Опель мерива ремонт кулисы

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Opel Meriva. Передачи включаются с трудом

Причины затрудненного включения передач

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Неисправно сцепление	Провести диагностику
Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач	Замените неисправный трос
Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач	Замените механизм
Изношен или поврежден механизм переключения передач	Отремонтируйте или замените коробку передач
Изношены синхронизаторы шестерен	Отремонтируйте или замените коробку передач

-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.

-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. ----

-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:

-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:

-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.

Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:

-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.

-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.

Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Потихоньку разобрал.
Штифт на вилке не разбирается. Высверлил.

Всё разобрал, очистил металл, достал новьё. И начались сюрпризы. Ремкомплект пластиковых втулок оказался, мягко говоря, не слишком хорошего качества…
Втулка, соединеняющая вилку коробки и кулисы ниже на 1мм.

Хитрая шайба (заглушка?), соединяющая части кулисы, радостно треснула при попытке её установить на место. Пришлось использовать старую, благо не сломал при демонтаже.

Пластиковая штанга треснула на одном шарнире…

Ну да ладно, все собрал.
Снял крышку коробки. Вилка в хорошем состоянии, можно было и не менять, но зря покупал что-ли?

Установил новую вилку, поменял сальник.

Прокладку крышки тоже поменял.
Всё собрал, впихнул назад, прикрутил, настроил кулису. Смазывал литолом.
В итоге. Мелкий люфт ушёл, ручка КПП ходит туго, первая все равно иногда входит туговато, иногда нет. Наверное надо сцепление смотреть.
В довесок о качестве ремкомплекта кулисы. Вот палец кулисы с гайкой, который там был. Резьбы на гайке и пальце не подходят. Хорошо, что брал с запасом, поставил GM.

Прокладка крышки коробки Elring 644930
Вилка GM 94580787
Сальник GM 90129204
Фиксатор GM 94530002
Палец кулисы GM 94535807
Ремкомплект кулисы Automega 130115910

Всем привет!
Потихоньку готовился к обслуживанию вертолета. Вертолетом народ называет механизм переключения передач, ту часть, которая между рычагом и коробкой. Система состоит из мудреной системы рычагов, которая со временем начинает люфтить и это привело в моем случае к тому, что нечетко включалась первая и вторая передача, а также рычаг КПП болтался как тряпка на нейтрали. Все это время ездил так, но решил уделить этому время, когда один раз пришлось встать на дороге на аварийке из за того, что рычаг "закусило" и я не мог включить нормально первую передачу и тронуться.

Были закуплены запчасти:
— ремкомплект неоригинал Automega 130115910. Содержит в основном пластиковые детали, из которых состоит "вертолет" Шарниры, пластиковые втулки, стопорные кольца и т.п. На удивление все подошло и цена смешная. Посмотрим как он себя покажет в деле.
— 94580787 (оригинал) шток механизма выбора передач, который находится в КПП (было подозрение на износ отверстий)
— сальник для этого штока 90129204. старый сальник "сопливил"
— несколько шпилек 94535807. Шпилька это цельнометалическая и нужна для фиксации механизма в месте соединения вертолета и штока КПП через пластиковую крестовину. Кроме шпилек нужно так же купить стопорные шайбы 94530002. Что примечательно в оригинальном каталоге запчастей EPC указана только шпилька, стопорного кольца нет. Учтите этот момент. Я искал эти стопора в последний день перед поездкой в гараж, хорошо что нашел.

Собственно снимаем вертолет. Сначала нужно отсоединить его от рычага КПП, делать это надо в яме. Под капотом нужно отсоединить вал вертолета от штока КПП. Тут надо бы написать что затеял все это дело очень вовремя. В штоке стояла другая шпилька-фиксатор, не такая, как указана в каталоге, а хитрая, свернутая из листового метала, типа этого:

Когда полез все это разбирать, обнаружил что шпилька эта сломалась. Обломок лежал на корпусе коробки и глядел на меня. Я глядел на него. Вовремя, ой как вовремя!) Схватил шпильку за шляпку кусачками и доломал. Шляпка была так же в удручающем состоянии.
Как то так:

Снимать вертолет лучше всего с кронштейном, на котором он двигается. Кронштейн под капотом прикручен двумя болтами к коробке, и внизу стоит на сайлентблоке с защелкой.
Вынимаем, разбираем, собираем заново. Смазал все трущиеся части, не помешает, думаю.
Вот что было заменено на вертолете:

Про шток КПП немного — снимаем крышку механизма выбора передач с КПП, выбиваем фиксирующую шпильку, меняем сальник и шток, забиваем шпильку. Отдельно хотел бы порекомендовать сразу сменить прокладку этой крышки. На ютубах говорят что она многоразовая, я повелся и не купил. Моя оказалась бумажная. Я ее малость испортил и нужно бы поменять в перспективе.

После всех проделанных процедур рычаг перестал болтаться как ссаная тряпка на ветру и четко стали включаться передачи. И еще раз напишу что затеял все это вовремя. Не дай бог пришлось бы где нибудь встать по этой причине на трассе, с детьми.

Так же хотел обратить внимание, что есть некоторая выработка на штоке выбора КПП:

Всем привет, еще в декабре встала такая проблема стали плохо включается первая и задняя передачи…Начал с малого сперва заменил шток с сальником(в принципе не лишнее), не помогло…Потом поменял опоры двигателя(думал перекос и из-за этого плохо включается…Не помогло((( Затем решил рем.комплект прикупить и поменять…результат нуль((((((( Короче даже не знаю, что в дальнейшем и делать…Все только руками разводят…Может кто знает в чем причина?

Opel Meriva 2008, engine Gasoline 1.6 liter., 105 h. p., Front drive, Manual — dealership service

Comments 35

На братском форуме писали, что тугие 1-я и задняя — это врождённая болячка… У меня что-то подобное. Задняя с хрустом, 1-я очень туго… Но привык и приверился… Уже не замечаю…

Ну тогда вопрос на засыпку: Первая плохо включается при минусовой температуре. Тогда в моем случае что происходит? Масло поменяно, сцепление вродь не ведет. А в теплую погоду проблем нет.

у тебя немного ведет сцепление и если оно регулируется нужно немного удленнить шток.чтоб сцепа сильней выжималась

Можно по точнее? У меня ведет сцепа в гору, когда переключаешся с 2 на третью с нагрузкой.

сделать свободный ход педали сцепления, либо уже выработка в сцеплении, только менять

А так рекомендую уже идти покупать выжимной потшипник (это минимум, а в худшем случае добавляй корзину и диск к нему) и на выходных менять)

Появляется ли посторонний звук если на нейтралке и заведеном движке отпустить заранее выжатую педаль сцепы?

нет не появляется

тогда сцепу надо "подвести"

это как подвести? как она вообще регулируется?

По симптомам, требуется регулировка рычага.Правда не владею инфой именно по мериве.На верке делал пару раз+замена самого рычага(тот который идет от вертолета в салон)

Нужно снимать и вертолет и само соединение, обслужить (там все просто ) где есть люфт убрать . и ОБЯЗАТЕЛЬНО отрегулировать привод ( не путать с тросами )

Техцентр Автопрофи предлагает профессиональный ремонт автомобилей различных марок. Все работы выполняются максимально быстро и качественно. Гаранти.

2. Автосервис Автопилот Речной вокзал

Автосервис, техцентр, кузовной ремонт, сход-развал, компьютерная диагностика, ремонт подвески, ремонт двигателя, ремонт АКПП, ремонт КПП

3. Автосервис Автопилот Свиблово

4. Автосервис Автопилот Одинцово

5. Автосервис Автопилот Кунцевская

6. СТО-АВТО

7. Колеса 495

9. Автомастер

10. МВМ-Авто

11. Автолюкс-Ронам

Один раз заехал в этот "автосервис", владелец и единственный постоянный мастер - сам сказал что хоро.

12. Диск77

Круглосуточный комплекс по уходу за автомобилем. Покраска и полировка, шиномонтаж, ремонт дисков, автомойка и сезонное хранение шин.

13. Кузовок

14. Заботливый сервис

15. Обручевский

Автомобильный сервис в округе ЮЗАО предлагает посетителям ремонт авто по доступным ценам. Гарантия качества, доступные цены, фирменный салон. Автосерв.

16. ТТС Моторс

17. VM-Сервис

18. Инжкар

19. Автотехцентр на Беговой

20. Ремонт форсунок - ЕвроПром

Автосервис по ремонту топливной аппаратуры дизельных двигателей. Ремонтируем форсунки, ТНВД, турбины. Продаём восстановленные и новые. Скупаем старые.

Свежие отзывы об автосервисах Opel Meriva в Москве

Вежливый доброжелательный персонал. В машинах разбираются отлично. Впечатление только самое положительное Буду рекомендовать сервис друзьям и знакомым.!

Один раз заехал в этот "автосервис", владелец и единственный постоянный мастер - сам сказал что хорошо знает только Ситроэн, Пежо и Ниссан, с остальными марками работают фрилансеры. Помещение загажено.

Лучшие автосервисы Opel Meriva по оценкам пользователей

Читайте также: