Падают обороты на холостом ходу фольксваген пассат
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Первая причина нестабильного ХХ подсосы воздуха. Надо проверить на герметичность все вакуумные и воздушные трубки, крбюраторних. резиновую прокладку под карбюратором. Затем дроссельная заслонка. чистится. Затем смотреть в карбюратор или инжектора. а то уже к специалисту. Хотя карбюратор надо научиться регулировать самому. Спец пидрегульовуе карбюратор на средне статистический режим чтобы машина выехала. тонкую Регулировка может сделать только водитель по результатам изды машины
Я ездил к Андрею Боткина мне его отношение понравилось и не дорого.
Возможно надо отрегулировать карбюратор или зажигание, возможно вакуум дефектный, можешь посмотреть в темноте или под капотом где-то не искрит.
))) Попробую))) будет вредничаты - попрошу поддержку клуба))) и заблокируем ему гараж пока не разберется с моей проблемкой))))))))))
Вы о различных Андреев болтаете .
) Запутался в Андрея .
еще мне рассказывали о мастере на перекрестке Стрыйская - Научная (где-то там глубоко есть гараж).
Теперь уже очень сомневаюсь куда ехать%)
трет было щелкнуть на надписи в моем предыдущем заметке.
Вот ссылка - здесь есть его телефон
У моего знакомого на гольфе такая штука была когда коротил контакт света заднего хода.
Только у него такое наблюдалось когда включал заднюю.
Проверьте то - ануж оно.
У меня также полный инжектор, четыре форсунки на каждый цилиндр. По обьяснения периодичности замены спасибо ну и конечно +1! Фильтр покупал не из дешевых (в районе 50грн + -), скоро буду менять смазку тогда заменю и фильтр. На машине не экономлю "КОРМИЛИЦА" таки Всем спасибо!
Короче определился почему у меня такие обороты . оказалось, что терморегулятор заслонки карбюраторе испорчен, а точнее не подключена к нему подача жидкости, подогревает смесь в впускном коллекторе, а заслонка подпертая проволочкой, чтобы можно было завести. Вот такая то фигня малыши .
не расстраивайся, то еще может тебе повезло . бывает и хуже .
Добрый день/утро/ночь))! Перечитал уже кучу форумов, кучу статей, опробывал кучу советов и способов устранения ниже описанной проблемы, но так решения и не нашел.
Проблема в следующем - после пуска двигателя на холодную перестает держать хх, т.е. через пару минут уводит обороты до 0, при перегазовке обороты выравниваются, машина начинает дальше пргогреваться. но бывает, что и не раз приходится выводить обороты педалью газа. далее если начать движение (темп. двигателя будь то 70 гр. меньше или больше) и периодически просто выжимать сцепление или вкл. нейтралку, обороты падают до 0 и машина соотв. глохнет. все проходит когда темп. двигателя достигает момента вкл. вентилятора., т.е. пока машина не прогрелась, грубо, до 90 гр.(вкл. вентилятор) обороты не держит. Если просто остановится, выровнять обороты, то обороты будет держать четко, если дать газку, то финиш-глохнем.
Из того, что было проверено и сделано:
- Замена трамблера(в.т.ч. бегунок, крышка, вв, дх там уже был.), замена свечей, всех трех темп.датчиков на оригиналы, проверена проводка, фишки по ним. замерена компрессия, выставлено зажигание, заменены все ремни, вкл. грм+ролик. Заменен коммутатор, проверена катушка. искра. проверены все подсосы(все вак.трубки, подушка). произведена замена гидрокомпенсаторов. Заменены все прокладки коллектора. Новый лямбда-зонд. Были также поставлены мозги и впрыск в сборе от рабочей машины. Проверено давление бензонасоса-все ок. Заменен топл. фильтр, прочищен и продут бак, все сеточки бензонасоса. проверена заслонка/гор хол+заменен возд фильтр - все рабочее. проверен адсорбер+сопутствующие клапаны, трубки и тд - все рабочее. проверены сопротивления, а также показания датчиков впрыска - все по мануалу. жидкости все в норме, ничего не уходит(все новое). Диагностика - ваг ком не работает, медленные тоже почему то не проходят. сброс мозгов, инициализация не помогла. Спирт в бак - ну вот не разберешь помогает или нет. ))) Да и не устаивает ездить на алкаше))) Считаю, что всему есть свое разумное объяснение. в сказочный тгм не верю. был на диагностике в сервисе - так ничего и не нашли.. Помогите разобраться, что эта за ерунда такая и как она связана с прогревом машины до вкл. вентилятора?! Может кто сталкивался и направит на верный путь))) из своих раздумий - думаю, что кто-то из всего этого врет, может и в следствии не совсем исправной проводки, а может и не знаю уже что.
kalifornia
Оракул
На то он и ТГМ,что его ты за руку не поймаешь.Поставить новый бошевский РХХ,проверить под нагрузкой проводку до ЭБУ,ну и конечно спирт.
VW Passat двигатель RP 1.8 MonoJetronic 1990. При холодном запуске двигателя обороты падают до 500-450 далее может заглохнуть, но чаще еще немного попырхаясь (секунд 7-10) обороты резко поднимаются до 1200, а затем как положено с прогревом двигателя падают до оборотов хх 850-900. Далее на прогретом двигле заводится без каких либо проблем и хх в норме. Может ли каким то образом это связано с установкой ула опережения зажигания?( Недавно выставлял по стробоскопу) ,датчик температуры ОЖ менял результат тот же.
Vladimir
Мастер советчик
Интересная фраза про проверку зажигания,проблемы начались после этого или нет.Хотя в любом случае информации недостаточно для практических советов.Надо понять обороты меняются от положения дросселя или от сбоев по качеству смеси.В целях профилактики надо посмотреть подсос воздуха под прокладкой и шлангом на гидровак.Возможно подсос воздуха и блок переобогащает смесь при пуске и начале прогрева.В любом случае надо смотреть смесь с помощью газоанализатора и проверять лямбду.
Сисадмин-вагоновод
Аналогичная ситуация уже не первый год (VW Passat B3, 1.8 RP, MonoJetronik).
Если уличная температура ниже +5 (приблизительно), то после заводки двигателя где-то через 3 минуты (пока перекуриваешь) обороты падают с 800-900 до 500-400. Двигатель начинает колбасить, аж кузов весь трясется (как в агонии), из глушака начинает валить черный дым, но девайс не глохнет. Через пару минут это безобразие заканчивается, как будто ничего и небыло. По рекомендациям из VW конференции было поменяно:
1. Прокладка под моновпрыском.
2. Лямбда-зонд.
3. Свечи.
4. "Синий" датчик в тройнике системы охлаждения.
5. Крышка распределителя.
6. Бегунок (оттуда-же).
7. Трубка от впускного коллектора на вакуумный усилитель.
Проверен регулятор холостого хода (по зазорам и ходу), клапан ХХ (который связан с распределителем зажигания трубочкой), сопротивления и характеристики ПДЗ.
Ничего не помогло. Ошибок в диагностике не фиксируется, как буд-то все ОК. Да, если в момент начала приступа пару-тройку раз нажать хорошо на педаль акселератора, то приступ резко прекращается.
Вот такая-вот канитель, что делать не знаю? Посоветуйте мож еще чего поковырять.
Vladimir
Мастер советчик
Подобные симтомы бывают при стареющем лямбдазонде.После пуска надо немного погазовать,что бы прогреть датчик.После этого всё будет ОК.Можно просто сесть и поехать.
Сисадмин-вагоновод
Vladimir
Мастер советчик
Если хочешь сам проверь лямбдочку.Если есть - подогрев на неё.Вообще в солнечной Германии прогревать двигатель запрещено.А лямбочку,как и любого из нас,легко отравить.
Vital
Участник
Проверил я лямду и результаты таковы: после холодного пуска двигателя ЛЗ выдает напряжение на ЭБУ порядка 560 mV постоянки и в течении минут 10 практически не меняется, а затем показания мультиметра начинают скакать от 150 до 800 mV т.е. ЛЗ начинает что-то выдавать ЭБУ. Если после запуска погазовать м.б. прогреется быстрее (не пробовал).
Vital
Участник
Да и еще кто знает можно ли ставить ЛЗ с подогревом вместо одноконтактной лямды, запитав обогрев например от реле бензонасоса (штатно предусмотрено место для электронного реле подогрева ЛЗ, которое срабатывает от импульсов низковольтной обмотки катушки зажигания)
Vladimir
Мастер советчик
Andy_B3_RP@SPb
Просто заглянул
Была такая же проблема - разрешилась случайно - когда на сервисе меняли помпу - случайно дернули за трубку вакуумного тракта (у меня - полупрозрачная, тонкая, которая от "воздушного фильтра" к впрыску идет - не уверен для чего именно она нужна) и она просто оторвалась с обоих сторон - переходники сгнили. Перезаделали эту трубку и после этого проблема разрешилась.
Vital
Участник
Оказался неисправным термовыключатель подогрева впускного коллектора (красный датчик). Оказывается даже в теплую погоду подогрев воздушно-топливной смеси игольчатым подогревателем имеет большое значение при запуске холодного двигателя. После замены термовыключателя все нормализовалось.
AlexH
вагоновод-ударник
>После замены термовыключателя все нормализовалось
Ты зимы дождись, посмотрим. Красный термовыключатель я проверял в первую очередь. Он работает правильно: замкнут до 50 град, дальше разомкнут. Дальше реле и подогреватель-"еж". Ток идет. У меня эта неисправность только в холод, а летом почти не заметно.
Похоже, надо идти по списку как описал TPN.
Mex@n!K
V.A.G. диагност
Я целый год мучился с этой проблемой, оказалось отпущен впускной коллектор и сгнила прокладка окна для сброса ОЖ в рубашку.
Engin
Мастер советчик
после запуска мотора Фольксваген Гольф 4 1,8 arz в холодную погоду (ниже +5С) мотор работает секунд 30 на оборотах ~1200, потом начинает троить и глохнет, со второго раза запускается и работает нормально, только обороты прогрева ~800. Кто знает что это может быть.
soner05
Подайте слепому на мотоцикл!
ГОСПОДА! Помогите советом. При включении зажигания, из под крышки моника, раздается звук бегающего моторчика ( ИМХО не как не может найти единственное верное положение), но не смотря на это двигатель запускается исправно. Как было написано выше, начинается падение оборотов и также исчезновение этой проблемы при прогреве. Вот тут начинается самое НЕинтересное. При движении проблемов не возникает, а при остановке (на светофоре и т.п.) начинается "расколбас". Из салона ощущение, что педаль газа бъется в конвульсиях. Заглянув под капот видим, что колбасит как раз привод ДЗ. При остановке двигателя конвульсии продожаются еще секунд 20 и успокаиваются. Подскажите что и как делать? Руки вроде из того места растут, а опыта и головы не достает.
Motto
Технически здравомыслящий
Знание некоторых принципов легко заменяет незнание некоторых фактов.
Опыт помогает нам ошибаться увереннее.
alexeyVWP
любитель делать сам
А заодно и проверить показания ДПДЗ. Основываясь на его показаниях мозги командуют моторчику куда крутиться.
heffer
Завсегдатай
У самого такая же проблема при прогреве. Читал очень много топиков по этому поводу. Везде данный трабл называется ТГМ (температурный глюк моновпрыска). Если провести логическую оценку, то напрашивается вывод, что это болезнь всех Ваговских моновпрысков с двиглом RP тех лет. Всё остальное не более чем совпадение. И этот самый ТГМ связан с износом какой то детали под капотом (ведь новыя машина так не выпендривалась). Причём снова делая вывод из ресурса форума, причины этого глюка ещё не найдены. А причиной может быть всё что угодно: изношеная форсунка, ДПДЗ, РХХ, ЛЗ, даже просевшая пружинка в регуляторе давления портит жизнь, и я не говорю об датчиках, установленых 16 лет назад. Проблему я думаю можно найти, если систематически менять каждую деталь на новый оригинал, но кто этим будет заниматься?
И всё же я пока не читал на форуме, что бы меняли ДПДЗ на оригинал. А по этому пока результаты замены не будут известны, причиной может быть и он в том числе.
Тут как-то напоролся на одну очень интерессную информацию. Оказывается есть три типа лямды. Причём на движке RP стоит первый тип, который используется только с катализатором. На других движках ставят другие лямбды. А теперь интерессная заметка. Свежепригнанные авто из-за бугра имеют ещё родной катализатор, пусть забитый, но он есть. А наш иван придумал их заменять на пламегасители, которые всё тепло из движки выбрасывают в трубу. А значит лямбду нужно применять другого типа. Понимаю, что мысль глупая и не является решением проблемы ТГМ, но звучит логично.
Сисадмин-вагоновод
ЛЗ стоит в 10 см. от фланца выпускного коллектора, катализатор - почти в метре от фланца выпускного коллектора. Температуры выхлопных газов должно полюбому хватить для разогрева и поддержания рабочей t ЛЗ, не зависимо от того, есть катализатор или он выбит (стоит пламегаситель). Если смесеобразование в норме, катализатор не будет раскаляться до красна как мартен (от излишков не сгоревшего бензина), и греть ЛЗ он не обязан. Для чего устанавливают в ЛЗ подогрев - уже обсуждали.
При включанни нейтральной передачи, падают обороты и может заглохнуть двигатель, что является причиной?
У меня сейчас та же тема .
На днях поеду в карбюраторщика.
Также интересно, что это?
У меня такая штука на непрогретом двигателе, и не стабильны, на прогретом 1800, а на холодном 800-1100.
Может быть датчик холостого хода, возможно лямбда-зонд барахлит, возможно бензонасос! У меня когда-то такое на В3-м было
Ребята у меня то же на Впрысковый двигателе, но стабильности как таковой нет (один раз падают до 500об / мин другой все в порядке). У меня еще такой вопрос которые признаки забивания фильтра очистки топлива, потому что стоит еще родной (по крайней мере меняемых на сто немцами) там заводские хомуты на шлангочках, новый фильтр купил еще 3 месяца назад, все хочу заменить но не хочется ставить наши "одноразовые" хомуты (постоянно надо их подтягивать)
У меня инжектор, я думаю, что причина в свечах, или датчик холла
У меня все сразу))) то в 2000 то 100, на крутых поворотах глохнет . в пробках постоянно приходится заводиться.
Свечи, трос газа, все фильтры - только поменяны на новые. масло залито тоже новое.
Рекомендуют Андрея на китайской стене. Хочу альтернативу. Говорят противный и зажравшийся.
Кто уже ездил в карбюраторщика? В чем была причина?
ждать, пока из * появится видна проблема забивания фильтра не надо. его менять надо с периодичностью замены масла. А то и еще чаще, учитывая наш бензин. Хомуты на рынке есть как гамняни, так и более дорогие и ничего там подтягивать не надо. Покупаешь хомуты, такие чтобы под ключ шли, у них даже видно, что головка большая и металл, из которого сделаны - более серьезный. У меня уже так третий фидьтр ездит. все гуд. причем учти - что у тебя МИ, а у меня полный и выдает 6 атм. давления бензы и все держит.
на счет плавания оборотов. - Такое когда-то было. у меня причина была - пробивала искра на проводах, в том месте, где насвичку одевается трубка, а на трубке была еще и металлическая окантовкой
Когда стоит на машине то главной признак забитости: когда даешь резкий газ двигатель сначала тупит а потом начинает рвать. Можешь снять в гараже (не жалей хомутов . все равно когда трет менять) и подуть на вход . если легко продувается значит еще хороший. И еще одно .в нас качественных фильтров почти нет. Привозят дешевле барахло. Качественные фильтры достаточно дорого стоят
Дима 1405, сорри, а не вчитался в твой аватар. Фильтр стоит порядка 25-50 грн (кнехт 50грнкоштуе) лучше бери последний. оно не дорогое и более-менее нормальное
Всем доброго вечера, такая ситуация, сначала плавали холостые обороты могла даже заглохнуть, оказалось что порвалась прокладка под Моника, заменил и машина начала нормально работать но не долго, на второй день начали холостые обороты, после того как дашь газа, очень медленно падать. даже когда едва коснешься педальки отпусти, она сначала чуть наберет обороты где-то до 1000 и потом снова медленно падают (видно как регулятор ХХ медленно назад отпускает заслонку) + проехал 100 км по трассе, расход около 10 л бензы а скорее менее 8 получалось.
Еще 1 нюанс ту прокладку под Моника менял не из я лично а мой брат и он мне сказал, что увидел е оборванный провод от лямбды и соединил его обратно.
может он что-то там напутав. Я залез туда посмотреть, там с лямбды торчит тоненький дротик где 1 мм2 сечения, вся изоляция лопающиеся, куча скруток.
Может кто-то знает как должно выглядеть то лямбда датчик и его провод, и хорошо было бы знать на контакт в фишке ЭБУ он идет
И больше никаких вариантов? ((
Ну спасибо и на этом
Ну это же очевидно, лазили в инжектора, после чего датчик ХХ неадекватно работает, что еще нужно знать?
Имхо, теперь ЭБУ думает что мало воздуха . проверь воздушный фильтр и вообще весь канал поступление воздуха в инжектор, включая датчиками которые там есть.
Ну в принципе инжектору ничего не делали, просто сняли и поставили обратно, после чего проверил датчик температуры воздуха, и РХХ все вроде работает . и пидгазовування НЕ сразу появилося.я думал может через лямбду но получается что не.
А на основе чего ЭБУ может подумать что мало воздуха? Может ДПДЗ вимахуватися, хотя его недавно менял (вместе с дроссельной заслонкой)
Может это Мейсон газует ??
сначала также склонялся к такому варианту но компьютерная диагностика опровергла данную теорию .
На основе датчиков по дороге (температуры воздуха, и разрежение в камере, и т.д) .
А ты сам ДПДЗ менял? И как выставлял напряжение на выходе? там погрешность на 0.01В уже очень большую роль играет.
Вариантов много. Здесь на форуме моноинжектор описан подробно и все его симптомы - сначала ищи и читай а не жди что кто Кашпировский и все расскажет. Сама распространенная причина пидгазовкы - подсос воздуха. передивись или вакуумные трубки все подключены и нигде не взлетели
ДПДЗ менялся вместе с Моникой, отдельно датчик никто не двигал и менял его не один а на Перфецького рынке, там есть Инжекторщик Игорь красе .
Я не искал Кашпировского, надеялся что проблема типична и люди с ней сталкивались , будем искать причину.
Спасибо за ответы.
Читайте также: