Не включается зажигание ауди 100 с3

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Контактная часть замка вынимается просто. если не знаешь - могу рассказать как. А вот подколки новые за 200 р. не бери! До дому опять можешь не доехать. У нас контактная часть нормальная стоит 1000 - 1200 р. Во как. фитюлька маленькая. Вообще-то ее можно разобрать и почистить там все, но если первый раз. А на будущее - замути разгрузочные реле на зажигание и стартер. Или хотя бы на стартер.

У меня была такая трабла. Машина заводилась как часы, приехал, парканулся, ушел. Вечером возврашаюсь ключ в 1-е положение - ни хрена! Ключ на стартер - рекции ноль. Часы работают. Аварийка тоже. Подозрение конечно на контактную группу, ибо до этого наковырялся я с ней. На следующий день залез под торпедо без снятия - а там видна нижняя часть коробки предохранителей. К ней идут два толстых красных провода, как я понял напрямую с акума. У них широкие клемы. Отскочили оба. Решил поджать чуть - чуть плоскогубцами - хрусть! Клемы под замену. Носился целый день по тазо-автомагазинам нигде нет. Пришлось ехать на радиорынок. Там у одного чувака на оптовом дворе нашлись, да и то, дескать, дефецит. Отдал за них 40 р. Приехал заменил, все работает! Посмотри те клеммы, прежде чем снимать торпедо или ковыряться с контактной группой.

Опель 9-5 2.3Т
Жигули 156 2.0TS
Ваз passat B4
Газель Transit TDCI `02 Long
Были:
Тойота L-touring пруль
MB Sprinter
Transit 2
Transporter t4
primera gt
Caravan
Passat b2
Saab 9000 2.3т 2шт
Saab 9000 2.3I
Saab 9000I`88
Audi 100 3шт, Audi 200,
Sierra 2шт

Audi 100-44Q/1989/2.0 RT/K-Jet/White (БЫЛА)
Audi А6 С5 1998 г.в 1,9 TDI AFN (81 KwT)

Всем привет и большое спасибо за соучастие. Пришел ко мне друг,сел и завел с первой попытки Я остался в шоке
Начал смотреть все по порядку и нашел кокой-то хреновый контакт где-то возле стартера.Говорит что из-за него могло не работать зажигание.Сказал купить пару клемм,на выходных будем менять
Вот так бывает,оказывается.

jumptt писал(а): Всем привет и большое спасибо за соучастие. Пришел ко мне друг,сел и завел с первой попытки Я остался в шоке
Начал смотреть все по порядку и нашел кокой-то хреновый контакт где-то возле стартера.Говорит что из-за него могло не работать зажигание.Сказал купить пару клемм,на выходных будем менять
Вот так бывает,оказывается.

Из за "где-то около стартера" не могло.
Приборка запитывается с монтажника (из салона). С замера напруг на замке зажигания начни.

В принципе могло - на стартер идет общий для всего провод с аккумулятора. Но тогда не работало бы все подряд. Или работало как попало.

Прихожу на стоянку включаю стартер покрутил не завелась (холодная) второй раз включаю даже лампочки не горят (поворотники габариты насос аварийка)в первом положение щёлкает в панели предохранителей и всё. Менял контактную группу не помогает Что делать?

jumptt писал(а): Начал смотреть все по порядку и нашел кокой-то хреновый контакт где-то возле стартера.Говорит что из-за него могло не работать зажигание..

а разве из-за этого и зажигание работать не будет. стартер так конечно может не включаться, но хотя бы лампочки на панели загорелись бы:?

audi100,87г.1.8 SH, Keihin Авто не роскошь,а средство передвижения. Зато новые штаны после этого-РОСКОШЬ

Выслушайте пожалуйста меня еще) У меня на днях следующая ситуация. Замок зажигания был идеален. Как то раз включаю а ниче не горит. гореть начинает только в положении запуск стартера но стартер при это м не крутит. с трудом поймал среднее положение с толкача завел. Еду.. печка работает, фары горят, но иногда подмигивала зарядка аккумулятора и лампочка тосола очень часто мигала(у меня его реально не хватает но он мигал спокойно так скажем) еще во время езды поворотники точно так же перло. проверил стартер все в нем работает.
Подскажите какие действия для диагностики мне провести?
И еще замок коммутирует каким либо образом процесс зарядки?! У меня села в ноль акб.

fds55 писал(а): Выслушайте пожалуйста меня еще) У меня на днях следующая ситуация. Замок зажигания был идеален. Как то раз включаю а ниче не горит. гореть начинает только в положении запуск стартера но стартер при это м не крутит. с трудом поймал среднее положение с толкача завел. Еду.. печка работает, фары горят, но иногда подмигивала зарядка аккумулятора и лампочка тосола очень часто мигала(у меня его реально не хватает но он мигал спокойно так скажем) еще во время езды поворотники точно так же перло. проверил стартер все в нем работает.
Подскажите какие действия для диагностики мне провести?
И еще замок коммутирует каким либо образом процесс зарядки?! У меня села в ноль акб.

ну так если ловит контакт как придется то это явно либо контактная группа или личинка замка которая группу прокручивает!

audi100,87г.1.8 SH, Keihin Авто не роскошь,а средство передвижения. Зато новые штаны после этого-РОСКОШЬ

А4В6 2.0 СVT авант
А100С4 авант ААR 1992 недопривод

Кузовной ремонт после ДТП

. Бриллиантовый туман витал в дворницкой.

fds55 писал(а): Выслушайте пожалуйста меня еще) У меня на днях следующая ситуация. Замок зажигания был идеален . Как то раз включаю а ниче не горит. гореть начинает только в положении запуск стартера но стартер при это м не крутит. с трудом поймал среднее положение с толкача завел. Еду.. печка работает, фары горят, но иногда подмигивала зарядка аккумулятора и лампочка тосола очень часто мигала(у меня его реально не хватает но он мигал спокойно так скажем) еще во время езды поворотники точно так же перло. проверил стартер все в нем работает.
Подскажите какие действия для диагностики мне провести?
И еще замок коммутирует каким либо образом процесс зарядки?! У меня села в ноль акб.

Вообще, по описанию как раз наоборот. ПО зарядке - лампочка при включении зажигания загорается (на приборке)?

Спустя некоторое время(день-два) та же картина. Может завестись. Проехаться(а может и нет), остановиться выключить ключом, а по новой завести не удаётся.

Грешил на стартер — проверил, прозвонил все подводы соединения, заменил контактную группу ЗЗ, проверил АКБ. Чувствую где то коротит(?), все предохранители целые. Что делать, не могу сообразить?

Всё подключил, на панели работает только лампочка аварийки, дальний свет и общая подсветка. Остальные лампочки все целые, но не горят при включении зажигания. Предохранители все це.

Нет электропитания на топливный насос, на катушку зажигания. Предохранители целы, ГРМ в норме. Генератор маслает.

Напряжение на клеммах аккумулятора 14В, на силовом выходе генератора тоже 14В. Завожу автомобиль, сигнальная лампочка тухнет наполовину, напряжение на генераторе 20В, на клеммах 13.

На холостом ходу машина работает хорошо, как только повышаешь обороты выше 2000, машина сама глохнет. Ауди 100 С3, 1990, 2.0, газ бензин.

Машина ездила нормально, и в один день не смог завести. Поменял карбюратор, свечи, свечные провода и катушку. Завёл, но не так как раньше. Иногда даже не заводится. От чего может б.

Попробуйте зачистить массы(на кузов, двигатель), так же проверьте плюсовой провод и провод массы от аккумулятора.

@andrienko.1966 --> Спасибо! Но это было первое, я сделал.

Всё будет хорошо!

Часто люди просто набрасывают провода на аккумуляторную батарею, не закрепляя их болтиком — вот он и слабый контакт, может запуститься стартер, а может и нет. Ещё бывает клемма провода больше диаметром чем клемма аккумуляторная, вроде и оделся провод вроде и болт затянут, но плотного соединения нет — вот опять лотерея, запустится или нет.

Другой вариант: клемма провода на батарее закреплена хорошо, но вот провод в этой клемме слабовато зажат изначально или ослаб за много лет эксплуатации.

Если всё же контакт удержится и удасться запустить мотор, он конечно работает потому что теперь нагрузка на провода снизилась и достаточно небольшого контакта. Заглушите двигатель, пытаетесь запустить мотор, это пошла по проводам нагрузка, контакт не удержался в слабом соединении, всё потухло конечно же.
Бывает даже слышно иногда щелчок при повороте ключа на старт — щёлк и всё потухло. Щелчок на аккумуляторе, слабо наброшена клемма провода, бац, проскочила дуга, этот щелчок и слышен. Если приятель будет запускать за рулём, и в этот момент стоять около аккумулятора и смотреть на него, то видно будет эту дугу, проскочившую искру,

Вот вы когда запускаете, а авто может пыталось запуститься и потухло, вы потрогайте провода на аккумуляторе, на стартере. Где контакт слабоват, там будет тёплое место или даже горячее.

Помогите плиззз . Не заводиться авто, стартер крутит, искра есть (но слабенькая), крутит так будто без свечей, хотя все есть. Я уже поменял все что связанно с зажиганием, все выставлено по меткам и правильно, но не заводиться и даже не схватывает

Обращайся. У меня пятая Аудюха много что знаю. Кстати ту продал потому,что замучился электрикам деньги возить. По механике очень надежная машина была. Да и зарабатывать начал, покруче захотелось.

Да это все в норме, все уже перепробовал, у меня тут 2 машины с таким движком, я туда сюда запчасти перекидываю )))))

А почему крутит "как будто без свечей", может закрутить забыл? И что подразумевается под "все есть"? Не хватает любви и счастья?

Похоже пора в морг - вторчермет .
Я подозреваю что раз легко крутится (как без свечей) значит нет компрессии а почему нет надо мотористу смотреть

если действительно НЕТ компрессии в двигателе .
то и впрыск ТОПЛИВА с дозатора будет не полноценный .
соедините питание с аккумулятора на ФОРСУНКУ запуска .
произойдёт ОБОГАЩЕНИЕ топлива и может завестись .

А как перебрал пружины дифф. клапанов? А это, пожалуй, самая главная деталь дозатора - от силы их сжатия и длины в сжатом состоянии зависит качество смеси.

От замены крышки да не улучается, но вот из за пружины и УГОЛЬКА который в крышки вот из за этого может улучиться значительно ))) Спасибо за совет !

Я не знаю что вы называете черепахой и что там перебиралось(для этого надо иметь далеко не базовые знания и зап-части),потом ,компрессия с такой вилкой тоже непонятно.Уж коли в дозатор ползал , то замерь давление,рабочее-5,3,остаточное -2,5.Надо иметь в виду что форсунки открываются при давлении 3,2.Там много чего надо проверить,тут всё и не напишеш((

Да но в черепахе нет там таких ПРЯМ СЛОЖНЫХ МЕХАНИЗМОВ ! ! ! Там мебрана да монжеты прието перепускные клапана высого давления, У НАС РЕМКОМПЛЕКТ для дозатора продают 5 ВИДОВ РАЗНЫХ СТРАН. Перебрать ЧЕРЕПАХУ ОСОБЫХ ЗНАНЕЙ НЕ НУЖНО, Кроме того что пользоваться интернетом!

Поясните, пожалуйста 2 момента:

снимаю провод с катушки вставляю свечу включаю зажигание искра есть

Искра появляется просто от включения зажигания?

нажимаешь ключом на стартер искра пропадает

Как это, нажимаешь ключом на стартер?

Причина неисправности датчик Холла. Датчик Холла установлен в трамблёре, если он не исправен то с катушки искры не будет.Но при определённых условиях может пропадать/появляться.

Такая же проблема,искра есть только при включении зажигания. один щелчек,независэимо ,что с катушки зажигания ,что с трамблера, когда крутиш стартером искры нет!если искры нет на прямую с катушки ,то неисправность трамблера отбрасываем,замок зажигания смотрел'контакты нормальные не окислившиеся не подгоревшие'зажигание он включает нормально)машина ауди 100 рт2.0рт. что может быть?кто знает скажите пожалуйста!думаю что катушка. сколько она стоит??

to Maiya1: Причину ищите или в датчике импульсов G40 или к коммутаторе.K41 (начните с датчика)

Форум не экспертная комиссия. Все мнения и советы имеют рекомендательный характер. Ответственность за принятые решения по ремонту, лежит полностью на пользователе.

помогите такая проблем плюсовой провод от катушки зажигания попал на массу пропала искра заменил катушку зажигания с резисторами а искры нету что может быть .

Сам провод "гулял" под капотом и коротнул на массу, конечно без вашего участия.

А почему он "гулял" при включенном зажигании, хотя в всех мануалах твердят, снимите минусовую клемму аккумулятора.

Проверяйте и меняйте предохранитель.

Ауди 2.3 инжектор. Не заводится машина, пропадает искра. Решил проблему с искрой. А началось все пол года назад. Утром или после долгой стоянки пропадает искра уже на главном проводе, до трамблера. Покрутишь покрутишь, иногда заведется с 20 раза иногда нет. Подойдешь через часа 2 может и пол часа, как не в чем не бывало заведется. Если заведешь проедешь метров 600-700, заглохнет, и опять заведется. Самое главное искра пропадает, и ее нет на проводе ДО ТРАМБЛЕРА. И это случается после долгой стоянки. А порой по 2-3 дня заводится идеально! Постоишь где нибудь часа 4-5, На ночь или днем. Опять нет искры. Но больше всего во влажную и холодную погоду. По началу решал проблему так. Не завелась? Нет искры? Повернул ключ на зажигание, и ждешь когда сработает бензонасос сам по себе (секунд 20-30, может больше). Сработал -значит искра появилась. И поехал. Мастера сказали пока не заглохнет, нет приезжай. Как то заглох, дотащили, а она завелась, ЗАРАЗА. Никто не знал у всех догадки. Наконец додумался поменять трамблер с братишкой. И у него начались такие же проблемы как у меня, а у меня все гладко. Вот так вот и решили проблему, ПОМЕНЯЛ ТРАМБЛЕР! Как я понял, ЭБУ получает информацию с датчика холла, потом только дает искру. А тут датчик холла нет-нет не отвечал и искру ЭБУ не подавал. Желаю чтоб мой опыт кому нибудь помог)).

Спасибо. Обязательно поможет.

Читайте также: