Не заводится приора после кап ремонта

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Доброго дня! Други, такой вопрос. Тревожит сильно! Приора 11 года лопала маслице литр на 1000 км. ( На заправке полный бак бенза-1 литр масла) Таки вот, прогорел клапан, полезли делать. По итогу: Вал в идеале (замеряли), точил под 1 ремонтный блок. Новые вкладыши, поршневая, кольца. ГБЦ замена выпускных клапанов всех. Колпачки. Все резинки,прокладки, сальники. Все завелось, все заработало. Машинка первые 100 км дико грелась, но печка и вентилятор справлялись. Теперь 200 км и с утра не могу завести авто с 1 раза. Схватывает с пол оборота. Троит. Глохнет. со 2-3 раза заводится. Первые 2 минуты дымит и запах масла (как было при прогоревшем выпускном клапане). Прогреется не много и все. Дым пропадает. Езжу аккуратно. Больше 50ти не давал. На горячую едет легко. Без посторонних шумов,запахов. Только расход 17.8 показывает)))
Масло залил ZIC 10/40. Вот есть подозрения из за масла такое. Или может кольца гумно? Масло каждое утро проверяю. Пока не замечаю, что уходит. Неделя как откапиталил.
Да и еще момент. В сервисе не стали менять направляющие клапанов при замене этих самых клапанов. Может в них причина?
За ранее спасибо!

Доброго дня! Други, такой вопрос. Тревожит сильно! Приора 11 года лопала маслице литр на 1000 км. ( На заправке полный бак бенза-1 литр масла) Таки вот, прогорел клапан, полезли делать. По итогу: Вал в идеале (замеряли), точил под 1 ремонтный блок. Новые вкладыши, поршневая, кольца. ГБЦ замена выпускных клапанов всех. Колпачки. Все резинки,прокладки, сальники. Все завелось, все заработало. Машинка первые 100 км дико грелась, но печка и вентилятор справлялись. Теперь 200 км и с утра не могу завести авто с 1 раза. Схватывает с пол оборота. Троит. Глохнет. со 2-3 раза заводится. Первые 2 минуты дымит и запах масла (как было при прогоревшем выпускном клапане). Прогреется не много и все. Дым пропадает. Езжу аккуратно. Больше 50ти не давал. На горячую едет легко. Без посторонних шумов,запахов. Только расход 17.8 показывает)))
Масло залил ZIC 10/40. Вот есть подозрения из за масла такое. Или может кольца гумно? Масло каждое утро проверяю. Пока не замечаю, что уходит. Неделя как откапиталил.
Да и еще момент. В сервисе не стали менять направляющие клапанов при замене этих самых клапанов. Может в них причина?
За ранее спасибо!

вполне возможно что и в них, а может в клапане, подклинивает на холодную.
а почему меняли только выпускные клапаны?
Расход масла есть? Свечи сухие? В колодцы фонариком посветите, на поршнях масла нет? Антифриз не уходит

Привет ребята! Машина тупо перестала заводиться неожиданно. Запутанная история, но опишу все свои действия, чтобы было понятно, чего можно было не делать вообще, или в какой последовательности делать, и на что обращать внимание. Вчерашним вечером нормально ездил, никаких симптомов будущей поломки не наблюдалось. Утром завожу — не заводится. Совсем.
Первая мысль — датчик коленчатого вала. Но потом обратил внимание — нет шума работы бензонасоса, этого приятного, как оказалось шума. Диагностика ничего не дала — ошибок нет.

Закралась мысль — глючит иммобилайзер. Решил проверить предохранители, реле на бензонасос и главное реле, которые находятся в нижней части центрального тоннеля со стороны пассажира. К слову — у меня там оказалось всего два реле, вместо трех как у практически всех. Но, тем не менее — все, в том числе и проводка, которую я прозвонил, оказались целыми. Я не мог понять — что отключило подачу напряжения на электробензонасос, мозги? Решил оставить мозги на потом, как самое страшное, что может произойти.

Полностью посадив АКБ, отнес его заряжать. При подключении получилось так, что бензонасос все таки загудел, но всего на две попытки запуска двигателя. После — снова тишина…
Заменил датчик положения коленчатого вала (ДПКВ), как оказалось зря — он был цел, но хотелось побыстрее. Дело в том, что единственный датчик, который не дает тачке завестись — ДПКВ. Остальные датчики хоть как-то, но дадут машине работать, пусть не правильно, криво-косо, но дадут.

После этого, по совету опытного друга, много лет работающего в сфере диагностики, вынул катушку зажигания из свечного колодца, вставив в нее свечу, покрутил стартером — искра есть, а это означало, что мозги в порядке. Это уже очень порадовало. Но сама свеча была абсолютно сухая. То есть бензин не поступает, несмотря даже на то, что бензонасос пару раз, но все же работает.

Решил проверить наличие бензина в топливной рампе. Прибора измеряющего давление в рампе, понятное дело нет, но это не страшно, можно проверить через штуцер. В нем стоит ниппель, такой же, как и в колесах.Нужно только открутить крышку, и надавить на него слегка — если топливо брызнет — давление есть. Тут не о нормальном давлении идет речь, а вообще — присутствии бензина. В моем случае бензина не было.

Вывод однозначный — нарушение подачи топлива. Либо забит/замерз топливный фильтр, либо забит фильтр грубой очистки бензонасоса, либо сам модуль бензонасоса, хотя и жужжит гад, либо соскочили или лопнули шланги внутри него, что большая редкость, и еще достаточно редкая поломка, это выход из строя клапана ( регулятор давления топлива), через который идет "обратка", которая стоит в том же корпусе бензонасоса. Если этот клапан пробит, то бензин просто не создает давления в рампе, сбрасываясь обратно в бак.
Решил снимать бензонасос.

Купил на всякий случай и насос за 900 рублей, и регулятор давления топлива за 500 рублей, заменил — тачка завелась с пол тыка. Вот и вся эпопея с внезапной кончиной модуля подачи топлива. Эта неполадка вполне идентична и для других инжекторных машин такого же класса. но подытожив упорядочу:
1. Проверяем наличие искры — это говорит о том, что мозги работают.
2. Проверяем наличие топлива в рампе, если бензонасос гудит.
3. Если не гудит — проверяем предохранители и реле. Реле достаточно поменять местами — они одинаковые, и вряд ли выходят из строя одновременно.
4. Убеждаемся, что на приборке не мигает иммобилайзер.
5. Можно на всякий случай проверить, на месте ли шпонка на шкиве коленвала — бывает такое, но редко.
И смело снимаем бензонасос. Весь процесс ремонта, в том числе и разборку-сборку модуля бензонасоса, проверку наличия искры, проверку наличия бензина, и где можно посмотреть снимал на трубу, видеоролик с моего канала. Всем удачи, и чтобы ваши машины только радовпли вас.

Здравствуйте.
Ситуация: Лада-Приора, 2008 г.в. 16 кл. сделали капиталку двигателя- причина, расход масла 1 литр в день. Спустя пару дней после ремонта в машине начались проблемы которых как-бы не было "до ремонта": в процессе езды в РАЗНЫХ режимах и на разные дистанции наблюдалась ситуация что после остановки двигателя машина может не завестись. Двигатель крутит, но заводки нет. После того как постоит минут 30-час может завестись. еще, если дернуть с буксира то тоже реально завести. Вопрос, знающие люди, подскажите возможные причины описанного дефекта чтобы потом грамотно предъявить претензию ремонтникам. Есть предположение, что виной могут быть подливающие форсунки (после расхода масла в 1 литр в день ни рампу ни форсунки не мыли). P.S. Подъехать и сделать диагностику - возможности сейчас нет к сожалению, по этому, проблема со слов клиента "по телефону"

Вроде как сами себе и ответили! Капиталка ДВС и его наладка или ремонт ЭСУД - работы находящиеся в разных плоскостях, часто выполняемые Разными специалистами (конечно при условии что капиталка выполнена на должном уровне) а то так и кузов покрасить можна. типа - лучше блистел :cc:

Спустя пару дней после ремонта в машине начались проблемы которых как-бы не было "до ремонта": в процессе езды в РАЗНЫХ режимах и на разные дистанции наблюдалась ситуация что после остановки двигателя машина может не завестись.

Озвучена только одна проблема. Проверьте стартер, лучше осциллографом, как знать какие помехи от него в бортовой сети.

Отправляйте на диагностику, по результатам выводы, просто за семь лет эксплуатации проблем может быть очень много.

fencer, Ваша задача была разобраться с железой, и это сделали. Если компрессия в норме, то не заморачивайтесь пусть едет к диагносту.

Замер давления топлива после выключения зажигания (предполагаемые проблемы: льющие форсунки, не исправный РТД)

Вот не знаю что такое "ТС". А вот по форсункам - мое мнение совпадает с мнением Stil по форсункам. Система без обратки, если только клапан в бензонасосе - проверю на ходу, на месте давление бензонасоса - в норме. Клиент приедет, займусь.

На ходу как раз и не проверишь, подключи манометр, вкл. зажигание, потом вык. и смотри на манометр, если давление резко упадет к 0, то вероятнее РТД, если медленно к 0, то вероятно форсунки, но эта проверка уже дает некое направление поиска.

А разве "легкое отклонение" при выкл.ключа зажигания - не является признаком нормальной работы ?. И фраза "резко" или "медлено" - весьма субъективная. Стрелка при включение зажигания встает на 3,9 а после выкл. зажиагния опускается до 3,8 (примерно). "Быстро или медленно" - плавно. Проверял до капиталки.

fencer, Стоит начать с замера компрессии. На холодном и на горячем ДВС. ДВС - это Двигатель Внутреннего Сгорания.

Что интересно, можно скажу? В наших провинциях, знаю многих сервисменнов, пытаюсь им донести - пост номер один должен быть диагност и именно по системе впрыска. Этот пост выносит диагноз - кому голову чинить, кому цепь менять, кому датчик какой-то и тд и тп. Не понимают. а ты пойдешь? Нет конечно - ко мне сами домой едут.
Вот и появляются подобные посты - когда дворник ищет проблему во впрыске. и тут начинается - кто круче экстрасенс и кто быстрее угадает на кофейной гуще налитой автовладельцем:lol: Коллеги, ну смех блин, не вам быть экстрасенсами, почти ни разу не угадали :) Зачем себя опускать-то?

fencer, Дорогой и уважаемый (без сарказма) вот приедте ко мне - живой человек, на живой машине, я вам про неё все расскажу и починю тоже - за ваши деньги ессно, но в интернет-угадайку играть не буду ни вжисть, не благодарное это дело.
По вашей проблеме, на вскидку, могу назвать штук 30 примеров, Вы их можете проверить?
Вам эти 30 возможных примеров и назовут в теме, что будете делать? Чем проверять? У Вас нет этих возможностей, но знаю точно - потом на своем автоклубе, Вы напишете - там одни лохи собрались.
Поэтому не нужно здесь пальцы веером загибать, мы их видим каждый день и четыре дырки в руле тоже.

А если более внимательно прочитать?

Конечно желательно иметь некий опыт, по поводу того, как падает стрелка, если нет даже этого понятия, то наверное будет логичным не много подучиться у более опытных, прежде чем браться за диагностику, потому как это вообще начальные понятия

Stil, в смысле - сам-то понял что сказал?
Не. я не понимаю - как можно, если только видно, а нюхать не чем и знаний ноль :bw:

У моего мастера иногда начинали шевелиться волосы и были явные признаки мышление, когда я перечислял краткие названия датчиков, которые проверял или менял, а если ещё и пояснять как "стрелка падает", это вообще цирк будет:lol:

Stil, меня часто спрашивают - как вы эти ВАЗы чинете, его же нельзя практически починить, там всё вечно негодное. Отвечаю - ровно 15-20 минут на полный диагноз, дальше не мое дело - я не слесарь, вернее давно им перестал быть
Иш попривыкали, иномарки чинить ваще не напрягаясь :lol:

Василич, ино бывают разные и системы у них тоже разные (хоть и принцип действия часто одинаков) если связываться не только с работой двигателя, то даже в системах АБС, СРС, кондиционер и прочих "погремушек", то даже если ты определишь что нет скажем сигнала, то и тут может быть как минимум три вида неисправности, которые могут разделяться на две группы: обрыв и срыв сигнала, а вот найти где именно это происходит, на разных моделях, это вообще иногда очень не просто

Доброго времени суток.
Возникла необходимостьи откапиталить двигатель, после чего он отказывается заводиться.

Двигатель стал есть масло - разобрал его, все почистил, поставил новый ремкомплект, промыл форсунки (котрые хреново распыляли) и стал собирать назад. Однако, пока возился с поршневой, нечаянно сломал старое компрессионное колечко. Пришлось заказывать новые.
Блок не растачивался, просто воткнул стандартные новые колечки.
Собрал поршневую, притер клапана, почистил гидрокомпенсаторы, поставил назад голову и выставил ремень по заводским меткам.
клапана держат, не пропускают, сидят плотно. Фазы газораспределения на распредвалах тоже аккурат там, где надо. Клапана закрываются и открываются вовремя, перекрытия клапанов нет.

собрал, порадовался, пробую завести - не заводится.
крутил-крутил, заводиться отказывается и все тут. Измерил компрессию в цилиндрах - показала от 6 до 7ми.
Понимаю, что на холодном двигателе измерять компрессию не дело, но все же.
капнул немного масла в цилиндры через свечные каналы - компрессия чуть поднялась, но заводиться все-равно не хочет. Пару раз дернулось, но работать не стал.
Крутил ручками, проверял момент зажигания - все нормально. бензин поступает, искра вовремя. (Если поднести выкрученную свечу с катушкой к свечному каналу - бензин вспыхивает)
продолжил крутить двигатель, пытаясь завести. Потом обнаружил, что когда снята масляная крышка с ГБЦ, оттуда при каждом такте хорошим гейзером летят пары бензина. Хорошо так летят, хорошим белым столбом.
Покрутил еще немного, компрессия при этом упала до 4 единиц.
Масло при этом стало черным и очень сильно пахнет бензином. Подозреваю, что бензина в картере теперь больше, чем самого масла..

Ладно, думаю, дело все-таки в колечках.
Снова начал разбирать двигатель. Открутил голову, заглянул внутрь - на поверхности первого цилиндра какая-то потертость. Понятно, что компрессия в нем из-за этого может быть меньше, но вот в других цилиндрах все пучком. Если бы дело было только в первом цилиндре, двигатель бы сильно троил, но работал хоть как-то.
А в моем случае он даже не пытается дернуться. Просто спокойно крутится стартером и никаких признаков жизни не подает.
Еще один аспект - когда ставил новые колечки, одно все-таки лопнуло. Пришлось поставить одно старое. (они не стертые были, просто залегли). Т.е. если бы дело было в новых кольцах, то в этом цилиндре компрессия была бы выше, чем в других. Но она точно такая же.

В общем, заново все проверил-перепроверил, собрал обратно.
пробую заводиться - компрессия теперь 2-3 единицы. О_____о

Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Лично я уже совершенно нихрена не понимаю. С месяц уже с ним вожусь, пытаясь завести.
То ли лыжи у меня не едут, то ли я. что-то не то делаю. Есть идеи?

Сегодня мы расскажем о самых распространенных нюансах при первом запуске двигателя после капремонта, их причинах и способах устранения.

По окончании капитального ремонта мотор еще не готов к эксплуатации в привычном режиме. Первый запуск двигателя проводится только после так называемой холодной обкатки, когда вращение коленвала обеспечивается внешней силой (на стенде или с помощью буксировки). Кроме того, даже если при сборке двигателя после капитального ремонта не было допущено ошибок, возможен ряд проблем при старте.

Пресс релиз подготовлен сайтом Auto-Science.

Двигатель не заводится после капиталки – причины и устранение

Если имеет место такая проблема, возможно топливная система не заполнена, нет достаточного давления в рампе. Необходимо принудительно дать поработать насосу, проверить давление манометром. Также может быть неисправен или неправильно подключен клапан давления топлива.

Часто такое случается и из-за того, что нет искры на свечах зажигания (бензиновый двигатель), свечи залиты топливом. В этом случае нужно проверить зазоры, продуть цилиндры.

Иногда двигатель невозможно запустить из-за того, что не работает датчик положения коленвала. В таком случае следует проверить подключение, произвести замер импульсов.

После капремонта двигатель дымит

Первое время так и должно быть. Вызвано это тем, что во внутренних полостях остались следы моющих жидкостей, смазки. Еще одна возможная причина – неплотная усадка маслосъемных колпачков. Возможно в выхлопную трубу попало масло при сборке.

Если дым из выхлопной системы продолжает идти после горячей обкатки, проверьте полости цилиндров. Возможно, неправильно размещены маслосъемные кольца или неплотно установлена прокладка ГБЦ.

После капремонта греется двигатель

Виной всему может быть некорректная работа системы охлаждения. В первую очередь после капитального ремонта необходимо выгнать воздух из патрубков радиатора.

Проверьте работоспособность помпы. Открыв крышку расширительного бачка, вы должны увидеть движение антифриза из подающего отверстия. При прогреве жидкости срабатывает термостат. Подающий патрубок в радиатор должен стать теплым.

После капремонта двигателя увеличился расход топлива

Это нормальное явление. Необходимо пройти первичное обучение бортового компьютера. Методика описана в инструкции по эксплуатации автомобиля. Обучающие циклы:

После этого ЭБУ запомнит текущие параметры формирования топливовоздушной смеси, и увеличение расхода топлива после капремонта двигателя прекратится.

Вторая причина, с которой бороться невозможно, это приработка узлов трения. До окончания обкатки все узлы мотора испытывают повышенную нагрузку, которая провоцирует увеличение расхода топлива.

После капремонта двигатель троит

Причин может быть несколько:

Нет искры на одной из свечей (проверяем цепь от катушки до высоковольтного колпачка).
Низкая компрессия: либо залегание колец в одном цилиндре, либо неплотная посадка клапанов.
Ненормальная работа форсунки. Определяем сканером проблемный цилиндр, проверяем (меняем) инжектор.

Клинит при прогреве мотор после капремонта

Возможная причина – недостаточная производительность масляного насоса. Из-за этого нагретая смазка не поступает в масляные каналы.

Вторая причина – неправильно подобраны ремонтные размеры вкладышей и поршневых колец. При нагреве выбираются тепловые зазоры, вплоть до остановки движущихся частей. Причина устраняется повторным ремонтом.

Вибрация двигателя после капремонта

Стук в двигателе после капремонта

Если первый запуск не принес серьезных проблем, начинайте процесс горячей обкатки двигателя. После пробега 1000-3000 км вы получите агрегат с параметрами как у нового мотора.

Когда двигатель прошел обкатку и все нюансы устранены, самое время заняться корректировкой пробега. Ведь после капиталки характеристики двигателя становятся практически как у нового, поэтому данная процедура вполне приемлема. Стоит также отметить, что если вы хотите уменьшить пробег, то данную процедуру нужно доверять только квалифицированным специалистам, которые знают все нюансы вашего авто и дадут гарантию на услуги. Если ваша цель увеличить пробег, то для этого есть специальная крутилка спидометра, которая обеспечит вам именно те показатели, которые необходимы.

Устройство автомобильного глушителя

Глушитель является системой приема отработанных газов. Рано или поздно каждому водителю приходится менять эту важную часть своего авто. Рычать .

Замена втулок в автомобиле ВАЗ

Если на вашем автомобиле ВАЗ Классика при начале езды или движении по кочкам, каменистой или неровной поверхности возникает стук в области заднего .

Генератор ВАЗ-2107: снятие, установка и ремонт

Генератор автомобиля ВАЗ 2107: причины неисправности и их устранение Чтобы использование автомобиля ВАЗ 2107 осуществлялось с пользой и .

Гидроудар двигателя

Что только не происходит с нашими транспортными средствами, порою для того чтобы определить причину поломки не достаточно просто показать машину .

Что делать, если машина начинает барахлить?

Даже самая качественна я и высокотехнологичная иномарка, поступившая владельцу в новом состоянии, может периодически давать сбой и показывать .

Как определить необходимость в промывке инжектора?

Многие водители предпочитают покупать мощные автомобили, большие кроссоверы и спорткары, которые, как молния, следуют по дорогам и гарантируют .

Читайте также: