Печка дует холодным воздухом причины тойота

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

печка с пассажирской стороны дует холодным воздухом. помогите. SXU15.

с пассажирской стороны воздух чуть чуть теплее чем на улице
с водительской стороны все хорошо - жарит прям
поиск юзал - чо та не нашел ничего по этой теме

сам выявил две возможные причины
1. радиатор печки засорился. притом может как и снаружи так и изнутри (но как это может влиять? на стороне водителя все нормально. может сразу на радиаторе печки на левую и правую стороны деление идет?)
2. глючат сервоприводы заслонок (но у меня направление потока воздуха с климатконтроля работает исправно. выходит наврядли в них дело)

сейчас сижу и пялюсь на картинку печки с экзиста
пытаюсь понять как там все устроено

Блин тем милиард прост оуже, я недавно отчет кидал о промывке радиатора отопителя, мой и будет тебе счастье

Там у водителя в ногах стоит радиатор, снимаешь защиту на 2х клипсах, на нем 2 патрубка, я их пилил. Достаешь, тиретом заливаешь и так моешь раза 2-3 потом водой и так далее, разными способами, вылазил герметик, хлопья какие то, грязь, после данной процедуры стало в машине тепло дует равномерно

Есть конторы которые промывают систему охлаждения агрессивными продуктами,если в Якутске есть,то можно промыть не снимая

решил купить два куска ГОСТовского шланга, метра по 2 думаю хватит за милую душу
ну и продуть радиатор туда-сюда

вопрос: если воду подам с системы отопления (батареи) гаража - радиатор у меня не лопнет?
скажем там соты разорвет или резиновое уплотнение где трубочка цепляется выдавит?
может случится такая бяка?

решил купить два куска ГОСТовского шланга, метра по 2 думаю хватит за милую душу
ну и продуть радиатор туда-сюда

смотря какое давление будет.но такая промывка не поможет.я так на волге делал,потом снимал радиатор,распаивал,а там гов. а полно осталось.

так,с. купил 2х литровую канистру жижи в радиатор. навсякий случай. вдруг чуток выльется.
и шланги купил. два куска по 2 метра. ГОСТовские. диаметром на 16мм.
насос батя притащил, но с насосом чо та борода вышла.
батя им огород поливает там внутри насоса говна, как мне кажется, побольше будет чем у меня в радиаторе печки )))))
решил для начала насос прочистить

решил подключить шланги к трубкам которые в моторном отсеке торчат
и продуть "задом-наперед", что бы то что забилось обратно выдуло. мне кажется что так будет лучше.
тока вот понять не могу где там подача, а где вывод. подскажите плиз

так,с. купил 2х литровую канистру жижи в радиатор. навсякий случай. вдруг чуток выльется.
и шланги купил. два куска по 2 метра. ГОСТовские. диаметром на 16мм.
насос батя притащил, но с насосом чо та борода вышла.
батя им огород поливает там внутри насоса говна, как мне кажется, побольше будет чем у меня в радиаторе печки )))))
решил для начала насос прочистить

ура! прочистил!
использовал бытовой вибронасос "ручеек", на 220 вольт
ведро пластиковое на 20 литров (из под строительной шпаклевки)

качал по 5 минут меняя шланги местами. 5 раз в одну сторону. 5 раз в другую.
начал с подачи в обратном направлении. и далее меняя направление (шланги)
никакой химии не использовал
в место жидкости использовалась кока-кола )))))))

всё в общем та как я и предполагал
радиатор печки забился металлической стружкой с вышедшей из строя помпы (была заменена 2 года назад)
примерно половина спичечного коробка вышло
там в общем ось помпы повело и она лопатками проскребла в корпусе довольно глубокую канавку
потом намертво зацепилось и разворотило ремень ГРМ
двигатель 5S-FE

пробная езда показала что все окей. печка жарит. в машине ташкент )))

если интересно выложу фотки =)

спасибо!
так и поступил. с головы подача (задняя часть двигателя). обратка идет к передней части двиги в сторону помпы.

ура! прочистил!
использовал бытовой вибронасос "ручеек", на 220 вольт
ведро пластиковое на 20 литров (из под строительной шпаклевки)

пробная езда показала что все окей. печка жарит. в машине ташкент )))

если интересно выложу фотки =)

У меня кстати тоже ******ся из за замены помпы, герметиком хреновым намазали, он и попал в систему и там и остался, вот и не грел. Ну по поводу промывать не снимая, не проверишь помогло или нет) Ну я просто когда промыл воды налил горячей, проверил чтоб равномерно было. А вообще по хорошему менять надо его) Ну так япы делают) А мы, кулибины, лишь бы по дешевше))

как говоритцо - беда не приходит одна =(
радиатор печки я вчера успешно прочистил - жарит конкретно.
но сегодня моторчик печки начал выть не переставая. раньше если покрутить скорость туда-сюда он еще как то затихал.
а сегодня воет просто капец.

моторчик печки - реально ли его починить?
от чего подходит?
сколько это стоит?

знаю что тема - баян, но ни один совет что удалось найти - не помог.
Carib 96 года, 7A-FE
симтомы:
1) машина прогревается и стрелка температуры как приклеена по горизонтали.
2) вход и выход патрубки от печки горячие
3) мужики-кулибины вроде промыли всю систему охлаждения в гаражных условиях
4) новый антифриз
5) воздух дует сильно если включить на максимум
6) система не заводушенна [и в сервисе выгоняли и сам выгонял]

но из печки дует холодный воздух. естестыенно затягивает стекла. изо тра идет пар. бывает так что беру машину утром и пока еду по городу из печки тянет теплом [не горячо]. а как скорость больше 80 то начинает дуть холоднй и уже никак на темплый не верунуть. а бывает что так не бывает.

может у кого было поодобное? обращался в сервисы говорят надо менять радиотор печки [контрактный долго и дорого, а с разборки может быть радитор не лучше моего, лотерея]. за мотаж-демонтаж просят 3000.

почитал инет и этот фотум на эту баянную тему — подумал что термостат клинит. в сервисе сказали что если темпетатура по стрелке двигателя не скачет значит он работает как надо.

. уже не знаю что думать. при этом за окном -30.
ктонибуть снимал сам эту долбанную почку? насколько это гиморойно?
есть описание?

стоит промыть печку и желательно под давлением, механизм простой (точно не знаю как на карибасе), со стороны моторного отсека точне на моторном щите есть два патрубка от печки к ним подходят шланги вот эти самые шланги снимаешь и подключаешь свои подоешь водй и смотришь что на выходе, если шмурдяк то печка забита была и возможно после промывки все будет гуд, если вода чистая идет проблему искать надо в другом

Corolla Х NZE121 - была
Allion A18G ZZT240 - был
Avensis 1.8 CVT Престиж (ZRT271L)
"Все эвольвенты одной эволюты-эквидистантны. "

Ну если оба шланга печки горячие , то скорей фсего фоздух частично
идёт в обход радиатора . Этод факт подтверждает то , что на большой
скорости холоднее . Там же ведь есдь система заслонок ,
переключающая подачу фоздуха в салон . Можед там и косяг .

Смотреть заслонку смешивания потоков воздуха, у меня такое было.
Год назад разобрал полмашины, вручную отрегулировал тросик, теперь зимой жарко, но видать перетянул, летом тоже теплый воздух идет.
Второй раз разбирать неохота :)

Смотреть заслонку смешивания потоков воздуха, у меня такое было.
Год назад разобрал полмашины, вручную отрегулировал тросик, теперь зимой жарко, но видать перетянул, летом тоже теплый воздух идет.
Второй раз разбирать неохота :)

Не знаю как в новом карибе, а у меня надо снимать разбирать торпеду, короче справа от вентилятора печки, возле блока EFI.
Туда тросик идет, у меня он приводится механически рычажком регулировки температуры, этот рычажок двигает одновременно тросик крана отопителя и этот.

Проблема появилась из-за того что в сильный мороз двигал рычажок, что-то хрустнуло и печка перестала греть. Долго парился пытаясь выгнать несуществующие воздушные пробки :)

спасибо за советы. про заслоки тоже была мысль, НО: холодно по тому как забит был радиатор печки. но его прочистили. через 2 дня опять перестала греть.. значит он опять забился. и вот возникает вопрос почему. есть одно предаоложение, которое дали мастера, что произошел взрыв газов в головке двигателя и порвалась какято прокладка и теперь выхлопные газы частично идут через охлаждающую систему и как следствие ее завоздушивание и напопление там всякой хрени типа осадки [мог ошиьиться и что-то не так навзавать .. это я передал своими словами передал смысл что мне сказали мастера] . у когонить такое было. тут сказали еще раз проверить термостат путем того что мерить его температуру на ощуп пока греется машина. пока греется должен быть холодный.. как стрелка встанет гризонтально он длжен начать греться. пошел проверять. дай бог чтобы это было все просто и обошлось заменой термостата, а не ремонтом двигателя..

у меня вообще из правого верхнего сопла дует горячий воздух, а из левого - тепленький . как так? повышаю температуру , все равно из правого всегда жарче чем из левого.
но я не гружусь особо, т.к. за 2,5 года эксплуатации еще не замерз ни разу, ибо все равно очень тепло в салоне от печки, в ноги жарит и на лобовуху тоже.

хорошо когда жарит. я вот тоже хочу африку в отдельно взятой машине )))) .. но пока у меня там антарктика ))) . проверил термостат - работает, как надо, пока звигатель греется нижный партрубок радиатора-холодный, как двигатель прогревется, начинает теплеть и до горячего.

кстати патрубки входа и выхода на радиатор печки разной температуры (выход малость похолоднее. ну на входе могу рукой држать до чета 5, а на выход и до 9) как стедвие можно предположить что радиатор печки чист и работат, ну тоесть охлаждает.

соответсвенно осталось два диангноза:
1. заслонки смешивания воздуха не закрываются/открываютася до конца
2. взрыв газа в гловке и поэтому выхлопы идут в отопительную систему
.
первый далеко лезть и много чего разбирать в теплого бокса нет.
второй не понятно куда тогда эти выхлопы деваются из охлождающей системы. если она заполнена фрионом + добавляется воздух то гдето одно из этих двух должно выходить.

1) Я думаю это можно исключить, т.к. антифриз уходил бы.
Прально ?
2) Каким ФРЕОНОМ . фреон в системе кондиционирования и система герметична, если нет, то фреона там уже НЕТ.

сори, да конечно я перепутал фрион и антифриз.
записался на осмотр двигателя в слудующий вторник так что ждем.

у меня вот большие сомнения по поводу того что это заслонка.
ну допустим она не до конца переключает салон/улица, ну ич то. ведь и улицу должна нагревать, а воздух то хлодный.

Ну думается , если бы пробило прокладку головки двигателя , то
не только бы газы шли в рубашку охлаждения , но и тосол бы попадал
в мотор . Это трудо не заметить .

Когда прогреется, всё-таки воздух чуть теплый идет?
Я сам удивился как много зависит от этой заслонки :)

скорее всего никакого взрыва не было в двигале, либо заслонка которая смешивает воздух от радиатора печки и с улици гонит, либо забилось пылью, грязью пространство между радиаторами кандея и печки, но скорее всего первое, в любом случае без разбора передней панели не обойтись

я думаю траблы с заслонками какие нить! Напрямую с улицы воздух гонит (или из салона) в обход (или не доход) "теплой печки".

Не поленись, разбери торпеду. Я на это правда решился, когда температура поднялась до более-менее приличных минус несколько градусов :)

может кто подскажет как снимается вся передняя панель [какие и где шурупчики открутить] и что мне там под ней надо найти. может фотоотчет у кого есть?

спасибо еще раз всем кто тут что-либо написал, все стоило делать иначе. проблему решил теперь в машимне африка! кому интересно читайте дальше что с ней было.

вобщем реши сменить радиатор печки. в городе нашлось всего два радиатора печки на кариб. один 800 рублей и один 1800. интересна разница подумал я и учтя что 1800 одной из самых дорогих фирм города решил купить за 800. сам этим заниматься не стал загнал в сервис. попросил мастеров чтобы по пути до радиатора проверили еще заслонки и как они работают. когда они разобрали все позвонили и я приехал посмотреть. ужас. если бы я сам это затеял то никогда бы обратно не собрал. все потроха из под панели все лежит по салону. я бы такое и за 10.000 делать не стал. они сделали за 3000. оказалось что радиатор что я купил есть медный и от короллы кузова 110. по габаритам он один в один как мой и выходы патрубков и сами патрубки все как надо, НО у него есть одна рамка которая мешает ему встать на место. родной кстати алюминиевый. пришлось быстро ехать и покупать тот второй за 1800.

проблема того что не работала система охлаждения была в том что радиатор печки забился [может прошлый хозяин герметик заливал] и прочистить его не реально.

когда я только начал заниматься ремонтом печки и обзванивал конторы некоторые говорили что проблема решается только заменой радиатора и говорили тогда страшный ценник 5000 рублей. в поисках простых путей решения в виде всяких промывок, выгона пробок, прочисток и прочего, желая сэкономить деньги я потратил 8000. так что не стоит ******* мозг и сразу делать то что говорят. а то эта катавасия растянулась на 3 недели. кучу нерв. и еще на 3000 руб больше.

Если всё - таки был забит радиатор , то надеюсь , что всё говно из
системы охлаждения вытекло вместе со слитым тосолом .

после того как слили антифриз всю систему еще промывали подой из шланга пока не пошла более- меннее чистая вода.

еще хотел добавить мысль про выгон воздушных кнопок.
посмотрел как выходят трубки радиатора печки и как идут патрубки. они выходят горизонтально постоа примерно на 10 см вертикально вниз и потом опять горизонтально. так вот вопрос под каким же это надо углом поставить машину носом вверх чтобы воздух вышел. это не релально.

С приходом холодов, автомобильные форумы "вспоминают" про печку. Из года в год, народ мусолит одни и те же темы: "печка не греет", "жарит только слева/справа", "в машине дубак" и т п. Раз уж я в этом деле "собаку съел", опишу универсальные способы борьбы за тепло в салоне ☀.

Для общего понимания картины, кратенько пробежимся по теории.

Двигатель Внутреннего Сгорания — это устройство, в котором происходит преобразование тепловой энергии в механическую. Уже само название ДВС говорит, что внутри чего-то горит 🔥.
Это "чего-то" — топливо : бензин, солярка, газ, водород и т. д. А как известно любая реакция горения сопровождается выделением тепла. Температура при этом (в камерах сгорания) достигает 2000 °C и выше. Сильный нагрев может вызвать нарушения нормальных рабочих зазоров в цилиндрах, усиленный износ, заклинивание и поломку деталей. Поэтому, для отвода избыточного тепла, инженеры придумали систему охлаждения. Благодаря ей поддерживается оптимальное тепловое состояние двигателя, в пределах 80-95°C. В видеоролике ниже всё разложено по полочкам. Настоятельно рекомендую к просмотру! 👇

Принцип обогрева салона, также основан на отводе избыточного тепла системой охлаждения, где отопитель несёт те же функции, что и основной радиатор — "рассеивает" тепло. Вот только "передача" тепла происходит целенаправленно >> в салон. Вентилятор печки засасывает холодный, наружный воздух и прогоняет его через мелкие соты отопителя. Воздух, проходя через множественные ламели сот нагревается и уже на выходе из дефлекторов дует горячим.

Проблемы с печкой начинаются когда:1)нарушается система циркуляции антифриза, 2)что-то мешает обдуву отопителя, 3)отопитель внутри забит мусором.

В 80% случая "виноват" забитый внутри радиатор печки. Однако не стоит забывать об остальных компонентах (салонном фильтре, термостате и т. п.) Зачастую проблема лежит "на поверхности", а вы уже ищете бошевскую помпу для промывки отопителя… Збагойна! Начнём в порядке возрастания, последовательно исключая все составляющие системы охлаждения.

"По-научному" алгоритм проверки печки выглядит так:

1.)проверяем антифриз (плотность, чистоту и объём)
2.)меняем крышку основного радиатора (избавляемся от воздуха в системе охлаждения)
3.)проверяем работу штатной помпы
4.)проверяем OBD сканером температуру открытия термостата
5.)проверяем заслонку смешения потоков (сервоприводы и тросики) и вентилятор печки
6.)меняем салонный фильтр, осматриваем поверхность испарителя
7.)промываем радиатор печки (а лучше ВСЮ систему охлаждения)
8.)если 7 пункт не помогает — только тогда меняем отопитель на НОВЫЙ.
9.)нестандартные ситуации, советы и ЛАЙФХАК! )).

Антифриз — это жидкость, обладающая уникальными свойствами (не замерзает при низких температурах и и имеет высокий порог закипания, порядка 120°С). Содержит антикоррозионные и смазывающие присадки, продляя жизнь штатной помпе. Антифриз в автомобиле должен соответствовать трём критериям: чистоте, плотности и объёму. Осмотрите горловину основного радиатора на предмет отложений и окислов.

Визуально оцените консистенцию жидкости. Чистоту, наличие примесей. Замерьте ареометром плотность, — это одно из главных свойств антифриза, сохранять текучесть при экстремально низких температурах Вашего региона. И последнее, проверьте уровень в бачке расширителя. Уровень всегда должен находиться между максимальной и минимальной отметками (MAX и MIN). Если антифриз чист, его плотность и объём достаточны, — переходите ко второму пункту.

Возможные проблемы:
пример№1 Вы приобрели подержанный или беспробежный автобиль. Антифриз под заливной крышкой чист, как слеза младенца. В бачке расширителя уровень и на первый взгляд всё в порядке. Наступают морозы, а печка первые 10 минут езды (не говоря уже о прогревочных холостых) дует холодом 🥶. Ответ: низкая плотность антифриза. За ночь, шуга/лёд скапливается в верхней точке отопителя и "забивает" его, нарушая циркуляцию.

Проверяется просто, если шланг подачи на печку холодный — срочно меняйте антифриз, либо доливайте в радиатор концентрат, чтобы довести плотность до требуемых значений (-20°С, -40°С, -50°С) в зависимости от региона проживания. Прохлопаете сильный мороз — поведёт блок, попадёте на контракт.

Пример№2
Под заливной крышкой грязь, ошмётки, а сам антифриз непонятного цвета. ВСЁ! Требуется многократная промывка всего контура охлаждающей системы. Подробнее в пункте №7 👇 .

Антифриз циркулирует по замкнутому контуру, находясь под небольшим давлением (примерно 1 атмосфера). Это даёт ряд преимуществ: обеспечивается чистота охлаждающей жидкости, повышается порог закипания, но самое главное — давление помогает избавиться от воздушного пузыря в системе охлаждения Крышка имет специальный клапан и удерживает постоянное давление в системе, стравливая излишки антифриза (и воздух) в расширительный бачок. При нехватке охлаждающей жидкости в основном контуре, происходит обратный забор антифриза — из бачка, но воздух уже не попадает в систему. Имея не рабочую крышку, будьте готовы, что в отопителе к утру "поселится" воздух, который будет мешать циркуляции антифриза. Результат — холодный воздух из печки при прогреве, либо со стороны пассажира пойдёт жара, а водительской дуть холод. Как проверить? Садимся утром в непрогретый автомобиль и заводим ключа. Внимательно слушаем посторонние звуки в ногах переднего пассажира. Услышали булькание или журчание — это ОНО (воздух).

Второй признак неисправной крышки — сильно гуляющий уровень в бачке расширителя. Тобишь на холодную — на минимальной отметке, после поездки — на максимуме. Резиновые уплотнения, клапан или пружина со временем могут ослабнуть. Покупайте новую крышку и не грейте голову. Берите проверенные и качественные, соответствующие давлению вашей системы. Юзаю HKT . проблем нет. При исправной/герметичной системе, колебание уровня антифриза в бачке на 2-3см является нормой.

AHTUNG! Несмотря на замену крышки, воздух в отопителе может появиться снова. Ищите подсос! Пробитый / "потеющий" радиатор двигателя или сам отопитель, негерметичность стыков/шлангов, являются постоянной причиной завоздушивания системы. Утечку антифриза легко найти ультрафиолетовой лампой (на СТО), а хомуты в системе охлаждения используйте только самозатягивающиеся. Обладатели подогревателей Северс, Лунфей и т. д. — пользуйтесь качественными термостойкими шлангами, например фирмы Gates.

СОВЕТ! 💨 Быстро стравить воздух из системы охлаждения, поможет субаровский "краник". Ищите деталь под номером — 72441-SA000 или 72442SA000. Устанавливайте в разрез шланга обратки печки. Откручивайте клапан, запускайте двигатель и ждите, пока из краника не потечёт антифриз. На холодную процедуру повторить дважды.

Дренажный кран для сброса воздуха из отопителя. Определить ''обратку'' просто. Включаем вентилятор на полную мощность, выставляем обогрев на максимум и щупаем шланги. Обратка всегда ''холоднее''.

Маловероятно, но водяной насос или помпа тоже может выйти из строя. Проворот крыльчатки или изгрызанные лопасти — заслуга водопроводной воды или Тосола, залитого в систему охлаждения. Двигатель соответственно перегревается, начинает часто срабатывать вентилятор, а печь не греет, т к циркуляция в системе хреновая. Помпа проверятся просто. Одной рукой "играем" дросселем, второй сжимаем верхний, толстый патрубок основного радиатора. При повышении оборотов, вы почувствуете давление в шланге, значит всё исправно.

Косвенным признаком его неисправности являются показания стрелки температуры двигателя (на табло). Если она не доходит до "рабочего" состояния спустя 10-20 минут активной езды — смотри термостат. От старости или брака, бывает что термостат клинит в крайних положениях и антифриз постоянно циркулирует по малому или большому кругу. Двигатель соответственно или "кипит" или не прогревается до рабочей температуры никогда. В обоих случаях тепла не жди. Проверку термостата выполняем на СТО, но лучше "стырить" у клубней на пару дней OBD адаптер ELM327. Подключаем по инструкции и мониторим показания прибора Cooland (охлаждающая жидкость).

Данный параметр отображает температуру антифриза. Показания датчика на прогретом двигателе должны совпадать со значениями термостата. В пробках колебания температуры могут быть чуть выше, но обычно на 95°С градусах срабатывает вентилятор радиатора, возвращая исходные значения (82-88°С).

"Ныряем" в педальный узел и выставляем поочерёдно максимальный холод и жару на климате. Наблюдаем за заслонкой смешивания горячего и холодного воздуха. Заслонка должна плавно и без закусываний уходить в оба крайних положения. Какие проблемы могут быть? В автоматическом климате на кнопках — изношенный сервопривод (проскальзывание шестеренки, закусывание, отсутствие смазки, проблемы с контактной группой). В "ручном" климате — неправильно отрегулированный или слетевший тросик.

Про вентилятор стоило упомянуть в начале статьи, но думаю это настолько банальные "вещи", что вы бы до холодов заметили его неисправность. Две основные причины поломки вентилятора: реостат и подшипник. В первом случае не регулируется скорость вращения вентилятора, а подшипник выдаёт себя скрежетом/хрустом или "клином". В редких случаях проблемы со "щётками", окислением контактов фишек, кнопками/ручками климата и блоком управления.

Не хватает напора/силы обдува? — читай следующий абзац.

Салонный фильтр должен присутствовать в каждом автомобиле. Помимо функции фильтрации воздуха в салоне, фильтр защищает испарителя от "мха"👇 В городских условиях меняется каждые 2-3 месяца. Бытует мнение, что на зиму, (чтобы печка хорошо грела) его нужно выкинуть убрать. Враньё! Качественный фильтр отлично продувается штатным вентилятором, что никак не сказывается на теплоотдачи печки. Заметили, что печка стала греть только на высоких оборотах вентилятора? — меняйте салонный фильтр. Желательно на оригинал и обычной, прессованной бумаги, а не на "угольный". Почему зимой я против "угля"? Да потому что структура угольных фильтров более плотная и его продуваемость похуже.

Также рекомендую осмотреть поверхность испарителя кондиционера. Делается обычным, компактным смартфоном. Покажу на примере 120-х королл. Под ногами переднего пассажира находится тоннель печки. Справа от "мозгов" откручиваем реостат. Берём смарт поменьше (идеально подходит 5-ый "огрызок", включаем запись видео со вспышкой/фонариком и пихаем внутрь. Разворачивая камерой в сторону водителя, водим туды сюды и оцениваем состояние сот.

Видим чистый испаритель? Всё ОК. Видим "мох"? — пытаемся его выдуть обратно компрессором, убрать пылесосом с тонкой насадкой и т п. В запущенных случаях нужен полный демонтаж… Зачастую причина неравномерного обдува (слева жарит, справа дует холодом), кроется в забитом мусором испарителе.Так что салонный фильтр должен стоять в автомобиле круглогодично! Надеюсь убедил.

Антифриз, как и любая другая техническая жидкость имеет срок годности/эксплуатации, по истечению которого подлежит замене. Со временем (через 3-5 лет), фриз выпадает в осадок, окисляется и покрывает изнутри всю систему охлаждения тонким слоем налёта. Что в первую очередь сказывается на теплоотдаче отопителя, т к конструктивно это самое слабое звено (высокая точка, с узкими каналами циркуляции). Аналогичные ситуации происходят при смешивании несовместимых между собой антифризов, добавлении в систему охлаждения водопроводной или некачественной дистиллированной воды.

Промывка делится на "лайтовую" и полную, в зависимости от степени загрязнения.

Вариант№1
Горловина крышки радиатора чистая? Антифриз прозрачный? — мойте только отопитель. Не буду повторяться, подробно уже писал — ЗДЕСЬ.

Вариант№2
Под крышкой радиатор грязь, а сам антифриз мутный? (см. выше пункт 1, пример№2). Сливайте "антифриз" (в том числе с блока), заливайте дистиллят с промывкой или лимонной кислотой. Радиатор печки в таком случае лучше исключить из промывки, а между шлангами подачи и обратки соединить сантехническим фильтром 1, 2. Запускаете двигатель и гоняете на холостых с прогазовками по 10-15 минут. И так несколько заходов, до чистой сливаемой воды. Вторым этапом отдельно мойте отопитель. См. ссылку выше.

Вариант с промывкой всегда лотерея. Никто не знает, что внутри отопителя. Может окислившийся/свернувший антифриз, а может герметик. В этом случае меняйте отопитель на новый. КАК это сделать описано ЗДЕСЬ.

✔ Бывает, что радиатор уже меняли. Например на китайский. Из-за того, что они зачастую короче оригинала в длину, неизбежен подсос холодного воздуха. Снимайте пластиковую защитную крышку со стороны пассажира и попытайтесь протолкнуть отопитель вглубь корпуса печки. Радиатор "провалился" и образовалась щель?, — заделай её поролоном. Лично столкнулся с таким косяком. Подробнее ЗДЕСЬ

✔ Зимой используйте "нанокартонку" и одеяло. Гуглите. Толк от этих народных "опций" определённо есть.

✔ Обладатели ГБО и электрических подогревателей, "врезающихся" в шланги печки. Установка помпы BOSH в шланг обратки, существенно увеличит теплоотдачу печки. Дело в том, что "лишние" соединения затрудняют циркуляцию антифриза через отопитель. Помпа решит эту проблему.

Ездишь один/на, а печь жарит только слева ? (со стороны пассажира). Есть возможность безо всяких танцев с бубном обмануть судьбу 😜 Берёшь обычную тряпку/пакет … и законопачиваешь нижний воздуховод пассажира (в ногах). Там же закрываешь верхний воздуховод — PROFIT 👌 Попробуй ))) Поток тёплого воздуха с твоей стороны увеличится вдвое, даже если раньше дул холод. Ничего необычного, простая аэродинамика.

И напоследок хочется сказать пару ласковых в адрес японских инженеров, проектировавших 120- кузов. Внимательно посмотрите на фото печки.

какого ху… такой большой перепад у нижних воздуховодов? Водительский по факту выше пассажирского на 15 СМ! ТОЙОДА САН, АЛЁ? Мало того, что правая сторона первой страдает при воздушном пузыре, забитом радиаторе/испарителе, так ещё и ЭТО…

Невероятно но факт! На многих других авто, обдув ног реализован на одном уровне и гораздо ниже. Пример тому Тойота Пробокс, Платц и т п. Где логика у 120 кузова? я ХЗ…

И на сегодня у меня всё.

ВСЕМ ЖАРЫ В САЛОН!

Запчасти

Toyota Corolla Runx 2005, двигатель бензиновый 1.5 л., 105 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — просто так

Машины в продаже

Комментарии 49

Спс тебе милый человек за твои труды. Все так четко разжеванно, да с картинками. Держи краба🤝🙂

Не греет печка на автомобиле с гбо?
Причины
I. Завоздушивание системы охлаждения с гбо?

Причины:
Возможно газ идёт в антифриз. Редко, но и такое потенциально на некоторых редукторах возможно. Попробуйте перекрыть газ на баллоне, выработать его до перехода на бензин на холостом ходу и проверить ушла ли воздушная пробка. Как выгнать воздух из системы охлаждения:
1. несколько раз прогревая двигатель до рабочей температуры и охлаждая (пару дней обычной эксплуатации поглядывая чтобы уровень в системе охлаждения был достаточным, т.к. антифриз замещать воздушные пробки).
2. Также можно заехать на подъем передней частью автомобиля (например на эстакаду или подъем из паркинга) и прогазовать на 3-4 тыс оборотов 1-2 минуты. У меня на JZ-GTE была лет 10 назад такая проблема, из за которой даже головку снимали. А оказалось всего то редукторы.

II. Неправильное подключение газовых редукторов. Например последовательное с отопителем (печкой) подключение газовых редукторов приводит к существенному увеличению сопротивлению тока жидкости.
Правильное подключение к системе охлаждения в российских реалиях климата, это параллельно к системе обогрева салона тройниками подходящего диаметра. Допускается подключение последовательно в контур подогрева дроссельной заслонки если система охлаждения имеет достаточный поток жидкости для обогрева редуктора.

III. Причина — при правильном параллельном подключении тройниками не хватает циркуляции в радиаторе отопителя из за слабой циркуляции или загрязнености радиатора "печки" и большая часть жидкости идёт через газовый редуктор (байпас). В таком случае необходимо принудительно уменьшить ток жидкости установкой дросселя, то есть уменьшить диаметр проходного сечения.

здравствуйте, подскажите пожалуйста, печка работает вроде хорошо, но в ногах водителя очень холодно не смотря на то что в ноги так же хорошо дует горячий воздух. холодно в районе самой печки. Это прямоугольное отверстие у вас в печке уже было кем то проделано? или это заводское?

Всем привет как вы уже заметили близится зима. И очень не хочется ездить в автомобиле с холодным салоном. Нормальный рабочий автомобиль должен прогревать салон за 10-15 минут. Что же делать, если печка автомобиля плохо греет или совсем дует холодным воздухом, рассмотрим причины в данной статье.

Приближается зима, холодно в салоне.
Кто-то скажет не беда, езжу в балахоне,
Как же победить мороз, чтоб не начался невроз,
В интернете вы набрали, данный греющий запрос.

Давайте по порядку первая причина почему не греет печка это вентилятор, это одна из самых банальных причин. Если вентилятор не работает, значит, просто тёплый воздух не будет задуваться в салон. Конечно же, радиатор печки будет нагреваться но этого не достаточно, чтобы хорошо прогреть салон. В таком случае нужно проверить предохранитель вентилятора, и если нужно заменить, Если предохранитель в порядке, то нужно заменить вентилятор.

1. Вентилятор печки

2. Уровень охлаждающей жидкости

Вторая причина это уровень охлаждающей жидкости, в случае необходимости нужно долить жидкость.

3. Завоздушивание системы

Третья причина это завоздушивание системы охлаждения, нужно устранить, а также найти, откуда воздух попадает в систему.

4. Радиатор печки

Четвёртая причина это радиатор печки, возможно, он забит. Причин может быть несколько первая это неправильное смешение жидкостей. Вторая причина это то, что заливали воду. Вода вызывает не только коррозию, но и образовывает накипь на стенках. И третье это когда устраняете течь радиатора при помощи герметиков. В таком случае нужно либо промывать систему охлаждения, либо менять полностью радиатор.

5. Неисправный термостат

Пятая причина плохой работы печки это неисправный термостат. Если у вас с самой печкой всё нормально вентилятор работает, а печка совсем не греет, то возможно дело в термостате. Так как при неисправном термостате жидкость циркулирует по большому кругу. Решается только заменой термостата или термоэлемента.

6. Неисправная помпа

Шестая причина это неисправная помпа двигателя. Помпа это, по сути, такой насос двигателя, который прокачивает жидкость по системе охлаждения, а также для обогрева салона. Решение одно нужно менять помпу.

7. Прокладка ГБЦ

Седьмая причина это пробита прокладка головки блока цилиндров. Если эта прокладка пробита, то охлаждающая жидкость будет проходить в цилиндры или в глушитель. Из глушителя будет валить белый дым. В таком случае нужно срочно менять прокладку ГБЦ, а иначе можно уничтожить двигатель автомобиля.

8. Крышка расширительного бачка

Восьмая причина это крышка расширительного бачка в случае необходимости нужно заменить на новую.

9. Работа регуляторов воздуха

Девятая причина это нужно посмотреть, как работают регуляторы воздуха, возможно, они не открывают до конца. Или вообще слетел тросик. Также нужно посмотреть, как работает переключение положения заслонок.

10. Грязный салонный фильтр

И десятая причина плохой работы печки это грязный салонный фильтр. Из-за грязного фильтра уменьшается поток. Тоже нужно заменить на новый.

Ну, вот и всё мы рассмотрели основные причины и неисправности плохой работы печки. Также хочется добавить, что во многих случаях виновником плохой работы отопителя становится термостат, так что обратите на него внимание.

Согласитесь, приятно после холодной улицы нырнуть в тёплый салон машины! Автомобиль с исправным отопителем всего за 20 минут превращает забортную температуру -25° в комфортные +25 градусов внутри. Но что делать, если из воздуховодов теплом еле дует, а то и вовсе веет прохладой? Не стоит мириться с этим и ездить в валенках и шапке-ушанке. Вот наиболее частые неисправности печки, их причины, способы их диагностики и ремонта.

Неисправность вентилятора

Одним лишь радиатором печки, без вентилятора, салон не натопишь: циркуляция воздуха необходима для его эффективного прогрева. Отказ вентилятора — неисправность редкая, зато легко диагностируемая, поэтому исключить её проще сразу. Достаточно выбрать максимальную интенсивность обдува и прислушаться: работающий на полной мощности вентилятор не услышать трудно. Да и из воздуховодов дуть должно ощутимо.

Если в салоне повисла предательская тишина, то виновник отсутствия тепла очевиден. Чаще всего у вентилятора выходят из строя подшипник (анонсируя свою скорую кончину громким свистом) и щётки электромотора, но возможен и обрыв проводки. Реанимировать вентилятор печки сможет автоэлектрик.

Недостаток охлаждающей жидкости

Следующий пункт проверки — уровень охлаждающей жидкости в системе, ведь именно из неё отопитель берёт тепло; при заметном падении этого уровня печка дует холодным воздухом. Осмотра расширительного бачка под капотом недостаточно, в радиатор тоже придётся заглянуть. Разумеется, делать это можно только на заглушенном и полностью остывшем двигателе.

Долейте охлаждающую жидкость при необходимости. Если недостача оказалась существенна (литр и больше), то печка наверняка заработает как надо, но ненадолго: самое время заняться поиском течи. Главные подозреваемые: радиатор и патрубки системы охлаждения, помпа, а также и сам отопитель в салоне, который вполне может устроить лужу антифриза в ногах у пассажира.

Воздух в системе охлаждения

Грязный салонный фильтр

Регулярная замена салонного фильтра важна не только для отопителя, но и для здоровья людей, ведь пассажиры дышат воздухом, проходящим через него. Автопроизводители рекомендуют менять салонный фильтр каждые 10 000 км пробега. А если вы часто ездите по пыльным грунтовым дорогам, то интервал замены нужно сократить в два раза.

Забитый радиатор печки

У печки, как и у двигателя, есть свой собственный радиатор, расположенный непосредственно внутри отопителя в кабине. Если салонного фильтра в машине не предусмотрено, то вся уличная грязь летит напрямую в отопитель, оседая на радиаторе. Скопившуюся пыль и листья, мешающие нормальной работе, придётся удалить вручную, частично разобрав корпус печки.

Радиатор печки может засориться не только снаружи, но и внутри. Так происходит из-за использования некачественной охлаждающей жидкости, смешивания антифриза с тосолом, а также из-за применения герметиков системы охлаждения не по инструкции. Прочистить радиатор внутри сложно: может помочь специальная промывка, но зачастую радиатор приходится снимать и менять на новый.

Положение крана и заслонок

Неисправности системы охлаждения

Одна из распространённых поломок — заклинивший термостат. В зависимости от того, в каком положении он закис, антифриз будет циркулировать только по большому или по малому кругу системы: двигатель может либо перегреваться, либо наоборот, слишком долго оставаться холодным. В последнем случае печка будет работать плохо.

Профилактика

Полезный совет: проверьте работу печки загодя — в начале осени, чтобы не остаться с первыми морозами один на один, пытаясь спешно найти и устранить поломку.

Если всё равно холодно

В этом случае помогут только определённые хитрости. Например, установка предпускового подогревателя, который заранее прогреет охлаждающую жидкость — печка сможет дуть тёплым воздухом сразу после запуска двигателя. Поможет не замёрзнуть и подогрев сидений, а если его в машине нет — всегда можно купить накидку или чехол со встроенным инфракрасным подогревом.

Читайте также: