Печка на оку от ваз 2108 схема

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 20.09.2024

Начитан о вариантах размещения отопителя вне корпуса печки, а в отсеке, где дворник и клапан приточного воздуха. Так же читал как засовывали вентилятор в корпус старого отопителя с выламванием "всего, чт омешает встать". Мой вариант так же связан с выламыванием всегО, что мешает и размещением вентилятора внутри старого корпуса.

Снимаем корпус, вынимаем старый карлсон, снимаем нижнюю крышку. Далее, цель - разместить улитку так, чтобы её выходное отверстие оказалось направленным вниз вдоль задней стенки корпуса. Для этого выламываем или выпиливаем ножовкой по металлу (чтоб аккуратно) всё, что мешает внутри. Должен остаться просто пустой корпус "о четырёх стенах". Улитка влезает в корпус туги, немного распирая переднюю и заднюю стенку. Засовываем улитку мотором влево, выходным соплом вниз. Располагаем улитку максимально симметрично относительно центра. Забо воздуха там осуществляется как слева, так и справа. Поэтому важно обеспечить свободное прохождение воздуха в улитку с обеих сторон. Хотя, конструктивно, со стороны моторчика воздуха идёт меньше. Но в итоге на работе это абсолютни никак не скажется. ни на напоре, ни на температуре (главное, чтоб воздуха в радиаторе отопителя не было. И тогда африка обеспечина).

На картинке всё крайне схематично, но наглядно и основные моменты соблюдены.

В частности, при установке улитки необходимо разметить её так, чтобы она не вылезала за плоскость верзнего разъёма. Проще говоря, не должна торчать, чтобы не упиралась в радиатор отопителя.

Далее спереди и сзади улитка крепится саморезами по два с каждой стороны. Но сзади саморезы вворачиваются два рядом (через них пожно провести горизонтальную линию), а спереди (с той стороны, которая обращена к салону) - вертикально друг над другом.. Хотя спереди за глаза хватает и одного самореза. Главное саморезы взять короткие, чтобы неглубоко входили в улитку и не задевали лопасти.

Смотрим на то, чт ополучилось и обнаруживаем, что снизу улитка висит из печки и корпуса по размерам не хватает. Тогда берём пару куском жёсткой пластмассы (но не хрупкой). У меня отлично подошли боковые стенки от старой длинной вертикальной консоли для магнитолы, которая ну никак не вписывалась. А вот боковые стенки у ней были сделаны из очен ьупругой пластмассы толщиной около 3мм. Ножовкой по металлу быстро вырезал подходящие куски и нарастил с боков печку так, чтобы улитка оказалась внутри печки и не вылазила. Крепил эти боковые лепестки просто на трёх саморезах в ряд каждый.

Встал вопрос как отделить "всасывающий" отдел улитки от "нагнетающего". Ну и заодно как нарастить печку сзади, снизу и спереди. На помощь пришёл кусок старого линолеума. Довольно толстого на мелко-пористой основе. Он и эластичный, но и весьма упругий. На рисунке он изображён схематично пунктирной линией. НА виде спереди пунктиром обозначены только края ленолиума.

Из одного куска был сделан нижняя направляющая сторона, которая плавно обходит печку сзади, опускается плавно вниз и проходит до самого переда, где и замыкает нижню полость. Крепил линолеум тупо: сзади саморезами, а по всем бокам и спереди пролил пластмассовым келем (такой клей-карандаш для термопистолетов. Пластикая палочка, которая при нагреве на открытом пламени начинает течь, а при остывании быстро застывает до состояния жёсткой пластмассы, схватывая всё, с чем соприкоснётся. осторожно, оставляет сильный ожог если капнет на кожу. ). таким образом по бокам всё пролито этим клеем, который попросту идеально герметично (хотя на вид и очень неэстетично) спаял линолеум с пластмассовыми "ушами" сбоку. А также пропаял стык линолеума с передним фронтом, где раньше закрывалась нижняя крышка.

Теперь картина такая, что воздух вырываясь из сопла улитки плавно закруглялся об линолеум, который не создавая ни малейшенго сопротивления закруыивал поток снва вверх, но с другой стороны. Мощный поток воздуха к верхним дефлекторам на панели обеспечен.

Но осталась проблема разделения "всасывателя" от "нагнетателя". Тут пришлось вырезать из того же самого линолеума П-образный кусок так, чтобы ножки П обходили воздухозаборные отрвестия улитки снизу и чётко разделялинижний отдел от вехрнего. К стенкам печки ножки П были просто пропаяны тем же пластмассовым клеем, а к улитке просто очень прочно прилегали. Герметичность вполне достаточная. И так конструкция почти неразборная.. И уж если придётся менять или обслуждивать мотор, что хоть чтоб его можно было вынуть только открутив заморезы.

"Верхняя планка" же буквы П этого куска линолеума служит для того, чтобы создать "воздуховоды" от нижней полости, обходя улитку и подавая воздух только чётко к "телефону" (кто не знает что это такое. Это воздуховод верхних дефлекторов так называется в силу своей конструкции). Объяснять трудно. Это скорее задание на смекалку. Фоток пока что нету в силу отсутствия цифрового фотоаппарата.

Все щели и прочие дыры можно залить тем же пластмассовым клеем для герметичности. Иначе будет сиыонить и результат не впечатлит.

Таким образом получаем Верхнюю зону, которая П-образным куском линолеума строго отсекает воздухозаборные дыры улитки и радиатор отопителя от зоны нагнетения. А зона нагнетения плавно закругляет поток воздуха из улитки обратно наверх в воздуховодные каналы, образованные с одной стороны корпусом печки, а с другой стороны частично ножками и частично верхней планкой буквы П куска линолеума. И этот поток благополучно попадает п оназначению - то есть в верхние дефлекторы.

Схемю включения объяснять не буду. Всё банально - две скорости включения. Одна средняя - через добавочное сопротивление, а другая напрямую. Максимальная скорость редко когда может понадобиться. От неё очень много воздушного шума и ощущение. что печку "надувает". Хотя, одна минута в таком режиме и машина прогрета вся. полностью.

В первом варианте отвода тепла в ноги не было. При установке и включении мотора на полную мощность чут ьне повыпрыгивали дефлекторы, так как напор был ошеломляющий. Воздух пошёл как в аэродинамической трубе.

Осталось два крупных дела:
1. Вывести сбоков в торпеде дополнительные маленькие дефлекторы от нивы для обдува боковых стёкол в районе зеркал заднего вида.
2. Вывести одну магистраль вдоль трансмиссионного тоннеля к ногам задних пассажиров. Я вообще не столько пекусь о самих пассажиров, которых категорически не люблю возить сзади, сколько о том, чтобы задние боковые стёкла не запотевали. Если там будет тоже идти тепло, хоть и не сильно, то и стёкла потеть не будут точно.

Проблемы:
У меня сильно просело напряжение бортсети и сильна падают обороты двигателя на ХХ при включении одновременно ближнего света фар с габаритами и отопителя салона (даже если на 1 скорость). Девяточный отопитель жрёт приличный ток. Поэтому следует либо вывести его через отдельный предохранитель, либо переделать блок предохранителей под ножевые предохранители и поставить их бОльшего номинала. У меня переделанный под ножевые. Поэтому терпит без проблем.

А напряжение сильн опроседает скорее всего потому, что в фарах стоят лампы 90/100Wt. Потребляемая мощность высокая. Да ещё и вентилятор тут этот жрёт серьёзно. 13,6 Вольт, конечно, генератор держит. Но движок начинает трясти от этого. При выключенных потребителях у меня холостой ход 1100об/мин. При ближнем свете фар с печкой обороты проседают до 780-800об/Мин. Ехать вполне можно. Конечно, о супердинамичном разгоне придётся забыть. Но с другой стороны зимой, когда нужна печка, и не разгонишься особо. А летом днём ни фары ни печка не включена. Гоняй сколько захочешь.

Ест ьвариант - поставить генератор н.о. ка кна инжекторных вазах. У него ток 80А. Все вопросы п оустановке к Марату (SMF). Он такую штуку себе поставил. Говорит, ништяк. Но на них говорят очень плохие "шоколадки" и диодные мосты. SMF
МОДЕРАТОР

То есть вернулся к генератора 2108. Ну, наверное, оно и к лучшему. По сути - 55Ампер не маленький ток. Зато проверено и надёжно :)))) ide16rus

Какой ток жрёт - не знаю. Но даже сам по себе вентилятор в кожухе работает тише. Во всяком случае благодаря тому, что у вентилятора не пять больших лопастей, а много много более мелких лопастей. И всё это заключено в аэродинамический корпус. То требуемый напор/расход воздуха создаётся на первой скорости с новым вентилятором.. а раньше только на второй.

Остались шумы выходящего воздуха. В основном шумят верхние дефлекторы на панели. Там и "телефоноподобный" воздуховод, и особенно эти сами дефлекторы с мелкими направляющими лопатками. Но сам вентилятор почти что не слышно. Вернее, его слышно когда глушишь двигатель. А на ходу нажимаешь кнопку и не понятно включил вентилятор или нет. Я уж вот подумал о какой-нибудь светодиодной индикации. Мол, питание подано. А то спепривычки отвлекаюсь, смотрю или ощупываю кнопку нажал или нет. Правда, потом ощущается по тому, как пошёл воздух.

Получилась такая картина, что когда внизу по бокам проделал эти круглые дырки, то всё избыточное давление там стало гнать тёплый воздух через эти дыры к ногам. По субъективным ощущениям поток через верхние дефлекторы упал очень и очень незначительно. То есть на ощупь понятно, что дуть стало чуточку слабее. Но это "слабее" ничуть не слабее, чем на штатной конструкции на полных оборотах вентилятора и при закрытой нижней крышке.

Всё это я говорю для первой скорости работ улитки, потому что вторая скорость не нужна в принципе. от неё много шума, так как воздух начинает недуром переть через все щели и издавать где-то шипение. где-то посвистывание. То есть это больеш подходит для случая, если, например, с утра пришёл к гаражу, а там снегу навалило. Тогда открываешь калитку или ворота гаража, если открываются, заводишь мотор на прогрев и начинаешь раскапывать свой гараж. Пока раскапываешь, мотор прогрелся до более-менее сносной температуры градусов в 50-60. А тут как раз и закончил разгребать снег. Выгоняешь машину, включаешь вентилятор на полную дурь и кран отопителя открываешь настежь (если был закрыт по каким-то причинам) и люк приточного воздуха тоже настежь. Закрываешь двери и окна и идёшь закрывать гараж. Гараж закрыл, возвращаешься и попадаешь сразу в африку. Стёкла ВСЕ оттаяли. По крайней мере лобовое и оба дверных стекла оттаят стопудово. И тут либо переключаешь на первую скорость вентилятора, либо вообще отключаешь вентилятор. и спокойно едешь по делам.

Говорю же, из особо явных миносов, которые лично меня сильно расстроили - это то, что с моими фарами в 100Ватт и эти вентилятором моторчик очень с трудом крутит генератор. Хотя генератор не плохо справляется со своими обязанностями и упёрто даёт не ниже положенных 13,4В. Замерял просто на АКБ цифровым вольтметром. При оборотах не ниже 1000 генератора даёт на АКБ порядка 13,3-13,4В. leliksan

Нееее. более вмешиваться в свою систему зажигания у меня желания нет. Там и так стоит электроника, притом микропроцессорная. И уж куда куда, а туда лезть больше не надо. А поддержать обороты ХХ - поставить 55 распредвал.. У него стабильный ХХ. как часы. А благодаря повышенной наполняемости цилиндров и крутящий момент на ХХ будет стабильнее и тяговитее. Так что не буду играться зажиганием. Coy

А брызгать надо перед каждым выездом. если так, то я против. Это затрахаешься каждый раз перед тем как поехать лазить по салону и натирать стёкла. Меня больше завлекает "сел-завёл-включил печь-прогреля и поехал. ". lukey

По эти данным этот отопитель жрет 14Ампер(90Вт), т.е. столько же как и "карлсон".
Неслабо :( ide16rus

По эти данным этот отопитель жрет 14Ампер(90Вт), т.е. столько же как и "карлсон".
Неслабо :(

Мне казалось, что мой "карлсон" жрал меньше. По крайней мере при включении полного режима (без доп. резистора) обороты двигателя так не проседали. С этим же девяточным вентилятором на полном режиме работы обороты двигателя проседают заметнее, чем с карлсоном.

На картинке всё крайне схематично, но наглядно и основные моменты соблюдены.

По эти данным этот отопитель жрет 14Ампер(90Вт), т.е. столько же как и "карлсон".
Неслабо :( ide16rus

По эти данным этот отопитель жрет 14Ампер(90Вт), т.е. столько же как и "карлсон".
Неслабо :(

С наступлением осени из отопителя новой "Оки" вдруг подуло холодом. В радиаторе отопителя оказался воздух, хотя расширительный бачок был полон "Тосола". Я выгнал воздух через бачок, но спустя некоторое время все повторилось.

Система охлаждения "Оки" (слева — штатная; справа — переделанная): 1 — расширительный бачок; 2 — радиатор; 3 — термостат.

2. Слейте охлаждающую жидкость из системы (кран отопителя должен быть открыт).

4. Ослабьте затяжку хомутов шлангов отопителя (в подкапотном пространстве) и снимите шланги с подводящей и отводящей трубок отопителя.

5. Выверните два болта крепления уплотнителя трубок отопителя, снимите плоские шайбы.

6. Подденьте отверткой уплотнитель и снимите его с трубок отопителя.

7. Отсоедините провода электродвигателя отопителя от переключателя режимов его работы (если переключатель не был отсоединен при снятии панели приборов).

8. Придерживая отопитель снизу, отверните гайки его крепления справа сверху (две) и.

9. . слева сверху отопителя (две).

11. Снимите отопитель в сборе с автомобиля.

12. Перед установкой отопителя проверьте и отрегулируйте приводы крышки воздухопритока и крана отопителя. Для этого ослабьте затяжку болта прижимной скобы на кронштейне рычагов управления и, перемещая оболочку тяги, добейтесь полного открытия и закрытия крана и крышки.

13. Устанавливайте отопитель в порядке, обратном снятию.

Поменял на новые, помпу, основной радиатор, радиатор печки, краник, расширительный бачок с крышкой. Завожу, через 5 минут температура 90 градусов, а печка дует холодным.

Уровень тосола в расширительном бачке поднимается, откручиваю крышку и тосол утягивает в систему, пол литра тосола уходит. Не пойму куда. Доливаю тосол и через 15 минут печка начинает дуть теплым, но не горячим. В салоне сухо, под машиной сухо.

Залил тосол в расширительный бак, а воду не слил – 3 ответа
Как поменять кран отопления на Оке? – 2 ответа
На больших оборотах греется двигатель Оки – 2 ответа
Греется Ока – 2 ответа
Как удалить воздух из системы охлаждения Оки? – 1 ответ

Вы же меняли радиаторы, это значит сливали и заливали тосол.
С первой заливки там в системе охлаждения остались воздушные пробки. Потому печка дула холодом. Потом какая-то часть воздуха выскочила, вам пришлось долить тосол.
Оставляйте на некоторое время заглушенный мотор, можно уже на ночь до завтрашнего дня. Завтра проверите и дольёте ещё.

Первое показание температуры могло быть обманчиво потому что гуляла воздушная пробка. А когда печка стала дуть тёплым воздухом это какая температура двигателя стала? Мог быть мотор ещё не согретым.
И могло быть ещё — не открыт полностью краник (проверьте его, подтолкните рукой в состояние открытого).

Вы искали установка на оку карбюратора от ваз 2108 – предлагаем зайти к нам. На нашем сайте вы найдете видео ремонта автомобиля своими руками. Как своими руками отремонтировать автомобиль в домашних условиях. Поможем себе в ремонте и отремонтироваем авто сами. Мы знаем как восстановить автомобиль с минимальными вложениями. Видео инструкцию прилогаю.

Категория: Ремонт автомобиля видео

Смех в теме: Абрамович ругает сына:- Ты почему кол получил за сочинение? Какая тема была?- “Представь, что твой папа – миллионер!”- Офигели что ли? – не сдержался олигарх.- Я так и написал…

Опубликовал Админ: по просьбе Матфийа

Критика автовладельца: Динамика. Очень отзывчивая и для выжима мощи не надо гнать до отсечки – больше 4 тыс ни разу не крутил. До сотни не замерял, по ощущениям вполне может уложиться в паспортные 7.9 секунд. Ho машина не для уличных понтов, переболел в детстве:)Эргономичность пространства хороша. У CPB еще лучше. Ho то что CPB думает секунду-полторы после нажатия газа… в общем эта особенность чуть не стала причиной ДТП уже на тест драйве. Ну я как-то знаете привык, что машина едет если нажать на газ.Топливная экономичность – в городском режиме c постоянным климатом в период обкатки (1200 км пробег) для 192 л.c. расход в 10.4 литра, который неуклонно снижается это круто. По трассе не замерял, скоро представится возможность. C учетом что предыдущая машина 98 л.c. жрала больше a весила в два раза меньше показатель впечетляет. И даже не тем, что сильно дешевле, a тем что полного бака хватает надолго – не терять время на азс.Система i-stop – при надобности легко регулируется недонажатием на тормоз – достаточным чтобы авто остановилось, но айстоп не сработало. Или можно отключить вообще. Может для кого-то эта система несущественна. A для меня наоборот это лишние секунды релаксации тишины на светофоре.Свет – дневные огни, габариты, ближний, дальный, птф в комплекте. Дневные не светодиоды, но жрут не больше. Да и на мой лично вкус отдельно полоска светодиодов машину не украшает. Хоть в фаре хоть в бампере.Белопасность – 5 или 6 подушек. Изофиксом не пользуюсь – обычное кресло удобнее, a безопасность по всем тестам такая же. И, кстати, пространство между креслами такое, что на спинку переднего кресла уже не смотришь c ужасом. И до кармана переднего кресла ребенок уже не дотягивается. И друзья под два метра втроем c креслом за днем ряду не обламываются. Сядьте в хитрилу – сравните.Цена страховки 55 тыс. (9.5 лет вод.стажа, без франшизы и пр.+вип пакет типа помощь на дорогах, эвакуация, внезапная пустота в бензобаке). При прочих равных на форестер минималка каско co скидкой салона 136 тыс. Ha спортэйдж 66.Да центральный джойстик реально удобен. Быстро осваивается управление “вслепую”.

Кто следит за моим блогом, знают, что последние пару лет я был занят обустройством своей мастерской. В следствии чего совершенно забил на две свои машинки, о чем порой очень сожалел(

Короче, проще перечислить, что работает! =) Хватит это терпеть! (с)

Пока основное население приходило в себя после НГ, я торчал в боксе, реанимируя свою тарантайку)
Вот так выглядела подкапотка — видите зеленый армированный шланг?) это я так на печку провел магистраль в 2015 году ; )

Далее надо сделать, что бы она ездила. А что бы это случилось, нужно решить проблему с пуском двигателя — Вы же помните, что я грешил на карб? — вот и решил поставить карбюратор 21083. Приобрел новый, жаль, что в комплекте не оказалось прижимной пластины под кастрюлю. Так же были куплены три прокладки.

ВАЗ Ока с двигателем 0,75 л – популярный малолитражный легковой автомобиль девяностых и двухтысячных годов, завоевал сердца многих автомобилистов благодаря своей маневренности, достаточно высокой проходимости и экономичности. Но расход топлива не всегда мог быть одинаковым, во многой степени зависел от того, как настроен карбюратор Ока 11113.

Устройство карбюратора автомобиля Ока

Карбюратор 11113 представляет собой устройство для создания воздушно-топливной смеси в определенной пропорции, задает стабильную работу автомобильного двигателя во всех режимах. Корпус этого узла состоит из 3-х частей: верхней крышки, средней (главной) части, где размещается поплавковая камера, и нижней части с дросселями (заслонками), само карбюраторное устройство – 2-камерное, с последовательным открытием дросселей.

Карбюраторный узел включает в себя:

главную дозирующую систему (сокращенно – ГДС), функционирующую на всех режимах, в составе которой имеются диффузоры, жиклеры подача топлива/ воздуха для обеих камер;
систему холостого хода (сокращенно – ХХ), позволяющую стабильно работать двигателю на минимальных оборотах и экономично расходовать топливо;
экономайзер, обогащающий топливную смесь при высоких оборотах и больших нагрузках;
насос-ускоритель, его основная функция – обеспечить равномерную работу без провалов при любом, даже самом резком нажимании на педаль акселератора (газа);
пусковое устройство, позволяющее бесперебойно запускать холодный мотор при низкой температуре воздуха;
поплавковую камеру, за счет нее сохраняется постоянный уровень бензина в карбюраторе, требуемый для стабильной работы ДВС.
переходную систему, которая дает возможность осуществить плавный набор оборотов, без рывков, во время открытия вторичной камеры.

Каждая из систем в этом узле выполняет свою определенную задачу, а настройка и регулировка осуществляются с помощью регулировочных винтов, подбора жиклеров, установки углов положения дроссельной и воздушной заслонки.

Чистка карбюратора ВАЗ Ока своими руками

пропадает холостой ход;
ДВС не развивает обороты;
мотор троит;
повышается расход топлива;
из выпускной трубы глушителя идет черный дым.

В некоторых случаях ремонта, как такового, не требуется, можно обойтись только чисткой карбюратора. Одна из самых распространенных проблем малолитражек ВАЗ – засорение каналов ГДС, когда движок не набирает обороты при открытой заслонке 1-ой камеры карбюратора, хотя холостой ход не теряется. Здесь достаточно часто удается продуть сжатым воздухом КУ на месте, не снимая самого топливо-смесительного устройства. Выполняем эту операцию своими руками приблизительно таким образом:

Если работа ДВС после проведенной операции нормализовалась, можно ставить на место воздушный фильтр, если нет – повторяем продувку еще раз.

Регулировка уровня бензина Ока 11113

Если уровень топлива в поплавковой камере (ПК) значительно меньше положенного, топливная смесь будет обедненной, автомобиль может плохо разгоняться, возникает вероятность увеличения расхода горючего. При увеличенном уровне также возрастает потребление бензина, в том и другом случае необходимо отрегулировать положение поплавка до нужной нормы. Если заливает карбюратор, причина неполадки, скорее всего, связана не с регулировкой, а с неплотным прилеганием запорной иглы к седлу, и в таком варианте требуется уже замена запорного механизма в ПК.

Выполнить регулировку достаточно просто даже водителю с начальными слесарными навыками, делается это следующим образом:

При выполнении всех этих операций нужно учитывать один нюанс: при снятии и при монтаже крышки карбюратора 11113 запорная игла из нее выпадает, необходимо снятие производить аккуратно, чтобы не потерять деталь, а устанавливать, создавая разрежение (например, с помощью резиновой груши, за счет вакуума игла держится и не падает).

Настройка холостого хода

Пропадание холостого хода, нестабильность малых оборотов, частая остановка двигателя доставляют немало хлопот автовладельцам, для устранения подобных неисправностей приходится снимать карбюратор. Но в некоторых случаях можно обойтись и без разборки/ сборки КУ, ограничившись только продувкой.

Прочистку канала ХХ можно выполнить следующим образом:

Если продувка не помогла, тогда уже нужно снимать карбюратор, производить его разборку и капитальную чистку. Когда топливный расход завышен, можно поэкспериментировать с ХХ, например, купить в автомагазине жиклер ЭМГ меньшего сечения и установить его вместо штатной детали.

Переливает карбюратор

Нередко на Оке возникает ситуация, когда заливает карбюратор, при такой неисправности обычно очень сложно завести машину, а в иных случаях движок и вовсе не запускается. Здесь может быть несколько причин неполадки:

Поиск причины дефекта обычно начинается с осмотра деталей поплавковой камеры, а если присутствует значительный перелив и пахнет бензином, в первую очередь следует обратить внимание на запорный механизм.

толстая проставка под карбюратор;
2 тонких прокладки;
хомуты;
топливные патрубки (по необходимости).