Не развивает обороты субару легаси

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Не набирает обороты вообще

Приветствую всех! Машина legacy bd 10, 2.0 атмо, 4wd автомат. У меня такая беда. при нажатии на газ машина не набирает обороты вообще. Купил машину уже такую. Что было: самодиагностика выдавала 22 ошибку (датчик детонации) посмотрел, его там вообще не оказалось, на время решил поставить от ваза через резистор, ошибка пропала. Больше ни чего не выдает. Чистил дросель, снимал ДПДЗ, выставил по мультиметру 0.46, чистил КХХ. Свечи новые, провода ВВ новые, катушку на сопротивление мерил (все в пределах), бензонасос смотрел (качает слышно, стоит от ваза), чистил последний раз МАФ, при его отключении машина глохнет.Не много о машине. при покупки не было расширительного бачка (сейчас его тоже нет) долго заведенной держать не могу. Вентилятор стоял колхозный, от какой то спарки (т.е фишки под нормальные вентиляторы охлаждения не задействованы) датчик температуры работает. Куда дальше лезть? Вот ссылка на ютуб как работает двигатель

(прошу прощения за кривое видео) и поправьте меня если не правильно разместил ссылку. Спасибо.

Эволюция должна быть правильной: EJ15J FWD -> EJ202 FWD -> EJ205 FWD -> EJ205 AWD ->. No turbo- no fun.

Фильтр тоже новый, единственное но, корпус фильта треснувший. Буду искать на разборке.

"Грм в норме, на 1 зуб левая голова не доходит до метки." Что простите!? В норме и на один зуб - это разные вещи)))

"Грм в норме, на 1 зуб левая голова не доходит до метки." Что простите!? В норме и на один зуб - это разные вещи)))

У машины 364 т.км пробега) я не знаю когда там менялся грм, с виду очень давно. Мне сейчас главное чтоб двигатель начал более менее работать, потом капиталка. не охото сейчас гидронатяжитель трогать чтоб выстовить по меткам грм. А так сейчас аккум заряжаю, буду пробовать заводить без лямбды и мафа. Потом буду мерить давление в топливной системе.

без основных сенсоров, которые влияют на топливообразование? маф по вольтажу проверить в первую очередь.

Эволюция должна быть правильной: EJ15J FWD -> EJ202 FWD -> EJ205 FWD -> EJ205 AWD ->. No turbo- no fun.

Привет. Опишу все с самого начала, ибо срочно нужна ваша помощь.

Решил купить себе субаря, выбрал вроде, поехал на диагностику в Субару центр на Мате Залки. Проверили компрессию 9 или 9,5 на каждом целиндре. На приборной понели горел джеки чан (чек), при подключении сканера вылезла ошибка, (P0037 Rear HO2S Heater Circuit Malfunction), диагност сказал что нужно поменять датчик. В остальном проблем никаких не нашли, кроме мелочей по подвеске, и маленько масло давило (из под датчика давления масла), сразу его поменял. Все было хорошо и ничего не предвещало беду, машина бодро разгонялась. Через пару дней поехал на СТО Сто дорог, что бы поменять в подвеске, втулки и линки, заодно сделал там диагностику. Мастер сказал, что есть датчик кислородный второй, тот что у меня не работал стоит 2 000, и замена 450. Я поинтересовался оригинальный так чтоит, сказали что да. Решено было менять, оставил им машину, на следующий день ее забрал. Двигатель работал очень тихо, оборотов 500 не больше, чек не горел. Я довольный поехал на работу, выехав нв нормальную дорогу, решил прокатится, и тут я понял что машина не разгонятется так как это было вчера, еще с час я катался по семафорке, пытяась понять это я привык или машина все таки не едет. В итого не выходные уезжал за город по трассе расход был 10 - литров, что не могло не радовать. До этого разгон до 100 не замерял, по этому точно не знаю как было, но после замены датчика разгон около 8 секунд, что не есть гуд!.

Вчера приехал на СТО где меняли датчик, объяснил ситуацию, они говорят что этот датчик вообще никак не влияет на смесь, и от него разгон не зависит, вообщем вернули мне старый датчик на место, загорелся чек как и раньше. но машина ОПЯТЬ НЕ ЕДЕТ, Ребят я хз, что уже делать. Сначала думал может Турбина, заехал пощупали, давление создает, сегодня поставил датчик давления, я не знаю как правильно им пользоватся, но по моему показывает 0,5 при разгоне, а на 7 000 тысячах оборотов, 1 кг.

В итоге, что имеем мой воспаленный мозг, машину которая не разгоняется как надо, и незанение что дальше делать смотреть.

Я слышал, что этот датчик вообще не нужен, и на него обманку ставят, так ли это? Если да, то как это сделать?
И вообще при чем тут этот датчик, если машина хорошо ехала, даже с горящим chek enigen в начале, до того как поменяли датчик?

Подскажите,проблема похожая,легаси ej20 180 сил НЕ Турбо,при езде надавив в пол,мотор как будто захлебывается до 4тыщ об. и очень медленно разгоняется,мотор туповато работает,как будто сзади кто то держит. А после 4тыщ начинает нормально так разгонятся,бодро. Может это у всех так,это мой первый субарик.

Подскажите,проблема похожая,легаси ej20 180 сил НЕ Турбо,при езде надавив в пол,мотор как будто захлебывается до 4тыщ об. и очень медленно разгоняется,мотор туповато работает,как будто сзади кто то держит. А после 4тыщ начинает нормально так разгонятся,бодро. Может это у всех так,это мой первый субарик.

Ну на вскидку, какие причины могут приводить к потере мощности. или Почему Субару ниедет ? :)

1) Забитый катализатор. душит машину. Как выявить его забитость, я честно говоря не очень себе представляю. если тока вырезать его и позырить :)

2) Проблема с подачей топлива. тут более широкий диапазон причин:
a) Забитый топливный фильтр
б) Уставший топливный насос
в) Засраная сеточка грубой очистки в бензобаке
г) засраные форсунки. причем у них как может пропасть производительность, так и наоборот они могут "ссать", а не распылять топливо.
д) Неполадки с топливным регулятором
е) Неполадки с первой лямбдой. Первая Лямбда актуальна как раз примерно до 3.5-4 тысяч оборотов, потом автомобиль перестает учитывать ее показания при смесеобразовании и переходит на езду "только по МАФ". При легких ускорениях и спокойной езде Лямбда влияет.

причины а-в приводят к тому, что при резком ускорении, проседает давление в топливной рейке и машине не хватает бензина, она начинает дергать/захлебываться. Причина д приводит к тому что давление в рейке или сильно низкое или сильно высокое. или не увеличивается с ростом наддува на турбо-машинах.

3) Проблемы со впуском:
a) Банально засраный воздушный фильтр
б) "Неправильный" воздушный фильтр. а-ля сэкономили поставили неоригинал сухой вместо пропитанного оригинала.
в) Негерметичность впускного коллектора (актуально для машин с МАФом). Приводит к подсосу воздуха и как следствие не правильному смесеобразованию. Особенно критично для турбо-машин. Причем в зависимости от того, где находится дырка (до турбины или после) машина может или беднить или богатить смесь.
г) Помирающий или сильнозагрязненный МАФ-сенсор, не верно считает проходящий воздух, опять же не верное смесеобразование. ОТСУТСТВИЕ CHECK ENGINE ПО МАФУ не гарант его отличной работоспособности, он может просто выдавать не верные данные, при этом машина будет его считать его работоспособным и оперировать этими неправильными данными.
д) Помирающий датчик температуры ОЖ. По нему машина также делает коррекции в смесеобразовании. Его неправильные показания, приведут к более богатой смеси, на богатой смеси машина едет значительно хуже.
е) Наличие неродного блоу-оффа, особенно популярного китайского ХКСа. приводит тоже к нарушению смесеобразования (некоторые машины, особенно американцы, даже склонны глохнуть на сбросе газа) при перегазовках, сбросах газа, переключениях и т.д., с другой стороны девчонкам нравицо. значит плюс.

4) Проблема с зажиганием:
a) Банально старые или не верно подобраные свечи.
б) Проблема с высоковольными проводами/катушками зажигания
Причины а-б приводят к пропускам зажигания=>потеря мощности
в) Наличие детонации (например, плохой бензин, разбавленный ослиной мочой), овербуст и пр. приводит к тому, что машина "откатывает" зажигание. на более раннем зажигании - мощность меньше.
г) Помирающий Датчик детонации (ОТСУТСТВИЕ CHECK ENGINE ПО ДД не гарант его отличной работоспособности, он может просто выдавать не верные данные) может как перестать видеть детонацию, так и наоборот начать видеть фиктивную детонацию. при этом машина будет считать его работоспособным и исправно откатывать зажигание, что приводит к пункту в.

Причем нужно понимать, что "режет" зажигание комп охотно. ибо он труслив, и думает, что пусть лучше меньше мощность, зато живее буду :) А вот когда все нормализуется - "злит" зажигание он мееедленно и неуверено! А вдруг хозяин опять мочой заправит. Потому многие пишут. а я мол ездил год на 92ом бензе, а потом премию дали - залил 98го 5 литров. и разницы не заметил. пфффф. лишние бабки на ветер. Читайте по этому поводу Обнуление ECU, там кстати написано как получить пару халявных лошадей на пустом месте ;)

5) Механические проблемы:
a) Сниженная компрессия в цилиндрах, или неровная по цилиндрам
б) Умирающая Турбина (для турбо-машин)
в) Травящий блоу-офф или неполадки к актуатором вестгейта
г) Проскальзывающее сцепление для машин с МТ и неполадки с коробкой для АТ
д) Излишняя засранность дроссельной заслонки, особенно для машин с электронным дросселем (много говна - тяжело моторчику открыть дроссельную заслонку)

Все это мое имхо. как сам понимаю, если кто дополнит или откомментит, мож где я че не так написал, будет здорово.
А еще можно почитать Диагностика отказов и причин снижения эффективности отдачи двигателя Subaru. а именно п. 18 - Упала развиваемая двигателем мощность

Доброый день. Купил себе первый Субару, легаси универсал Турбо 96г. Там проблама с двигателем. Прошу помощи.
Ситуация такая он очень тяжело набирает обороты. После 3х тысяч вообще. Давишь в пол а он не реагирует. Из двигателя раздаются хлопки, будто идет очень богатая смесь бензина. Поменял свечи, проверили метки. (Кстате может кто нидь подсказать в каких положениях они должны быть. Может чтото не так поставили) Вообщем беда.
Может кто что подсказать что еще посмотреть? Куда обраться за квалифицированной помощью? Уже идеи кончались что может быть.
Да еще это нормально когда ты нажимаешь на газ. А педаль акселиратора открывает одну заслонку. Может в этом проблема? Типо работает только одна голова и на себе вытягивает весь двигатель?
Подскажите очень прошу

А там помоему всего одна дроссельная заслонка на обе головы всего.

Может быть на самом деле пропуски зажигания идут и смесь не сгорает. может какая форсунка "ссыт", а не распыляет, может свечи плохие, или МАФ (ДМРВ) наипнулся - из за него переливать будет.

На богатой смеси машина тупить будет.

у меня две заслонки как не странно. Тут заметил что когда жму газ открывается только одна. Попробывал под капотом. Сначало одна, потом другая. А когда обе двигатель живее набирает обороты, вот и думаю может они должны быть соединены. А прошлый хозяин зачемто (возможно и незнал) разъединил.

Че за две заслонки ? Там может еще карбюратор спрятался ?
Че то мне подсказывает что это маф ) (вспомнил как я и*ался со своей когда купил только) Хотя начать лучше со считывания ошибок.

Вот две заслонки. Может конечно не правильно назвал. Работает на фото левая, а правая вообще нечего не делает. Куда тросик от нее идет непонятно :) Пробывал по отдельнасти нажимать одни, вторую. Естественно если две жать обороты быстрей набираются

заслонка там одна :) просто 2 крепления тросика, один на педаль второй может с круиз контроля например быть - чаще свободен

Закройте тему пожалайста. Я создал новую с более серьезной проблемой
Всем большое спасибо за мысли и подсказки

Легаси глохнет, тяжело набирает обороты, ошибка p0303

Имеем P0303 - Пропуски зажигания в 3-м горшке.
Свеча, ВВ-провод в норме, то есть новые.
Грешим на: тромблер, кольца, форсунку, клапана, ДД, МАФ-МАП
Ваши предположения и рекомендации?

На вики.Субару нашел
Имеют место пропуски зажигания на холостых оборотах
Изношены или повреждены свечи зажигания, либо нарушена установка межэлектродных зазоров. -
Неисправны ВВ провода свечей зажигания. -
Увлажнены или повреждены компоненты системы зажигания. -
Имеет место короткое замыкание в цепи зажигания. -
Нарушено качество контактных соединений ВВ проводов, либо неисправен модуля зажигания. Амперметр в руки?
Неисправна катушка зажигания. Где донора тромблера найти?
Неисправны компоненты системы снижения токсичности, либо нарушена проходимость соответствующего тракта. ЕГР?
Имеют место утечки в клапане EGR. ↑?
Нарушена проходимость топливного фильтра, либо загрязнено топливо. Замерить?
Имеют место потери разрежения. Негерметичность впуска?
Имеют место потери разрежения во впускном трубопроводе, либо через соединительные вакуумные шланги. ↑?
Нарушены установки оборотов или качества смеси холостого хода. -
Нарушена установка угла опережения зажигания. - Если только ДД не гонит
Упало, либо неравномерно распределено между цилиндрами компрессионное давление. ? подозреваю сильно, ибо по зиме и долгом простое брякает 3-й
Нарушена проходимость топливных инжекторов. Форсунка помер?

Как у многих субаристов и не только, у меня случилось, что машина не едет должным образом.

У некоторых получается быстро решить эту проблему, у других решение затягивается на месяцы, годы… или вообще продается машина.

У меня затянулось на годы по незнанию и неопытности.
Поэтому перечислю что делал, чтоб сохранить время другим)
Делюсь опытом, так сказать))

Все началось с того, что меня не устраивало поведение машины и я поехал прошиваться.
Прошились удачно, пару тройку раз заезжал на устранение проблем, с появлением чеков, связанных с отключением экологии (катализаторы удалил перед прошивкой). Но в общем все было ок.
На низах момент подняли, во всем диапазоне машина стала бодрее. Плюс стала немного экономичнее.

Но, поездив некоторе время, заметил, что динамика падает и расход увеличивался. Причем это происходит постепенно, и как будто не замечаешь. Пока не соберешься погонять.
Поехал к прошивальщикам еще раз, сказали комп ушел в аварию. Причину мне назвали. Что-то подкорректировали, вроде поехала. Как я уже потом понял, помог просто сброс ECU.
Прошло время и опять не едет.

К слову свечи, воздушный фильтр, топливный фильтр меняются регулярно. Также регулярно чистятся форсунки Wyns`ом.

2. Подсос воздуха на впуске

Так ездил год-два, пока не появилась детонация на низких оборотах под нагрузкой. Съездил на диагностику к тем, кто прошивал, опять ничего не сказали, точнее проблем не увидели в логе, хотя детон слышали.

Пошел искать причины детонации на низах на drive2. Случайно наткнулся на запись о подсосе воздуха у патрубков ДАД.
У меня оказалось тоже самое. Поменял эти патрубки с фильтром. Детонация пропала, машина поехала!

Сделал опрессовку впуска дымогенератором. Немного пропускает в районе EGR.
Удалем ЕГР и глушим, так проще.

14719-AA033 блок прокладка
14754-AA050 блок Заглушка

Заодно заменил все резинки на:

Проверил все шланги от впускного коллектора. Некоторые свободно снимались со своих мест. Сначала одел везде дополнительные хомуты, но потом все-таки поменял ВСЕ шланги на новые. Стоят они не так дорого, но так спокойнее. Причем при проверке учитывайте, что холодный шланг сидит крепче, чем горячий, т.е. проверять на холодном и горячем двигателе отдельно. Вот список шлангов — патрубков для левого руля:

11815AB581
11815AB490 — этот шланг на клапане PCV. Клапан PCV 11810-AA100 тоже заменил . После замены клапана расход масла как будто стал меньше … м.б. показалось)

99071AC480 и 80750-6131

Проблему трещины на стоковом пластиковом ресивере решил установкой холодного впуска Kakimoto BIC 318 для EZ30. Лучше его поставить, чем заклеивать стоковый пластиковый ресивер.

Ну и заменил клапан продувки адсорбера до кучи. Номер 16102-AA420

3. Подсос на выпуске

Дальше была ревизия выпускной системы, т.к. по логам было подозрение, что выпуск не герметичен до лямбды.
Заменил прокладки выпускного коллектора (44011AG040 2 шт).
Заодно поменял лямбды местами, т.к. корректировки были неодинаковые по Sensor1 и Sensor2.

Коррекции стали меньше, машина поехала лучше. Но разница по Sensor1 и Sensor2 осталась такая же, значит лямбды в порядке.

4. Чистка MAF

Почистил ДМРВ (MAF sensor) специальной жидкостью liqui moly . Корректировки уменьшились. Но все еще росли во время холостого хода. Если интенсивно давить на газ, то корректировки возвращались в 0.
Рекомендую чистить MAF каждый раз при замене воздушного фильтра, если кто-то этого не делает .

5. Замена РДТ

На sti-club посоветовали посмотреть на регулятор давления топлива (РДТ). У меня он стоит в корпусе топливной станции, идет с номером 2328021010 (TOYOTA). Я его заменил, т.к. ни разу его не менял при замене фильтра. Сложно диагностировать его неисправность, т.к. его может подклинивать при определенных условиях и проблемы то есть, то нет. Надежнее поменять.

6. Повторная прошивка

После того, как устранил все проблемы, что мог, поехал прошивать еще раз.
Во первых из-за удаления EGR вышла ошибка. В первый раз при прошивке EGR не отключили, хотя это обговаривали (пришлось платить еще раз).
Во вторых был установлен тюненый выхлоп (трасса полностью) и программа нуждалась в корректировке. Из-за него росли корректировки A/F Learning на холостых (ухудшилась продувка цилиндров из-за увеличенного диаметра коллектора).

7. Это надо сделать, но мне эффекта не дало

Заменены датчики детонации 22060-AA130 на новые, почищены клапана AVCS и AVLS, почищены сеточки перед клапанами AVCS.
Бензонасос заменен на DW65c в качестве тюнинга.

Ошибок нет, детона нет, расход средний, едет нормально)
Что б понять на сколько хорошо едет, надо с кем то заехать и сравнить.
Если есть желающие, пишите!))

Конечно, это не решение. Нужно искать грамотных спецов, думаю, в Мск они точно должны быть. Я общался в Красноярске с официалами - они называли наиболее вероятные причины - свечи и датчик детонации. Сервисники праворуких авто ссылались на датчик расхода воздуха и опять же свечи. Это наиболее вероятные причины, которые озвучивали специалисты автотехцентров по телефону, без осмотра автомобиля. Можешь проверить одну из версий - т.к. свечи ты уже поменял, попробуй перекинуть датчик расхода воздуха (он находится на патрубке воздуховода) от другого автомобиля-донора, подойдет в том числе и от Форика.
Хотя, если у тебя проблема ВСЕГДА исчезает сразу после обнуления компа, возможно дело в прошивке. Кстати, офицалы тоже упоминали об этом, но сразу предупредили, что на праворукие машины ПО у них нет

ZigZag, все вышеизложенное просто для информации. Сразу предупреждаю, что Легась у меня всего пол-года в эксплуатации, так что могу и фигни какой-нибудь насоветовать :-D

ZigZag

Ок. Попробую. Удивлён кстати, что в Крае мало спецов по субам.

rif24

ZigZag, привет! Подскажи, ты решил свою проблему? У меня она возникла вновь! Порылся на местном форуме и нашел следующее:

Судя по отзывам, многим людям помогла схемка с резистором и конденсатором, подключенная к датчику детонации. Похоже, тоже придется попробовать данную процедуру. Ты предпринимал еще какие-то попытки для устранения неисправности?

Jora74

Всем привет!Купил legasy rsk!По началу ехала,потом перестала ехать!Поменял большую турбину,так как сопливила.Посоветовали выбить каталики,выбил.Эффекта должного не дало,давка в обеих 0,4 кг.Посоветуйте,в чём может быть причина.Заранее Спасибо.

Chifumor

Начни с простого: давление в шинах, фильтры (особенно воздушный), свечи, масло. Сеточка бензонасоса, сам насос, ДМРВ, КХХ, дроссельная заслонка. Ну и так далее.

sherXAn

Читайте также: