Не работает насос печки уаз патриот

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Решил поделиться я своими очередными приключениями с Абадайкой.
А происходило с ним вот что:
не считая, замену переднего кардана, стоек стабилизатора и прочей мелочи,
доставала меня одна проблемка,
а именно непроходимость радиатора печки без включения доп насоса.

Грешил я сначала на врезку редуктора ГБО в шланги отопителя.
Однако переделка системы с исключением из схемы отопления газового редуктора ничего не дала.

И вот однажды сгорает у меня доп насос, сгорает почти в прямом смысле, разве что огня не было, но засыпал я его снегом и конечно же это случилось в 20 градусные морозы. Поездив пару дней в варежках и шапке ушанке, пришло понимание, о необходимости вмешательства и устранения этих проблем.
ну и понеслось…

Сначала, дабы исключить влияние доп насоса на проходимость, я его удалил и подал выход с блока сразу на радиатор печки, не изменилось ничего.

далее, для исключения вины забитости радиатора печки, по совету уважаемого мной специалиста, был накинут внешний радиатор который также ни на сколько не нагревался, шланг подводящий также был холодным.

Напросился вывод, что не качает помпа.
Ну помпа так помпа. Вооружившись новой Баутлеровской помпой лезем снимать старую, в надежде обнаружить сожраные лопасти или ещё чего похуже, но как оказалось, она живее всех живых

Нипанятнааааа, что ж за х…ня происходит
Может зазор между лопастями и корпусом, а может проворачивает крыльчатка на валу при нагреве, не знаю.

Ну раз уж сняли старую и есть новая, ставим её.
Сделанную для теста систему при этом оставляем.
Заводим и …
Внимание! присутствует ненормативная лексика

Дальше ставим новый доп насос и радуемся теплу хоть с ним, хоть без него.
Ну а раз уж такое дело, то неплохо бы сделать включение доп насоса с кнопки, а тут очень к месту мне попадается запись на драйве
и раз так всё просто, то конечно же делаем.

Опять немного нехороших слов в видео

ПС. После всех манипуляций могу сказать следующее:
на ХХ эта помпа качает слабее,
температура из дефлекторов стала немного, но меньше, чем была (раньше рука не терпела, сейчас терпит), но при этом в машине довольно таки тепло.
Термостат стоит 87 градусов давно. Шланги на радиатор подходят правильно.
Попробую промыть радиатор печки чудо средством от АБРО

Чиним электронасос дополнительного отопителя салона

С удивлением обнаружил что за пару дней вылилось 3 литра тосола. :( Заметил это когда менял доводчики на капоте, во всем виноват электронасос дополнительного отопителя салона, что находится слева, сразу под Микасом.

Причем текут явно не шланги, шланги я все протянул. Течет похоже сам насос - почему не могу понять. Тосол начинает течь сразу же как заводишь машину. В незаведенном положении не течет.

Вопрос, кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? Попробую устранить эту проблему самостоятельно, на крайняк поеду в Техреал.

Какой электронасос подойдет, как менять его, в какой последовательности что откручивать? Из шлангов начнет лится тосол, когда я их отсоединю их от насоса?

Может сам насос менять не надо, а там прокладку какую сменить? Печки работают без изменений.

Такая вот загогулина.

Если надо мы войдем в NATO по самые Нидерланды (не мое но я за)
Пока у русского солдата есть спички,пуля,самогон-сосите хрен,солдаты НАТО,дрожи от страха,пентагон.

Тосол стечёт но мало, шланги снимай и подними вверх , дольёшь литр.Насос сними открути крышку на саморезах - на соединении течёт посади на герметик и прикрути.

На днях на СТО по гарантии поменяли этот насос на другой модели. Сказали, что этот не потекет. От чего он, не спросил, но помоему этот вопрос или здесь, или на Уазбуке обсуждался и про этот насос писали.

Была аналогичная проблема. Был в деревне и обнаружил течь. Проблема скорее всего связана прокладкой и обостряется в морозы.
Не снимая патрубков, открутил насос и подтянул по кругу крышку, прижимающую прокладку. Течь прекратилась.

Бывший водитель литого снаряда, способного пробить толщу пространства.
Комфорт, Авантюрин
Куплен 5 августа 2006 г.
VIN: xxx006980
Продан 10 апреля 2010 г.

течет по прокладке, она имеет свойство очень быстро трескаться
крышка помпы мало того что кривая, так еще и саморезами притянута
через некоторое время происходит то что на снимках
сильно затягивать хомуты тоже не стоит - деформируются патрубки помпы

ремкомплекты продаются , стоят копейки в ЮП точно есть
покупать новую помпу целиком смысла нет, результат на фото
крышку притягивают болтиками вместо саморезов и под прокладку герметик - вот тогда живет гораздо дольше.
помпы есть 2-х видов : диаметром 16 и 18 мм, нам надо 18
если кто найдет железную помпу свиситите .

Вообщем решил я проблему с электромотором отопителя, выкладываю на всякий случай фото ремпроцесса. Первоначально я хотел купить новый электронасос, но подумав немного я понял что
моему мотору еще и года нет, и выкидывать 700+ р на новый электронасос смысла нет, также потечёт.

Самым сложным оказалось снять электронасос, а еще сложнее его обратно поставить, все бы хорошо но промозглый ветер и холод не
способствует комфортному ковырянию под капотом.
Итак снимаем электронасос, для этого мне пришлось открутить болт, удерживающий скобу который крепит электронасос к корпусу,
второй удерживающий болт я не стал откручивать, а просто отогнул эту железяку вместе с мотором, потом открутил болтик, закрепляющий сам мотор к скобе,
потом ослабил крепления хомутов и отсоединил по очереди все шланги, сразу закрепил их повыше, дабы избежать обильного вытекания тосола, у меня вылилось примерно 500мл.

Вынув, наконец, мотор я помчался домой, скорее в тепло и в спокойном состоянии разобрал мотор, очистил его от грязи, разобрал в том месте где проходит резиновая прокладка, к слову сказать саморезы держащие всю эту конструкцию довольно хлипко завинчены, немудрено что после морозов все это потекло.
Купив в "Руси" высокотемпературный герметик, выдерживающий до +400 С, предварительно обезжирив все поверхности которые будут стыковаться с прокладкой, я нанес герметик на обе стороны деталей крышки электромотора.
См Фото.
Потом быстренько все это собрал, не завинчиваю саморезы до упора, оставил сушиться на батарее мотор, через час дозатянул саморезы, а также все резьбовые соединения.
Еще чуть позже пинками выгнал себя на улицу и интегрировал свежесобранный мотор в свое подкапотное пространство. Через 12 часов я мог пользоваться машиной совершенно спокойно.

Хочу выразить благодарность всем, кто помог мне решить эту проблему.

Внешний вид дополнительного насоса печки

Мириться с таким положением дел в большинстве случаев владельцы не желают. Это правильно, поскольку от уровня эффективности работы отопителя зависит не только уровень комфорта для водителя и пассажира, но и безопасность движения. В морозные дни на стёклах образуется наледь, устранить которую совсем несложно, если отопитель работает, как следует. Если же стёкла остаются заледеневшими, это влечёт за собой практическую нулевую видимость, препятствующую безопасному движению. По этой причине очень важно следить за состоянием работы отопителя и прочих устройств, входящих в систему отопления и охлаждения. При выявлении проблемы нужно сразу же предпринимать действия, устраняющие сбой.

Процесс замены устройств

Алгоритм действий

Результат действий зависит во многом от того, как к ним заблаговременно подготовится непосредственный исполнитель. Мы вас нацеливаем на то, что, прежде всего, вам следует подготовить необходимые инструменты, без которых вам будет сложно снимать вышедший со строя насос. К таким инструментам относятся:

После этого с кронштейна снимите насос гидроусилителя рулевого управления. Далее, вы обнаружите муфту привода вентилятора, её тоже извлеките. Теперь вам предстоит снять ремень генератора и водяного насоса, а затем выкрутить три гайки. Для этого не забудьте надёжно зафиксировать шкив, чтобы предупредить его поворачивание. Теперь вам ничто не мешает снять отражатель шкива, под ним вы обнаружите очередные три гайки, которые вам тоже нужно выкрутить. После таких ваших действий кронштейн будет освобождён от сдерживающих его ранее фиксирующих элементов, поэтому вы без затруднения сможете его демонтировать.

Процесс разборки отопителя

Перенаправьте теперь свой взгляд на патрубки и шланги. Первоначально ослабьте все хомуты, а затем полностью снимите их. Остаётся выкрутить последний болт, размещённый с задней стороны, после этого вы сможете снять насос. Снятое устройство осмотрите. Если при проведении визуального осмотра вы обнаружите доказательства того, что он окончательно вышел со строя, тогда вам придётся приобретать новый насос. Если же это не так, тогда рекомендуем приложить усилия для качественной очистки внешней поверхности устройства, старательно удаляя следы старой прокладки. После завершения этих работ рекомендуем вам смазать насос герметиком и установить все детали, снятые вами ранее, придерживаясь обратной последовательности выполнения действий.

Неисправная часть дополнительного насоса печки

Заливка в бочок охлаждающей жидкости

Итак, замена насоса и его ремонт может быть выполнен непосредственно самим владельцем авто УАЗ Патриот. В этой ситуации важно, чтобы у такого владельца просто было огромнейшее желание решать проблемы собственного транспортного средства без участия сторонних мастеров.

Забота о комфорте водителя и пассажиров всегда была у автопроизводителей в приоритете, но в последнее время этому аспекту уделяется особое внимание. И причина кроется не столько в качественном скачке уровня технологий, прежде всего информационных, сколько в заботе о безопасности дорожного движения. А связь между этими двумя направления вполне очевидна.

Комфортный микроклимат может служить идеальным примером такой зависимости. Если в холодное время года штатный отопитель греет плохо – это скажется на безопасности движения самым непосредственным образом, в виде частого запотевания стёкол. Но и опосредованное влияние также будет немалым, так как озябшему водителю с замёршими руками труднее сосредоточиться на управлении автомобилем.

Схема работы печки УАЗ

В принципе система отопления любого современного автомобиля устроена примерно одинаково. Но УАЗ, как представитель класса внедорожников, в этом плане стоит особняком – у него вместо одной имеются две штатные печки. Дополнительная предназначена для обогрева задней части салона. Правда, это новшество было внедрено в 2012 году, а до этого автомобиль оснащался одним отопителем.

К сожалению, передняя печка просто не справлялась с обогревом достаточно просторного салона, поэтому при температурах, превышающих 10 градусов мороза, задним пассажирам приходилось мёрзнуть – это и послужило причиной внесения столь существенных изменений в конструкцию системы отопления.

Но в любом случае отопитель на УАЗе работает по классической схеме – основным теплоносителем является охлаждающая жидкость, разогреваемая в моторе и отдающая своё тепло в печном радиаторе. Эффективность именно такой схемы доказана временем.

К сожалению, система отопления, состоящая из ряда компонентов, со временем начинает функционировать заметно хуже, в силу ряда объективных и субъективных причин. Именно о них мы и намереваемся рассказать – это поможет при ухудшении качества обогрева салона правильно диагностировать причину неполадки, поскольку в общем случае это сама по себе непростая задача. Опишем мы и наиболее эффективные способы самостоятельно устранения подобных неисправностей, что поможет вам сэкономить немалые средства.

Завоздушивание системы охлаждения

Поскольку основным теплоносителем является антифриз, значительная часть неисправностей, из-за которых печка УАЗ дует холодным воздухом, связана с проблемами циркуляции ОЖ по магистрали. Среди множества причин подобного рода следует выделить появление воздушных пробок в наиболее проблемных местах системы охлаждения. Действительно, при наличии закрытой автономной системы жидкостного типа любые сбои в её работе, особенно связанные с частичной разгерметизацией, часто приводят к скоплению воздуха в наиболее высоких точках магистрали. В качестве типичного примера можно привести появление воздушных пробок в бытовых системах отопления, с которыми ежегодно сталкиваются миллионы россиян.

На внедорожнике УАЗ – это одна из самых часто встречаемых причин ухудшения работы печки. В большинстве случаев подобная проблема возникает из-за подтеканий тосола, поэтому так важно регулярно следить за уровнем охлаждающей жидкости в расширительном бачке. В идеале это нужно делать одновременно с проверкой уровня масла, поскольку правильные замеры проводятся на непрогретом силовом агрегате.

Если окажется, что уровень упал ниже отметки MIN, следует долить ОЖ – в противном случае двигатель будет перегреваться, а печной радиатор – недополучать тепло. Как правило, утечка тосола сопровождается попаданием в магистраль воздуха. В норме его излишки должны уходить через расширительный бачок, но на практике, в зависимости от локализации утечки, часть воздуха может скапливаться в высоко расположенных элементах, что и приводит к заметному ухудшению циркуляции жидкости.

Устранить проблему достаточно легко:

после доливки антифриза заводим мотор при окрученной пробке расширительного бачка;
желательно, чтобы передняя часть автомобиля бела приподнята – в этом случае РБ будет заведомо самой высокой частью системы охлаждения;
несколько раз увеличиваем обороты двигателя резким нажатием на педаль акселератора (до 2500-3000 оборотов);
излишки воздуха уйдут, что приведёт к небольшому снижению уровня ОЖ;
доливаем тосол и закручиваем пробку расширительного бачка.

Если снижение уровня антифриза происходит часто или постоянно – следует искать место утечки и устранить неисправность. Если жидкость уходит сравнительно быстро, то она выдаст себя мокрым пятном под автомобилем. Если медленно – следует внимательно осмотреть моторный отсек на наличие влажных и сильно загрязнённых деталей. Это могут быть патрубки со сквозными дефектами, места их соединения, подтекать могут радиаторы, помпа и термостат. Во всех случаях течь устраняется заменой повреждённых деталей и узлов.

Дополнительный отопитель автомобилей УАЗ

Заклинил термостат

Это устройство представляет собой термоклапан, открывающийся при достижении охлаждающейся жидкостью определённой температуры, и закрывающийся при её остывании. Клапан, в свою очередь, перераспределяет потоки ОЖ между большим и малым контурами. Если двигатель холодный, антифриз циркулирует по малому кругу, без захода в основной радиатор. Благодаря меньшему пути жидкость не успевает остыть и нагревается до рабочей температуры гораздо быстрее, обеспечивая ускоренный прогрев мотора, что особенно важно в холодное время года.

Но в результате естественного старения на стенках термостата образуются твёрдые наслоения, которые начинают создавать проблемы при движении штока, воздействующего на клапан. В конце концов, клапан перестаёт двигаться вообще, что приводит к нарушению нормальной циркуляции тосола в системе. Результат тот же – перегрев мотора и ухудшение работы печки.

Диагностируется неисправность термостата следующим образом: открываем капот, заводим двигатель и наблюдаем за температурой патрубка, ведущего к радиатору охлаждения. Если он остается холодным после достижения антифризом рабочей температуры, или же начинает греться сразу же после пуска силового агрегата – можно с уверенностью утверждать, что клапан заклинило. В таких случаях термостат подлежит замене, которая выполняется по следующему алгоритму:

сливаем ОЖ (открутив пробку на основном радиаторе);
ослабляем хомуты и снимаем оба патрубка термостата;
отсоединяем фишку проводов температурного датчика;
откручиваем болт, фиксирующий корпус термостата и извлекаем устройство вместе с уплотнительным кольцом;
прочищаем посадочное место от остатков прокладки, следя, чтобы ничего не упало внутрь;
устанавливаем новый термостат (обычно они идут в комплекте с уплотнительным кольцом, если нет – приобретаем прокладку отдельно);
заливаем тосол, выполняем стандартную процедуру избавления от воздушных пробок.

Обычно после замены термостата в салоне устанавливается благоприятный даже для очень суровых зим микроклимат.

Неисправности водяного насоса

Помпа обеспечивает создание в магистрали системы охлаждения требуемого давления для подачи антифриза ко всем потребителям (основным из которых является, конечно же, двигатель, а штатный отопитель входит в число второстепенных).

Поэтому любые сбои в работе водяного насоса приводят к снижению давления в системе, уменьшению пропускной способности и, как следствие, к ухудшению теплоотдачи отопителя УАЗ.

Наиболее проблемным узлом помпы считается её сальник. Вследствие естественного износа он начинает течь, охлаждающая жидкость проникает к подшипнику, вызывая его быстрое разрушение.

Отопитель салона УАЗ 452

Кроме течи сальника, к неисправностям водяного насоса относят следующие случаи:

нарушение целостности прокладки с примерно такими же последствиями;
естественный износ подшипников;
коррозия и разрушение лопастей крыльчатки (использование некачественной ОЖ или воды в летний период эксплуатации).

Как определить, что печка УАЗ не греет из-за помпы? Обычно этому предшествует появление посторонних звуков, доносящихся из-под капота с достаточно высоким тембром – это начинает проявлять себя начавший разрушаться подшипник насоса. Но иногда работа помпы блокируется и без звукового сопровождения. При полном заклинивании такая неисправность выявляется быстро и просто – температура силового агрегата начинает стремительно расти, о чём будет свидетельствовать стрелка указателя температуры двигателя. И если она поднимается к красной зоне – эксплуатировать мотор нельзя, это может привести к его заклиниванию и необходимости проведения дорогостоящих и ресурсоёмких ремонтных процедур.

Если же насос просто снизил свою производительность, перегрев двигателя будет некритическим, особенно зимой, а вот температура в салоне станет заметно ниже. Точный диагноз в таких случаях установить затруднительно, и если симптомов, указывающих на другие причины плохого обогрева салона нет, следует демонтировать помпу, чтобы убедиться в её целостности. В большинстве случаев целесообразнее выполнить замену сломавшегося водяного насоса на новый. Но если имеются соответствующие навыки, можно попытаться заменить разрушившийся подшипник или крыльчатку самостоятельно.

Для демонтажа помпы нам потребуется относительно небольшой набор инструментов, отвёртки, Torx-ключ на 6, обычный ключ на 12, монтажная лопатка.

Сама процедуры производится в следующем порядке:

устанавливаем внедорожник на ровной площадке;
фиксируем его стояночным тормозом;
сливаем антифриз;
демонтируем насос рулевого гидроусилителя;
откручивается и изымается вязкостная муфта, находящаяся в приводном узле вентилятора;
следующий шаг – снятие приводного ремня генератора. Для этого необходимо отвёрткой или аналогичным предметом подклинить шкив, чтобы он не вращался, и открутить три винта крепления, после чего можно без проблем демонтировать отражатель и снять ремень;
теперь следует открутить кронштейн, с которого мы уже демонтировали насос гидроусилителя;
после извлечения кронштейна необходимо ослабить хомуты на патрубках, идущих к помпе, и снять их;
для демонтажа водяного насоса следует открутить два передних и один задний болт;
после извлечения помпы посадочное место подлежит тщательной очистке от остатков старой прокладки и грязи.

Теперь можно приступать к разборке насоса, чтобы выяснить причину его неработоспособности. И только после этого можно приступать к ремонту или установке новой помпы. Желательно нанести на новую прокладку немного герметика – это обеспечит большую надёжность соединения. Все сборочные работы выполняются в обратном порядке.

Печка УАЗ Буханка

Поломка регулятора

Панель управления работой системы вентиляции и отопления – также довольно частая причина выхода из строя системы отопления салона внедорожника УАЗ. Привод работой воздушной заслонки, регулирующей направление и силу подачи воздуха в дефлекторы, осуществляется посредством тросика, который часто заклинивает в определённом положении, из-за чего из печки постоянно может дуть либо холодный, либо тёплый воздух независимо от положения ручки регулятора.

Тросик управляет также работой краника печки. Иногда он растягивается, иногда – соскакивает со штифта, что также приводит к невозможности управлять режимами работы отопителя. При соскакивании проблема решается просто – одеванием тросика на штифт, при растягивании его обычно укорачивают.

Краник печки, расположенный под приборной панелью справа, может дать течь – в этом случае в салоне будет чувствоваться специфический запах антифриза. Такая неисправность потребует демонтажа и замены краника печки (в УАЗ устанавливается краник отопителя от вазовской восьмёрки, так что проблем с поиском данной запчасти возникнуть не должно). Процедура выполняется в следующем порядке:

сливаем антифриз;
демонтируем перчаточный ящик;
ослабляем хомуты и снимаем шланги, идущие к кранику (в них будет содержаться некоторое количество ОЖ, так что лучше запастись тарой для сбора тосола);
откручиваем гайки на 10, которыми крепится краник со стороны моторного отсека;
ослабляем натяжение тросика, что позволяет извлечь скобу и вытащить тросик. Его необходимо закрепить, чтобы не позволить сместиться в сторону регулировочного рычага;
краник можно демонтировать вместе с резиновыми уплотнительными элементами;
устанавливается новое изделие, все сборочные процедуры производятся в обратном порядке.

После заливки антифриза необходимо произвести продувку системы охлаждения от излишков воздуха, прогреть мотор и проверить работу механизма, а также наличие/отсутствие течей ОЖ. Если потребуется, производим регулировку длины тросика. Если всё нормально, запах тосола в скором времени выветрится, а мы сможем наслаждаться нормальной работой регулятора.

Засорение печного радиатора

В отличие от основного радиатора, его печной аналог гораздо в большей степени подвержен формированию накипи, чему способствует более высокая температура антифриза, который поступает в отопитель непосредственно с двигателя. Отложения, утолщаясь со временем, приводят к уменьшению диаметра сот и пропускной способности радиатора в целом. Загрязняется теплообменник и снаружи, снижая теплопроводность устройства, что также ухудшает эффективность нагрева нагнетаемого вентилятором воздуха. В результате температура воздуха в районе дефлекторов становится всё меньше, что особенно критично при сильных морозах.

Причины образования накипи носят как естественный, объективный характер, так и могут быть следствием неправильных действий автовладельца (использование охлаждающей жидкости сомнительного качества, переход на воду в тёплое время года, нарушение технологии замены ОЖ).

Диагностировать засорение печного радиатора можно достаточно просто и надёжно, по состоянию входного и выходного патрубков – если второй заметно прохладнее, можно считать установленным факт, что причиной, почему печка на УАЗ холодным дует, является засорение его сот. В этом случае потребуется демонтаж теплообменника с целью ого очистки или замены. Отметим, что даже тщательно проедённая очистка не гарантирует, что через определённое время проблема не проявится опять, причём в гораздо более сжатые сроки. По этой причине большинство автовладельцев предпочитает промывке печного радиатора его замену, благо стоимость нового устройства относительно невелика.

Радиатор отопителя УАЗ 469

Сам процесс демонтажа не является процедурой повышенной сложности, не требует использования специального инструмента и вполне может быть выполнен самостоятельно:

снимаем отрицательную клемму АКБ;
производим слив антифриза из системы охлаждения в предварительно подготовленную тару ёмкостью не менее 10 литров;
демонтируем панель приборов УАЗ (все узлы системы отопления спрятаны за ней);
отсоединяем колодки электропроводки на моторчике отопителя;
откручиваем саморезы крепления воздуховодов к теплообменнику и воздухозаборнику отопителя;
откручиваем гайку, с помощью которой воздуховод фиксируется на панели приборов, изымаем воздуховод;
чтобы получить доступ к радиатору, нужно открутить два винта пластиковой накладки и вытащить её;
ослабляем хомуты подводного и выходного патрубков печного радиатора, отсоединяем шланги (делать это нужно осторожно – в них будут присутствовать остатки охлаждающей жидкости);
извлекаем теплообменник.

После его тщательного осмотра принимается решение о возможности или целесообразности проведения ремонта (пайки, очистки, промывки). Новый или отреставрированный радиатор устанавливается на штатное место, все монтажные работы осуществляются в обратной последовательности.

Неисправный вентилятор отопителя

Электромоторчик печки является приводом вентилятора, осуществляющего подачу нагретого радиатором воздуха в салон. В случае его неисправности мощность воздушного потока значительно снижается, или падает практически до нуля. Полная поломка вентилятора диагностируется достаточно просто. Нужно просто приложить пуку к дефлекторам – тёплый воздух будет идти, но еле-еле, самотёком, даже при максимальной скорости вращения вентилятора.

Впрочем, причина может заключаться в электрической части – перегоревшем предохранителе, обрыве проводки, ослабленных или окисленных контактах. Если с этим всё в порядке – причина кроется в самом вентиляторе, который также не подлежит ремонту.

Опишем алгоритм демонтажа печного вентилятора с моторчиком:

откручиваем и снимаем минусовую клемму АКБ;
сливаем антифриз;
переходим в салон, демонтируем перчаточный ящик;
откручиваем винты, удерживающие воздуховод;
остальные работы выполняются из подкапотного пространства, так что снова переходим к моторному отсеку;
демонтируем бачок омывателя (кронштейн можно оставить), убираем его;
откручиваем и убираем дополнительную помпу, также без кронштейна;
откручиваем и вынимаем корпус печного радиатора;
отсоединяем клеммы электромоторчика;
отщёлкиваем фиксаторы и вытаскиваем вентилятор.

Теперь можно приступить к изучению причин неисправности блока.

К таковым можно отнести попадание в полость крыльчатки инородных предметов, стопорящих её вращением. После их извлечения работоспособность вентилятора восстанавливается. Часто причина поломки кроется в ослабевших или окислившихся контактах, в повреждении электроцепи на участке электродвигатель – генератор.

Может потребоваться замена щёток моторчика вследствие их износа. Иногда начинают разрушаться лопасти крыльчатки, остановка мотора может быть вызвана обрывом обмотки ротора или коллектора. Если вентилятор работает, но только на одной скорости – значит, перегорел понижающий резистор.

Установка нового или отремонтированного вентилятора производится в обратном порядке.

Печка в салоне современного транспортного средства – это необходимость, а не предмет роскоши. Все без исключения производители автомобилей устанавливают печки для обогрева салона автомобиля. Эти устройства особенно важны при эксплуатации в широтах России.

Печка УАЗ Партриот

Полноприводный внедорожник УАЗ Патриот отечественного производства также оборудован печкой для обогрева салона и обдува ветрового стекла, что помогает удалять влагу с запотевших стёкол. В летнее время отопитель используется уже не в режиме подогрева салона, а как дополнительный источник вентиляции, если в салоне отсутствует кондиционер.

Иногда случается так, что не греет печка УАЗ Патриот. Что необходимо предпринять? Об этом пойдёт речь в данной статье.

Решение проблемы неработающей печки

Печка будет дуть отлично только тогда, когда она полностью исправна. УАЗ Патриот поступил в продажу в 2005 году. Вплоть до 2012 года автомобили оснащали отопителями одинаковой конструкции. Начиная с 2012 года, УАЗ внёс в конструкцию Патриот, а также в интерьер салона некоторые изменения. Среди прочих нововведений добавили ещё одну печку для обогрева пассажиров.

За длительное время эксплуатации внедорожника случается, что на Патриоте печка дует наоборот. В лютый мороз, когда за бортом автомобиля температура доходит до -30 о С, передний радиатор не справляется с отоплением салона, и пассажиры, находящиеся на заднем диване, мёрзнут. Некоторые люди начали жаловаться в сервисные центры, расположенные по всей стране, что плохо дует печка УАЗ Патриот. Конструкторы добавили дополнительный радиатор, расположенный под передним пассажирским сидением.

Многие владельцы ранних моделей УАЗ Патриот решили самостоятельно установить дополнительный радиатор в салоне. Источником тепла для радиатора печки отопления служит антифриз из системы охлаждения. Для самостоятельной установки необходимы: радиатор, вентилятор, кран прекращения подачи и несколько шлангов для подачи тёплой охлаждающей жидкости. КПД отопителя салона достигает порядка 93%.

Печка на Патриоте греет плохо: причины и пути решения проблемы

Существует несколько причин поломки печки в автомобиле:

Если из системы отопления дует холодный воздух, то, возможно, система завоздушена. Необходимо проверить герметичность конструкции патрубков. Проверить уровень тосола в баке. Для проверки уровня антифриза необходимо расположить автомобиль ровно, а не под уклоном. Проверкой занимаются на холодном двигателе. Уровень охлаждающей жидкости должен быть расположен не ниже отметки (MIN) и не выше (MAX).

Если не работает печка на Патриоте по причине низкого уровня антифриза, то необходимо долить тосол в бак. Если же обнаружена утечка из патрубков – устраняем её самостоятельно, соблюдая следующий порядок действий:

открываем крышку расширительного бачка и заливаем антифриз до нужного уровня;
заводим двигатель, расширительный бак оставляем открытым;
увеличиваем количество оборотов двигателя до 2 – 3 тысяч в минуту;
глушим двигатель, доливаем ещё раз необходимое количество антифриза и закрываем крышкой бачок.

Термостат – одна из причин ненадлежащей работы системы отопления. Термостат с помощью клапана при достижении определённой температуры охлаждающей жидкости открывается и пускает жидкость по большому кругу, используя весь её объём. Проверить, работает ли термостат надлежащим образом, довольно просто. Необходимо всего лишь понаблюдать за работой отопления. Если в УАЗ Патриот слабо дует печка на низких оборотах, а при более высоких оборотах появляется прохладный воздух, то причиной неисправности является вышедший из строя термостат. Необходимо его заменить, слив с системы охлаждения весь антифриз. После установки нового термостата, заливается новый антифриз в систему охлаждения.
Водяной насос также может стать причиной подачи в салон холодного воздуха. Если из радиатора дует прохладный воздух на низких оборотах, то, скорее всего, неисправен насос охлаждения. В случае неисправности насоса не создаётся рабочее давление жидкости. Водяной насос подлежит замене.
В результате подозрений неисправности в системе охлаждения, не стоит пренебрегать причиной поломки регулятора. Именно эта система переключает режимы работы тепло/холод в отопителе. Система приводит в действие крыльчатку подачи воздуха от вентилятора с помощью тоненького тросика, который иногда заклинивает. Нельзя исключать тот факт, что именно проблема заклинившего тросика регулятора может быть основной причиной неисправной работы отопителя. В случае неисправности регулятор подлежит замене. . В процессе эксплуатации автомобиля возможно засорение радиатора, в этом случае антифриз плохо проходит через трубки радиатора. Деталь необходимо заменить на новую оригинальную.

Можно довериться профессиональным работникам на СТО, однако, стоит попытаться самому разобраться в конструкции. Система охлаждения авто не такая сложная, как кажется. Холодными зимними днями исправная печка придётся как нельзя кстати.

Читайте также: