Ниссан санни акпп не едет
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Не едет с места, при остановке на светофоре трогается идет вроде пробуксовки, машина рычит набирает от 3000 -4000 оборотов, а скорость 15-35 км/ч. Затем идет хороший такой толчок и набирает скорость. Переключает затем вроде норм, обороты держит положенные 2000-2500, но разгоняется до 90 км/ч и далее не прет. С горки педаль в пол максимум 105-110 км/ч.
Жидкости везде свежие, фильтры, не троит, двигатель как часы работает, бенз ин не жрет. Помогите советом, уже замучился. Nissan Sunny, 2000г(кузов как Блюбирд селфи), QG16DE
@andrienko.1966 --> Какая кпп?
@andrienko.1966 --> В смысле автомат или механика? Если правильно понял то автомат.
@andrienko.1966 --> Поставил новый ЭБУ(все грешили на старый т.к он не показывал ошибки, но двигло в норме, коробка тоже ). В общем новый показал по двигателю три ошибки. 1) дмрв и лямбда 2) датчик заслонки 3) датчик егр(поставил новую лямбду, егр не трогал и новую заслонку). Итог машина ещё больше начала буксовать. Снова куча экспериментов с моими механиками, т.к. сам я овощ в таком. И тут я предлагаю поставить с новыми запчастями старый ЭБУ, все говорят что это чушь и бесполезная. Плюю на все и делаю сам и о чудо, коробка переключается на месте без толчков с D на R, с 1 на 2 на D пропал сильной пинок и есть еле заметный толчок. Машина обрела динамику и скорость НО не едет больше 80 км/час, если с места в топку давить то 110-115 км/час и при обгоне набирает 80 и где то 3500-3600 обороты рычит слегка и тут будто идёт мягкое переключение скорости(что то на что что ибо не шарю) и машина будто теряет рывок и мощность и тянет стандартные 80 км/час . И так вопрос что происходит? Ребята помогайте так как вы лучше объясняете и помогаете чем омские механики разводилы!
Видимо когда трогаетесь, то акпп находится в аварийном режиме, трогается с третьей передачи (работает только задняя и третья передача), потом как толчок, видимо выходит из аварийного режима. Проверьте уровень масла в акпп, далее проведите диагностику сканером и проверьте параметры работы датчиков и соленоидов акпп. Так же может быть механический износ акпп.
@andrienko.1966 --> Проверили АКПП, ошибок не выдает, послали к двигателям ошибок не выдает, коробка не знаю 1.6 или 1.5 двигло стоит (1.5, должно 1.6) спецы сказали что разницы нет мол 1.6 это леворукие. Убрали ошибку датчик скорости, компрессия в норме, дроссель чистый. После всех махинаций выехал с тепла вроде поехала лучше, после отстоя на -10 с места ревет и ещё хуже трогается, 15 мин назад чуть дтп не создал.
@andrienko.1966 --> Итак промотался весь день и понял что в Омске нет адекватных мастеров, чё то по минимуму да запросто, если что то "А ля проблема" то пипец, они лечат методом тыка. Итак что имеем : 1)по словам мастера АКПП она в порядке , есть небольшая задержка с 1 на 2, в целом все 4 скорости переключаются прекрасно(услышал что при давлении на газ идут шумы, написал в наряде ) отправил на диагностику два. 2)проверили двигло, насос, дроссельную заслонку компрессию, все в порядке, чистое и шепчет, спихивают меня обратно в АКПП и так по кругу раз 7-8 так как я от них не отставал их версии и симптомы что есть с моих ощущений. 1) посторонний шум при газовке это мол стучат клапана из за неправильной детонации(ошибок не нашли). 2) на 2 мини загорался датчик скорости ошибка убрали(не помогло). 3) по комплектации двигло QG16DE, по факту стоит QG15DE, рукожопы из реактора сказали что мол двигло одно, а мозги от старого(подтвердить теорию не смогли свою), отсюда неправильная детонация, но коробка и двигло работают в унисон(сперва давили на то что коробка вообще не родная). Показывает сканер без ошибок, набрав спецов сказали что уже ставят лет 15 вместо 16 такие же 15 и ничем не отличаются, даже не надо прошивать. Хотел купить у них "мозги" сказали это бред не в них дело(думаю не врут т.к смысл им в минус себе работать). 4) машина все хуже трогается на холодную или когда постоит от 2-5 мин идёт конкретная пробуксовка , обороты 4000-5000, а скорость 20 км/час. Что делать если же и не знаю. Менять коробку на контракт?
@andrienko.1966 --> Проверьте при включенной передаче, не прокручивается ли внутренний ШРУС. Ну раз на холостом ходу и при движении обороты двигатель легко набирает, то проблема однозначно в акпп или приводе. Контрактная акпп это кот в мешке, хоть и гарантию если даже будут давать. Нужен хороший коробочник.
@andrienko.1966 --> При холостых обороты набирает будто молодой бык без проблем и прочего.
@andrienko.1966 --> Вы stall test акпп проводили? Какой результат?
@andrienko.1966 --> Напишите коды ошибок, которые определили при новом ЭБУ.
@andrienko.1966 --> Тест не проводил ибо мозгов на это не хватает. Ошибки при диагностике двигателя(с новым ЭБУ чек горел). Р0110 - датчик или цепь датчика температуры воздуха, Р0135 - нагреватель датчика кислорода (ряд 1. цил 1), Р1400 - EGRC S/V. При диагностике коробки вышла Р0227 - датчик положения дроссельной заслонки
@andrienko.1966 --> Прошу прощения при диагностики АКПП выдало ошибку Р0120
@andrienko.1966 --> Педаль газа нажимается при удержании педали тормоза, там подробно описано.
Когда я купил Nissan Sunny FNB15 RE4F03B(без датчика скорости) FQ40(передаточное число, обычно для 4wd) — пиналась коробка на 2ую передачу, и вверх и вниз. Прочитал в интернете, что это нормально, да и забил.
Правда масло всё таки поменял, залил KIXX.
Не помогло!
Ездил так 3-4 тысячи, а потом решил заменить двигатель, со старым QG15DE не всё хрошо было.
Поставил QG18DE, сделал МД-тюнинг, поставил мощные катушки зажигания, заменил бОльшую часть датчиков, заменил впускной коллектор и компьютеры эку и акпп, поставил как положено по регламенту иридиевые свечи, и продолжил кататься дальше, но через 10 тысяч начали дергаться оставшиеся передачи. Делал диагностику ошибок не было.
Помыл поддон снова заменил масло. Было очень грязно, а на поддоне вообще литол.
Не помогло!
Потом обратил внимание, что когда едешь и переключаешь с D на N, машина ощутимо легче едет. На D буд-то кто-то за редуктор тянет. Заменил масла с промывкой Титан в редукторе и раздатке. Грязи особо не было.
Не помогло!
Расстроился. Начал искать контрактную коробку, спустя 3 месяца нашёл с заявленным по аукционному листу пробегом 30810 км. взял в сборе с раздаточной коробкой и муфтой.
Поставил, на СТО ушло около 4 часов. Упал расход на 1-2 литра и перестала подтормаживать, но почему-то пинались все передачи!
Опять не помогло!
Через 3000 км. заменил масло в АКПП. Но на этот раз снял поддон, фильтр (он крепиться на болт с гайкой, надо снимать гидроблок), и разобрал гидроблок (делайте строго по инструкции), внутри было много грязи похожей на графитовую пыль в масле. На магнитах была стружка, масло было мутным. Но поддон был относительно чист. Залил 5.6 литра масла.
Не помогло!
А теперь напишу инструкцию по самостоятельному ремонту АКПП (если конечно это можно так назвать).
Если коробка пинается нужно:
1. Убрать окись с контактов разъёма датчика вторичного вала АКПП (я шкрябал маленьким напильником), ещё его называют датчик импульсов, он стоит на АКПП возле левого привода. Фишка в глубине очень неудобно расположена, отследить по проводу от датчика.
2. Убрать окись с контактов разъёма проводов коробки, он спереди и снизу на АКПП, рядом со сливной пробкой радиатора.
Да и если Вы не до конца воткнёте разъём, не будет крутиться стартер и не будет гореть на приборной панели индикация положения АКПП (P, R, N, D, 2,1).
Кстати, РЕЛЕ СТАРТЕРА стоит в блоке с реле кондиционера, и этот не подключенный разъём не будет давать питание на реле стартера, и соответственно, он крутить не будет! Будьте внимательны. Но его можно в ручную перемкнуть и тогда стартер будет крутиться в любом положении АКПП. Грубо говоря — это реле не позволяет заводить машину во всех положениях кроме P и N. В инструкции оно называется реле блокировки. Это на случай если выйдет из строя датчик положения АКПП, ну эта чёрная широкая пластмаска в которую приходит тросик от коробки.
— Прокатиться минимум 50 км., должны исчезнуть рывки при переключении, либо стать ощутимо мягче.
3. Заменить лямбда зонда на заведомо исправный, стоит сразу на выпускном коллекторе, перед катализатором. Снимается либо модифицированным ключом на 22 (пол ключа отрезать балгаркой), либо специальной головкой с прорезью.
Иногда неисправный лямбда зонд влияет на зависание при переключении на передачу, типа двигатель крутит, а потом, с сильным рывком, схватывается.
— Прокатиться минимум 50 км., должны исчезнуть рывки при переключении, либо стать ощутимо мягче.
4. Проверить сопротивление резистора АКПП, он находиться рядом с аккумулятором, на крыле примерно, там ещё часть патрубка впуска воздуха мешаться будет, на 2х болтиках крепиться, у него 2х контактная фишка. Сам резистор в металлическом корпусе, продолговатый такой. Должно быть от 11 до 14 кОм по мануалу если смотреть.
Номер его 3103771L00 00, на пробеге 177 тыс.км. столкнулся с его неисправностью, вроде в мануале указано как я описал, НО! У меня вольтметр почему-то показывал 10,6 Ом и появились ощутимые пинки при переключении с 1ой на 2ую и обратно (Но без затягивания, просто пинок), ну я его и заменил на контрактный, пробег около 130 тыс.км был. Так вот, что любопытно, этот показывал 15,5 Ом. И это помогло, пинки стали ощутимо меньше, а иногда вообще отсутствуют, а масло я уже тысяч 50 не менял…
Он в большей степени влияет на плавность переключения с 1ой передачи на 2ую. И видимо со временем у него падает сопротивление, что скорее всего играет большое значение для клапана.
— Прокатиться минимум 50 км., должны исчезнуть рывки при переключении, либо стать ощутимо мягче.
5. Подтянуть тормозную ленту. Один из симптомов — сильное откатывание машины назад, когда стоишь на небольшом наклоне, при селекторе АКПП в положении D, плавно отпуская тормоз. Но при этом, рывок на второй передаче так же присутствует. Здесь процесс не описываю. На просторах Drive2 есть много информации о том как это сделать правильно.
У себя я это не делал, потому как работает это недолго, если пошёл износ то, решение это временное, тут только разбор коробки и замена ленты.
6. Проверить регулировку датчика выключения дроссельной заслонки (ДВДЗ) нужен Вольтметр, 2 щупа (0.10мм и 0.15мм), короткая крестовая отвёртка, либо битка с трещёткой, и 2 тоненьких иголки.
На механической дроссельной заслонке стоит датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Такая пластмассовая фигня с 2 фишками. Верхняя коричневая, нижняя чёрная.
Так вот, регулировка ДВДЗ на прогретой машине:
Нужна нижняя, чёрная фишка. Начиная сверху 1ый и 2ой проводки. В щель между резиновой уплотнительной муфтой и проводком надо вставить тоненькую иголку на глубину около 1-2 см., что бы она коснулась контактов внутри клеммы. По одной в каждый проводок.
На дроссельной заслонке, где тросик дёргает бегунок, между маленьким болтиком и площадкой, которая бъётся по нему. Если подёргать тросик, она будет стучать по болтику, вот между ними нужно поставить щуп на 0.10 мм.
Вольтметром надо проверить сопротивление, прижав к иголками щупы, оно должно быть.
Потом заменить щуп 0.10мм на 0.15мм, сопротивление должно стать бесконечным. На вольтметре загорится значение 1.
Если будет показывать сопротивление, то:
1.Крестовой отвёрткой ослабляем 2 болтика на которых крепиться весь датчик.
2.Легонько повернув за клеммы вниз, добиться бесконечного сопротивления на 0.15мм щупе.
3.Затянуть и проверить снова, заменить и проверить на 0.10мм щупе — должно показать сопротивление.
Теперь можно завести машину и проверить обороты холостого хода. Идеальные параметры указаны на капоте, справа походу, на наклейке.
Погазовать и убедиться, что всё соответствует стандартным значениям. Если нет, то нужно произвести адаптацию дроссельной заслонки.
Как это делал я:
1. Прогреваем до автомобиль рабочей температуры, открываем капот и водительское окно (мне удобнее было через окно ключом пользоваться).
2. Глушим и считаем 3-5 секунд.
3. Ключ в положение ON и ждем 3-5 секунд.
4. Выключаем и вытаскиваем ключ, ждем 3-5 секунд.
5. Ключ в положение ON и идём к капоту около 5 секунд, там на дроссельной заслонке коричневая сверху фишка.
6. Сдёргиваем коричневую фишку, что-то где-то зажжужит.
7. Ждём когда жжужание прекратится и отсчитываем 5-7 секунд.
8. Ставим фишку на место и заводим двигатель (ключ в положение START).
9. Ждём пару минут и проверям обороты.
Если всё получилось, то должно быть как на табличке под капотом, если нет, повторяем чуть увеличив интервалы времени. Ещё можно попробовать сразу после поворота ключа сдёрнуть фишку.
Мне помогло с первого раза. Когда машина полностью остынет должно быть ровно 1200 оборотов.
Я пробовал делать адаптацию при помощи CONSULT 2, но у меня пропали прогревочные обороты, потому адаптацию делаю только механическим способом.
— Прокатиться минимум 50 км., должны исчезнуть рывки при переключении, либо стать ощутимо мягче.
Если не помогло, то:
Желательно купить новую прокладку и фильтр АКПП, надо обратить внимание на год выпуска у них АКПП, с 2004 что-ли года, пошли немного другие, не помню точно. Потому может быть, что прокладка и фильтр могут не подойти. Но я не покупал, оставил всё старое. И обязательно нужна инструкция по разборке АКПП.
Ставим машину на ручник и переводим АКПП в положение N.
Сливаем масло с коробки, около 3х литров.
Снимаем поддон АКПП (все болтики одинаковые), гидроблок (там болты разной длинны!), и фильтр.
Сначала ослабив болты в стороне хвоста автомобиля.
Потечёт масло, литра 2!
Гидроблок разбирать не советую, там много маленьких деталей которые при не правильной сборке могут привести к окончательной поломке АКПП.
НЕ СНЯВ гидроблок фильтр не открутите, там сверху гайка!
Откручиваем фильтр, у него есть болт с гайкой, разберёте увидите.
Будет снова течь масло!
Откручиваем соленоиды.
Всё моем карбоклинером или растворителем и тряпочкой, и зубной щёткой аккуратно протираем.
Очищаем магниты на поддоне, протираем поддон.
Всё собираем по инструкции.
Заливаем через щуп масло, должно влезть около 5.2-5.5 л. В зависимости от того сколько слили и сколько было до этого. Лучше масло нагреть, тогда оно будет легче течь, и сделать воронку под трубку щупа. Либо взять большой шприц (но им заливать будет очень долго).
Заводим машину и проверяем уровень.
— Прокатиться минимум 50 км., должны исчезнуть рывки при переключении, либо стать ощутимо мягче.
Проверить нет ли течей из под поддона АКПП.
Если рывки остались, то можно попробовать заменить датчик вторичного вала АКПП (датчик импульсов). Лучше взять контрактный (если не поможет можно попробовать вернуть, сославшись на неработоспособность, например). Выбирать тот у которого гибкая гофра и нет признаков большого пробега. Ну, а новый стоит очень дорого. Как вариант у него могут окислится контакты их можно аккуратно "поцарапать" надфилём или тонким ножом.
Если и это не помогло, то скорее всего АКПП находится в неисправном состоянии, для устранения требуется диффектовка и замена неисправных деталей.
Всем привет.
Как всем известно кому-то по наслышке кто-то сам лично с этим столкнулся это пинки с первой на вторую передачу. У всех это проявляется по разному. У кого-то на холодную, а на горячию все хорошо и так же наоборот. У меня лично было на холодную все нормально, а как только нагреится начинает стабильно пинаться. Естественно меня это беспокоило и мысли были в плоть до замены акпп, но так же были варианты подтянуть тормазную ленту и махнуть гидромуфту (вроде как из-за этого тобе может пинать). Ещё предложили поставить дополнительный радиатор для акпп мол будет отдельно прохладнее и лучше. В будущем буду обязательно ставить.
В один из вечеров полез во все знающий YouTube. Начал искать информацию про дополнительные радиаторы для акпп и наткнулся на очень интересное видео про тормозную ленту относительно недавно выпущено.
Интересно совпадения у человека тоже 4wd, но главное было посмотреть что где и как. Всё запомнил и лёг спать.
На следующий день сделав все дела созвонился с другом и поехали к нему в гараж, пока он занимался со своим nissan sunny восстанавливает его, я полез искать тот самый болт и гайку как в видео.
Всё давольно таки просто и легко снял как у автора видео и полез крутить этот болт поджимать его, сначало решил сильно много не зажимать вдруг хуже станет вроде как если сильно затянуть коробке сложно будет ехать, сделал я пол оборота и через некоторое время уже когда все сделали с машиной друга собрались домой и о чудо. Не веря своим чувствам и пятой точке машина перестала так жёстко пинаться остались небольшие толчки и машина заметно стала лучше ехать не знаю как это связано, но разгон стал идти лучше.
Вечером протестировав ещё раз по пути до работы решил ещё четверть оборота подкрутить буду побывать подбирать как самый лучший вариант будет.
На этом рассказ закончится так как ещё не проверил как машина едит на 3/4 оборота.
Кто дочитал спасибо и удачи на дорогах.
В настоящее время большое количество автомобилей выпускаются с коробкой автомат. Такая коробка надежная и долговечная, однако любой механизм может выйти из строя, если его неправильно эксплуатировать.
Коробка автомат не переключает скорости: причины
Если водитель транспортного средства, оборудованного АКПП, не придерживается правил эксплуатации, то очень скоро он столкнется с проблемами в работе АКПП: коробка автомат не переключает скорости, при переключении появляются толчки, пинки, удары или рывки и т.д.
АКПП не переключает передачи: признаки
Часто подобные сбои в работе АКПП приводят к тому, что ЭБУ включает аварийный режим коробки-автомат. Если автовладелец столкнулся с одной из описанных выше проблем, в первую очередь, необходимо провести компьютерную диагностику неисправностей АКПП.
Основные причины неисправностей коробки автомат
В списке основных неполадок АКПП следует выделить:
- Износ фрикционных дисков муфты прямого хода, износ или обрыв манжет поршня муфты, износ или поломка колец муфты, залегание одного из клапанов гидроблока (нет движения вперед).
- Износ фрикционных дисков, манжет поршня муфты или поломка масляных уплотнительных колец муфты. Нарушено шлицевое соединение в корпусе барабана (коробка автомат выше третьей передачи не переключается).
- Износ шлицов ступицы турбинного колеса в гидротрансформаторе или выработка фрикционов муфты переднего хода (пробуксовка автомобиля).
- В центробежном переключателе скоростей заклинило регулирующий клапан или вышла из строя косозубая шестерня на валу переключателя скоростей.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему буксует АКПП. Из этой статьи вы узнаете о причинах пробуксовки автоматической коробки передач в момент переключения скоростей в разных режимах работы автомата.
Что в итоге
Следует понимать, что АКПП является сложным узлом автомобиля, который требует к себе повышенного внимания, а обслуживание такой АКПП должно проводиться только в квалифицированных центрах опытными специалистами.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему пинается АКПП. Из этой статьи вы узнаете о причинах появления толчков, пинков или ударов автоматической коробки при переключении передач.
Что касается неисправностей, проблемы могут возникать как по части механики, так и быть связанными с электрикой или гидравликой. По этой причине необходимо отказаться от дальнейшей эксплуатации автомобиля с неисправной автоматической коробкой и доставить ТС на станцию технического обслуживания, соблюдая правила буксировки авто с АКПП.
Если говорить о самостоятельном ремонте, кроме проверки уровня и качества трансмиссионного масла, не рекомендуется без должного опыта и оборудования выполнять ремонт АКПП, особенно в кустарных условиях.
Почему коробка-автомат пинается, дергается АКПП при переключении передач, в автоматической коробке возникают толчки рывки и удары: основные причины.
Пробуксовка автоматической коробки при переключении передач: основные причины, по которым пробуксовывает автомат. Диагностика коробки, устранение неполадок.
Можно ли буксировать автомобиль с коробкой "автомат": основные правила и рекомендации. Что нужно учитывать, если автомобиль с АКПП буксирует другую машину.
Дергает автоматическую коробку: основные причины рывков, пинков, ударов АКПП. Диагностика неисправностей, советы и рекомендации.
Управление автомобилем с АКПП: как пользоваться коробкой - автомат, режимы работы автоматической коробки, правила использования данной трансмиссии, советы.
Как работает коробка-автомат: классическая гидромеханическая АКПП, составные элементы, управление, механическая часть. Плюсы, минусы данного типа КПП.
В процессе эксплуатации транспортных средств с разными видами трансмиссии (МКПП, АКПП) владелец может столкнуться с тем, что машина не едет при включении передачи. Механика, как и автомат, может выходить из строя, машина не трогается с места, хотя передача включена.
Как правило, если передачи включаются, но машина не едет, основной причиной на МКПП является сцепление. В случае с АКПП причин больше, можно выделить проблемы с гидротрансформатором (устройство также выполняет функции сцепления), проблемы с управляющей электроникой или поломки самой коробки. Давайте разбираться.
Передача включена: машина не едет
- Начнем с МКПП. Первым делом, нужно обратить внимание на то, нет ли рывков при отпускании педали сцепления. Если это так, то есть машина дергается при попытке тронуться, когда педаль сцепления не отпущена полностью, а затем двигатель глохнет после полного отпускания сцепления, нужно начинать с простейших проблем.
Причиной может быть неисправный ручник (стояночный тормоз) или тормоза. Как правило, частой причиной является примерзание тормозных колодок в зимний период. В этом случае при попытке тронуться колеса попросту не крутятся, двигатель не справляется с нагрузкой и глохнет.
Если примерзание колодок исключено, тогда тормоза могут заклинивать в результате неисправностей ручника, в случае возникновения проблем с тормозными цилиндрами (подклинивают тормоза) и т.д.
Если же колодки исправны и тормоза нормально работают, нужно проверить качество работы механизма включения передач. Признаком проблем с включением первой передачи может быть то, что после отпускания сцепления двигатель не глохнет, а продолжает работать.
- Бывает так, что рычаг КПП движется, однако передачи попросту не включаются. В таком случае высока вероятность того, что порвался трос от кулисы до рычага КПП. В подобной ситуации вместо первой можно пробовать включить вторую скорость или заднюю, после чего пытаться двинуться с места. Если движение невозможно, автомобилю требуется добираться до места ремонта не своим ходом.
Еще одной неисправностью, которая на практике встречается не так часто, могут быть неполадки привода колес. В подобной ситуации крутящий момент передается на коробку передач, однако дальше нет передачи на колеса автомобиля. Естественно, машина стоит на месте. Нужно проверять, в каком состоянии находятся приводы, не выскочил ли внутренний ШРУС (внутренняя граната), нет ли повреждений ШРУСа и т.д. Если обнаружены дефекты, тронуться не получится.
Также добавим, что часто машина не может тронуться, если имеются проблемы с дросселем или автомобиль оснащен электронной педалью акселератора. В первом случае дроссельный узел нужно осмотреть на предмет повреждений, обрыва троса педали газа и т.д.
Электронная педаль газа не имеет прямой связи с дроссельной заслонкой. Это означает, что если мотор не реагирует на нажатие педали газа, причина неполадки кроется в датчике положения педали газа, в датчике положения дроссельной заслонки и т.п. На месте можно попробовать промыть дроссель очистителем карбюраторов, так как грязь и нагар нарушают работу системы.
Автомат не едет и стоит на месте: причины
Если говорить об АКПП, часто неисправности возникают как по части электроники или гидравлики, так и по части механики. Например, сбои в блоке управления коробкой автомат приводят к тому, что машина не едет.
- Другими словами, если в момент переключения передач (режимов) машина не движется с места, виновником может оказаться управляющий модуль. Причиной могут быть повреждения блока, попадание влаги, скачки напряжения в бортовой сети авто, воздействие вибраций, перегревы блока и т.д.
Также в случае неисправности блок может перевести коробку в аварийный режим и полностью заблокировать трансмиссию. В одних ситуациях двигатель вообще не заводится, тогда как в других мотор заводится при любом положении рычага КПП, но при активации режима D и/или R старта с места не происходит.
Еще одной причиной может быть гидротрансформатор. Как правило, при включении передачи автомобиль не едет в результате поломки упорных подшипников ГДТ, выпадении лопаток, неисправностей обгонной муфты и т.д.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему после замены сцепления не включаются передачи. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым передачи перестают включаться после того, как владелец заменил сцепление (частично или весь комплект).
- Что касается гидравлики АКПП, автомобиль может не ехать по причине поломок гидравлического блока. Это происходит в результате засорения каналов гидроблока и клапанов отложениями, металлической стружкой. Также могут быть ослаблены возвратные пружины клапанов, происходит замыкание обмотки клапана, изнашиваются сами клапана.
Основными признаками являются толчки и удары при переключениях, далее проблема прогрессирует. В конечном итоге, машина заводится, но не едет веред и/или назад, появляется пробуксовка. В подобной ситуации нужна промывка или ремонт гидроблока АКПП.
- Неисправности механической части коробки — автомат считаются одними из наиболее серьезных. Из строя может выйти насос, фрикционы, планетарные ряды и т.д. Если при попытке начать движение тронуться с места невозможно, при этом коробка сильно вибрирует, заметны удары, металлические стуки, скрежет, вибрации и т.п., двигатель следует заглушить, так как АКПП необходимо ремонтировать.
Подведем итоги
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему не включаются передачи на заведенном двигателе. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым включение передач может быть сильно затруднено или невозможно после запуска мотора.
Что касается АКПП, данная коробка сложная, так как включает в себя целый ряд механических, гидравлических и электронных компонентов. При этом выход из строя различных элементов и систем может приводить к тому, что машина с АКПП не едет вперед/назад, отдельные или все режимы и передачи не включаются и т.д.
В подобной ситуации нужно доставить машину в сервис, после чего специалисты проведут углубленную диагностику коробки автомат, проверят работу гидроблока, гидротрансформатора, ЭБУ АКПП и самой трансмиссии, а также различных электронных компонентов и систем. В одних случаях бывает достаточно заменить датчик или восстановить проводку, тогда как в других требуется дорогостоящий ремонт АКПП или ГДТ.
Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.
Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.
Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.
Задняя передача не включается, включение задней скорости происходит через раз: основные причины выхода из строя задней передачи на МКПП и АКПП, диагностика.
Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.
Передачи на горячую не включаются или включение передачи затруднено: основные причины и способы устранения неисправностей на механической коробке передач.
Читайте также: