно стандарту величина давления должна составлять не менее 2-2.5 атм. Если же показатель меньше – то мотор запускать не будет.

Стартер работает, двигатель крутится, но автомобиль не заводится

Итак, стартер, как и двигатель, поршни ходят, но мотор все никак не заводится. Здесь уже проблема, скорее всего, в топливно-воздушной смеси, возможно, метки соскочили и т. д.

Прежде чем грешить на это, первым делом нужно обратить внимание на датчики коленвала:

ДПКВ — при его неисправности очень тяжело запустить двигатель, причем заведенный, он работает неровно, с перебоями, мощность заметно падает.

Далее стоит обратить внимание на метки:

Метка на шестерне распредвала ГРМ (фото).
Метки на маховике под термостатом (фото).

Если метки не совпадают, скорее всего, просто соскочил ремень на один зуб. Возможно, изношена сама шестерня распредвала. Нужно регулировать и ставить правильно!

Далее речь уже пойдет о топливовоздушной смеси.

Заранее предупреждаю, что проще всего сделать компьютерную диагностику двигателя или посмотреть ошибки на бортовом компьютере.

Топливовоздушная смесь — это сочетание воздуха, бензина и искра, необходимая для его возгорания.

Подача воздуха

Как правило, неисправность в подаче воздуха не должна влиять на проблему пуска двигателя. Худо-бедно, но двигатель должен все равно работать. Тем не менее не будем обходить воздушную систему стороной.

За учет и подачу воздуха отвечают следующие датчики:

Искра

Вот здесь уже могут быть реальные причины нашей проблемы:

Первым делом смотрим свечи. Выворачиваем их (Как снять свечи?), смотрим на их состояние. Нормальные должны иметь слегка кирпичный цвет, если они мокрые, соответственно, залило свечи. Нужно прочистить и продуть цилиндры, прокрутив вхолостую двигатель стартером с вывернутыми свечами. Если же залило один цилиндр — проблема локальная (высоковольтные провода, неисправная свеча, форсунка), залило все цилиндры — общая проблема (катушка зажигания, мозги, датчик кислорода, давление топлива в рампе).
Далее, проверяем наличие искры. Чтобы ее проверить, ознакомьтесь со следующей статьей: Как проверить искру?

Если искры нет на одном цилиндре — неисправная свеча, высоковольтный провод.
Отсутствует на двух смежных цилиндрах (1-4 или 2-3), то проблема в катушке зажигания или в ЭБУ.
Если искры нет нигде, проблема может крыться в катушке зажигания или ЭБУ, в не совпадающих метках ГРМ, нерабочем ДПКВ.
Если же с наличием искры нет никаких проблем, то причина неисправности кроется в подаче топлива.

Подача топлива

Здесь очень важны два пункта:

нормальное давление топлива;
исправные форсунки.

Если же при повороте ключа в зажигание вы не слышите, как качает топливный насос, то в нем и кроется проблема. Первым делом, замеряем давление в топливной рампе (Как замерить давление?) и делаем соответствующие выводы.

Высокое давление вместе с нерабочим регулятором давления топлива могут вмиг залить двигатель.

Неполадки связанные с электронной системой зажигания

Нерезко случается, что двигатель плохо заводится на холодную, в мороз. Причина может крыться в неисправности аккумулятора либо просто в его разряде. Проверить его состояние можно следующими способами:

при помощи мультиметра – нормальное напряжение между клеммами должно составлять 12.6 В;
при помощи ареометра – нормальная плотность отличается в зависимости от окружающей температуры.

Например, если мотор плохо запускается при низкой температуре даже на горячую – то причина, очевидно, кроется именно в низком уровне заряда аккумулятора. Основные проблемы, связанные с электрикой:

вышел из строя замок зажигания;
повреждено одно из двух установленных под капотом реле – зажигания и стартера;
не работает стартер;
втягивающее устройство.

Замок зажигания – одно из слабых мест почти любого автомобиля. Причем ВАЗ 2114 не является исключением. Проверить его работу достаточно просто. Требуется лишь демонтировать устройство, после чего прозвонить все контакты при помощи мультиметра. При выходе из строя проще всего заменить замок зажигания. Ремонтировать его не имеет смысла.

Реле зажигания и стартера проверить без их вскрытия не представляется возможным. Потому лучшим решением будет просто заменить сразу оба таковых. Стоимость их в магазине обычно не составляет более чем 250 рублей за штуку.

Определить работоспособность реле можно просто по звуку. Если после поворота ключа оно щелкает, значит на него приходит напряжение на него подается, оно срабатывает так как надо. Когда замок зажигание исправен, реле щелкает – следующим на очереди узлом для проверки становится стартер. Обычно проблема кроется во втягивающем устройстве.

Иногда помогает решить проблему просто легкий удар ключом. При наличии отапливаемого хорошо освещенного гаража стартер следует снять и внимательно его осмотреть. Обычно выходят из строя щетки. Если пробег автомобиля существенно больше 150 тыс. км – из строя может выйти подшипник. После снятия стартер можно попробовать запустить напрямую от аккумуляторной батареи. Сделать это очень просто:

корпус нужно подключить к нулевой клемме;
положительную клемму при помощи крокодила следует присоединить напрямую к втягивающему.

В случае, если стартер исправен – он должен прокрутиться. При отсутствии какой-либо реакции проблема, скорее всего, кроется во втягивающем устройстве.

Проблемы с зажиганием

Чаще всего причина кроется именно в одном и узлов системы зажигания. Слабые места первыми попадающими под подозрение:

замок зажигания;
индукционные катушки;
реле стартера и зажигания;
отсутствие напряжения на клеммах аккумуляторной батареи.

Чаще всего проблема кроется в банальном отсутствии напряжения на контактах замка зажигания. Оно подается напрямую с АКБ на стартер.

Если после поворота ключа приборная панель тухнет либо вообще не загорается – возможно дело в личинке.

Проверить работоспособность замка зажигания сравнительно просто:

необходимо демонтировать личинку;
при помощи мультиметра прозваниваются контакты в разных положениях.

Если контакт отсутствует – то следует просто приобрести новый замок. Осуществлять его ремонт просто не имеет смысла.

Нужно обращать внимание на поведение автомобиля сразу после поворота ключа. Если отсутствует характерное пощелкивание со стороны двери из под панели – вероятно вышло из строя реле. Оно располагается над педалью сцепления.

Как и замок зажигания ремонтировать таковое реле просто не имеет смысла. Необходимо приобрести новое и установить его на место. Проверить нужно и катушки зажигания. Нередко искра на свечах пропадает по причине выхода их из строя. Осуществлять проверку нужно путем снятия катушки, подключения её к тестеру. Следует прозвонить обмотки – именно в обрыве таковой может крыться причина неисправности.

Если присутствуют проблемы с пуском двигателя в мороз, на холодную – следует убедиться в работоспособности аккумуляторной батареи. Нередко она просто выходит из строя.

Проверить состояние АКБ не составит труда при помощи обычного тестера – необходимо перевести его в режим измерения постоянного напряжения и поставить на предел 20 В.

Напряжение между клеммами должно составлять 12.6 В. Не лишним будет также измерить плотность электролита при помощи ареометра.

Если стартер крутит, но двигатель автомобиля не запускается

В таком случае в первую очередь нужно проверить: есть ли искра. Сделать это можно следующим образом:

все силовые провода с насвечниками обязательно отсоединяются;
далее одна из свечей откручивается;
аккуратно подключается к бронепроводу;
далее необходимо разместить корпус свечи на блоке цилиндров.

Остальные неисправности

Инжектор позволяет достаточно просто определить причину неисправности. Но ремонт на порядок сложнее, чем на автомобилях, снабженных карбюраторным мотором. ВАЗ 2114 снабжаются двигателями различной мощности. Проще обслуживание 8 клапанных. Если машина долго заводится, горит восклицательный знак, то причина может крыться в следующем:

неправильная работа форсунок;
некачественное топливо;
низкое давление в рампе.

На горячую не заводится ваз 2115 инжектор 8 клапанов причины

НЕ ЗАВОДИТСЯ И ГЛОХНЕТ ПРИ ЗАПУСКЕ НА ГОРЯЧУЮ ВАЗ 2115

На ВАЗ 2115 на холодную запускается отлично, на горячую при запуске — сразу глохнет. После того как остынет, заводится без проблем. В чём может быть причина?

Если машина не заводится на горячую, рекомендуем проведение проверки по следующему алгоритму:

Остальная информация для оставшихся 20% (диагностика не выявляет проблем) и тех, у кого квалифицированных специалистов в зоне доступа нет.

ВЛИЯНИЕ ДАТЧИКОВ

Неисправности ДПКВ обычно проявляются независимо от температуры, но проверить его сопротивление и сравнить с данными калибровочной таблицы стоит.

Более распространенная неисправность – ДТ. Снимаем с позиции, помещаем в тару с охлаждайкой. Мерим сопротивление мультиметром: должно быть в районе 1350 – 1880 Ом. Если есть термометр, проверку можно провести по таблице. Если нет – тоже не беда, просто нагреваем до произвольной температуры. С увеличением Т сопротивление уменьшается. На полностью прогретом двигателе оно составляет 87 – 109 Ом. Если омы не изменяются или падают на 0 – меняйте ДТ.

Проверяется ДПДЗ омметром на заведенном двигателе. Установите мультиметр на входной и выходной контакты, попросите помощника нажать на газ. Показания должны изменяться, а на ХХ возвращаться в исходные. Если с нажатием педали сопротивление не изменяется или прибор показывает бесконечность – датчик под замену. Одновременно проверяем РХХ. Обычно из-за него машина нестабильна на холостых или глохнет, но заводится.

Неисправность ДМРВ на машинах с Январь 5.1 опознается по тому, что машина на горячую заводится и тут же глохнет. Датчик вступает в работу только после запуска. А вот на авто с Январь 7.2 ДМРВ участвует в запуске – без него машина не заведется.

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС И СОПУТСТВУЮЩЕЕ

Первая неисправность – недостаточное нагнетание в топливной рампе. В процессе эксплуатации насос нагревается, начинает плохо качать. Из-за этого машина может заглохнуть и не завестись.

Давление проверяется установкой манометра. На холостом ходу в системе 2,5 атм, в мощностных режимах должно повышаться до 3. На неисправном насосе эти показатели могут различаться на холодном-горячем двигателе. Проверяйте в том режиме, в котором возникают проблемы.

Еще одной причиной падения давления в системе может быть забитый топливный фильтр или сеточка в баке. При нагреве грязь расширяется и закупоривает ход топлива.

МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ

Еще одна беда – модуль зажигания. Более распространенной эта неисправность была на автомобилях поколения Самара-1. В случае Самары-2 качество самой детали улучшилось, но корень проблемы остался. Модуль крепится к блоку цилиндров, из-за чего сильно нагревается и прогорают обмотки. В результате на горячую возможна потеря искры на один, несколько или все цилиндры разом.

Если машина не заводится на горячую – проверьте искру. Если ее нет, почти наверняка проблема в этом. Обычно можно решить вопрос заменой модуля, но, если проблема возвращается, задумайтесь о переносе кронштейна в другое место. Чаще всего его устанавливают в передней части подкапотного пространства, около радиатора.

Большинство проблем плохого запуска двигателя на горячую решаются этими способами. Но возможны и менее вероятные: обрыв проводки, неисправность ЭБУ и прочее.

привет всем. У меня такая проблема с ваз 21150 начала плохо заводится,нужно около секунд 3 маслать после чего только заводится,поменял все датчики какие есть поменял топливный насос почистил форсунки но не помогает.Может заводится и сразу глохнет подскажите что делать с ней,может че с мозгами?мозги стоят 5.1 январь

Поменяй свечи NGK стоят и проверь зазор 1.0-1.15 перед установкой. В баке ещё есть сетка может она забилась или топливный фильтр под баком.

Похоже на клапан предотвращающий стеканию топлива в бак. Вот и приходится тебе каждый раз "прокачивать" топливо.
Проверь его.
Удачи!

может пора менять аккумулятор?

ты чо больной, она у него заводится причем здесь акум? для выдования искры он может быть почти севший

Такое обычно бывает,если плохо отрегулированы "холостые обороты",т.е. на "малых" "бельзина" не хватает.вот она.т.е. машина.пока бензина не "подсосёт" не заводится.

типичная картина негерметичности системы. после остановки ДВС пережми обратку,подожди минут 20 и заводи. завелась? Меняй обратный клапан. Нет? Достань топливный модуль из бака,подай на выход сжатый воздух,хоть от насоса и погрузи в ведро с водой. Пузырьки укажут место утечки

Возможно в смесь попадает неучтенный датчиком воздух. На диагностике нормальный спец точно скажет в чем проблема.

такая-же хрень была поменял сетку в баке на время помогло но потом опять я выкрутил датчик холостого хода там все забито и грязное почистил как смог стало немного лучше но самой верной заменой стала - замена авто

а мож у тебя че с мозгами, отторабань на СТО и не парься, они найдут причину, им за это платят! Январь5.1!

еслибы у человека были-бы то деньги он бы не лазил по форумам и не ездил бы как ты говориш на ведре.а б,у, иномарка любая требует вложений причем побольше чем ведро

скромный пассат лучше самого шикарного ведроида типа ваз или газ или тагаз
проверено временем и мной лично

продавай эту консервную банку, добавляй совсем чуть (мамы и бабушки нам в помощь)
и бери немца, лучше из-загранки.

Я этот этап прошёл и всем советую, у меня пасс98тди уже 3 года. и голова не болит, и спина не болит, и попе комфортно

Зачем вообще этот отечественный металлолом покупаете? Поддержка штанов групки олигархов ? Меняй машину однозначно . Купи подержанную японку и на несколько лет забудешь где там свечи и все другое. Меняй только вовремя масло , фильтра , ну и бензин нужно не забывать заливать , а то совсем расслабишься . Я вообще не понимаю зачем люди себе такое дерьмо покупают ? Или тебе враги подарили этот тазик на колесах. Понимаю когда " ниву" берут на пару лет , чтобы убить по рыбалкам и охотам и выбросить . Не хочу никого обидеть, но правда
в мозгу не укладывается что человек в здравом уме может по собственному желанию купить отечественную машину.

Проверь зубчатый ремень привода газораспределительного механизма. Может причина в том что в следствие его повреждения или растяжения, или ослабления натяжения (натяжной ролик) происходит сбой зажигания. При этом происходит сбой в работе цилиндров (двигатель "троит"). Если коммутатор и датчик Холла исправны то поменяй катушку зажигания.( Это все если у тебя карбюраторный двигатель).

утром начитаю заводить машину она гуднет 3 сек иглохнет я продолжаю крутить она опять 3сек гуднет и все,откручиваю свечи они сырые ставлю другие иначинается тоже самое.я подогрел картер но результат тот же,подскажите в чем дело что за причина.

Возможно не исправен датчик температуры ОЖ, выдает для ЭБУ неверную информацию и свечи заливает. Попробуйте заводить с нажатой педалью газа в режиме продувки, постепенно отпуская педаль.

Ну 100 не 100, а вероятность большая. Тем более, если в теплую погоду нормально заводится. Мой знакомый Ховер в сильные морозы заводит сняв фишку с ДТОЖ и вставив в нее обычный резистор на сколько-то килоом, он где-то на форуме вычитал. Заводится нормально. А с датчиком не завести, все зальет.

Производители гарантируют уверенный запуск двигателя при температуре не ниже 20гр(плюс-минус 2-3 градуса). При более низких температурах может сильно переобогащаться смесь и поэтому заливает бензином свечи.

Для восьмиклапанных двигателей ВАЗ (очень удачные двигатели т. к доводились инженерами Порше) с нормальным бензином и маслом по сезону (5W30) и минус 29 не проблема.

Читайте внимательно комментарий . Я писал "производители гарантируют", если не верится почитайте руководство по эксплуатации на ЛЮБОЙ автомобиль. А то что может запуститься при более низких температурах я не оспариваю.У меня однажды замечательно запустился без предварительного подогрева при -37. При более низких температурах проверить не представилось.

Уважаемый Александр, я своим комментарием не хотел Вас обидеть, а поделится своим опытом и вижу у Вас рекорд больше моего, это лишний раз доказывает то, что двигатель удачен и причиной неудачного песка двигателя озвученной Геннадием быть не может. И все же, благодаря Вам почитал руководство по эксплуатации ВАЗ -2113,14,15 и обнаружил следующее ("Автомобиль предназначен для перевозки людей и багажа (в количестве и массе, заявленной изготовителем) при температуре окружающего воздуха от минус 40 0 С до плюс 45 0 С" и "Температура окружающей среды ниже, чем предусмотрено “Техническими условиями” (минус 25 градусов - граница возможности холодного пуска двигателя без вспомогательных устройств)

Если свечи сырые и периодически схватывает то это точно богатая смесь, а электронный блок управления готовит смесь по показаниям таких датчиков как, датчик массового расхода воздуха, датчика положения дроссельной заслонки, датчика температуры а также датчика кислорода. Последний датчик как правило при низких температурах вступает в работу после короткого прогрева и на пуск мотора не влияет. Советую вам снять клеммы с аккумулятора и повернуть замок зажигания для снятия оставшегося напряжения с ЭБУ, затем снимите и вновь оденьте клеммы на перечисленных датчиках (кроме датчика кислорода) и подключите клеммы аккумулятора. Попробуйте завести (если завелась, гдето был плохой контакт), не получится попробуйте как советуют выше поработать педалью газа (при полностью нажатой педали газа идет продувка цилиндров т.е. бензин форсунки не впрыскивают). Если и эти манипуляции не помогли, то скорее всего Вам нежно обратится в сервис для поиска неисправного датчика. Как правило при неисправности датчика массового расхода воздуха пиктограмма на панели приборов не загорается, этот датчик частенько засаливается (по причине засоренного маслоотделителя в крышке клапанов) из за вентиляции картера и мелкой пыли проходящей через фильтр. ДМРВ можно промыть (как, найдете в интернете). Удачи!

Советую вам снять клеммы с аккумулятора и повернуть замок зажигания для снятия оставшегося напряжения с ЭБУ, вот тут не понятно, о каком оставшегося напряжения идет речь, и при чем замок после снятии клеммы АКБ? Если думаете замок шунтирует что либо оставшиеся, это не так.

Туда доехали норм, поездили по городу, едем обратно, уже стемнело, дочка уснула, я еду не спеша 90-100 и тут не доезжая Лебедяни километров 10-15 загорается ЧЕК… Машина дергается…
Симптомы похожи были на те что преседовали меня в том году при возвращении с моря…

Сбрасываю скорость немного и прям на ходу одним газом смотрю ошибки…
Номера не помню но формулировку запомнил…
1. Бедная смесь
2. Пропуски зажигания в каком то из цилиндров
3. Множественные пропуски зажигания…

Мысли сразу что бензина мало или опять сетка забита на насосе и машина задыхается…

Сбросил ошибки, еду дальше… Тишина, чек не горит, автоедет 100-ку без дёрганий…

В общем после этого я заправился и еще ездил с неделю… Все норм если не считать утренних запусков… Это были мучения…

Значит насос накачал, я заводить а она еле схватывает… Обороты около 400-500… Ее кобасит… Газом поможешь, подхватывает…

Пытался качать насосом 2 раза… Не помогает… Колбасит и хочет заглохнуть…

Вспомнил что у БК есть функция"плазмер"…

Плазмер + двойным накачиванием завоодится идеально… Отдельно плазмер не помогает…

Выбрал более менее сухой и свободный денек и решил поменять свечи и сетку в баке глянуть…
Свечи стояли денсо и прошли порядка 20000… На замену поставил А17ДРВМ… Дешево и сердито))))
Ниже фото свечей… Что говорит их состояние? Я не понимаю… Кто подскажет… Скажу лишь что свечи 1и 2 цилиндра и 3и4 отличаются…
На3 и 4 на загнутой части какие то желтоватые наросты… Если приглядеться их видно… И так же в канавке куда бьет электрод тоже желтизна какая то… Хз короче…

Замена прошла успешно… Заводилась на тот момент норм…

Решил проверить давление в рампе топливной… Цепляю манометр… Качаю насосом -2.6-2.7
Завожу — 2.6 стабильно
Газу даю — подскакивает до 3.2 и падает до 2.6…
Вроде все как по инструкции. От 2.6 до 3.2… Но на минимуме…

Ладно, пока решил снимаю насос… И охреневаю…

На удивление сетка в этот раз довольно чистая… Можно было не менять… Но раз уж купил то поставил новую…

Вот такая бяка собралась за год эксплуатации… Заправлялся только на подсолнухах в Лебедяни и один раз на Лукойле под Тулой…

Не весело… Хотя я догадываюсь откуда все это взялось…
1. Вода -это конденсат от постоянно пустого бака… Редко когда заливаюсь до полного… Обычно на500р (14л)… Мой косяк…(((
2. Ржавчина… Ржавчина все от того же конденсата… Причем конденсат собирается у. меня под пробкой горловины… Откручиваю ее и у меня все в ржавчине… Язычок и все вокруг него… И при заправке вмя ржавчина с трубы бежит в бак… ЧТО С НЕЙ ДЕЛАТЬ? МЕНЯТЬ?

Есть у меня в запасе новый насос топливный… Хотел его поменять ради интереса но не понял как его достать… В книге написано отогнать 3 защелки и вынуть насос из корпуса… Ага, легко все написано… только у меня одна защелка и насос не достается. Толи запресован, толи закис… В общем я не смог его достать… Начался дождь и пришлось все быстро собирать обратно… Хотел заодно сменить фильтр топливный но на него не хватил времени тогда, а сейчас дожди и валяться под авто не в кайф…

Единственным плюсом на тот момент было то что я смог проверить количество топлива в баке и сравнить его со стрелкой и БК… Оказалось что БК считает все верно и топлива в баке было 14л +- 500гр. БК же мне показал перед сливом именно 14 с копейками литров… Теперь ориентироваться буду на него… )))

С момента замены свечей прошла почти неделя… Машина заводится но как то не очень охотно… Обороты не сразу поднимаются на 1500… Сначала пару секунд на800-1000 и только потом поднимаются на 1500…

В течении дня заводится просто идеально… Но вот утренние запуски напрягают… Что ей не хватает блин?

Что можно еще сделать?

Сам думаю что:
может быть рхх барахлит?
Может быть форсунки забиты? Почему именно на холодную проблема? Тяга есть, по трассе бежит норм…

Если форсунки то какой химией их промыть самостоятельно без снятия? Кто что посоветует?

Всем спасибо кто осилил мою писанину… Жду ваших мыслей и советов в решении холодных запусков авто…

Всем привет. Авто ваз 2115 8кл. Суть проблемы в заголовке. Проблема плавающая, бывает 2-3 раза за сутки, бывает раз в неделю. Вобщем, приехал, глушу. Возвращаюсь минут через 5-10, начинаю заводить. Заводится, но обороты в районе 500, на газ не реагирует, ошибок никаких нет. Глушу, тут же снова завожу и как ни в чем не бывало работает отлично. На днях даже перезавод не помог. Кинул машину, приехал через час и снова завелась без проблем. После этого решил поменять сетку бензонасоса. Была очень грязная. Все равно проблема не ушла. Подскажите, кто сталкивался с подобной проблемой, в каком направлении копать и куда смотреть. Спасибо всем, кто не пройдет мимо.

не менял. На его симптомы похоже?

на газ то нереагирует, да и плюс похоже как будто топлива мало давишь а она тухнет
дпдз пошевели фишку или поменяй, и давку топлива бы проверить

Почему же тогда перезавод помогает? Непонятно. Недавно чистил дроссель, все промывал, в том числе и фишки РХХ и ДПДЗ. Проблема была ещё с момента покупки авто, старый хозяин мне о ней рассказывал.

перезавод помогает потомучто контакт ушёл пришёл, а где хз

Попробую заменить ДПДЗ для начала.

На газ не реагирует или тухнет при нажатии?

не реагирует совсем.

Быть того не может. Тросик-то цел?

НУ цел конечно, каждый день езжу. После перезавода все пропадает, как будто ничего и не было.

Значит как-то реагирует всё же. Если ты на педаль нажал, она должна прибавить обороты, даже если ДПДЗ не исправен или отключен. Или если топлива нет, то затухнуть. Ну иногда из-за дпдз тоже может затухнуть.

Попробую с дпдз начать.

форсунки почистить попробуй.

Сделаю в ближайшее время эту процедуру. Пробег уже 125т.

Было такое уже? Я в первую очередь на него и подумал, потому что иногда на холодную гудит как то громко и странно, но все равно заводится машина без проблем.

Была такая же проблема точь в точь. Клапан бензонасоса не держит и бензин уходит обратно в систему. Меняй бензонасос и будет тебе счастье.

у многих авто стоит регулятор давления топлива, а не клапан. я тоже так думаю, у меня такая же фигня. у кого-то РДТ в бензонасосе, а у кого-то на рампе топливной.

ДПДЗ на завод никак не влияет, т.к. изначально он имеет "0"-ю отметку, так, как будто его вообще нет, вот датчик ХХ-возможно в нем вся и беда.и форсунки маловероятно-они будут влиять в какой то степени на запуск и общую работу, но так что бы совсем не заводилось-не бывает

так машина то и заводится, но хх 300-500 и трясется. Бензонасос может быть виной? Проблема обычно бывает после 10-15 минутной стоянки, но не думаю, что давление может пропасть за такой период времени.

хз, у меня на 07 датчик ХХ парит мозг, его помыть и поставить и все в норме.а загрязняется он от газов идущих из картера.ставить новый-принципиально нет желания-таже история будет.так и езжу.иной раз не заводится, печальку чуть надавил-завел, но обороты не держит, перегазовал немного и все встало на свои места…бензонасос. возможно, я не знаю какая у вас система, как работает…(условно)…скорее датчик давл топлива, но есть ли он на 8.попроси кого нибудь помочь на пару минут.когда не заводится-нажми на золотник на рампе-есть ли давление? и пробуй(помошник) запускать-качает ли насос?то что он гудит-не факт что накачивает нужное давление.купи обычный монометр для шин и им замерь, я ток не знаю какое у вас должно быть-найди в литературе.в самом бензонасосе есть некий клапан, точнее-обратный, вот он впаре с датчиком давления может и парит-у меня на вольве так было-датчик говорит-"харе", а нас ос не держал и накачивать не стал.попробуй, когда заглушишь померять давл и после остановки мин через 15, на вольве за это время, норма-3.7кгс/см2

попробую измерить. Спасибо

Из личного опыта. Машину глушу, завожу через 2 мин уже надо заводить с газом и крутить стартером секунды 4. Это все бензонасос.
А бывает вообще все четко заводиться с пол пинка.

Я почему-то изначально на него и думал, он бывает на холодную пищит как-то странно, пока качает. Бывает это редко, поэтому покатаюсь до последнего)

только смотри что бы бензин в масло не пошел. а то может печально закончиться

Читайте также: