Переделка акпп на мкпп фольксваген пассат б3
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 20.09.2024
1.МКПП (в принципе подойдёт любая с B3 1990-1993 на гидравлике) – желательно найти машину с которой будет сниматься и с неё же маховик, кожух сцепления в сборе с нажимным диском (проще говоря корзина сцепления), диск сцепления (ведомый диск сцепления), обязательно визуально осмотреть на предмет повреждений – трещин, болтанки пружин, толщины одной из стираемых поверхностей и т.д., лучше конечно новый поставить, новый выжимной подшипник, вилка выключения сцепления, стопорная пружина, болты для корзины сцепления, обязательно проверьте есть ли на коробке привод спидометра, а то от АКПП не подходит. Также посмотрите чтобы на приводе переключения передач МКПП была установлена такая пластмассина, даже не знаю как она называется, нужна она для того, чтобы загорались задние белые фонари при включении задней передачи.
Обязательно обговорите с продавцом условия покупки – гарантию обмена МКПП на другую, хотя бы в течение пары недель после установки МКПП. При покупке внимательно осмотрите МКПП на предмет подтёков масла, трещин, проверить включение выключение передач и т.д.
2.Стартер с двумя длинными и одним коротким болтом, от АКПП стартер не подходит.
3.Кронштейн подвески педалей, подчёркиваю, кронштейн для гидравлического сцепления, а то я сразу взял не посмотрел и кронштейн оказался для тросикового сцепления.
4.Главный цилиндр привода сцепления, рабочий цилиндр привода сцепления – это лучше всё брать в сборе с гибким шлангом стальной трубкой, болтами, штуцерами, соединительным трубопроводом к бачку гидропривода.
5.Два кронштейна подвески коробки передач с болтом, который вкручивается в подушку МКПП, подушка остаётся старая.
6.Шланг идущий от расширительного бачка снизу и пластмассовый ответвительный переходник прикрученный к головке блока.
7.Механизм переключения и выбора передач с тросами всё в сборе для 5-ступенчатой МКПП.
8.Набор головок, набор шестигранников, набор рожковых и накидных ключей, естественно молоток, два гидравлических домкрата, если на яме менять будете, если на подъёмнике, то проще.
9.Игольчатый подшипник, надо купить, он будет пресоваться в коленвал, тут в принципе я не знаю обязательно он нужен или нет, я его не установил, потому что забыл про него полностью. В книгах – в одной показан в другой нет, но мастера говорят, что он должен быть установлен обязательно, а иначе будет болтанка первичного вала МКПП и как следствие выход из строя МКПП, хотя я катаюсь уже 5 месяцев и пока ничего.
Ну вроде всё, идём дальше.
Снятие АКПП 096:
Установка МКПП:
Первым делом надо запрессовать уже указанный выше игольчатый подшипник в коленвал. Прикрутить маховик к коленвалу крест-накрест, болты желательно смазать спец смазкой которая не даёт им откручиваться. Шлицы ведомого диска смазать тонким слоем смазки на основе дисульфида молибдена. Установить сцепление, расположив ведомый диск выступающей частью ступицы в сторону нажимного диска, и отцентрировать диск относительно маховика оправкой, в роли оправки идеально подходит штатный балонный ключ для откручивания болтов колёс. Затянуть болты крепления кожуха сцепления крест-накрест моментом 2 кгс.м.
Наружный диаметр ведомого диска
Тип двигателя Наружный диаметр ведомого диска, мм
EZ, 1Y 200
KR, RP, PB, 9A, RA, SB, AAZ 215
2E, 1Z; 9A и KR с августа 1990 г. 228
AFN дизель 219
Требуемые запчасти и инструменты:
1. МКПП (в принципе подойдёт любая с B3 1990-1993 на гидравлике) – желательно найти машину с которой будет сниматься и с неё же маховик, кожух сцепления в сборе с нажимным диском (проще говоря корзина сцепления), диск сцепления (ведомый диск сцепления), обязательно визуально осмотреть на предмет повреждений – трещин, болтанки пружин, толщины одной из стираемых поверхностей и т.д., лучше конечно новый поставить, новый выжимной подшипник, вилка выключения сцепления, стопорная пружина, болты для корзины сцепления, обязательно проверьте есть ли на коробке привод спидометра, а то от АКПП не подходит. Также посмотрите чтобы на приводе переключения передач МКПП была установлена такая пластмассина, даже не знаю как она называется, нужна она для того, чтобы загорались задние белые фонари при включении задней передачи.
Обязательно обговорите с продавцом условия покупки – гарантию обмена МКПП на другую, хотя бы в течение пары недель после установки МКПП. При покупке внимательно осмотрите МКПП на предмет подтёков масла, трещин, проверить включение выключение передач и т.д.
2. Стартер с двумя длинными и одним коротким болтом, от АКПП стартер не подходит.
3. Кронштейн подвески педалей, подчёркиваю, кронштейн для гидравлического сцепления, а то я сразу взял не посмотрел и кронштейн оказался для тросикового сцепления.
4. Главный цилиндр привода сцепления, рабочий цилиндр привода сцепления – это лучше всё брать в сборе с гибким шлангом стальной трубкой, болтами, штуцерами, соединительным трубопроводом к бачку гидропривода.
5. Два кронштейна подвески коробки передач с болтом, который вкручивается в подушку МКПП, подушка остаётся старая.
6. Шланг идущий от расширительного бачка снизу и пластмассовый ответвительный переходник прикрученный к головке блока.
7. Механизм переключения и выбора передач с тросами всё в сборе для 5-ступенчатой МКПП.
8. Набор головок, набор шестигранников, набор рожковых и накидных ключей, естественно молоток, два гидравлических домкрата, если на яме менять будете, если на подъёмнике, то проще.
9. Игольчатый подшипник, надо купить, он будет пресоваться в коленвал, тут в принципе я не знаю обязательно он нужен или нет, я его не установил, потому что забыл про него полностью. В книгах – в одной показан в другой нет, но мастера говорят, что он должен быть установлен обязательно, а иначе будет болтанка первичного вала МКПП и как следствие выход из строя МКПП, хотя я катаюсь уже 5 месяцев и пока ничего. Ну вроде всё, идём дальше.
Установка МКПП:
Первым делом надо запрессовать уже указанный выше игольчатый подшипник в коленвал. Прикрутить маховик к коленвалу крест-накрест, болты желательно смазать спец смазкой которая не даёт им откручиваться. Шлицы ведомого диска смазать тонким слоем смазки на основе дисульфида молибдена. Установить сцепление, расположив ведомый диск выступающей частью ступицы в сторону нажимного диска, и отцентрировать диск относительно маховика оправкой, в роли оправки идеально подходит штатный балонный ключ для откручивания болтов колёс. Затянуть болты крепления кожуха сцепления крест-накрест моментом 2 кгс.м.
Наружный диаметр ведомого диска:
Двигатели - Наружный диаметр ведомого диска
EZ, 1Y - 200 мм
KR, RP, PB, 9A, RA, SB, AAZ - 215 мм
2E, 1Z, 9A, KR с августа 1990 г - 228 мм
AFN дизель - 219 мм
Перед установкой МКПП отжать вилку выключения сцепления до упора в картер сцепления и зафиксировать её в этом положении болтом М22, вставив его в предназначенное место для этого отверстие картера сцепления, оно находится чуть правее, от двух больших отверстий, если смотреть сверху коробки. При установке МКПП убедиться в правильном положении верхней и нижней крышек картера сцепления. С помощью гаражного крана накинуть МКПП, следя за тем, чтобы первичный вал вошёл по шлицам в ведомый диск, накрутить болты крепления МКПП не до конца. Нужно:
Установить снятую подушку двигателя. Закрутить правый вал привода к фланцу дифференциала. Установить 2 кронштейна МКПП. Затянуть болты МКПП. Затянуть болты кронштейнов. Установить назад левый вал привода, установить стойку и тормозной механизм, короче собрать всю левую сторону и поставить машину на колёса.
Приподнять двигатель при помощи гаражного крана и установить стартер. Установить антивибрационный груз, и теплозащитный экран внутреннего шарнира вала привода правого переднего колеса, если такой у вас был установлен. Пройтись по всем болтам которые прикручивались с целью их затяжки, перетяжки, а может быть и забыли вообще какой-нибудь закрутить. Подсоединить к коробке гибкий вал привода спидометра.
Устанавливаем все детали гидравлического сцепления.
Тут есть одна мелочь, при установке главного цилиндра привода сцепления в кузове не будет одного отверстия для крепления этого цилиндра, надо аккуратненько разметить и просверлить отверстие нужного диаметра. Снять старый кронштейн подвески педалей и установить новый, заранее предупреждаю, что придётся помучаться.
Прокачиваем сцепление.
Прикручиваем и подсоединяем все провода и резиновые патрубки снятые в процессе работы и подготовки к работе. Прошу отнестись к этому со всей ответственностью, а то если забудете подключить какую-нибудь массу – чревато выходом из строя ECU. Залить охлаждающую жидкость.
По электрике: Машина с ключа не заведётся, потребуется пустяковая переделка в 50 (357 927 181) релле. Будет цифровик сфотаю и выложу. Также не будут работать фонари заднего хода, ну здесь я ничего не делал, надо провода вызвонить и подключить, просто всё времени нет сделать. Ну вот кажется и всё.
Всё обошлось 225 $, из них 120 коробка, 25 стартер, 100 всё остальное. 2 дня работы своими силами. Если мои навыки кому помогли уже хорошо.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Кто читает мои записи знает, что у меня пропала задняя скорость на автомате, без задней скорости я проездил еще где то 1 тысячу км. И в эту "тысячу" начал закупать все необходимое.
Для тех, кто с этим столкнется, вот полный список того, что для этого нужно (на примере Passat B3 VR6 с ABS)
— МКПП от VR6
— Стартер от VR6 механики и болты для него!
— Маховик и болты для него
(болты подходят от автомата, я купил новые, ориг)
— Кулису в сборе с тросами
(я на B3 ставил кулису от B4, пришлось в туннеле просверлить дырку, для верхнего крепежа кулисы, не знаю, может и на кулисе Б3 так же…)
— Педальный узел
(главное от машины с гидравлическим сцеплением. От тросикового бывают редко, но все таки…)
Если на педальном узле не будет штифта который крепит шток цилиндра к педали сцепления, его нужно купить. И скобу для него! Стоит это все муку.
— Главный и раб. цилиндр сцепления + шланг между ними
— Сцепление в сборе (+ болты для крепления корзины, 6штук)
Сцепление естественно лучше новое!
Кронштейн блока ABS
(на автомате и механике разные)
Шланг под капотом (на акпп)
(можно без проблем соединить их между собой, тогда не понадобятся)
— Все кронштейны ДВС и КПП (3 штуки) Все они разные!
Когда все соберете стартер работать НЕ БУДЕТ.
Для обхода блокировки стартера достаточно вместо штатного реле от автомата №155 (находится оно свреху блока предохранителей) поставить самое просто 4-х контактное реле. И стартер будет работать!
Я сам из Пушкина, ремонтироваться машина будет во Всеволожске (50км от меня)
Всю эту замену делать мне будет одноклубник с PassatB3Piter, но так как мне тоже интересно, что там и как, было оговорено, что я буду помогать) Да и дешевле так получилось.
В первый день
1. Мы разобрали всю морду, вытащили ДВС и АКПП
2. Сняли педальный узел А так же поставили кулису.
3. Мы поняли, что необходимо снимать блок ABS, так как его кронштейны разные. (на механике к нему же крепится главный цилиндр сцепления)
4. Отсоединили АКПП, и поставили маховик.
— Тогда же выяснилось, что нужно было купить болты корзины сцепления.
Во второй день
1. Мы начали распаковывать коробку (была в стрейче), и один фланец тупо выпал, так как ни стопорного кольца, ни сломанного куска фланца — не было. Естественно предположение, что это все в диффе. И коробка на следующий же день едет обратно к барыге на Новороссийской, 53. Где мне говорят, что "в коробке ничего нет, и она в очень хорошем состоянии."
Сам виноват, что не распаковал на месте, поверил…
2. Ночью поехал в Репино (100км) за кронштейном ABS и болтами корзины сцепления.
Сперва хотел купить болты новые, но прошел все магазины на 2х рынках — НИ У КОГО НЕ БЫЛО(
Коробку как уже писал нашел на Евро-Авто ("самая дорогая разборка")
Со скидкой друга коробка обошлась в 12 750руб. При том она уже была с датчиком скорости и заднего хода. Сальники были живые — оригинал!
Договорились с другом, что бы не по вечерам делать, что бы я приехал во Всеволожск в выходные и мы все доделали. Что благополучно и было сделано 20 октября.
Но не успели собрать машину, да и с электрикой нужно было разобраться. Поэтому я 21 октября (в свой День Рождения) просто приехал — и забрал ее уже собранной и готовой)
Я просто тормозные трубки отщёлкнул от кузова и немного отогнул, тяжело, но хватило вынуть шток вакуумника. Плюс - не надо тормоза прокачивать.
Myt_serg
Участник
Добрый день.
Закончил инсталяцию МКПП. С механикой как бы все понятно, довожу до вашего ведома, что нужно сделать с реле 150 для обхода блокировки.
Для включения огней заднего хода действительно нужно замыкать на колодке, которая идет к F125 АКПП, 1 и 3 провод.
(на 3-м проводе "+"АКБ при вкл. зажигании). Об этом здесь писалось.
Ну и о блокировке стартера. Если поставить обычное реле с нормально разомкнутыми контактами, то блокировка обходится, но при этом не работают огни ЗХ.
Для этого я вытащил релле с колодки
Вот где оно стоит:
(Не смотрите, что № 13 написано, это просто кожух не родной, оно №150)
Разбираем и впаиваем вот такой диод:
(не попутать анод и катод, полоска возле катода тип диода 4148)
При этом дорожку между выводом катушки и коллектором SMD транзистора нужно удалить.
Собираем и радуемся. Двигатель запускается на любой скорости.
А можно вот сюда:
поставить перемычку, тогда двигатель не запускается при включенной задней передаче. (Но есть побочный эффект - при включенном зажигании и задней скорости, постоянно работает топливный насос. Обычно он гудит секунду-две после включения зажигания и потом уже включается, когда поворачиваешь ключ на старт. По крайней мере в машине мозги от AGG. С дигифантом болжно быть аналогично.)
yury_75
Постоянный участник
Помогите, пожалста. Заменил АКПП на МКПП, не могу подключить фонари заднего света. Пробежался по форуму (может плохо искал) ничего не нашел. От АКПП осталось: круглая фишка, я думаю, что это на соленоиды, разъем с 6 проводами (не знаю как называется, в корпус коробки входит, держится на обном болте) разъем снимать не стал, прямо с коробки открутил и вытащил, без него не заводится и разъем с двумя проводами, в нем же почему-то черный провод, образаный, виднеется из под оплетки.
Myt_serg
Участник
yury_75
Постоянный участник
Спасибо большое, очень понятно все разъяснил. Тогда еще вопрос, разъем 6 пиновый, что бы заводилась машина, какие провода замыкать нужно, а то я пока оставил в конце проводки "какой то датчик", который от коробки открутил. Если его снять, то машина не заводится. И нужно ли оставлять блок управления АКПП, или его можно снять (пока не трогал)?
Myt_serg
Участник
yury_75
Постоянный участник
Еще вопрос, со стороны двигателя, в районе ножки газа, имеется какой-то переключатель с двумя проводками (от АКПП остался). Что он делает или делал?
Myt_serg
Участник
Этот переключатель врубал режим кикдаун.
Это когда педаль в пол, коробка пробрасывается на
одну или две передачи вниз для быстрого разгона.
Для МКПП не нужно.
yury_75
Постоянный участник
Подскажите, при разгоне щелкает реле 30 и греется. Когда обороты ровные, не щелкает.
И по поводу диода 4148 - подразумевается 1N4148 и его аналог КД522Б?
yury_75
Постоянный участник
Вот мое 150 реле, подскажите, куда диод и перемычку впаять?
Myt_serg
Участник
Уважаемый yury_75 на твоей фотке точно такое же реле.
В твоем случае элементы расположены удобней, потому перережь дорожку там, где крестик и переверни обведенный диод на 180 градусов.
За 30 реле ничего сказать не могу. Попробуй его разобрать и пропаяй контакты переходящие на плату. Еще посмотри проводку, оно питание на блок управления двигателем подает, может при разгоне движок наклоняется и что-то коротит. (это чисто мое мнение, подтвердить его нечем).
В свою же очередь обращусь к уважаемым гуру по железной части замены коробаса.
Выехал из гаража и пришлось заталкивать машину обратно.
При вывороте колес вправо вывалилась правая полуось из внешнего ШРУСа.
После разборки и всех замеров выявил такую фигню:
1. Расстояние между фланцами в коробках (МКПП и АКПП) одинаковое 23,5 см.
2. Сами валы от МКПП и АКПП по длине одинаковы.
3. ШРУС тришип выше или длиннее (кому как) нежели обычный шариковый на приблизительно 3,5 см.
Вот и получилось, что когда автомобиль стоит на земле под своим весом с выроненными колесами, внутренние ШРУСы вытянуты наружу почти до упора.
Как только поворачиваю колеса выдергивается полуось с того колеса, в которую сторону поворачиваю. Такой же эффект при поднятии автомобиля.
Налицо тот факт, что меня на разборке, мягко говоря, наобманули.
Т.е. дали не те валы. Возможно они от гольфа или от тришипа.
По сему прошу дать реальную длину валов для МКПП с 100мм фланцами и 4-х болтовой ступицей колеса.
Только сейчас заметил, что на левый вал одета пружинная шайба (с внутр. зубчатым венцом), затем ШРУС и стопорное кольцо. А на правом только ШРУС и стопоное кольцо. Места для пружинной шайбы (с внутр. зубчатым венцом) нет.
Читайте также: