Плавают обороты при включении кондиционера калина

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

После установки кондиционера у официалов на калине возник такой глюк.
При выключенном кондее и включенном вентиляторе отопителя обороты самопроизвольно хаотично прыгают с 840 до 1040, при этом появляется и пропадает признак включения кондиционера и желаемые обороты меняются с 840 до 1020, сама же муфта при этом не включается. Со схемой включения кондея в деталях я не знаком, но предполагаю, что + используемый для включения кондея выведенный на кнопку его включения взят с моторчика печки и с него лезут какие то помехи. Не мудрствуя лукаво установил доп реле возле ЭБУ и подал упр + через него , а сам + взял с главного реле.
Но сейчас додумал, что возможно было достаточно установить на вывод 75 какой нибудь конденсатор электролитический.

vic_18

Витя! Не извращайся! (Чтоб не думал всякой куйни ) Это "Август" а они с проводами не дружат! Тама запросовый проводок с отопителя(серый) идет на кнопко, потом идет пороллельно на запрос и реле муфты кондея, и на то-же реле идет разрешение с ЭБУ отсюда и пляски, т.к. кнопко имеет светодиод! Убираем запросовый проводок с этого реле и пендюрим туды "+" с 30 контакта етого реле и всё приходит в норму! Если, что не так - пиши!

Башкиров Владимир

Is_18

Башкиров Владимир

Это "Август" а они с проводами не дружат! Тама запросовый проводок с отопителя(серый) идет на кнопко, потом идет пороллельно на запрос и реле муфты кондея, и на то-же реле идет разрешение с ЭБУ отсюда и пляски, т.к. кнопко имеет светодиод! Убираем запросовый проводок с этого реле и пендюрим туды "+" с 30 контакта етого реле и всё приходит в норму! Если, что не так - пиши!

что то не совсем понял, а схема есть ? может кинешь?
На кнопке было так: откуда то приходил + зелёным проводом, причём приходил только при включенном вентиляторе печки, при включении кнопки этот + поступал на 2 таких же зелёных проводка, один из них шёл на ЭБУ 75 пин, другой не знаю куда, но что бы включался кондей + нужно подать на оба этих провода.

А где то реле о котором ты говоришь я не знаю, не видел его. А в связи с чем в этой схеме проявляется косяк? Какова физика процесса? Мой способ решения проблемы гораздо проще, достаточно снять только боковую панель и засунуть туда реле. А в твоём случае нужно снимать центральную накладку панели , потому как кнопко из неё не вылазит(провода короткие ).

vic_18

Витя! Провода зелёные или синие пох! Схему выслать не знаю как пока, а описать пожалуйста! Кнопка - + приходит с первой скорости вентилятора отопителя от серого проводка, далее при вкл. кнопки пошел на терморегулятор, после него (терморегулятора) на 75 контакт ЭБУ (запрос) и больше ни куда он нах не нужен! С 69 контакта(разрешение) "масса" - должен выходить проводок на реле компрессора. Реле компрессора должно быть исполнено так : 30 контакт - "+" АКБ, 86 контакт "+" АКБ или "+" с 15 контакта Замка зажигания (пох), но лучче с зажигания, 85 контакт - с 69 пина ЭБУ (разрешение), 87 контакт на ДД системы кондиционирования! Кнопко - 1 контакт - с 1 скорости вентилятора отопителя, 2- контакт на терморегулятор, и на лампочку кнопки контакт "В", "А" контакт" - "масса"! Если всё так как я написал - то плавать обороты не будут, но если на кнопку приходят 4 проводка из разных мест, то светодиод будет рулить по плаванию оборотов! А так лчче позвони - расшифрую - если что не понял!

Не уверен что в тот раздел. но:
при работающем кондиционере обороты двигателя падают до 50%?! то есть на холостом ходу начинает дико трясти машину, с ощущением что сейчас заглохну когда стартую. Глядя на тахометр вижу что стрелочка падает иногда почти до половины! первого деления.
Я конечно не специалист, но догадываюсь, что так не должно быть, так как работа двигателя на пониженных оборотах не допускается. Не понимаю причин :( Понимаю, что кондиционер ворует у двигателя энергию, но по идее должна быть какая то компенсирующая подача газа, может где то подцепить забыли?

Точно такой же дефект,подсказок не нашел.При перезапуске двигателя неисправность пропадает, через 5 минут все повторяется. Машина гарантийная но есть опасения что по приезду все будет нормально.Да и сомневаюсь что они перепрограммированием ЭБУ заниматься будут.Есть еще варианты?

Сейчас просмотрел-вариантов куча-конкретного решения проблемы не нашел
а почему Вы решили что оно КОНКРЕТНОЕ и ЕДИНСТВЕННОЕ
решений действительно несколько
у Меня была такая проблема, покопался по форуму и решил ее

Просто сам работаю на сервисе(грузовом),если машина не запущена,за ней сморрели то редко бывает что как говорится "все в куче", скорее всего 1 причина.Был бы знакомый диагност. А так после ТО-2 масса негативных эмоции после сервиса,но ехать видимо придется

а почему Вы решили что оно КОНКРЕТНОЕ и ЕДИНСТВЕННОЕ
решений действительно несколько
у Меня была такая проблема, покопался по форуму и решил ее

как решил? в чем проблема была?

Первая причина, самая массовая, РХХ - лечится заменой (желательно на GM)
чистка РХХ и ДУ если и помогает то не надолго, основная причина люфт в РХХ

Вторая ДПДЗ -желательно заменить на бесконтактный, на форуме был случай у человека подломился один проводок к ДПДЗ , обороты плавали но чек не загорался.

Редкая причина на форуме, хотя в мануалах по инжектору есть - это датчик кислорода (ИМХО возможно при этом и помогает прошивка мозгов на Евро-2)

PS
а у меня был перетянут ремень генератора, ослабил и все стало нормально

Все это относится к машинам без кондиционера.

Для машин с кондиционером - единственное решение - прошивка.
Может быть поможет "Силыч", хотя лучше прошивка.

Все это относится к машинам без кондиционера.

Для машин с кондиционером - единственное решение - прошивка.
Может быть поможет "Силыч", хотя лучше прошивка.

Вы тему внимательно прочитали, я внимательно и у меня машина с кондиционером и была проблема и проблема решена.
"Если Вы чегото не знаете - это не означает что этого нет"
Будьте внимательнее в следующий раз. :biggrin:

Мужики, нафига человека заморачивать Силычами, РХХ, номерами прошивок, чисткой ДУ?
Я так понимаю, машина у него свежая и гарантийная. Так пусть поезжает на ГСТО и там демонстрирует все симптомы.
я приезжал пару раз, первый все было нормально
во второй нашли только проблему с катушкой зажигания, пропуски , машинка поживее стала, но проблема с холостыми осталась

Отчитываюсь-был на 4 гарантийных СТО(тольятти),только в 1 застал диагноста (хотя все круглосуточные).На всех 4 инженеры заявляли что такой проблемы не знают и надо начинать менять все подряд.Там где был диагност с ходу заявил,что надо менять ДПДЗ,но когда я привел ему свои доводы,соизволил все-таки подойти к машине.Надо отдать ему должное-он услышал неровную работу ,хотя тахомутр еще не прыгал.Весь гонор сразу пропал. и он признался что не знает куда лезть,посоветовав обратится на центральную СТО,а потом ему сказать"чо было-та".Но там диагноста не было.И как назло вторую половину дня дефект явно не проявлялся.Напруга падает на0.5V,правда ремень в свое время подтягивал но он не перетянут.Можно конечно бросить машину на сервисе,но сколько буут делать-день,два,а машина нужна постоянно.

блин. приезжал не раз в сервис. приезжал на ТО! У них знаете какое отношение к гарантийным машинам? Мне уже практически конкретно намекнули, что за бесплатно они разбираться ни в чем не хотят, когда выдали лист после якобы проделанной диагностики полной. На просьбу поставить на него печать, что диагностика проведена была этим салоном и неисправностей не имеется - ответили, что диагностика платная услуга и печать они ставить не собираются. А вот если лампочка неисправности двигателя загорится - тогда пожалуйста милости просим.
Потому и спрашиваю. Только сейчас дооформлю вопрос - сам в двигатель не полезу - пломбы везде висят, но попытаюсь сойти за знающего - вот теперь буду терминами кидаться.
Только объясните что такое
РХХ, ДПДЗ , ДУ??

Только объясните что такое
РХХ, ДПДЗ , ДУ??
РХХ - регулятор холостого хода
ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки
ДУ - дроссельный узел

РХХ и ДПДЗ находятся на ДУ

Первая причина, самая массовая, РХХ - лечится заменой (желательно на GM)

Надо нормальный калужский. Разница в цене с GM более чем в 2 раза.

http://www.ladakalina.ru/lines/rez/biarmy.jpg
Отчитываюсь-был на 4 гарантийных СТО(тольятти),только в 1 застал диагноста (хотя все круглосуточные).На всех 4 инженеры заявляли что такой проблемы не знают и надо начинать менять все подряд.Там где был диагност с ходу заявил,что надо менять ДПДЗ,но когда я привел ему свои доводы,соизволил все-таки подойти к машине.Надо отдать ему должное-он услышал неровную работу ,хотя тахомутр еще не прыгал.Весь гонор сразу пропал. и он признался что не знает куда лезть,посоветовав обратится на центральную СТО,а потом ему сказать"чо было-та".Но там диагноста не было.И как назло вторую половину дня дефект явно не проявлялся.Напруга падает на0.5V,правда ремень в свое время подтягивал но он не перетянут.Можно конечно бросить машину на сервисе,но сколько буут делать-день,два,а машина нужна постоянно.У меня кстати стоит штат и количество шагов увеличивается при нагрузке

У меня Штат-ДСТ. И могу проверить работоспособность РХХ не слезая с сиденья простым изменением числового значения ХХ. Какое задам, такое и будет. Соответственно, могу контролировать это изменение по стоковому тахометру и на слух. Тем самым узнаю о исправности данного компонента. По поводу диагноста. Он работает не ушами, а специализированным сканером, который по своим возможностям обгоняет все продающиеся для установки в авто. Это основной инструмент его работы. Но если они готовы постепенно поменять тебе на слух авто на новое, то пусть меняют. А в чём проявляется неровная работа двигателя?

Я неровную работу ощущаю когда обороты плавают от 500-900(круто?).За что диагносту и респект так только за то что он уловил эту неровную работу когда я ничего особого не слышал.Получается что со временем эта амплитуда увеличивантся.Есть одно замеяание-когда ставил автозапуск-не удержался чтоб не заблокировать ДК(сам электрик по грузовым),но с этим не связываю(при чем тут кондей)

Ну, 500 это слишком даже для карбюраторной классики (для двигателя 1,2 было ~700об/мин). Неровную работу двигателя могу уловить на слух по тональности в пределах 50 оборотов (по предыдущему опыту). У меня обороты держатся 830-840 по БК. На свой слух разницу не замечаю. А вот зачем заблокировал ДК, непонятно. Чем он тебе не угодил?

при работающем кондиционере обороты двигателя падают до 50%?! было и у меня такое ,после замены РХХ ТОКА НЕ КАЛУЖСКИЙ. (как уже писали выше у них большой люфт штока)все стало ОК. При включении кондея,обороты плавно повышаются до1000,взависимости от режимов в системе кондея ,иногда падают до холостых ,и снова поднимаются до 1000,свала оборотов быть не должно. проверить можно так:выньте из блока реле включения кондея и включите кондей,муфта не включится ,а обороты должны сразу подняться до 1000. если обороты не поднимутся то причина может быть еще и в том как реализована схема включения кондея,на форуме неоднократно писали ,что есть несколько вариантов включения ,у вас может быть вариант когда при включении кондея ЭБУ НЕ ПОЛУЧАЕТ КОМАНДУ ,что кондей включен,отсюда и просадка оборотов.

Диагносты (он посетил не одно сто) сошлись на высоком давлении фреона(R134)! Глупее версии не придумать

Главное, чтобы после перезаправки кондёра не пойти у них на поводу. А то начнут всё подрят менять.

а разве на гарантийной машине стараются что то менять? или это не отнесут к гарантийному случаю?

Послушите что говорил АНТ! ( И вообше всегда его слушаите! ) :о)
У меня тоже прошивка неподдерживала кондер, да и вообше на контроллер подключен небыл.
Прошил, подключил, все проблемы пропали!
А до этого и обароты падали, и вибрация была, и даже глохла если во время когда отключен принудительныи холостои ход переключить на нетралку.
А сеичас незнаю работает кондер или нет. Никакои разници при вождении нет.

У меня обороты держатся 830-840 по БКА ЭБУ какой? Я так понимаю, что авто с кондеем, причем двигатель 1,4? Тогда ЭБУ Бош, стоковая прошивка либо B173CR03, либо B174CR03., а это означает, что дискретность показаний ХХ +/- 40 об/мин. Т.е. 800-840-880-920. Как же тогда получается 830?

А ЭБУ какой? Я так понимаю, что авто с кондеем, причем двигатель 1,4? Тогда ЭБУ Бош, стоковая прошивка либо B173CR03, либо B174CR03., а это означает, что дискретность показаний ХХ +/- 40 об/мин. Т.е. 800-840-880-920. Как же тогда получается 830?

загорался чек, и прыгали обороты.
подьехал к мотористу, он выкрутил и проверил свечи. итог: 2 на мусорку.
сегодня купил новые свечи, 4 шт, прямо на базаре их проверил на таком же устройстве, как у моториста - все ок.
поставил на авто. покатался по трассе - загорелся ЧЕ и опять обороты начали прыгать.

Как вариант, допускаю такое, на трассе на высоких оборотах ЭБУ заливается тосолом.
Также допускаю неисправность ВВ проводов.
Также как вариант - плохая масса где-то.

Очень прошу подсказать - что это может быть и где смотреть? Утомил меня горящий чек и колбасня оборотов. Спасибо!

Разумней начала к Диагносту, а потом к мотористу. Правильная диагностика - практически решенная проблема!

__________________

Ты кто?-Я добрая фея.-А чо с топором?-Да,что-то настроение не очень.
IN DUBIO ABSTINE

Разумней начала к Диагносту, а потом к мотористу. Правильная диагностика - практически решенная проблема!

Димок, А кто есть еще кроме инжекторщика. Огласите весь список. Иначе долго будем согласовывать терминологию.

Димок, Был такой анекдот где бабушке ответили ". по нашему я буду гинеколог, а вот по вашему судя по всему 3,14здюк".

Дружище ничего личного.

__________________

Ты кто?-Я добрая фея.-А чо с топором?-Да,что-то настроение не очень.
IN DUBIO ABSTINE

Дружище ничего личного.

честно, никогда еще не сталкивался с проблемами в калине, поэтому немного в растерянности, так как не знаю какой спец какие проблемы решает.
до калины у меня была карбовая восьмерка.

Димок, Диагност-это специалист оснащенный соответствующими приборами и приспособлениями, с помощью которых он проверяет работу системы управления двигателем. Двигатель Калины имеет сложную систему управления, мозгом которой явлется компьютер (ЭБУ, по другому мозги), который анализируюя показания датчиков расположенных на моторе выдает соответствующие команды исполнительным устройствам-форсунки, свечи и т.п.. Именно оценкой правильной работы этой системы и занимается Диагност, на основе имеющегося у него оборудования. Вам советуют для начала показать машину этому человеку, на основе его заключения можно будет делать вывод о неисправности, которую он или поправит сам или отправит к мотористу, если есть проблемы с железом мотора.

Спасибо, дружище, весьма познавательно!

Однако в нашем славном городе я знаю только инжекторщика, к которому, очевидно, и придется обратиться.

Очень буцду надеяться, что за 12 000 км пробега автомобиля, проблем с железом не появилось!

Включая кондиционер в автомобиле, вы просто ожидаете почувствовать дуновение прохладного воздуха. Вы совершенно не подозреваете, что это может оказать какое-то влияние на работу двигателя. Нет ничего необычного в том, что обороты двигателя падают сразу после включения кондиционера. Но если вы ощущаете, что автомобиль троит при включении кондиционера, то эта ситуация требует принятия срочных мер.

Принцип работы кондиционера

Современные автомобили оснащены системами, которые призваны компенсировать изменения нагрузки на двигатель, связанные с включением кондиционера и других аксессуаров. Если ваш автомобиль сильно изменяет свое поведение при включении кондиционера, то следующие шаги, описывающие наиболее распространенные неисправности, помогут вам определить, в чем проблема.

Устранение неисправностей, связанных с плавающими оборотами двигателя при включении кондиционера

Инструменты и материалы:

термометр
защитные очки
руководство по ремонту

Проверка с помощью ODB-2 сканера:

Общее техническое состояние автомобиля, в том числе и системы кондиционирования можно проверить с помощью мультимарочного ODB2 сканера Scan Tool Pro Black Edition.

Данный бюджетный сканер корейского производства диагностирует не только двигатель, но и другие агрегаты автомобиля (abs, подушки безопасности, трансмиссию и т.д.), что поможет более детально выявить неисправность. Так же устройство способно отображать работу всех имеющихся датчиков в режиме реального времени, имеет русифицированное ПО и работает без потерь связи с большинством автомобиле начиная с 1993 года выпуска.

Шаг 1. Проверьте состояние ремней. Стоит начать с этого шага, поскольку последующие могут не потребоваться. Компрессор кондиционера является самым крупным элементом, приводимым от двигателя. К нему подходят два основных патрубка. Он может приводиться ремнем, общим для других систем, или иметь отдельный приводной ремень.

Проверьте работу натяжителя ремня. Ремень не должен иметь трещин и следов проскальзывания. Если ремень служит более пяти лет, его необходимо заменить.
Ремень, проскальзывающий вследствие ослабления или износа, может вызвать излишнюю компенсацию двигателем дополнительной нагрузки.

Шаг 2. Проверьте функционирование системы кондиционирования. Проще говоря, кондиционер автомобиля должен быть способен снизить температуру на 15 градусов или больше. То есть если температура окружающей среды равна +30 ̊ С, то температура воздуха, выходящего из вентиляционных окон, не должна превышать +15 ̊ С.

Отключите рециркуляцию воздуха. Атмосферный воздух будет попадать в салон и воздействовать на датчик температуры, расположенный в панели. Если система кондиционирования работает неправильно (в ней не хватает хладагента или, напротив, его больше, чем нужно), обороты двигателя могут плавать.

Шаг 3. Проверьте состояние вакуумных линий. Это еще один важный пункт, поскольку при помощи вакуума контролируются многие процессы двигателя. Нарушение вакуума может вызвать появление различных неисправностей. Проверьте состояние вакуумных трубок и корректность их соединения согласно схеме.

Шаг 4. Проверьте состояние корпуса дроссельной заслонки. Корпус дроссельной заслонки установлен в системе впуска и контролирует количество воздуха, поступающего в двигатель. Со временем на клапане дроссельной заслонки образуются углеродные отложения. Если эти отложения начинают препятствовать полному закрытию клапана, то работа двигателя на холостом ходу нарушается. Проверьте состояние стопорного рычага дроссельной заслонки. Убедитесь, что рычаг касается винта при отпущенной педали акселератора.

Если этого не происходит, то, возможно, на клапане накопились углеродные отложения. В некоторых случаях достаточно снять воздуховод и очистить корпус дроссельной заслонки с помощью ветоши и очистителя карбюратора. Однако чаще всего необходимо снять корпус дроссельной заслонки для проведения тщательной очистки.

Шаг 5. Проверьте состояние клапана холостого хода. Клапан холостого хода может быть в различных исполнениях. На некоторых моделях он установлен в корпусе дроссельной заслонки, в конструкциях других он вовсе не предусмотрен. Для выяснения его местоположения обратитесь к руководству по ремонту автомобиля.

Если система перезаправлена, то нагрузка на двигатель со стороны компрессора будет чрезмерной. В случае недостатка хладагента датчик давления системы кондиционирования будет постоянно включать/отключать компрессор.
Прислушайтесь к работе двигателя на холостых оборотах при включенном кондиционере. Вы должны слышать характерные щелчки при каждом включении компрессора. Если интервал между щелчками меньше 30 секунд, то вероятно, что система кондиционирования недостаточно заправлена.

Оборудование для замены хладагента очень сложное и дорогое, а правила обращения с хладагентом регулируются различными законами. Поэтому при подозрении на то, что система кондиционирования вашего автомобиля работает некорректно, из-за чего обороты двигателя плавают, лучшим решением будет обращение к квалифицированным специалистам для диагностики кондиционера.

Если ваш автомобиль выпущен после 1996 года, то при неисправности клапана холостого хода на приборной панели загорится контрольная лампа Check Engine. Несмотря на это, клапан необходимо проверить самостоятельно. В клапане имеются несколько подвижных частей, которые могут загрязняться и заклинивать. Иногда достаточно просто почистить клапан, но в большинстве случаев он полностью выходит из строя и требует замены.

Если ваш автомобиль выпущен до 1992 года, то вы можете проверить работоспособность клапана, отсоединив его электрический разъем на холостом ходу. Исправный клапан при отсоединении разъема будет открываться, при этом обороты двигателя резко увеличатся, а после подсоединения разъема они вновь вернутся к нормальному значению. Если вы проделаете эту процедуру на автомобилях, выпущенных позднее, то это приведет к загоранию контрольной лампы Check Engine и сохранению кода неисправности в электронном блоке управления. Для удаления кода неисправности вам понадобится диагностический сканер.

При наличии подходящей модели сканера вы можете попробовать осуществить процедуру проверки работы клапана через сканер, так как в новых автомобилях предусмотрена подобная функция.

Тема такая,включаешь кандер, останавливаешься на светофоре. стоишь и тут небольшой толчок,как будто машину кто то сзади толкнул,при этом обороты падают с 800 до 600,потом блуждают и опять в норму+ сегодня после часового простоя при начале движения обороты начинают резко плавать,прогазовал и норма.
Скажу сразу- форсунки промывал,свечи живые и ГЛАВНОЕ толчки эти только при кандере! Я понимаю,что при срабатывании нормально падение оборотов,но не до такой же степени!
Если у кого есть мысли по этому поводу-ПИШИТЕ!

мысли такие, что обороты при включении кондера плавать могут. но не ниже стандартных..( как без кондера) толчок тоже в принципе обьясним. подключ - отключается компрессор кондера. опять же он жестким быть не должен.
вообщем надо к специалистам ехать. на диагностику тока не в гаражи - 134 плюхнуть.

Есть такой трабл, мне помогла замена свечей, где то одна немного плохо срабатывала. поставил новые обороты выровнялись. но на пару месяцев. думаю всему виной качество бензина.

ну так речь именно про момент включения кондера идет. иле я чот не понял?
а если движок и до этого не стабильно работал.

ерунда какаято сорее всего у тебя чтото с кондеем потому что видать под нагрузкой он у тебя то нормально работает то двиган грузит

Так и должно быть при включении кондёра на двигатель падает нагрузка и обороты проседают, затем моцк даёт команду и обороты повышаются до 700, у меня так было на всех машинах это не болезнь

Тема такая,включаешь кандер, останавливаешься на светофоре. стоишь и тут небольшой толчок,как будто машину кто то сзади толкнул,при этом обороты падают с 800 до 600,потом блуждают и опять в норму+ сегодня после часового простоя при начале движения обороты начинают резко плавать,прогазовал и норма.
Скажу сразу- форсунки промывал,свечи живые и ГЛАВНОЕ толчки эти только при кандере! Я понимаю,что при срабатывании нормально падение оборотов,но не до такой же степени!
Если у кого есть мысли по этому поводу-ПИШИТЕ!

Пару недель назад случилась такая же беда: но обороты так сильно не плавали. Оказалось 1 свеча пробивает и бронепровода. Свечи с прошлой замены проходили 25 тык. и пробило только 1 свечу остальные еще отличные. На всякий случай сьездил еще на сканер, он ошибок не показал.
Советую еще раз внимательно проверить свечи и вв провода, т.к. симптомы очень похожие, если все ОК смотри дальше электрику т.к. толчок, скорее всего от того, что проседает напряжение ИМХО!

дык это одно и тоже. если муфта выключена - кондей не работает.
вопрос не в том как работает кондей, а в том , как на включение кондея реагирует двигатель.

блин вам бы вот прям каждый день свечи с проводами менять и форсунки мыть.

странно все это..у меня работает кондер хоть на холостую, хоть когда еду..обороты нисколько не плавают даже даже!

Вот и я про то же,Вы в подпись посмотрите сколько машин было и никогда ничего подобного.Чую что то неладное.

У меня вообще недавно машина начала при включенном кондере и нажатой педали тормоза на очень малой скорости дергаться, причем вперед/назад без разницы, такой повторяется периодически. Отпускаешь педаль тормоза, толчки пропадают. Без кондера все в порядке. У кого какие мысли? Свечки менял, ставил старые, затем новые, тоже самое. Хотя заметил, когда заливал Castrol TBE было все в порядке.

Сегодня FVP высказал такое мнение, что во время срабатывания муфты кандера (не помню каким образом) ослабляется тормоз,в результате чего и происходит этот толчок. А логика есть ли в этом?

Сегодня FVP высказал такое мнение, что во время срабатывания муфты кандера (не помню каким образом) ослабляется тормоз,в результате чего и происходит этот толчок. А логика есть ли в этом?

есть в этом логика.
ребят выбросьте кофейную гущу. обратитесь к профессионалам.
я понимаю что хочется все самому. но тут не тот случай. серьезно говорю

Кстати тоже пару раз замечал такое, как в этой теме описано, когда на светофоре с включенном кондеем на тормозе стоял. И реально при этом педаль тормоза слегка проседала, и чувствовался слегка ощутимый толчок, как будто тормоз ослаблялся и машина чуть сдвигалась вперед. С чем связано - не знаю. Могу только для размышления добавить следующее: раньше ездил на Цивике МКПП - при включенном кондее периодически на светофоре или в пробке тоже чувствовал, что педаль тормоза проседала, причем нехило так (толчка правда не было. Потом мне на сервисе чего-то наплели, что у меня главный цилиндр сцепления подтекает, тормозуха типа уходит (я до сих пор не очень в этом шарю). Кста при этом сцепление у меня действительно уже стало в самый низ уходить, аж в колене резь начиналась от него по нашим пробкам, закол*****. В общем, поставили новый неоригинальный цилиндр - как помню, вроде бы помогло, но ненадолго. Либо неоригинал через месячишко потек снова, либо еще чего, но постепенно симптомы вновь стали появляться. Машину на тот момент собирался продавать, и продал, чего дальше было не очень в курсе, но покупатель вроде шарящий попался, сказал, что по ходу снова надо цилиндр менять, ну и скинул я ему пару сотен баксов в итоге.

Один чел вот, что написал: У меня было еще хуже. Езжай на сервис где кондерами занимаются, там пусть давление померяют, мне вообщше 25 атм зарядили хотя норма 15-18, может просто сдуют лишнее и все заработает как у меня! Удачи!

Читайте также: