Пежо 206 ремонт подрулевого переключателя

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Проблема:
а) горит ошибка подушки водителя
б) не работает бибикалка
в) иногда отключаются поворотники (электрический контакт плохой, т.к. сам рычаг чуть двинешь и уже заработало).

Варианты решения:
а) купить новый подрулевой
б) наши руки — не для скуки.

Скидываем клемму с аккумулятора, лучше её чем-то обернуть, или сделать так, чтобы она точно не коснулась вывода. Ждём минут 5-10 и приступаем к работе.

Чтобы снять подрулевой нужно сначала снять руль. Как это делается на форуме уже описано, на всякий случай повторюсь.

Снимаем руль:

Для этого, поворачиваем руль на 90 градусов влево или вправо, чтобы увидеть и получить доступ к отверстию, в которое видно металлическую спицу. Берём отвёртку и давим на эту спицу по направлению к центру руля, и в левую и правую стороны, чтобы освободить крепление подушки безопасности к рулю. Давить нужно довольно сильно, смелее, там сломать ничего не получится. Результатом освобождения крепления подушки будет её приподнимание над рулём с соответствующей стороны.

На рисунке непрерывной и пунктирной линией отмечена спица, на которую надо давить, а так же стрелками показаны направления в которых это надо делать. В бока давить нужно, чтобы освободились по очереди левое и правое крепления. Кружками обведены клипсы (зацепы) которые нужно освободить.

Итак, подушка снята и болтается на проводах — это плохо! Не давайте ей болтаться, придерживайте.
Нужно отсоединить 4 разъёма:

Два по бокам подушки, один закреплённый на руле и один подсоединённый к металлической планке подушки.
Первые два снимаются так:

Поддевается сначала сверху пластиковая крыжечка, как показано на рисунке, а затем вытаскивается разъём. Можно его тоже чем-нибудь поддеть.

Сняли подушку, руль выглядит так.

Ставим руль и колёса прямо.
Берём ключ Torx 50 и откручиваем центральный болт отмеченный на рисунке стрелкой.
Берём маркер или острый предмет и делаем пометки на валу руля (туда куда вкручивался болт) и на металлическом каркасе руля, чтобы не перепутать положение при установке.
Рывками на себя (не сильными) снимаем рулевое колесо с вала. Важно при этом не дёрнуть слишком сильно, когда руль соскочит с вала, т.к. можно оторвать либо шлейфы, либо разъёмы, которые проходять сквозь руль. Аккуратнее!

Сняли руль.

Снимаем кожух.

Берём Torx 20 и откручиваем два винта, которые скрепляют половинки кожуха.

Нижняя половинка выглядит так:

В ней же находится один из источников поскрипывания и брякания — брусок пенопласта. Странная вещь, но то, что должно служить для звукопоглощения само вносит шум. Я её пока вынул, но не выкинул. Посажу на двусторонний скотч. А в дальнейшем, когда шумоизоляцию буду делать вместо неё приклею шумку.

Нам открылся вид на сам подрулевой.
К нему подсоединены 4 разъёма (у меня по крайней мере).
Два крайних отвечают за подушку, средние отвечают за передачу сигналов управления клаксоном и светом.
На рисунке стрелками показано расположение разъёмов:

А так оно выглядит с обратной стороны:

Снимаем подрулевой.
Для этого нужно ослабить винт хомута.

После чего, поддеваем две клипсы, как показано жёлтыми стрелками и потихонечку стягиваем подрулевой с вала.

Можно идти домой и в тепле заниматься.
Итак, общий вид подрулевого:

Корпус состоит из двух половинок: передней и задней.
Стрелками отмечены крепления, которые необходимо освободить, для разборки. Я рядом с ними подсовывал тонкую отвёртку и на манер рычага снимал. Тут важно терпение, т.к. одну освободил и пока освобождал вторую, первая защёлкнулась обратна. Рекомендую начинать с нижних двух креплений, и постепенно двигаться наверх и к центру. Аккуратность тоже не помешает, подсовывайте отвёртку рядом с защёлками, а то я одну поломал, подсунув прямо под защёлку отвёртку.

Вот вид с задней стороны. Продублировал стрелками места креплений.

Аккуратно отсоединяем половинки корпуса друг от друга.
Важно, не допустить, чтобы рычаги выпали или повисли — придерживайте их. Т.к. держаться они будут на тонюсеньких шлейфах, которые довольно легко можно порвать.

Общий вид задней части корпуса:

1 — механизм фиксации правого рычага.
2 — динамик тикающий при включении поворотников
3, 4 — поверхности фиксирующие рычаги в соответствующих положениях при вертикальных перемещениях

Общий вид передней части корпуса с рычагами и платой.

1, 2, 3 — подвижные контакты отвечающие за включение заднего дворника (1), включение поворотников (2) и включение дальнего света (3).
4, 5 — разъёмы подключение шлейфов рычагов.

Отсоединяем шлейфы рычагов от платы. Для этого нужно поддеть разъёмы вверх, они зафиксируются в промежуточном положении, затем отогнув одну из боковинок подвижной части разъёма снять его. Главное тут аккуратность. Силы не надо. Разъёмы дурацкие — прижимные. Т.е. подвижная часть разъёма, которая находится на шлейфе, с ним никак не закреплена. Имейте это в виду и не потеряйте их.

Вид передней части корпуса и платы без рычагов.

Снимайте подвижные контакты (1, 2, 3). Как видно, места соединения подвижных контактов с ответными дорожками подзасрались и подокислились. Берём спирт (я одеколон взял) и протираем как можно тщательнее. Можно чуть-чуть пройтись очень мелкой наждачкой.

Внешний вид рычага:

осмотрите поверхность цилиндров крепления рычага в корпусе (1) на предмет износа. Вряд ли он будет, но мало ли. У меня не было. Подозреваю, что при появлении износа, появляетя люфт, который нарушает геометрию перемещения элементов рычага и подвижные контакты могут перемещаться не так как нужно, могут появляться глюки с включением\выключением оборудования за которое рычаг отвечает.
Аналогично с номером 2 и 4.
Почистить контакты 3.
Изношенные поверхности можно восстановить либо наплавив пластмассы и обработав до нужной формы, либо эпоксидным клеем с, опять же, последующей обработкой напильником и наждачной бумагой.

Чтобы понять, как рычаг переключения поворотов крепится в подрулевом:

Его нужно сначала прижать по стрелке 1 к ребристой поверхности, затем поместить выпирающую часть с отверстием в корпусе (стрелка 2 — показано на ближней части, речь, естественно, идёт о дальней), и переместить подпружиненную фигню по направлению к рычагу (стрелка 3). Это не обязательно, но понимая, как оно работает будет проще собрать подрулевой.

На этом этапе можно решить проблемы глюков с переключением рычагов — контакты и износ трущихся поверхностей.
Если больше проблем нет, то переходим к сборке.

Поскольку у меня проблемы другого рода, опишу разборку дальше.
Разобрать осталось только подвижную часть, которая передаёт сигналы с подвижного руля на неподвижную часть подрулевого. Она показана стрелкой.

Освобождаем крепления:

Жёлтыми кружочками показаны 4 клипсы-защёлки, которые надо освободить нажимая на них изнутри (отвёрткой) и смещая деталь на себя. Аккуратнее, под ней пружина, не сильная, но в глаз прилететь может.

Вот так оно выглядит в разобраном виде.

Желтым отмечены ответные отверстия клипс-защёлок.
Вот общий вид подвижных деталей:

При сборке нужно совместить элемент отмеченый красной стрелкой с пазом отмеченным жёлтым, деталь должна провалиться вниз до самого конца. Потом помещаем пружину и верхнюю деталь защёлкиваем на место.

Разъединяем подвижную и неподвижную части:

Соединение выполнено в виде спирального шлейфа (как пружина в часах), который при поворотах руля либо наматывается на подвижную часть, либо разматывается с неё.
Как видно на картинке у меня шлейф был тупо порван. Переломился.

Такой метод пайки практически избавляет от необходимости изолировать проводники друг от друга, но не от других металлических частей, с которыми может соприкасаться.
Прозваниваем шлейф тестером, на предмет правильной спайки и отсутствия замыканий.

Место пайки усилил кусочками 1.5 литровой пластиковой бутылки, которые приклеил на резиновый клей.

Как сделать так, чтобы шлейф не натягивался при вращении руля:
укладываем шлейф по внешней стороне неподвижной части, совмещаем подвижную и неподвижную, следя, чтобы ничего нигде не пережалось (довольно просто). Крутим подвижную часть по часовой стрелке (при этом шлейф наматывается). вращение идёт довольно легко, как только ощутили, что шлейф натянулся, крутим в обратную сторону, пока не совместятся метки, указанные на рисунке:

После чего, поворачиваем против часовой стрелки подвижную часть на 4 оборота. Никаких заеданий быть не должно. После чего возвращаем в среднее положение (2 оборота по часовой стрелке) так, чтобы метки были совмещены. Итак, что мы имеем — свободный ход шлейфа в каждую сторону по 2 оборота, при том, что руль из крайнего в крайнее положение перемещается на 3 оборота.
Собираем ответную часть подвижной системы, как уже было описано выше (с совмещением детальки с пазом, пружинкой и защелкиванием).

Устанавливаем рычаги обратно, как на рисунке

Следим, чтобы штырьки подвижных контактов 1, 2, 3 вошли в нужные углубления на рычагах.

Придерживая рычаги, одеваем заднюю часть корпуса, постепенно приближая её к закрытому состоянию, надо пошевелить рычагами, чтобы механизмы фиксации вошли в нужные положения. и начинаем защелкивать с нижней части, наверх.
Не знаю, как более точно описать этот процесс, руками всё понятнее делается.

С трудом и не всегда включающийся правый указатель поворотов. При попытке включить дальний свет – включается левый поворотник.

Отсоединяем клеммы от АКБ.

Демонтируем подушку безопасности водителя.
(Под рулем маленькая дырочка с железной проволочкой. Нужно упереться туда отверткой и давить вверх. Там должна скоба сдвинуться и отсоединить подушку безопасности).

Снимаем руль, разбираем кожух рулевой колонки.
Отсоединяем разъёмы от “подрулевика”, ослабляем его хомут и снимаем эту дорогостоящую игрушку.

Начинаем разбирать. Тут надо быть аккуратнее – конструкция довольно нежная, масса мелких пружинок и хиленьких пластиковых фиксаторов.

“Половиним” корпус, не забудьте снять пластиковое кольцо с пружинкой.

После вскрытия аккуратно отсоединяем два разъёма на плате, снимаем её с защёлок и убираем подальше – она нам не понадобится. Не забудьте при сборке поставить её обратно

Теперь берёмся непосредственно за левый подрулевичок. Вставив две отвёртки так, чтобы освободить его фиксаторы ОЧЕНЬ аккуратно снимаем саму ручку. Если дёрнуть посильнее – велик шанс что этот самый проводочек с разъёмчиком либо оборвётся либо отсоединится от колодочки ВНУТРИ самой ручки подрулевичка, а это – геморрой тот ещё. Если так всё-таки произошло – СУПЕРАККУРАТНО раберём ручку и вставим всё на место (занятие не для слабонервных – тонюсенькие защёлочки внутри ручки так и просят “отломи меня”)

Выдёргиваем из ручки язычок. Поскольку язычок изношен только с одной стороны – просто поворачиваем его на 90 или 180 градусов вокруг его продольной оси и вставляем на его законное место.

Сборку проводим в обратной последовательности.

Можно попробовать — вытянуть на 2 миллиметра прижимающую пружинку, поскольку при обработке язычка его длина несколько сократилась.

Но лучше так попробовать.

Вырезал кусок резинки примерно 1*2 см и толщиной около миллиметра, вклеил его на неподвижную часть блока переключателей снизу, как указано на картинке (то есть по направлению включения левого поворота – именно он включался при резком повороте руля из правого положения; хотелось сие немного затруднить)– и – о чудо! – глюк пропал:

ВНИМАНИЕ! Не трогайте намотанный шлейф! Его нужно хитро ставить! Там подушка безопасности и сигнал.

SUP!
Радость от замены БК была не долгой, поскольку вскоре он перестал переключать режимы кнопкой на подрулевом. Пришлось разбирать. Сначала поддеваем тонкой отверткой кнопку и аккуратно вытаскиваем:

Далее таким же образом поддеваем подвижную часть переключателя и аккуратно сдергиваем придерживая по бокам, т.к. там две головки на пружинках.

Нас интересует та блестящая круглая херовина. Чтоб её снять, нужно руками или плоскогубцами сдавить с краю и снять сначала ту пластиковую херзнаетчто с ушками и затем снимаем блестящую деталь и несем домой.

На изображении видно как у верхней детали отломлена часть контакта (внизу же точно такая же деталь, какой она должна быть. я снял её со своего старого переключателя) Что Любопытно: Мой переключатель мог бы переключать режимы отображения на БК если бы я просто с купленного переставил кнопку. Тогда бы не пришлось разбирать весь блок подрулевого. Но ктож знал)
Дальше с помощью паяльника и мата приделываем отвалившуюся деталь на место. Можно было использовать тот контакт поскольку тот подрулевой мне больше не нужен, но наши руки не для скуки, не так ли?

Что бы удобнее было собрать все на место советую подвижную часть переключателя собрать отдельно а потом защелкнуть на место.

Все собрано и отлично работает. Вообщем гайда как подчинить или вообще разобрать подрулевой я не нашел, поэтому написал свой с блекджеком и шлюхами.
Для понимания как работает кнопка:

Круглое отверстие рядом с центральным, через него проходит длинный штырь от кнопки и прижимает контакт к плате.

p.s. Для истории оставлю здесь: в сервисе поменял масло, фильтр и корпус масляного фильтра. В сервисе сказали что уплотнительная резинка идущая в комплекте с оригинальным масляным фильтром часто пропускает, но так как я крышку купил новую, то резинка шла вместе с ней. На будущее посоветовали выбирать другой.

Варианты решения:
а) купить новый подрулевой
б) наши руки — не для скуки.