Ниссан авенир заводится и глохнет

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Нашел в чем проблема. Почистил дросиль и все работает нормально! Правдо пришлось в сервис заехать провести компьютерную диагностику 500р там же мне почистили заслонку и обучили машину. Оказывается чтоб обучение получилось надо секунды точно поймать, взяли 700 р, думаю чтот дороговато за обучение и пару раз тряпочкой провести. Плюс я на всякий случай решил поменять фильтр топлива. В сервиси 700 р за работу попросили я в вежливой форме отказался. В выходные сам поменяю и отдам всего 700 рублей за фильтр!

Заводится и глохнет. Чё за на?

У меня проблема, при запуске прогретой(!) машины она заводится и глохнет. Т.е.: завожу, обороты взлетают до1200 и тутже падают до 300-400, а потом либо до нормы, либо захлебывается совсем. Чё за на? Ктонить знает?

Предупреждение. Создание 2 одинаковых тем. Пользуйся поиском, такие темы уже есть
Castor Fiber

заводится и сразу глохнет!

На 100% не могу сказать, но возможно это связано с МАФом. Надо на диагностику - сканером проверить вольтаж МАФ-датчика (mass air flow sensor) на холостых он должен быть от 1.0 до 1.7 V, при нажатии педали газа от 1.7 до 3.0. Если твой выбивается за эти рамки, то его пора менять. Правда после установки нового МАФ-датчика, все равно придется делать обучение холостому ходу.

заводится и сразу глохнет!

Koles - такая же фигня, когда машина долго стоит, но при -10-15. -4 - норм.

A.R.T.E.M - тоже бывает. Грешу на бенз + свечи.

Хор свечи + плохой бенз = плохие свечи через 1000 км.

Заводится и сразу глохнет двигатель (пропадает зажигание)

Народ, хэлп! Сегодня такая трабла была при заводке: ночью был мороз -20, утром пытаюсь завести, кручу стартером, она сразу заводится, но в момент возврата ключа из положения "старт" в положние "зажигание" отключается всё напряжение, тухнет всё: кнопки, лампочки, вентилятор, всё и, соответственно, глохнет и двигатель, хотя ключ остаётся в положении "зажигание", ровно через секунду, зажигание появляется, всё опять включается. При всём при этом слышно как щёлкает реле. Конечно я завёлся, просто не отпускал до конца ключ из положения "старт", чуть-чуть не давал ему вернуться на своё положение "зажигание", как раз до того момента, когда ещё не включились "потребители первой группы" (вентилятор, магнитола и проч., которые отключаются в момент старта).
Потом уже, когда приехал на работу, на тёплой машине изучил и заметил такое поведение замка зажигания медленно поворачивая ключ: когда возвращаешь его из положения "Старт" клацает (включается) реле потребителей первой группы, начинает работать магнитола, вентилятор, загораются панельные лампочки, всё отлично, так и должно быть, потом тихонько возвращая ключ далее в своё положение "зажигание", щёлкает реле какое-то и тут отключается всё электрооборудование(!) (в этот то момент и глохнет двигло), и вернувшись полностью в своё положение "зажигание" опять всё включается (потребители первой и второй группы). Дело в том, что при тёплой машине это происходит оч быстро и момент полного отключения и включения опять проходит так, что двигатель не успевает заглохнуть. Может оно так и надо, я не обращал внимания, оно то и не заметно почти, что происходит некий переброс цепи зажигания, а вто может быть из-за того, что эта рэлюха замёрзла, чтоль, включалась она только через целую секунду, как раз уже когда двигатель заглох. Или может этого кратковременного изчезновения (переброса) напряжения и не должно быть вовсе?

Поиском пользоваться надо сначала идентичная тема уже была
√O√ANыч

заводится и сразу глохнет!

Ребята помогите,пожалуйта. Советом или консультацией.Мой Nissan Primera заводится и глохнет,когда переключаю передачу(выезжаю со стоянки)Боюсь,что надуют слабую девушку.Хочу услышать мнение опытных водителей перед отправкой в ремонт.А еще при подьеме в гору,давлю на газ и чувствуется как движек дрожать начинает.

заводится и сразу глохнет!

Машинку обслуживаю в фирменном гараже(с лицензией от Nissan)Они почистят и проверят,только боюсь,что скажут коробку менять или еще чего покруче.впухают.Хоть приблизительно знать в чем проблема.

заводится и сразу глохнет!

Ваши права

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2022 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
Перевод: zCarot

Check на приборной панели загорается? Если да, то посмотри какой код. Если нет,то тогда уж к ремонтникам. У меня подобное было, когда MAF умирал. На холостых дергался и пытался заглохнуть. При резком нажатии на педаль газа, вяло набирал обороты.

Не так давно сам же писал что видел антифриз на кхх. Вот и все - клапану каюк, а возможно уже и процу. Фишку с кхх снимай, хуже уже все равно не станет. Покупай новый клапан и надейся что проц еще не помер. Хотя врядли так повезет за такое время.

На диагностике пробовали со сканера управлять клапаном хх? Когда его открывают обороты должны подниматься чуть не до 2тыс, а когда закрывают - мотор глохнет. Или как обычно тупо ошибки посмотрели? Если кхх сгорел, то обычно ошибок и не бывает. Бля, че за диагносты то там? Других нема что ли? Мотор то диагностируется просто на раз-два.

Да фильтра топливные элементарно могут быть ******ы. Не надо ничего усложнять. сетка в баке стоит руб 150-200. и под капотом 250-300 руб. Меняются в течении 20 минут самостоятельно.

при резком нажатии на педаль газа каку в фильтре продавливает и машина едет нормально. Как только газ отпускаешь давление падает, старый фильтр не справляется. и машина глохнет

при резком нажатии на педаль газа каку в фильтре продавливает и машина едет нормально. Как только газ отпускаешь давление падает, старый фильтр не справляется. и машина глохнет

Уважаемый, это не жигули с механическим насосом - чем больше оборотов тем сильнее качает. Электронасос качает всегда одинаково, а при забитом фильтре как раз при резком ускорении его пропускной способности не хватит и мотор тупить будет.

Ехал я значит в Марте - ехал и в раионе Заимки Плюснена ,понадобилось сбросить скорость накатом.Педаль акселератора естственно отпустили совсем и когда скорость понадобилось вновь набрать, я снова нажал её.
Тут почувствовал провал 0_о
Потом позже в городе у светофора при схожих условиях опять провал был.
Как только стало комфортно ковырятся на улице, заменил топливный фильтр, почистил заслонку, проинспектировал свечи и неприятность эта пропала.

А вот на счёт "глохнет после запуска", бывает уменя постоянно в холодное время.Но при повторном пуске всё нормально.
Была такая ситуёвина с пуском на 10 венике с движком SR20. Разобрался. Виной оказалось недостаточное давление в топливной магистрале - насос не успевал нагнать его за 4 секунды отведёной для этого программой компьютера. Если включить зажигание, дать насосу отработать 4 сек и повторить процедуру предпусковую, то заводится и не глохнет.

Короче , клапан мешающий бензику убегать в бак через насос не держит и всё тут.
Проявляется это ещё так :
В летнюю жару если горячий двигатель заглушить и не более чем через минуту запустить, запустится с двух (бжиков). Если через 10 минут, на (бжик ) будет больше.
Примечание - Летом в жару машина стынет ООочень долго.

снял дроссельную заслонку разбрал клапан холостого хода всё было в ужасном сост везде был налет грязи темно зелёного цвета как шубой особенно за заслонкой, как будто тосол шёл в инжектор , шаговый двигатель был сухой , может ли это быть причиной большого расхода топлива? и может кто знает где купить эту прокладку кхх в чите не могу нигде найти.

Может кому поможет.

Появилась проблема:
- заводится, начинает как будто троить и глохнет. Если поддать газку и подержать некоторое время обороты более 700 - потом работает нормально.
- при остановке на светофоре обороты просаживаются ниже 550 и может заглохнуть.
- при подгазовке на месте и резком бросании газа иногда слышится странный присвист и может заглохнуть.

Обнаружил трещинки на резиновой гофре от ДМРВ до БДЗ, сквозных порывов на просвет изнутри фонариком не обнаружил, временно замотал широкой изолентой - проблема ушла.

Дальнейшие варианты - замена гофры на оригинальную или колхоз.
На разборах не нашел, но говорят что от 500 до 1500, новая в Автодоке - 2800.
Колхоз (предположение как можно сделать после проведения замеров патрубков, если кто уже делал - отпишитесь плз) - нужна труба пластиковая или металлическая с внешним диаметром около 70мм - хз сколько стоит и где взять (сантехнические бывают 63 - мало, 75 - много), герметик - 100руб., широкие хомуты 80мм - 2шт. 100руб. и гофра от ВАЗ 2110 - 400руб. Отрезаем гофрированный сегмент ВАЗовской гофры, вырезаем из нашего патрубка гофру, далее отрезаем от трубы проставки и вставляем в остатки нашей гофры на герметик, надеваем гофру от ВАЗа и стягиваем хомутами. По расчетам должно уложиться в 650-700 руб.

_________________
Белый Expert 11.2001г.в. Т527ЕР, 4WD, QG18DE, ABS + Перламутровая Liberty RNM12 12.2001.

А изолента, тонкая, какой косы обматывают, не катит?

У меня такой симптом появился после замены ДПДЗ. Я заменил свой глючный, подогнутый пассатижами, на контрактный датчик с двумя фишками. Выставил 0,5 В. Глохнет на прогретом двигателе. На светофорах правда нормально всё.

PNW10 SalutX 1997 SR20DE 4WD AT

_________________
Белый Expert 11.2001г.в. Т527ЕР, 4WD, QG18DE, ABS + Перламутровая Liberty RNM12 12.2001.

Можно замотать тонкой "сырой резиной". Буквально полтора витка, с перекрытием пары гофр с каждой стороны от трещины. У связистов такая применяется для герметизации кабельных разъемов. Базовые станции сотовой связи повсеместно строятся, вот у них точно всегда есть такой материал. Да и в эксплуатации действующих базух тоже применяется. Народ не жадный, это расходный материал, поделятся легко.

_________________
Технические вопросы в личке игнорирую.
MaximUS игнорируется полностью.
Expert VNW11 2004 QG18DE, на шарнирах, DGI.3D, две мембраны, УОЗ по катушкам, LTO сетевая батарея

ХЗ. Смотри, чтобы она как изолента могла работать. Т.е. ее с натяжением наматываешь, она сама приклеивается и превращается в монолитный резиновый слой. Потом хрен оторвешь. На гофру, само собой, без особого натяга нужно мотать, чтобы не сплющить гофру, но и чтобы приклеилось.

У меня появилась такая проблема: машина заводится и почти сразу глохнет. Иногда не глохнет, а скидывает обороты почти до нуля и сразу выходит на норму. В движении всё нормально. Началось это после того как машина простояла 10 дней - ездил в отпуск, снимал аккумулятор. Что это может быть?

Последний раз редактировалось Rsolars 24.08.2012 07:47, всего редактировалось 1 раз.

Во во, такая же ерунда, но только на горячую, когда завожу на холодную, то таких проблем нет. Самодиагностика показывает ошибку датчика детонации (блин, какая то "шайба" 2500р. стОит), с топливными фильтрами (сам фильтр и сетка в баке) все в порядке. Посчитал, что это из за секретки.

_________________
Avenir SalutX 1999 г.в., PW11. SR20DE, Hyper CVT, QT1 - ПРОДАН!
R`Nessa 1997 г.в., PNN30, KA24DE, 4WD - Продана
Toyota HILUX SURF 1997 г.в., VZN185, 5VZFE

_________________
Nissan Avenir Si V limited. 2000г. 2WD, SR20DE, Hyper CVT-M6, ГБО Digitronic 3D Evo Продан
Toyota Hilux VII Vigo Дизель 3л 1KDFTV
Клуб ниссан-авенир в вконтакте.

Сделай подпись, чтоб понять какой у тебя мотор, и какого года выпуска, глядишь что дельного подскажем. А так, на разных моторах, разные системы управления, да даже на одинаковых моторах в разных годах выпуска тоже применялись разные системы управления. И причины одних и тех же симптомов не редко тоже разные, при разных системах управления.

Температура стояла несколько дней до -37. На авто, естественно, не ездил.
Потеплело, стал заводить. Двигатель заводится, работает минут пять, потом глохнет. Выкручиваю свечи - залиты бензином. С новыми свечами - та же история.
Подскажите, кто сталкивался с подобным, что может быть?
Может это быть косяк датчика холодного пуска двигателя? А сколько стоит такой датчик?

О автомобиле: avenir, 99 г.в., двиг GA16

авенир 2000г майский, двиг. QG 18 DE. Такая же беда + выбивает предохранитель на 15. 2 дня искал э.схемы. что получится подскажу.

Если топливо не сгорает, то может его там очень много, больше, чем нужно. Или клапана форсунок не "держат"- бывает крайне редко. Датчик температуры может выйти из строя и система "переливает". Надо сканер подключить и проверить. Могут врать расходомер или лямбда. В общем, причин много и менять все подряд глупо, лучше в к диагносту обратиться.

Заливает свечи - несоответствие топливовоздушной смеси режиму работы.
Во-первых проверь воздушный тракт от фильтра до двигателя. Все должно стоять на месте, нет трещин и дыр. ( у меня аккурат за фильтром вывалился фланец с трубкой).
Во-вторых поверь датчик весового расхода воздуха (код самодиагностики 0100). Находится между коробкой в/фильтра и гармошкой воздуховода. Напряжение между контактором №60 блока управления ECCS и "массой" должно быть:
-когда ключ зажигания в положении ON : прибл 1 V;
-при проворачивании стартером: Приблизительно 1,5V;
-на оборотах х.х. Приблизительно 1,3V;
-на оборотах около 2000/мин (без нагрузки) приб. 1,5V.
В случае неисправности проверь:
-цепи питания, заземления, входного сигнала;
-нет ли подсоса воздуха (я писал это во-первых);
-не повреждены ли контакты блока ECCS и плотно ли подсоеденены разъёмы.
В третьих не знаю, но тоже очень может быть.
Проверка датчика весового расхода топлива выполняется в следующем порядке:
1) Снимите датчик (не отсоединяя разъём).
2) Подаете струю воздуха со стороны в/фильтра (ключ зажигания в положении ON) и проверьте изменение выходного напряжения между контактом №1 и "массой"(контактов 5-ть, считаются слева напрво 1,2,3,4,не задействован. Причём "шишка разъёма" должна быть вверху).
-Воздух не поступает: приблизительно 1V;
-при подаче воздуха: приблизительно 1,3V, чем больше поток воздуха, тем выше напряжение.
Примечание: при подаче воздуха со стороны воздуховода напряжение уменьшается.
Снятие датчика весового расхода воздуха:
-отсоедините разъём;
-снимите верхнюю коробку воздухоочистителя (в/фильтра) с
датчиком весового расхода воздуха в сборе;
-снимите датчик с верхнего корпуса воздухоочистителя.
Кольцевое уплотнение между ними надо будет заменить на новое.
Успехов!

Доброго времени суток!Тема избита, понимаю, но ничего не могу похожего найти! Текста будет много! Проблема вот в чем:
Ниссан Блуберд 2001 года, 1.8, QG18DE, глохнет! Раньше такое было. Сначала из-за кхх и мозгов, ошибку не давал никакую! В январе 2015 года все починил, ездил месяца 2, потом опять глохла, на этот раз с ошибкой на датчик коленвала, поменял в марте (в обоих случаях после того как заглохнет, заводилась далеко не с первого раза), с этого момента все было хорошо! Сейчас, где то с конца августа опять глохнет! Постараюсь максимально описать симптомы:
Ошибки нет, после того как глохнет заводится с первого раза, когда на режиме P, обороты начинают падать с рабочих (750 об/мин) на 1,5-2 деления и обратно (не всегда так, довольно редко, в основном ровно держит), но ни разу,по моему, не глохла! Как переключаюсь на режим D пока еду и держу газ все хорошо, правда есть небольшие толчки во время движения, но когда начинаю тормозить, часто бывает, что обороты начинают спускаться до момента переключения на пониженную передачу (примерно 900-1000) и опять почти до 500 и обратно в рабочую зону, а иногда и заглохнуть может, а иногда и нормально все! Вверх обороты не плавают, только в зону, так сказать, "еще чуть чуть и заглохну".
Кто сталкивался с подобным? Помогите пожалуйста! На днях хочу поехать в сервис, на что нужно обратить внимание? Чтобы день там не потерять и пол зарплаты соответственно!

Все было братан начни с цепи на сколько вышел натяжитель глянь. Потом эти датчики поменяй колена и распреда и вуаля не мучайся я писал 1000раз отводи антефриз от кхх все работает норм у нас 40 мороза двиг как работал так и работает бенз не жрет режимы держит
.

Sylphy Bot
Группа поддержки

рекламщик

Блин. При всем уважении к автору - ну хватит уже на граблях прыгать. Все эти "волшебные" глюки датчика коленвала, плавающие обороты, и прочее - "звоночек" к замене цепи ГРМ. Как не прискорбно, но наряду с прокладкой КХХ это больное место нашего двигателя, ближе к 200 тысячам стабильно вылазящее у большинства. Я конечно понимаю, что хочетс, надеяться на лучшее, что "это просто датчик", но. в датчике положения коленвала нет ничего кроме катушки, обычно он или жив или мертв. Однозначно смотрите цепь. Иначе в дальнейшем ухудшится тяга выше 4000, начнутся толчки при равномерном движении, подергивание и потраивание на холостых, стрелка тахометра станет дрожать, начнет глохнуть при торможении, затем внезапно появится провал где то между 2500-3000 об/мин (причем даже на нейтрали, при медленном нажатии на газ) - это из истори QG18DE с пробегом "якобы 130 тыс по одометру". Цепь, цепь, и еще раз цепь

интересующийся

У меня такая история! Поставил газ и началось. До газа все было нормально. На скорости 60-90 км в час подергивалась машина иногда. Стрелка тахометра проваливалась где-то на 500 оборотов вниз. Очень кратковременно. Но машина ехала и не глохла. Потом, при подъезде к лежачему полицейскому накатом, видимо коробка переключилась на нейтраль и произошел этот сбой, она заглохла. Остановился, запустил мотор, ошибок нет, поехал. Доехал до дома, смотрю в капот. Недозатянута клемма "+" аккумулятора. Подтянул. Неделю всё нормально. Рывки исчезли.
Двигатель работает как прежде хорошо. Запускаю мотор. Только схватился, сразу заглох. Запускаю опять. Заработал, но чек горит. Диагностика показала ошибки ДПКВ и датчика детонации. Сбросили ошибки. После этого мотор иногда глохнет при прогреве. Обороты в это время в пределах 700-800. То есть не до конца прогрет мотор. Ошибок нет. Когда хорошо мотор прогреется, то все нормально. В среду поеду к газовикам на диагностику, но мне кажется, что вся эта хрень не из-за газа. Посмотрел все разъемы, все на месте. После газовиков, отпишусь.

Сегодня ещё раз посмотрел подкапотное пространство. Обнаружил не затянутый хомут воздушного патрубка на дросселе. Подтянул. Надо было ехать. 25 км туда и обратно. Не успел от дома отъехать 2 км при наборе скорости, где-то 65 км/ч, заглохла. Запустился мотор только с 4 попытки. Съездил куда надо, приехал, все нормально, больше не повторялось. Что за хрень?

___________________________
Nissan Bluebird Sylphy 2003, 1.8L., рестайлинг, тёмный салон.
Nissan March 2002, 1.2L

интересующийся

Frolov а тебе вариатор зажигания не ставили? Просто ставится он в разрыв ДПКВ и ДПРВ.
У меня стоит тритон, и где-то раз в неделю машина глохнет. А если вместо него ставлю заглушку то езжу месяцами без забот.

интересующийся

___________________________
Nissan Bluebird Sylphy 2003, 1.8L., рестайлинг, тёмный салон.
Nissan March 2002, 1.2L

Читайте также: