Падают обороты на горячую ваз 2115

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Изображения:

Серега13

vladimirVSavto

Подскажите причина провалов может быть из-за этого? Есть подозрение на модуль (нагреваясь начинает чудить?). Как его проверить без замены? Есть бук, могу поставить программу(ы), только какую и что смотреть?

Серега13

Нужна прога которые видит АЦП датчиков, у вас в этом месте серьезный косяк, отстаньте пока от модуля ( катушка там кстати )

vladimirVSavto

ELM 327 + stevaz
програма дагностики ЭБУ (M154, Я4.1, Я5.1, Я7.2, MP70, MP70-euro, М7.9.7, М7.9.7+, Микас-10, Микас-11, Микас-11ЕТ, . ) под обычный K-line адаптер
Это может видеть АЦП датчиков?

Серега13

kalinino

Серега13

Про АЦП ДПДЗ, Вам уже выше сказали. В каком состоянии разъём ДПДЗ? Тосол со шланга подогрева ДП, на разъём не капает? Сигнальный провод жгута ДПДЗ с +12 В. ни где не подружился? Давление топлива какое? В баке клочка туалетной бумаги, например, нет?

Aleksandr A

Сейчас покатался минут двадцать, все идеально. Остановился, двигатель работает.
Включился вентилятор (105°), выключился, трогаюсь, тупит после 2000.
Какая связь? Масса? Просто после включения вентилятора словно другая машина…

Серега13

vladimirVSavto

andron040471

Серега13

andron040471

gonta

Сделал как по ссылке, в баке чисто, топливный фильтр и сетка бензонасоса поменял. По напряжению ДПДЗ ноль, 0,6 и 5 вольт при включенном зажигании.
При открывании дросселя плавный рост с 0,6 до почти 5 вольт.
Тупняк появляется после прогрева двигателя выше 97-100 градусов.
Скинул разьем ДМРВ, глохнет и горит чек.
Что из электро может страдать перегревом? Катушка? Форсунки?
Давление измерить нечем, но на холодную-прогретую едет, блин.
Пробки зло )))

Серега13

sergcr

Sergey_karb

Это как? Пишите яснее.
Должно быть АЦП около 0,5В. при этом дроссель реально закрыт и сканер показывает 0%.

andron040471

Менее 1000 км. В сервис центре АВТОВАЗА.

Это как? Пишите яснее.
Должно быть АЦП около 0,5В. при этом дроссель реально закрыт и сканер показывает 0%.

Серега13

Серега13,Не торопитесь!Сделайте замер давления, лучше выносным манометром на вид\типа под дворник\ и прокатитесь.Бывает и такая хрень, что на ХХ усе в норме, а на ходу переодически возникает неполадка в ЭБН.
Только не надо чесать про проводку, ладно?Все прроверено было.

gonta

Sergey_karb

Давление получилось померить только с бензонасоса 3.5 при включении стартера. Поменял ВВ провода. Результата ноль. Прогрев двигателя — тупняк. Диагностику сделал, все в норме. Не форсунки точно. Тряпку мокрую на катушку , остыла, вроде поехала, до нагрева … может она? Пишу с телефона, если что… понять и простить ) ДМРВ помыл, не помогло… реально до 90° и после совершенно разные машины

Серега13

Показания ДПДЗ явно не в норме. Хотя, если там дроссель электронный, то не могу утверждать.
Совсем недавно была похожая 99. Прогревается - не то, что провалы. а как будто зажигание кто включает и выключает! Кажется, что мотор вот-вот выпрыгнет! Стоял ЭБУ М73. Ошибок никаких, все параметры в норме (ДПДЗ тоже). Однако датчик скорости в движении (при проявлении неисправности) показывал 356 км/ч. Разъём с него снял - всё наладилось. Сменил ДС (на ГАЗелевский, кстати - он дешевле) - показания пришли в норму и проблема ушла.
Я к чему это: у Вас на скрине тоже скорость запредельная.
: Вот не заметил, что при этом спидометр показывал.

Ещё нюанс: стоящая набирала бодро, а в движении максимальные обороты прыгали между 1700-2000 - хоть ты в пол газ выжми.

По сравнению с прошлым карбюраторным поколением, новые инжекторные ВАЗ 2114 оказались намного эффективнее и надежнее, но время от времени и их преследуют различные проблемы. Такая ситуация, как падение оборотов после сброса газа на ВАЗ 2114, почти всегда вызвана неполадками в работе системы впрыска, но в процессе диагностики надо исключить и другие причины.

Как найти причину проблемы

Чтобы провести данную процедуру, потребуется выполнить несколько нехитрых действий:

Ознакомившись с мануалом, можно узнать, какие показанные на экране ошибки могут быть связаны с тем, что постоянно падают обороты при сбросе газа на ВАЗ 2114.

Так, это может быть одна из следующих ситуаций:

код 1 – ошибка контроллера;
код 14/15 – ошибка датчика охлаждающей жидкости;
код 22/23 – ошибка датчика положения дроссельной заслонки;
код 33/34 – ошибка датчика массового расхода воздуха;
код 42 – неисправное зажигание;
код 44 – обедненная или слишком богатая топливная смесь.

Владельцу ВАЗ 2114 стоит помнить о специфической особенности работы режима самодиагностики на его авто: при наличии нескольких ошибок компьютер суммирует их коды арифметически, что может вводить в заблуждение. Указывать на это может логическое несоответствие отображенного кода реально имеющимся проблемам.

Для полной уверенности потребуется либо отвезти машину на сервис и заплатить за ее осмотр, либо самому купить диагностический сканер, который стоит не так дорого. Другой вариант – при наличии такой же модели ВАЗ (полностью исправной) по очереди снимать с нее и ставить на свое авто потенциально уязвимые датчики, методом исключения отыскивая неполадку.

Поиск поломки без использования бортового контроллера

Кроме того, следует обратить внимание, падают ли обороты при постоянной подгазовке, и как себя ведет двигатель при торможении, отпускании педали газа и выключении передачи?

Попутно с визуально-аудиальной диагностикой нелишним будет проверить по кругу потенциально уязвимые узлы, способные привести к тому, что ВАЗ 2114 глохнет при сбросе газа.

Во-первых, начать следует с проверки топливного и воздушного фильтров – менять их рекомендовано каждые 30 тысяч километров, но на деле условия эксплуатации и качество фильтров приводит к тому, что для избегания проблем этот срок лучше сократить вдвое (тем более, что у машин с большим пробегом фильтры засоряются еще быстрее).

Кроме того, обязательно нужно проверить уровень топлива в баке, как бы смешно это ни звучало: датчик уровня топлива частенько обманывает водителя, а кроме того, автомобиль может банально стоять на уклоне, из-за чего бензонасос просто не подает топливо в двигатель – отсюда и причина падения оборотов.

Очень распространенная ситуация – появление проблем с зажиганием или удержанием оборотов после мелкого самостоятельного ремонта: в этом случае нужно еще раз проверить все фишки, контакты, клеммы и проводку, чтобы исключить обычный человеческий фактор.

Падение оборотов на нейтральной передаче

Основные пути решения встречающихся ситуаций – следующие:

Если причина в регуляторе холостого хода, то двигатель постоянно будет троить в этом режиме, а не только глохнуть. Для диагностики РХХ потребуется мультиметр, которым при заглушенном движке замеряют сопротивление: на клеммах A – B, C – D оно должно равняться, примерно, 54 Ом, тогда как между парами будет равным бесконечности. Любое отклонение от этих показателей следует считать неисправностью.
Грязный инжектор – очень распространенная ситуация, если учесть, насколько некачественным бензином торгуют на большинстве заправок: иногда может помочь применение специального средства для очистки инжектора. Хуже, когда и форсунки засорились – если чистящие средства не помогли, придется менять их или нести в сервис на чистку.
Выходу из строя бензонасоса обычно предшествуют характерные признаки нарушений в его функционировании: внимательный водитель задолго до поломки услышит отличие в звуке работы насоса при запуске двигателя. Если при этом проблема с глохнущим двигателем отсутствует при езде на передаче, но возникает на холостом ходу, можно предварительно проверить фильтр тонкой очистки.
Иногда из строя могут выйти свечи, что прямо влияет на работу всей системы зажигания, но регулярная их замена в профилактических целях заранее предупреждает появление проблемы. Дополнительно рекомендуется проверить состояние катушки зажигания.

Неисправность в работе датчиков

Нормальное функционирование инжекторного двигателя на ВАЗ 2114 обеспечивается корректной работой четырех ключевых датчиков: положения дроссельной заслонки, массового расхода воздуха, положения коленвала и температуры охлаждающей жидкости.

Первый из них — ДПДЗ – отвечает за количество бензина, подаваемого в двигатель из бензобака, и в некоторых случаях он может засоряться вплоть до ухудшения работы его подвижных частей. Для этой поломки характерен глохнущий при смене передач двигатель – как при сбросе газа, так и при снижении оборотов мотора, если заслонка не вовремя открывается или закрывается.

Неисправный ДМРВ, скорее, приводит к резким падениям мощности и повышенному расходу бензина, а не к глохнущему движку, если он передает на ЭБУ неправильные показатели входящего воздуха. Это, в свою очередь, приводит к обеднению подаваемой в цилиндры смеси, что иногда становится причиной падения оборотов.

Что касается ДТОЖ, то когда он глючит, обычно авто глохнет уже на прогретом двигателе из-за искаженной информации с датчика, тогда как неисправный ДПКВ – совсем редкая ситуация, при которой нарушаются фазы впрыска топлива, и двигатель начинает сильно троить.

ВАЗ 2114 (инжектор) глохнет на холостых – ТОП 6 причин и способы устранения

Владельцы отечественных автомобилей часто жалуются, что ВАЗ 2114 глохнет на холостых оборотах (инжектор). Проблема проявляется не сразу, нередко даже двигатель подает сигналы владельцу, например:

Заметное увеличение расхода топлива;
На малых оборотах машина дергается;
Обороты двигателя заметно плавают.

Не обращая на это внимания, можно получить кучу проблем в дальнейшем. Давайте разберем причины падения оборотов на холостом ходу.

Вышел из строя РХХ

Одна из распространенных проблем, почему дергается двигатель на холостом ходу – выход из строя РХХ. Датчик представляет из себя устройство, которое помогает контролировать обороты двигателя, пропуская небольшое количество воздуха в мотор. Что, в свою очередь, фиксирует датчик ДМРВ и дает сигнал в ЭБУ двигателя, который отвечает за подачу топлива.

Если датчик выходит из строя, можно заметить плавающие обороты на холостом ходу, а в движении мотор может заглохнуть при выключении передачи.

При наблюдении подобных симптомов в работе двигателя поможет снятие датчика и его чистка, но лучше всего заменить на новый и забыть про эту проблему.

Подсос воздуха

Если падают обороты на холостом ходу ВАЗ 2114, то стоит смотреть в систему впуска двигателя. Возможно лопнул какой-то патрубок или впускной коллектор, из-за этого лишний воздух попадает в мотор вне датчика ДМРВ, вследствие чего в моторе беднеет смесь.

Загрязненная дроссельная заслонка и патрубки

Время от времени дроссельная заслонка засоряется, например, если воздушный фильтр уже в неудовлетворительном состоянии. Тогда стоит снять все патрубки с дросселя, проверить их на проходимость и продуть. Лишним точно не будет.

Далее отсоединяем тросик газа, провода и снимаем дроссель. Очиститель можно найти в любом автомагазине. В случае сильных загрязнений возьмите чистую тару и замочите в ней дроссельную заслонку в бензине на какое-то время. Не бойтесь продувать абсолютно все, так как дроссель имеет узкие каналы, которые также могут забиться.

Вышел из строя ДПДЗ

Датчик положения дроссельной заслонки – еще один из подозреваемых. Симптомы схожи с РХХ, разве что во время плавного трогания с места автомобиль будет делать это рывками. Расположение датчика также на дросселе в районе подключения тросика газа.

Проверку можно произвести с помощью мультиметра. Если ДПДЗ установлен на автомобиле, то открываем дроссель и смотрим за показаниями тестера, они должны плавно меняться. Если снят, то используем отвертку и также просматриваем показания.

Засорилась сеточка бензонасоса

Учитывая качество топлива, поступаемое на наш рынок, нередко можно столкнутся с подобной проблемой. Если вы проверили все, что перечислено выше, но так и не разобрались с неисправностью, лучше сразу съездить в ближайший магазин автозапчастей и приобрести там новую сетку. Цена вопроса около 70 рублей.

Затем, под задними сиденьями, находим люк и откручиваем его, получая доступ к бензобаку. Отключаем все трубки и снимаем крепление бензонасоса и достаем из бака весь механизм. На подачу к бензонасосу будет закреплена сетка, убираем ее и устанавливаем новую. После собираем все обратно в бензобак.

Вышел из строя ДМРВ

Что делать, если глохнет ВАЗ 2114 на холостом ходу. Возможен выход из строя датчика массового расхода воздуха. Он контролирует поток, попадающий в двигатель, соответственно, если его работа нарушена, топливная смесь будет богатой. Проверку ДМРВ можно произвести тремя способами.

При работающем двигателе отключаем клемму и смотрим, изменится ли его работа.
Произвести диагностику с помощью экрана на приборной панели. Вы увидите код Р0113, который указывает на проблему поступления воздуха в камеру сгорания. Если датчик вышел из строя не полностью, проблемы с холостым ходом появиться могут, но диагностироваться он будет как рабочий.
Мультиметром. Убедитесь, что двигатель заглушен и зажигание выключено. Для диагностики нам нужно измерить напряжение на датчике с помощью двух проводов: зеленого и желтого. Нормальными показателями считается диапазон от 0,999В до 1,02В. Если выше или ниже – датчик неисправен.

Старайтесь всегда следить и слушать работу двигателя. Если замечаете, что двигатель на ВАЗ 2114 не набирает обороты на холодную, лучше сразу приступить к устранению неполадки. Также не ждите, пока проявится проблема с тем, что двигатель не держит обороты на холостом ходу – уделяйте внимание автомобилю, и он не доставит вам лишних хлопот.

Почему ВАЗ-2114 глохнет при сбросе газа

Достаточно часто владельцы ВАЗ-2114 жалуются на то, что автомобиль глохнет сразу же при сбросе газа. На самом деле данная проблема имеется практически у всех машин, в том числе и иномарок.

Силовая установка автомобиля запускается, а после того как необходимая скорость достигается, ногу с привода газа забирают. Исправное транспортное средство продолжает движение, а имеющее какой-либо определенные дефект немедленно глохнет.

И это происходит, несмотря на то, что при включении зажигания на холостом ходу все функционирует без всяких нареканий.

Наиболее часто встречаемые причины

Вероятнее всего, проблема возникла из-за того, что:

образовался засор в дроссельной заслонке, в результате чего зазор оказался полностью перекрыт;
случилась поломка ее регулятора (этот элемент вообще достаточно часто выходит из строя по сравнению с другими).

В последнем случае его, скорее всего, потребуется заменить на работоспособный. Обычно проблема устраняется тщательной промывкой засоренного узла. Однако иногда чистка вышеназванных узлов не решает проблему. Что же делать в таком случае?

Здесь, вероятнее всего, потребуется проверить – все ли датчики работают как надо?

Датчики

В первую очередь вина может лежать на датчике холостого хода. Этот контролирующий прибор подключен к системе управления и позволяет обеспечить стабильность работы мотора машины, стоящей на месте.

Если он поставляет данные неправильно, то компьютер, вероятнее всего, заглушит двигатель при запуске как на холодную, так и на горячую, сразу после того, как водитель уберет ногу с газа. О его поломке, в частности, свидетельствуют скачкообразное изменение показателей. Неисправность в этой ситуации устраняется чисткой пришедшего в негодность датчика или его заменой на исправный.

В реальности этот прибор является причиной доброго десятка неисправностей. Однако в большинстве случаев хватает промывки, чтобы вернуть его к жизни. Важно понимать, что необходимо очистить сам ДХХ. Особое внимание следует уделить имеющейся в нем игле и отверстию, в которое она входит.

Чтобы убедиться в работоспособности ДХХ, потребуется:

отключить минусовую клемму аккумулятора;
демонтировать датчик;
почистить разъемы его;
подключить АКБ;
завести двигатель.

Если с ДХХ все в порядке, то игла начнет двигаться взад-вперед.

В целом этот прибор контролирует подачу воздуха в силовой агрегат, без чего он на холостом ходу работать просто не сможет. Фактически он является одним из ключевых элементов топливной системы машины и влияет также на уровень впрыска бензина.

Еще один датчик, могущий привести к тому же результату при неправильной работе или выходе из строя. Речь идет о приборе, ведающем расходом воздуха. Он также подключен к ЭБУ, но его функции гораздо шире, чем у предыдущего.

При поломке какого-либо из вышеназванных контролирующих приборов всегда горит чек (лампочка, предлагающая проверить двигатель).

Если установлена электронная педаль (именуемая в народе е-газ), то о поломке, связанной с ней, просигнализируют коды, начинающиеся на Р21:

В большинстве случаев нужна полная замена узла. Произвести ее нетрудно – для этого требуется только ключ на 10. И, наконец, заглохнуть двигатель нередко заставляет низкокачественное горючее.

Иные причины

Иногда двигатель может отключиться из-за заклинивания клапана холостого хода. Решить такую проблему достаточно просто – требуется только отрегулировать тросик привода газа. Правда, надолго работоспособность автомобиля не восстановится. Но времени добраться до автосервиса хватит.

Если машина не заводится на холодную, то стоит поискать неисправность в аккумуляторе. Возможно, одна из клемм плохо держится. Также стоит путем обесточивания сбросить настройки ЭБУ. После этого бортовой компьютер произведет перезагрузку. Данной меры хватит на несколько поездок – затем система накопит достаточно информации, чтобы начать нормально работать, и мотор, скорее всего, станет глохнуть снова.

Наконец, если ничего из вышеизложенного не помогло, потребуется обратить внимание на форсунки. К ненадлежащей работе этого элемента приводит:

Для очистки стоит использовать специальную жидкость – WD-40.

Посещение автосервиса

В ситуации если у вас конкретно нет достаточно опыта в обслуживании автомобиля, существует довольно большая вероятность усугубления проблемы неквалифицированным вмешательством в работу различных бортовых систем.

Важно объективно оценивать собственные возможности, и если веры себе нет, то ремонт лучше поручить специалистам. В ситуации когда окажется, что проблема не особо серьезная, много с вас денег не возьмут. Но в любом случае удастся избежать многих неприятностей, связанных с неквалифицированными попытками починить транспортное средство.

В рамках осенней подготовительной кампании я произвел уже много всяких работ, как самостоятельно во дворе, так и за плату на сервисе. Причем это еще не все, и осталось сделать не так уж мало и там, и там.

Довольно ощутимой проблемой стало пожирание бензина в конских количествах (до 14 л.), и непостоянные провалы в зажигании, чему виной был скопытившийся датчик расхода воздуха (ДРМВ). Поскольку стоит он немало, некоторое время я проездил со старым датчиком. Провалы усиливались, бензил пожирался все больше. Я заключил, что ДМРВ повинен, скорее всего, и в этих провалах — видимо, датчик не успевал дать команду в нужный момент, и обороты падали.

Через некоторое время я поменял ушатанные ВВ-провода и свечи, зачистил все от грязи и нагара и заменил ДРМВ. Проблема пожирания бензина решилась, но не тут-то было ! Потери оборотов не только не уменьшились, но стали еще больше, в том числе и на скорости (хотя сразу после замены проблем не было).

Прикинув, что нужно проверить кучу разнообразных устройств, а также почитав, как некоторые меняют все датчики по кругу, начищают ДУ до алмазного блеска и ночами потихоньку совершают неторопливые плавные движения тююром, понял, что нужно просто сесть и подумать. Подумать, друзья мои, необходимо было логически — непременно чтоб логически, а иначе и смысла никакого нет в том. И вот что я вывел из своих рассуждений на тему.

Поскольку проблема связана в основном с холостыми оборотами, следовательно, виновник ее, вероятнее всего, ДУ. Однако были осмотрены на всякий случай ВУТ, ЭБУ и прочие элементы (метод визуального осмотра).

Далее, — продолжал я рассуждать, руля по полупустой ночной трассе и поддавая газку в случае очередного провала, — необходимо тщательно проверить ДУ. Но РХХ и ДПДЗ были проверены, сам ДУ не так давно промыт, а ошибка осталась. Следовательно, виноват не ДУ. Но тогда что ?

А если, — предположил я, — проблема связана с тем, что при стоянии на холостых вибрация под капотом обычно больше, чем при движении на скорости ? Если она — следствие этой самой вибрации ? Вибра, — произнес как-то водитель-таджик, показывая на руль грузовика. Тогда получается, что одна из цепей, ведущих к устройствам ДУ, повреждена ! Но ведь я отключал фишки и измерял цепи тестером (метод измерений). Хорошо, продолжал я. А если попробовать применить метод простукивания ?

Метод, название которого почти всегда вызывает у учеников смех, состоит в том, что контакты и элементы навесного монтажа либо печатной платы, простукиваются каким-либо инструментом вроде отвертки, а все фишки тщательно шевелятся в разные стороны. Метод используется обычно для поиска "плавающих" контактов, холодной пайки и прочего подобного гумна. Что ж, пацан сказал — пацан сделал.

Приехав с работы, я тотчас, не мешкая, приступил к простукиванию на заведенном движке. И — вот оно ! В цепи питания ДПДЗ обнаружился плавающий обрыв ! Расшевелив фишку, я заметил, что, действительно, при усилении вибрации контакт теряется. Тестер подтвердил, что при некоторых положениях фишки контакта нет. Нашел я и место обрыва — поломанную изоляцию на штекере. Купил штекер, заменил.

Заводил, проверял, шевелил фишку — нет провалов ! Работает, как часы. Проверял минут 10, на холостых. Собирался уже выходить из машины, как вдруг чу ! — стрелка тахометра резко рванула вниз, дважды до 500 оборотов. Раздалось тихое "тик-тик" в двигателе, и он заглох.

В общем, я решил не идти домой, пока не найду место второго обрыва. И нашел я его довольно быстро — датчик ДПДЗ работал при прижатии его пальцем, а при отпускании — начинал залипать. Замена решила проблему, провалов больше нет.

Самое интересное в том, что при подобной неисправности можно было поменять хоть все датчики, но проблему при этом решить бы не удалось — ведь проводка все еще оставалась бы повреждена.

Здавствуй дорогой читатель!
Всё ещё идут поиски проблемы падения оборотов после включения нейтрали. На этот раз я проверил компрессию двигателя и давление топлива в рампе, купил дтож, датчик скорости, датчик детонации двигателя. Заодно купил патрубок картерных газов, отчиститель секундного клея и дворники.
Начнём с компрессии
1 цилиндр- 12
2 цилиндр- 12
3 цилиндр- до 10,5 качает легко, затем докачивает до 11
4 цилиндр- 11,7.
Нормальная компрессия как по мне. 3 цилиндр давно уже выёживается, кольца новые хочет. Но до 11 дотягивает, значит норм.
Идём дальше, проверил свечи. Никакого нагара, всё с ними отлично. Фото сделал, но качество говняное. Так что выкладывать не буду.
Дальше проверка давления топлива
Когда насос качает- 3,8
когда при включенном зажигании насос отключился- падает до 1,4
на хх- 3,0
Если честно, до не знаю сколько должно держать при отключении насоса. Но при рабочем двигателе давление хорошее- поэтому всё норм.
Далее меняем датчики

Датчик детонации стоит рядом с щупом масла. Заменили

Датчик температуры охлаждающей жидкости стоит в блоке двигателя под термостатом. Он у меня сопливил (сученыш). Заменили, почти не пролив тосол, палец решает, заткнёт любую течь.
Датчик скорости ставится в КПП. Заменили.
Далее патрубок

Старый патрубок кидал орошал блок и головку двигателя пылью из масла. поставили.
Дворники, стояли у меня хорошие дворники. Но правый заипал скрипеть. Поэтому купил два новых. Цена одного 400 рублей

Теперь вижу отмороженных пешеходов в HD качестве.
Очиститель секундного клея.

На драйве многие хвалят эту хрень. Продается она в аптеке, ее разбавляют, и делают ей компресы. Цена до 50 рублей. Рекомендуют отмывать ей в перчатках. Но чёт она мне вообще не помогла. То ли клей хороший, то ли это хрень плохая, то ли я дурак. Ну нет, так нет. Выкинул и забыл.
Подведем итог:
компрессия и давление топлива в порядке. Заменены дтож, дмрв, дпдз, рхх, дпкв, дпрв, датчик детонации, датчик скорости. Может что-то забыл написать. Но заменил уже все датчики (кроме давления масла). Обороты также падают. Теперь на очереди мозги. Поеду менять прошивку.
Вот думаю, а может вернуть лямбда датчик? Как считаете, думаю с ним смесь всё таки лучше будет готовится, я прав? Но он не дешевый и поговаривают что часто выходит из строя. А на моей машине весной он будет всегда в воде, лужи у нас глубокие, машины низкие))
Кстати по поводу большого расхода у меня. Заливал 20 литров, сбросил суточный пробег. Средний расход 12 литров. Остался 1 литр и проехал я 101 км. Получает 19 литров на 100 км))) Полез в статистику в приборке. Там показало, что на этот 101 км я потратил 12 литров. Походу датчик уровня топлива меня огорчает, надо поменять. Был в бае 1 литр, залил 10 литров. Стало в баке то ли 18, то ли 17 литров. Короче у датчика херовая математика.
Пока на этом хватит. Удачи на дорогах и не сбивайте старушек, как бы вам этого не хотелось

Читайте также: