Нива шевроле на холодную плавают обороты

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 19.09.2024

Холодный двигатель трясется, глохнет и бросает обороты.

Просьба к владельцам автомобилей Шевроле Нива:
1. Не открывайте тем, касающихся деталей или проблем, одинаковых с деталями или проблемами от обычной Нивы!
2. В этом форуме хотелось бы рассматривать вопросы, касающиеся отличия Шнивы от Нивы.
3. Для остального - просим в "Технический раздел: Нива 2121, 21213, 21214!" Это сделано во избежание создания тем-клонов, да и ответ получите быстрее!

Холодный двигатель трясется, глохнет и бросает обороты.

Коллеги! Шнива 2004 года. Диагностика зашла в тупик. Холодный двигатель на бензине трясет, обороты прыгают, если не газовать педалью - глохнет. Это продолжается примерно до 40 градусов, потом выравнивается. На газе работает без нареканий. Проверили - бензонасос (заменили топливный фильтр), РХХ, термостат, датчики температуры, свечи, высоковольтные провода, катушку, промыли на стенде форсунки. Компрессия во всех горшках 13 плюс/минус 0,5. Контроллер ошибок не выдает, "чек" не горит. Есть одна смешная фишка - если отключить АКБ, первый запуск проходит нормально - работает ровно, греется нормально. После полного остывания все начинается заново. У кого было что-то подобное?

При отключении аккумулятора адаптивные настройки ЭБУ сбрасываются на значения по умолчанию. А после прогрева двигателя время впрыска топлива увеличивается, параметр запоминается. При последующем пуске двигателя увеличенные дозы бензина начинают "заливать" двигатель. Попробуй запустить холодный двигатель, а минут через пять-десять работы посмотреть свечи. Если чёрные - однозначно заливает. Также попробуй поменять ДМРВ на заведомо исправный.

ДТОЖ проверили - работает корректно. ДМРВ тоже. Расход бензина при прогревах увеличен раза в два по сравнению с обычным, что явно указывает на перелив форсунок, но в чем причина?

На увеличение времени впрыска влияют как раз сигналы с датчиков температуры охлаждающей жидкости, ДМРВ и датчика кислорода. Притом последний может и не выдавать явной ошибки, а симулировать правильную работу. Вот временная диаграмма работы датчика кислорода:

Со временем чувствительность его падает, и он как-бы работает, но периоды его переключения увеличиваются, смесь получается более богатая. Также датчик кислорода правильно работает только в том случае, если нагрет хотя бы до температуры 300 градусов. Есть датчики с подогревом (четырёхпроводные), а есть и те, которые нагреваются выхлопными газами. На новых нивах стоит два датчика с подогревом, про нивы 2005 года не в курсе, что там стояло. Попробуй снять фишку лямбды. Загорится Check Engine, но ЭБУ подсунет среднее расчётное значение коррекции, и двигатель должен работать более-менее сносно.

SidorOFF
Проверяли как?
Просто смущает "до 40 плохо, после неплохо". Это прямой намек на дтож, обычно.

Спасибо всем. Буду пробовать с лямбдой и еще раз проверять ДТОЖ, оба два. Есть еще один нюанс - катализатор выбросили лет пять назад, поставили прямую трубу - это как-то на лямбда-зонд влияет? Тряска на холодную появилась спустя годы, поэтому на лямбду и не грешили. Еще есть мысль о банально плохом контакте где-то в недрах, который восстанавливается при нагревании, только где он?

Пока искал причину тряски и неустойчивой работы двигателя, его начало уже и на газе встряхивать, особенно, когда выключаешь передачу, обороты начинают прыгать где-то от 500 до 1000, моторчик подгазовывает все время. После полной остановки через 10-15 секунд холостяк выравнивается. Шо за хрень? "Чек" не горит. ДМРВ проверил - вроде работает, ДТОЖ тоже.

А что с датчиком кислорода?
Твой ЭБУ, скорее всего, не поддерживает OBD II, поэтому придётся искать подходящий преобразователь, который стоит недёшево. Проще и быстрее было бы найти нормального диагноста, который просмотрит параметры с датчиков и найдёт тот, который не в допуске. Ну и оплата только после устранения неисправности, заранее обговорить. Причина может быть и не в датчике, а в проводке до него. Сам понимаешь, потрошить всю проводку и менять каждый датчик - не вариант.

Все правильно, разъем GM12. Только подключение к нему не дает ни фига - нет ошибок. А моторчик, между тем, трясется и бросает обороты уже и на газе в прогретом состоянии, даже глохнет иной раз. Но все это как-то неявно - то есть, то нет. На холодном двигателе все как и раньше. ДМРВ без ошибок, ДТОЖ тоже. Только снятие клеммы с АКБ помогает временно. Ну, как его заставить начхать на эти адаптивные настройки и работать ровно?

Холодный двигатель трясется, глохнет и бросает обороты.

SidorOFF
Проверяли как?
Просто смущает "до 40 плохо, после неплохо". Это прямой намек на дтож, обычно.

Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Не в саже он, а в г. не всяком.. я на тонкий шланг системы вентиляции (тоже Шнива) приспособил бачок тормозной от классики. так там за неделю столько срани накапливается - жуть.

Пока лето, жара, почти не накапливается ничего, а как холода начинаются, то конденсат вперемешку с частицами масла и хз еще чего туда лезет со страшной силой. Этой осенью хотел слить очередную порцию - не слилось. открутил чтобы почистить.
Слил почти полный бачок мутной жижи. Через краник не сливалось потому что он был наглухо забит.

Буду менять бачок каждый год. :)

Т.к. тема является архивной.

ты прав в том, что обороты могут плавать и из-за указанных тобой причин.. но по моему опыту в большинстве случаев забит именно воздушный канал. ну и до кучи при этом на рхх много отложений.. банальное пшиканье очистителем карбюратора в район дроссельной заслонки эффекта дать не может по определению..

Т.к. тема является архивной.

У меня в последние два дня были ШевиНивы с повышенными оборотами хх,убиралось только изменением АЦП ДПДЗ и байпассный канал в этом случае не причем.

Т.к. тема является архивной.

то, что ацп должно быть в районе полвольта это понятно.. каким путем ты менял то? заменой дпзд или еще как?

Т.к. тема является архивной.

Ну если на твоем авто слишком закоксован дросселный узел,то есть смысл его снять и промыть очистителем карбюратора.Байпассный канал - это куда впердоливаешь РХХ.

Т.к. тема является архивной.

байпассный канал, как мне помнится, это не то хайло, в которое рхх ставится, а сосок вверху ДУ между тосольными патрубками..

Т.к. тема является архивной.

Уважаемый ,ты,однако ошибаешься,байпассный канал,это куда впердоливают РХХ.А если ,ты,имеешь ввиду патрубок от клапанной крышки,то это все куйня,я давно понял,что у тебя ,что у Лелика одна причина - байпассный канал,который вы и не знаете где он находится.Извини ,если обидел,но по практике,особенно с ШевиНивой у меня наработок много.

Т.к. тема является архивной.

погуглил. ошибся, да.. байпассный это в рхх.. но всё-таки очень частая проблема с ХХ из-за засранности канала от клапанной крышки..
со Шнивами имел дело, но с зубилами и десятками намного больше.. кстати, на Шнивах хватает и других тонкостей..

Т.к. тема является архивной.

категорически не согласен. возьми и заглуши этот самый канал при чистом ДУ.. и попробуй прокатиться..

Т.к. тема является архивной.

И что будет?Это примерно то же самое,как на переднем приводе на карбовом солексе коксуется этот канал.Ничего не происходит,покую,это только твои домыслы.

Т.к. тема является архивной.

Если честно,то это полная куйня,если промыть основание ДЗ от кокса,этого достаточно для нормальной работы хх.

Т.к. тема является архивной.

ты забыл добавить, что диагностика должна быть КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ. ну и до кучи желательно чтобы там же и ремонт/обслуживание было выполнено.. ибо считать ошибку невеликое дело, но горящий "чек" это следствие, а не причина.. вот, например, авто тупит и горит чек.. например, диагностика показала ошибку - множественные пропуски зажигания в 3 цилиндре.. если закончить диагностику на этом этапе, то деньги потрачены впустую.. ибо реальных причин великое множество. это и потеря компрессии и неисправность катушки и подсос воздуха и пробой прокладки гбц и форсунка и еще некоторые вещи.. так что либо делать всё самостоятельно методом научного тыка либо приезжать в сервис со словами "меня не устраивает _________" и забирать уже полностью отремонтированный авто..

Chevrolet Niva - неустойчивые обороты после холодного пуска

Друзья кто подскажет? Шевроле нива сразу после холодного пуска очень плохо держит обороты иногда глохнет! Но через секунд 20-30 всё стабилизируется. ??

Дополню.
Марка масла?
Вязкость масла?
Какого качества масляный фильтр (при запуске лампочка давления гаснет сразу)?
Как и на каком уровне обслуживается данный шедевр, а главное с каким интервалом?

Если бензонасос подает нормально 3,8 безобратки. что там думать какое ЭБУ? конечно Бошик 7.9.7 - это не датчики. вернее не сами датчики, а их соединения электрические - протяните массы - контакты главного и реле БН обжать или на край подменить реле до холодного запуска.

ч/с один ответ 100$
Правда не только глаза колет, она еще и слух режет. Для хорошего настроения нужно каждый день обнимать 8 человек или дать одному по морде. (Зигмунд Фрейд)

Белов_Александр писал(а): Дополню.
Марка масла?
Вязкость масла?
Какого качества масляный фильтр (при запуске лампочка давления гаснет сразу)?
Как и на каком уровне обслуживается данный шедевр, а главное с каким интервалом?

масло Лукойл
вязкость 10w40
как определить какого качества фильтр ??
после запуска низкие обороты и горит лампа давления масла!
обслуживание в гаражных условиях

xado писал(а): замена свечей возможно решит проблему. глянуть ошибки и вв для начала. или метод научного тыка. ))

от чего глохет машина ?
1) нехватка или избыток топлива,
2)пропадание искры .
по пункту 2 проверка быстрее. а вот по 1 - подсосы,давление топлива,работа РХХ,прошивка,ДМРВ.
по идее эбу при нормальной проше должен выдать ошибки .
какое сопротивление у ВВ ? скандока иметь недостаточно .от мотор-тестера больше пользы .)

byksir писал(а): от чего глохет машина ?
1) нехватка или избыток топлива,
2)пропадание искры .
по пункту 2 проверка быстрее. а вот по 1 - подсосы,давление топлива,работа РХХ,прошивка,ДМРВ.
по идее эбу при нормальной проше должен выдать ошибки .
какое сопротивление у ВВ ? скандока иметь недостаточно .от мотор-тестера больше пользы .)

Дело в том что проблема появляется после сутки простоя, сосед под ехал уже с прогретым движком. На прогретом движок работает отлично кодов ошибок нет, посидели попили чай движок остыл до +19.. Запуск.. нормальный ! Предложил оставить на ночь как будет время, а пока чешу репу что с ним не так ?? Да ВВ снимал постоловским все ок! РХХ двигал со сканера на снимая вроде работает, двиг. реагирует изминением оборотов.
Долго временная коррекция 4%

Наверно осталось проверить давление топлива!

Дайте угадаю. Газ стоит? Перекрывать на ночь пробовали?
Как то с месяц назад стояла форза неделю,клиент не забирал. Проблема не запуска с утра, а когда уже заведётся и пропердится день ездит без проблем. Вымыл топливную, проверил ДТОЖ, даже газ перекрыл,а оно не заводится . Клиенту и руководству поставил задачу сменить бензин. Рукойводители и клиент понятно подумали,что у меня крыша поехала и дня три эта авто стояло,иногда его пытались завести. И вот пришло время вечера пятницы и последняя вводная, делай что хочешь, завтра машинку надо отдать. Тут пропустим речь про клиента и глухое руководство про то,как надо было ещё четыре дня назад сменить топливо. Короче, вешаюсь быстро манометром на рампу, сбросом сливаю бенз, заливаю чуть свежачка и авто на стоянку. Действо по заводке не наблюдал, доложили,что завелась с полтыка.

А если подумать, почему задаю именно это вопросы?
Ну да ладно.
Качество масла подходит для классики, а Вы имеете дело с уродом в который впихнули гидравлику в механизм ГРМ и его привод.
Нужно поменять на масло вязкостью не выше 5W40, синтетическое. По брендам, сами решайте у каждого свои предпочтения.
Про интервал в 15000 при замене масла думаю не надо объяснять.
Качество масляного фильтра оценивается по способности длительное время удерживать масло. Отсюда искать две причины:
1. не герметичность фильтра.
2. низкое давление масла.
Вы пытаетесь лечить масляное голодание диагностическим методом.
При холодном запуске не все цилиндры работают из за продавленных гадриков. Плюс не поступление масла. Вот Ваши 20-30 секунд, а потом все нормально.

Читайте также: