Ниссан альмера g15 аккумулятор новый не заводится стартер
Добавил пользователь Alex Обновлено: 20.09.2024
История о том как примерно пол года мучился с не запуском автомобиля. Началось все плавненько, сначала стала заводится чуть с задержкой, потом из 10 поворотов ключа срабатывала на примерно 3. Потом заводилась хорошо на холодную но как только остановишься после поездки и заглушишь мотор — все тишина.Потом требовалось около трех аккумуляторов чтобы старт движка пошел.Ну а потом погасла окончательно.Ну и что вы думаете? Да да да конечно севший аккумулятор который не может прокрутить — так говорили мне почти в каждом сервисе и знаете якобы даже диагностика это подтвердила (вот только я устал всем объяснять что у меня AGM аккумуляторы не старые с высоким пусковым током и малым сопротивлением на зарядку и отдачу электроэнергии, общей емкостью 250 ампер.
1.Смотрите как было .Приезжаю на диагностику меня просят 10 раз подряд завести машину — и она как на зло все 10 раз завелась, потом подключают прибор и просят опять завести, машина заводится и электрик показывает мне что аккумулятор при запуске отдал 355 ампер а должен отдавать 760 ампер или чуть меньше что соответствует якобы на половину убитом аккумуляторе.
Ну во общем думаю проблема решена еду за новым аккумулятором, заплатил за диагностику 700 рублей доброму авто электрику.Дальше интереснее…
Покупаю новый аккумулятор за 7000 рублей (ездил за ним на такси потому что машина опять не завелась), ставлю поворачиваю ключ — и ничего не происходит!
Продал новый аккумулятор знакомому за 5000 рублей он был счастлив и рассказав историю коллегам по работе они мне посоветовали съездить в другой сервис где занимаются чисто аккумуляторами — продажей и подзарядкой.
2.Приезжаю объясняю ситуацию, рассказываю про свои 2 аккумулятора и вижу большое недоумение и удивление в глазах опытного аккумуляторщика. Это что у вас за машина требующая 250 Ампер от ГЕЛЕВЫХ аккумуляторов! — говорит он.
Я говорю — AGM — это не гелевые . AGM (Absorbent Glass Mat) — электролит АБСОРБИРОВАН В СТЕКЛОВОЛОКНЕ. то есть там нет геля это абсолютно другая технология.
На что со мной спорить не стали и решили проверить аккумуляторы нагрузочной вилкой, в итоге мне говорят — ваши аккумуляторы прям сейчас смогут завести трактор а если держать вилку в нагрузке дольше то она начинает плавится (с подозрением что это проблемы стартера) . Я рассказываю что ездил на диагностику и мол так и так мне про диагностировали и показали половинную емкость аккумулятора и посоветовали его заменить.
Хорошо оставляйте свои аккумуляторы на сутки мы их вам зарядим за 500 рублей.Спрашиваю — а у вас есть специальный зарядник для AGM аккумуляторов в продаже я бы хотел приобрести? Мне говорят — нет нету у нас таких.Не то чтобы я был в шоке, но я удивился познаниям опытных сначала авто электрика потом аккумуляторщика.Так а как вы зарядите обычными зарядниками? Можно убить аккумулятор AGM завышенным напряжением, нельзя чтобы превышало 14.3 В, начинаю показывать клапан технологии VRLA который стравливает водород из аккумулятора при высоких напряжениях а водород это состав воды — то есть уходит вода из аккумулятора, а подлить ее нельзя что приводит к сульфатации пластин в дальнейшем и потере емкости аккумулятора.
На что мне отвечают — в продаже нет а вот для подзарядки у них есть такой зарядник. Ладно оставляю аккумуляторы через дня 3 забираю, ставлю — ничего не происходит — машина не заводится — это у вас стартер накрылся.
3.Это уже даже не смешно.Еду в еще один сервис, объясняю ситуацию на что мне говорят — если мы снимем стартер то ремонтировать ничего не будем — покупайте сразу новый стартер . Хорошо покупаю новый стартер, записываюсь на замену, ждууу жду ждуу так долго меняли — потратил весь день.
В итоге мне говорят — у вас была проблема со втягивающим реле — его под замену точно и хорошо что купили новый стартер в сборе потому что возможно причина не только в втягивающем … короче бла бла бла — все готово езжайте! Радостный уррра машина заводится !
Проходит две недели…
Опять машина не заводится — это полный крах, я уже стал смотреть электросхему альмеры, может где то провода перетерло, стал думать о реле которые дают контакт на аккумулятор при повороте ключа.Проверив все — контакты на аккумуляторе, дергал провода, смотрел все релюхи — все хорошо.Думаю ладно буду сам снимать стартер.
Приехал в деревню, машину на бревна закозлил, подлез и один из проводов который подходит к втягивающему реле (управляющий провод идет от замка зажигания на стартер, возможно еще и в мозги машины заходит) болтается, клемма плохо притянута.Начинаю подтягивать головкой на 8 а он не подтягивается, провернута сама шпилька, более того клемма зачем то выполнена с подшипником, как не затягивай провод крутится на подшипнике .Короче я в полном а***, они мне провернули шпильку чуть затянули как смогли и контакт был.Я поездил растрёс, контакт ослаб.
Снял стартер и втягивающее, пытался запаять, вскрыть корпус, подтянуть гайкой и затянуть контргайкой — все без успешно .Заказал новое втягивающее Valeo 594438 за 2600 рублей. Сам поменял, аккуратненько все затянул — заводится с пол оборота .
Скидываю фото и видео проблемного втягивающего.
Всем привет! Кто читает БЖ — знают, что весной 2018г. у меня возникли проблемы с запуском машины, но особо не напрягали, затем ситуация стала прогрессировать. Летом чистил контактную группу, искал причины в релюшках зажигания, лягушках, клеммах акб, контактной группе, даже втягивающее сменил, подошло от ВАЗ классики (вот ссылка, кому интересно могут прочитать www.drive2.ru/l/508058485745778937/), по осени заменил щетки стартера (www.drive2.ru/l/513121461913781516/), но проблема не пропала, каждый 5-й…10-й запуск я заводил машину многократными попытками тырканья ключом зажигания в положение "старт", при этом щелкали релюшки в салоне, не щелкало само втягивающее, словно ток не приходил на управляющий контакт втягивающего реле.
Каждый 3-10 запуск машины примерно являлся проблемным, надо ехать, люди ждут или встреча, а я залип в машине, не заводится… Заводил машину при многократных попытках тырканья ключом, то постановкой на сигналку, то постановкой на штатный центральный замок… Втягивающее не щелкает, стартер молчит. Плюс замечена была другая особенность — при удачных запусках машины стартер откликался на поворот ключом не сразу, а с задержкой в 1-1,5 секунды.
ЧТО Я ПРОВЕРЯЛ и ЧТО ИСКЛЮЧАЮ:
1) контактная группа замка зажигания — исключаю, так как при каждом повороте ключом гаснут часы, магнитола, т.е. ток от замка зажигания идёт, машина реагирует. Кроме того, если сигналка осуществляет дистанционный или автозапуск машины, то контактная группа тут вообще не принимает участия, а глюк возникает: сигналка не могла завести машину, при этом насос гудел, дроссельная заслонка пищала.
контакты самой контактной группы зачищены и блестят (ссылка вверху).
2) концевик педали сцепления, он чистый и как новый, кроме того, при каждом нажатии на педаль при включенном зажигании происходят щелчки релюшек в салоне, проводка на концевик реагирует.
3) реле блокировки стартера на плате самой сигналки — при отключенном блоке сигнализации глюки повторялись, хотя сигналка вообще никак не участвовала в жизни машины.
4) плохие или отваливающиеся скрутки в местах подключения стартерных проводов сигнализации к концам разрезанного управляющего стартером штатного провода около контактной группы — скрутки целые и качественные, изоляция в норме + ко всему плотно садятся на клеммы контакты фишки замка зажигания.
5) иммобилайзер — мозг иммобилайзера исключаю, т.к. лампа гаснет, бензонасос работает, с толкача заводится, и едет как обычно, т.е. и форсунки не блокируются.
6) релюшки зажигания на обратной стороне салонного блока предохранителей — исключаю, т.к. менял местами крест на крест с другими релюшками этого блока.
7) штатное реле блокировки (управления) стартера (на схеме имеет №6) — его менял местами с аналогичным реле дальнего света, ситуация осталась прежней, глюки не пропали.
8) фишка провода управляющего контакта — поджал контакты в фишке, что садится на втягивающее, шевелил фишку при глюках — это не меняло ситуации.
9) рабочее втягивающее заменил на новое рабочее втягивающее (ссылка вверху) — не помогло.
10) заменил щетки стартера (ссылка вверху) — не помогло.
11) протянуты и зачищены клеммы АКБ.
12) зачищены и протянуты контакты массы на кузове и двигателе, хотя они оставались в хорошем состоянии.
Не пробовал лишь заменить или зарядить аккумулятор, хотя он относительно новый, проблем не доставлял. Индикатор горит зеленым цветом.
Итак, если глюк не в сигнализации, значит в штатной проводке, много чего исключил, стал снова рассматривать схему запуска стартера из букваря. Понял, что я не обращал внимание на реле иммобилайзера (№5 на схеме).
В норме, если иммобилайзеру "понравился" код чипа ключа, то он не включает это реле, соответственно катушка в нем не срабатывает, ключ как проводил ток через это реле, так и проводит.
Представим, что в этом реле подгорели контакты, при проверке реле (при втыкании колюча) оно как бы, проверяется иммобилайзером. Ключ вернулся в положение передачи тока на реле стартера, а контакт, допустим, подгоревший, либо залип в открытом положении. Иммобилайзер "не ругается" лампочкой, насос включается, форсункам нет блокировок, а на стартерное реле из-за глюка этого микропереключателя ток не идёт. В какие-то моменты проходит, запуск стартера становится возможным. Это мои предположения.
Это реле находится в маленьком блоке, что размещен рядом с бочком ГУР, на схемах в интернете его не подписывают как реле иммобилайзера.
Я поменял местами черное реле иммобилайзера со вторым реле вентиляторов охлаждения (в большом блоке реле маленькое черное, тоже 5-контактное.
Так как вентиляторы практически никогда не включаются — оно в идеальном состоянии.
Неделю назад сменил местами эти реле — проблема с запуском стартера пропала, крутит моментально при повороте ключом без задержек и без отказов. Реле иммобилайзера немного пахло запахом палёной розетки, реле вентиляторов не издавало посторонних запахов.
Стоит сказать, что реле запуска (блокировки) стартера (на первом чертеже это реле №6) находится в блоке у правого крыла, на фото оно второе в нижнем ряду, синее 4-контактное. При его неисправности возможны такие же глюки как и с реле иммобилайзера, работают же в паре в одной и той же схеме…
Теперь купил на разборке в запас 2 черных 5-контактных реле и 2 синих 4-контактных. На вентиляторы заменю исправным реле, а другие 3 покупных будут в запасе.
Если стартер не крутит как надо, многие владельцы сразу грешат на аккумулятор. Да, разряженная батарея может влиять на запуск, особенно, если в машине стоит хитрая сигнализация (о ней мы еще поговорим).
Но аккумулятор можно менять только после его проверки.
Проверка аккумулятора тестером
Новый АКБ стоит покупать, если:
Контактная группа
Если не включается реле стартера, стоит осмотреть провод контактной группы замка зажигания.
Контактная группа замка зажигания
Сигнализация
Альмера укомплектована центральным замком. Брелок ЦЗ может влиять на запуск машины. Если двигатель не заводится с первого раза, проверьте батарейку в ключе зажигания. Она служит долго, из‐за чего владельцы просто забывают ее поменять.
Но что делать, если после замены батарейки машина не заводится? Проблема может скрываться в блоке иммобилайзера NATS, коим Nissan Almera Classic комплектуется с завода. Интересно, что работа реле иммобилайзера никак не зависит от батарейки в брелоке — в ключе зажигания есть магнит, который работает по типу домофона. Если этот магнит будет утерян, Ниссан Альмера Классик больше не заведется.
Есть и другие проблемы, связанные с иммобилайзером. Часто отходит антенна. После чистки контактов или ее замены проблема уходит. Многие владельцы решают причину радикально — просто отключают блок иммобилайзер на машине.
- Контакты на рычаге АКПП. Они могут окислиться, если рядом пролили кофе или делали обильную мойку салона. Разобрав селектор и почистив контакты, проблема уходит.
- Ингибитор на самой коробке. Под капотом всегда грязно и влажно, от чего окисляются контакты ингибитора. Стоит их зачистить и проверить подходящие к нему фишки проводов.
Ингибитор АКПП
Плохой контакт
Так как машина не новая, могут быть проблемы с контактами. Осматриваем сначала главные провода, идущие на втягивающее реле. Бывает, что провод окислился или банально открутилась гайка, фиксирующая клемму.
Если не крутит стартер, при этом провода целые, причина может скрываться внутри. Нередко подгорают контакты втягивающего реле стартера Ниссан Альмера Классик.
Окисленные контакты втягивающего реле
Редко когда стартер ломается сразу – он продолжает работать до последнего. Здесь важно чувствовать, как он работает. Если вы слышите, что ему тяжело прокрутить двигатель (будто он прожевывает что-то внутри себя), причина может быть во втулках. Из‐за этого вал криво стоит относительно оси и стартеру нужно больше усилий для запуска.
Если во время запуска автомобиля слышен характерный запах гари, стоит бить тревогу. Это может быть подгорание обмотки. После разборки можно обнаружить на обмотке выгоревший слой лака. Вовремя обнаружив проблему, есть шанс доехать до места ремонта без эвакуатора.
Как не навредить стартеру?
Ниссан Альмера Классик может не запускаться по разным причинам, но в любом случае нельзя нагружать механизм:
Если мучить машину, можно получить больше проблем. Часто это приводит к замыканию первичной и вторичной обмотки, а также сгоранию втягивающего реле. В отдельных случаях плавятся силовые провода — сила тока может достигать 500А и выше.
Ремонт здесь больше не поможет — только замена.
Ремонт или замена?
Нужно отталкиваться от масштаба проблемы. Если это незначительная поломка (контактные пластины, щетки, втулки, бендикс), есть смысл ремонтировать старый узел.
Но при сгоревшей обмотке или замкнувшем реле стоимость ремонта будет не ниже цены нового механизма.
Стартер с редуктором и без — есть ли разница
Для Nissan Almera Classic предлагаются прямые (безредукторные) и редукторные стартеры. Последние отличаются наличием редуктора, который находится внутри устройства между валом якоря и привода. Крутящий момент от якоря поступает на редуктор, а после — на бендикс. Прямые стартеры не имеют в цепи редуктора, поэтому усилия поступают сразу на бендикс.
Редукторный и прямой механизм стартера
Какой тип выбрать? Практика показала, что редукторные стартеры выхаживают дольше прямых. Также за счет редуктора они потребляют меньше тока, поэтому легче запускают двигатель в мороз. Что касается производителя, для Nissan Almera Classic лучше приобретать стартеры Valeo или Samsung.
Заключение
Как понять, что виноват именно стартер
Неисправности пускового оборудования авто делятся на два типа: отсутствие контакта (или замыкание), и механическую поломку (износ, или разрушение).
Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.
Четвертый — однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо — разрушился игольчатый подшипник.
Немного теории: что такое электростартер
Устройство стартера
Что проверять, если стартер не крутит
Демонтаж стартера
Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также — окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.
Окисленная клемма АКБ
Не включается втягивающее реле
Если машина не заводиться, нужно понять — это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую — от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс — на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок — значит, соленоид работает, а ток — не проходит на щеточный узел.
Схема втягивающего реле
Подгорели контакты
Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя — образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно — контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер — клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.
Оплавленная клемма аккумулятора
Плохой контакт в замке зажигания
Неисправности цепи управления
Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:
- Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
- Предохранителя, жгутов проводов и разъемов — соединяющих основные приборы и датчики.
- Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) — у машин с АКПП.
- Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).
Схема подключения иммобилайзера
Отклеились магниты
Износ втулок или подшипников стартера
Износ коллектора якоря
Неисправность щеточного узла
Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех — фатально влияет на работу устройства.
Замкнули обмотки статора или ротора
Заклинило обгонную муфту
Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель — для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.
Поломка зубьев бендикса или венца маховика
Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.
Поломанные зубья бендикса
Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни — она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется — к внеплановой замене.
Almera G15
Что проверить в первую очередь?
Если Ниссан Альмера G15 не заводится, то одна из основных причин — севшая или неисправная аккумуляторная батарея (АКБ), что и проверяют в первую очередь.
Причина в стартере или топливном насосе
Стартер не крутит, а Альмера G15 не заводится по причине севшей или вышедшей из строя аккумуляторной батареи (АКБ), при наличии тестера и умении пользоваться вычислить неисправность не сложно, подключите заведомо исправную АКБ. Возможен банальное ослабевший контакт на клеммах АКБ или в цепях управления стартером, сам стартер – достаточно надёжный узел и выход из строя крайне редок.
Топливная система. Чаще в этой системе причиной неисправности является грязный топливный фильтр. Топливный насос может не создавать необходимого давления по причине износа, но и когда заправляются некачественным не соответствующем стандартам, грязным топливом, сеточка насоса быстро забивается.
Одной из самых дорогих является неисправность, когда рвётся ремень газораспределительного механизма (ГРМ), что нередко происходит в момент попытки запуска, особенного в холодную погоду. Получается ситуация, когда стартер крутит, свечи зажигания исправны и видна искра на электродах, топливный насос работает и создаёт необходимое давление, но Альмера G15 не заводится. Но это в том случае, когда при обрыве ремня не произошло встречи клапанов ГРМ с поршнями. Если же такая встреча произошла, то стартер не сможет прокрутить двигатель и может сгореть.
Не исправны свечи, предохранители или воздушный фильтр
Свечи зажигания – частая причина, по которой Альмеры G15 не запускается, особенно в сырую и холодную погоду.
Из-за непрофессионального или несвоевременного обслуживания, либо по забывчивости не меняют воздушный фильтр. Бывают случаи, когда в корпус воздушного фильтра попадают посторонние предметы и препятствуют прохождению воздуха во впускную систему.
Не в порядке электроника
Самая редко встречающаяся неисправность в системе электрооборудования и электроники – неисправен ЭБУ, но такое крайне редко. Чаще — это окисление или обрыв контакта какого-нибудь датчика или исполнительного механизма в системе запуска и работы двигателя.
Нередко из-за отсутствия герметичности прокладок блока дроссельной заслонки происходит подсос воздуха, что приводит к невозможности завести двигатель Альмеры G15 или нестабильной работе на всех режимах.
Nissan Almera G15 не заводится на горячую
Машина не заводится на горячую! Что делать? На горячую двигатель, возможно, не запускается по причине вышедших из строя катушек зажигания, при горячем двигателе повышается и температура. В результате нарушается контакт или выходят из строя внутренние элементы катушек зажигания.
Заключение
И самая редкая неисправность, но ещё встречающаяся – не соответствующее стандартам топливо, когда системы исправны, но поджечь и работать на этом суррогате двигатель не в состоянии.
Если с автомобилем случилось подобное – не заводится двигатель, но стартер крутит, либо уже решили проблему с неработающим стартером, то запаситесь исправной АКБ и не крутите стартером в поисках проблемы. Убедитесь в следующем:
- качестве топлива, залитого в бак автомобиля;
- в присутствии искры нормальной мощности, как правило, это должна быть искра яркого голубого цвета;
- в нормальном давлении топлива, снимите шланг, подходящий к топливной рампе и кратковременно включите зажигание, топливный насос должен дать струю сильного напора, но будьте осторожны, чтобы топливо не попало на людей и что-то горячее;
- в том, что ремень ГРМ на месте, не оборван.
Эти признаки говорят об исправности главных элементов системы запуска и управления двигателя, а отсутствие какого либо из перечисленных признаков укажет в каком направлении искать.
Читайте также: