Патрубки на печку нива 21214 какие лучше

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Недостатки отопителя нивы есть и каждый борется с ними по своему, но приходят в итоге к схожим решениям.
Один из недостатков -- шум от моторчика и его недостаточная производительность, что приводит к повышению влажности в салоне от паров из выдыхаемого воздуха и обмерзанию всех стёкол. Особенно заметно, когда все пассажиры на месте. Один из распространённых методов борьбы -- установка вентилятора повышенной производительности, как правило это вентилятор ВАЗ-2108 в сборе, врезанный в коробку воздухопритока под капот. Вариантов тут несколько и по этому поводу есть отдельная тема.
Замечу, что при этом заслонка на входе отопителя выбрасывается, а её ручка управления может использоваться для управления нижней заслонкой отопителя, как в ФАКе форума нива4х4: http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/kuzo . tel/tr.htm

Однако, никакое улучшение не остаётся безнаказанным! Вскоре становится ясно, что увеличенный объём воздуха не успевает нагрется, проходя через радиатор, не предназначенный для этого. В машине становится прохладно!
Тут возможны варианты, все они рассматривалдись на форуме в разных темах и все они были мною последовательно внедрены:
1. Установка дополнительной электропомпы, безусловно улучшает циркуляцию на малых оборотах двигателя и повышает температуру. Но усложняет систему и практически бесполезна на трассе.
Замечу, что улучшить циркуляцию возможно установкой основной помпы производства ТЗА от ВАЗ-2123 (от а\м Шнива) с крыльчаткой увеличенного размера. С некоторых пор на все помпы производства ТЗА устанавливается эта крыльчатка, так что владельцы Нив моложе 5 лет могут не переживать.
2. Установка дроссельной шайбы диаметром 10-12 мм в верхний патрубок термостата (между головкой и термостатом), ухудшает циркуляцию на малом круге через блок, зато улучшает через отопитель. При открытом термостате влияния не оказывает, но фишка в том, что зимой термостат почти всё время закрыт.
Это очень простое решение, заслуживающее внедрения на всех Нивах, оно безусловно полезно. Реализуется просто: втулка от стойки стабилизатора "волги" вставляется в патрубок между термостатом и головкой. Если не мешкать, то потери тосола при этой процедуре составят не более 100 г.
3. Замена штатного термостата на Шнивский. Идея в том, что тосол из печки, уже охлаждённый, попадает не в помпу, а в термостат, омывая термосиловой элемент, не давая ему открыться до тех пор, пока температура на выходе из радиатора отопителя не превысит 80С, что зимой проблематично!
По моему, лучше всего ставить латунный термостат, как в СССР делали.
Конечно, все эти меры дали свой эффект, но избытка жары не было, в морозы за -30С в салоне было прохладно, хотя и не холодно, зато стёкла были чистые. Я стал задумываться о том, что радиатор Нивы изначально не предназначен для возросшего объёма воздуха и надо проблему решать кардинально. Как то мне попали в руки радиаторы Нивы и Шнивы производства ДААЗ (заводские, значит). Оказалось, что радиатор Шнивы имеет те же размеры, что и нивский, но гораздо большую площать поверхности за счёт более частого оребрения. Он идеально подходил по своим параматрам для решения моей проблемы:

Остальное было делом техники: я поставил радиатор 2123 в штатный корпус, немного вырезав в углу.
Использовал патрубки отопителя 2108 армированные (с кордом), нового образца, там есть крутые изгибы и шланг диаметром 18 мм. Соединял металлической втулкой сайлентблока верхнего рычага от ГАЗ-3102 (или 3110). Хомуты Норма, 16-27.
Кран стоит от 2108, точнее, висит на шланге подачи, нижнем, управляется штатным тросом с немного переделанным концом.
Монтаж не вызывает сколь-нибудь заметных трудностей, нужно только немного доработать радиатор, открутить и снять верхнюю часть "печки" для примерки и подгонки. Затем прикрутить её на место и собрать всё. Торпедо снимать необязательно.

Возле полки шланги соединял уголками от Газели:

Результат не заставил себя ждать! Вот уже вторую зиму я не испытываю никаких проблем с отоплением, при -20С в салоне такая засуха, что глаза сохнут, причём на любой скорости вентилятора. В -30С просто жара. Стёкла чистые со всеми пассажирами и в городе, и на трассе, обогревателем заднего стекла не пользуюсь.
Подведу итог. У меня установлены:
1. Вент 2108 в сапоге, без рассеивателя.
2. Термостат 2123 "метал инкар", латунный.
3. Радиатор отопителя 2123, "ДААЗ" (алюм). Его площадь больше чем у нашего "родного" раза в 1.5, чаще пластины стоят, он рассчитан на бОльший поток воздуха. Поток воздуха от вентилятора субъективно стал хуже, чем раньше, но его достаточно.
КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЮ радиаторы Баутлер, Лузар, Крафт. С ними вы тепла не найдёте. Только ДААЗ, то есть заводской.
4. Краник отопителя 2108 в салоне, висит на шлангах, управляется тросиком.
5. Шланги диаметром 18 мм соединяют всё это. На головке стоит самодельный точёный штуцер увеличенного диаметра, можно без него обойтись.
6. Помпа 2123 с большой крыльчаткой (сейчас все помпы ТЗА для "классики" с ней идут).
7. Дополнительная электропомпа. Кстати, я ей большше не пользуюсь, а выкинуть лень!
Данную конфигурацию отопителя всем рекомендую, она проверена многими, её компоненты доступны в продаже и недороги.
Её за два года повторили уже более десяти человек, все довольны.

Патрубки изготавливаются из печных патрубков 2114, качественных, с кордом:

Патрубки и шланги диаметром 18 мм соединяются соединителями того же диаметра (3 шт) и уголками (2 шт). Шланг от термостата и патрубок от головки двигателя соединяются с печными шлангами через штатную перегородку:

При этом патрубок от головки заменяется на подходящий по форме патрубок, вырезанный из патрубка 2114. Он надёжнее.
Готовая сборка печки с краном от 2108 (чёрным, производства ДААЗ) имеет примерно такой вид:

Расположение крана выбирается из расчета возможности использования штатного троса управления им, конец троса нужно немного переделать: раскрутить петлю и согнуть в форме буквы z, так же, как на противополржном конце троса.
После этого отопитель разбирается и собирается вновь, но уже на автомобиле, с корректировкой длины шлангов по месту. Перед установкой радиатор обклеивается по периметру полосой поролона толщиной 10 мм, причем бачок с выходами — в два слоя. Выходы радиатора тоже желательно уплотнить, затянув щели полоской поролона.

Это которые винтиком стягиваются?
Хорошие хомуты, но со временем резьба ржавеет, забивается грязью и начинаются неудобства по повторному снятию-постановке.
А червячные Norma чем тебя не устраивают? Я себе заказывал на емех.

Если хочешь "супер" хомуты, то могу посоветовать хомуты "ABA". Ценник правда будет приличный.

На силиконовые шланги рекомендую силовые одновинтовые. У них края чуть загнуты вверх и они не режут шланг. Силикон штука очень хорошая, но порезов боится.

Такие хомуты нужно подбирать строго по таблице иначе позже как обожмут резину дадут течь.
Таблица показала диаметр 40 мм

А червячные Norma чем тебя не устраивают? Я себе заказывал на емех.
Сейчас стоят - потеет иногда

Credo
Не помню, уже около двух лет прошло.
Да я особо их и не разглядывал, думал: "патрубки же с завода". Что их разглядывать?
Помню упаковка была обычный прозрачный полиэтиленовых пакет, а внутри бумажка с названием.

Давным давно, на ГАЗе, все прокладки ставили на герметизирующую пасту УН-25. Паста состоит из - касторового масла -39%, смолы идитол-23%, этилового спирта-20%, каолина-10%, газовой сажи-8%.

Вопрос состоит в том, где взять или чем заменить:
1. Смолу идитол
2. Каолин
3.Газовую сажу.

С остальными ингредиентами проблем нет.

Стоит ли вообще затеваться? Или может это утраченные "древние знания".

dima015
зачем так заморачиваться
можно поступить проще взять не клей В-7000 и на него сажать патрубки,он по свойствам похож на тот что используется на термоусадке с которой я сажал патрубки тут есть тема. я уже испробовал поставил на этот клей но ещё на практике не проверил но думаю будет отлично.
с термоусадкой за всю зиму идеально сухо.

редуктора 4,3 с пневмоблоками.BF Goodrich 235 /75 R15. рк 1:3, тюнинг мозги,Ивеко подшипники, лебёдка 9,5 в салоне и др.

Хомуты там пружинные интересной конструкции, я бы их поставил, но ставить неудобно было на патрубки печки, а другие я пока не менял.

СергейМ
Я ставил такие.Больше года прошло,полёт нормальный!Ничего не течёт,правда поначалу верхний патрубок радиатора сползал малость,два раза пришлось подтягивать.

Смотрю тема поднялась :) Тогда отчитаюсь по замене шлангов. Итак, сначала купил "типа силикон", эластек.ру, Балаково (?), синие такие:

Оказалась ерунда - расслаиваются, геометрия гуляет:

Снял. Взамен купил вроде как по заказу Лада-Имидж изготовлено. К ним купил пружинные хомуты (в авто49), номер 40:

Для установки использовал самые дешевые щипцы для хомутов ШРУС :)

Неудобно конечно, но приноровиться можно. Собрал всю систему на этих хомутах:

Могу сказать, что держится это отлично. Единственное место, куда 40-й хомут не полез - это нижний отвод блока. Но другие хомуты (КИА/Хёндэ №44 уже куплены), как и специальные щипцы. Мелкие шланги пока оставил на винтовых.

Тонкость одна - шланги должны быть новыми, без следов от ленточных и прочих хомутов. Так что рекомендую. По цене даже дешевле хороших винтовых Норм и т.п. Ну и ессно штуцеры чистые, без облоя и грязи, и без герметиков всяческих. Да, для настоящих многослойных силиконовых шлангов такие хомуты не подойдут - не прожмут, только для резиновых армированных.

LADA "NIVARA" 2131 с е-газом (Босч 17.9.7) Limited Luxe edition (ЭСП,электрозеркала,мультируль,климат-контроль 2170,печка фрост,подрулевик Шнива,ЗЖ 2110,мотор стекл-ля 2110,линзовка Hella bi-halogen).

loran_
Лепота.
По теме замены. я чот забыл, при замене ОЖ, как лучше машину поставить? Что бы морда была задрана? (есть возможность задним мостом в низину спуститься) или на ровном стоять? Вроде лучше морду то задрать?

Дюваль
А так, на вид - мягкие, нормальные, доверие внушают? Они армированные или какие? У меня опять при минусе потеть начали, и это еще морозов не было, думаю замена на мягкие поможет.

Двухрядники в передних ступицах(космич). МПСЗ-2. Генератор 21214. Аммы 2123. Сиденья мазда 3. ГУР. ВУТ 21214 М, ISAI. Предпусковой подогреватель Бинар 5.

Это про силиконовые или штатные?

И это. А про разницу в патрубках 21213 и 21214 кто что скажет? Они одинаковые?

Я про штатные, силиконовыми не пользовался, а балаковские вроде полиуретан, или я чего то недоперепонял.

Хм. Ну, это вообще то тоже не так уж и недорого.

Дружище, увы, не я ценовую политику в магазине курирую.
Хочется установить и забыть.
На вид не знаю мягкие или нет, а вот на ощупь и не дубовые и в тоже время не совсем рыхлые. Армированные.

Дюваль, надо по месту посмотреть что там за патрубки и насколько отличаются от установленных. У них, например, могут быть гибридные патрубки, которые подходят и туда и туда.

Лопнул верхний патрубок отопителя. Лопнул по моей вине, патрубок не армированный, а я хомут перетянул, вот он прям под хомутом и лопнул. Сейчас заказал комплект точно таких же обычных балаковский и комплект армированных лузар. Не доверяю я лузару, но придет -посмотрим.

Радиаторы и помпы Лузар нормального качества, про патрубки не знаю. Лузар - заказчик и терминалы в Питере, производитель - КНР.

ИМХО армированные в любом случае лучше, не рвутся сразу и будет время заметить утечку по убыванию в расширителе. Не знаю как на новых машинах, на моей нет лампочки перегрева - только стрелка. В свое время два раза чудом не перегрел машину, рвались шланги печки и карба - ОЖ вылетает моментально и на ходу этого не заметишь, только по стрелке или по двиглу, когда тянуть перестанет. Со второго года эксплуатации все шланги, кроме тостых патрубков, стоят армированные кислородные, надега, только каждые лет 5-7 приходится менять , дубеют. А специальные армированные должны быть вечные, у меня толстые патрубки все родные и мягкие до сих пор.

У лузара 2 позиции качество которых можно назвать нормальным:Это кран печки и крышка расширительного бачка 2108.
Со всем остальным проблемы бывают.
Патрубки радиатора лузар ставил себе 2-3 года назад.Все живые. Кроме нижнего.Просто раскрошился в труху.Заменил его на БРТшный.

Последнее время печка БРТ 21214 тоже идёт армированая. Только почему то один патрубок.Второй обычный.

Продолжительность эксплуатации двигателя внедорожника Нива во многом зависит от того, насколько эффективно работает охлаждение ВАЗ-2121. Ведь перегрев — первый враг силового агрегата, ведущий к дорогостоящему ремонту.

Вот почему так важна исправность узлов и элементов охладительного контура. Чтобы уметь их обслуживать и выявлять неисправности, нужно разобраться, из чего состоит схема и как функционирует охлаждение Нивы.

Устройство охладительной сети автомобиля

Система охлаждения ВАЗ Нива является достаточно эффективной и практически не претерпела изменений с момента своего создания. В нее входят следующие агрегаты и элементы:

Контроль температуры в сети охлаждения двигателя Нивы осуществляется разными способами. В карбюраторной модели ВАЗ-21213 в головку цилиндров встроен датчик, связанный с указателем температуры на приборной доске. На модели ВАЗ-21214, где топливо подает инжектор, имеется второй датчик, вмонтированный в патрубок на головке цилиндров. Он связан с контроллером, готовящим топливную смесь в зависимости от нагрева силового агрегата и включающим вентиляторы.

Есть еще 2 отличия в конструкции охлаждения моторов с карбюратором и инжектором:

на машинах с прямым впрыском топлива на радиаторе установлено 2 электрических вентилятора вместо 1 механического;
патрубки для подогрева нижней части карбюратора в модели 21214 обеспечивают нагрев блока дроссельной заслонки.

В автомобилях ВАЗ-2131 Chevrolet Niva система охлаждения в целом аналогична обычной Ниве с инжектором. Радиатор отопителя ВАЗ-2131 не оборудован краном, из-за чего через него круглогодично протекает антифриз.

Принцип действия

Схема охлаждения Нивы работает под давлением, поскольку в обычном режиме не сообщается с атмосферой. Охладительная жидкость — антифриз с температурой замерзания -40 °С. Представляет собой раствор воды с этиленгликолем, количество для заполнения системы — 10,7 л. Закипает он тоже при повышенной температуре, +110 °С.

Ключевым элементом в работе системы является термостатический клапан, распределяющий потоки жидкости в зависимости от нагрева двигателя. Внутри термостата имеется заслонка, управляемая термочувствительным элементом. При нагреве он перемещает заслонку, открывая потоку другой путь. В целом схема работает по следующему алгоритму:

В летнее время и переходный период в машинах ВАЗ-21213 и 21214 проход охлаждающей жидкости через радиатор отопителя ограничивается краном. На Шевроле Ниве такого крана нет, отключение обогрева производится путем перенаправления потока воздуха мимо теплообменника.

Возможные неисправности

Чтобы избежать неприятностей с перегревом двигателя, необходимо контролировать и обслуживать охладительную систему Нивы.

Следует чаще проверять уровень антифриза в расширительном бачке. Ввиду надежности охлаждения неисправностей в ней случается не так много:

Когда автомобиль греется до максимума в любую погоду, а патрубки основного радиатора холодные, то сломался термостат. Элемент не ремонтируется, только меняется.
Электрические вентиляторы включаются как попало, в том числе на холодном двигателе, а при перегреве могут и не запуститься. Это значит, что вышел из строя и подлежит замене датчик, передающий данные о температуре контроллеру.
Когда указатель на панели выдает неточные данные или не показывает температуру, надо поменять второй датчик, стоящий в головке цилиндров.
Постоянно снижается уровень жидкости в бачке. Надо искать и устранять протечку на патрубках или в одном из радиаторов.

Важно периодически проверять наличие люфта оси водяного насоса. Его появление говорит об износе подшипника, необходимо как можно быстрее поменять помпу.

Lada 4х4 (ВАЗ-21214) : Система охлаждения двигателя

Элементы системы охлаждения: 1 — отводящий шланг радиатора; 2 — шланг расширительного бачка; 3 — термостат; 4 — расширительный бачок; 5 — соединительный шланг; 6 — байпасный шланг; 7 — датчик температуры охлаждающей жидкости для системы управления двигателем; 8 — отводящий патрубок головки блока цилиндров; 9 — корпус насоса охлаждающей жидкости; 10 — крышка насоса охлаждающей жидкости; 11 — шкив насоса охлаждающей жидкости; 12 — подводящий шланг радиатора; 13 — радиатор; 14 -кожух электровентиляторов; 15 — левый электровентилятор; 16 — правый электровентилятор

Система охлаждения — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией.

Система охлаждения включает в себя рубашку охлаждения двигателя, радиатор с двумя электровентиляторами, расширительный бачок, термостат, насос охлаждающей жидкости и радиатор отопителя.

Заправляется система жидкостью через горловину радиатора.

Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным клапанами в пробке заливной горловины радиатора. На горячем двигателе выпускной клапан поддерживает повышенное давление в системе. За счет этого повышается температура кипения жидкости. При ее остывании открывается впускной клапан, пропуская часть жидкости из расширительного бачка в радиатор и тем самым компенсируя уменьшение объема жидкости. В пробке расширительного бачка выполнено отверстие, поэтому в его внутренней полости давление всегда атмосферное. Тепловой режим работы двигателя поддерживается термостатом и вентиляторами радиатора. Два электровентилятора установлены перед радиатором и включаются по команде электронного блока

управления двигателем — контроллера.

На передний конец валика напрессована ступица шкива, на задний — пластмассовая крыльчатка. Для правильного положения ручья шкива насоса расстояние от при-валочной поверхности крышки насоса до наружного торца ступицы должно быть (84,4+0,1) мм. При установке крышки с прокладкой проверяют зазор 0,9-1,Змм между лопастями крыльчатки и корпусом насоса. Для этого можно воспользоваться валиками из пластилина: их накладывают на равноудаленные лопасти крыльчатки, устанавливают крышку, затягивают гайки ее крепления, затем снимают крышку и измеряют оставшуюся толщину пластилина — она равна зазору. Не допускается ощутимый рукой осевой и радиальный люфт в подшипнике насоса. При выходе из строя подшипника или самопод-жимного сальника насоса рекомендуется заменять крышку насоса в сборе с валиком и крыльчаткой. Перераспределением потоков жидкости управляет термостат

с твердым термочувствительным элементом. На холодном двигателе клапан термостата перекрывает патрубок, ведущий к радиатору, и жидкость циркулирует только по малому кругу (через байпасный патрубок термостата), минуя радиатор.

и горячим, когда она повысится до 85-90 °С. Термостат неремонтопригоден. При неисправности, потере герметичности, деформации патрубков термостат заменяют. Радиатор состоит из двух вертикальных пластмассовых бачков и двух горизонтальных рядов круглых алюминиевых трубок с напрессованными охлаждающими пластинами. Для повышения эффективности охлаждения пластины штампуются с насечкой. Трубки соединены с бачками через резиновую прокладку. Жидкость подается

через верхний патрубок, а отводится через нижний. В нижней части левого бачка находится пробка для слива охлаждающей жидкости.

Читайте также: