На холостых оборотах печка дует холодным воздухом на ваз

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Начинается сезон холодов, и все готовят свое авто к суровой погоде. Кто-то выбирает хорошую новую резину, занимаются ходовой или тормозами, а некоторые как я ищут проблему с печью.

Причин с неполадкой подачи теплого воздуха печи, может быть несколько и сейчас их разберём.

Когда воздух попадает в систему охлаждения, неважно каким образом он туда попал, разгерметизирован патрубок или же просто где то "подсосало" воздуха. Как убрать неполадки работы печи. Есть несколько вариантов о которых я сегодня расскажу!

Поставить машину на ровную поверхность, приподнять "морду" машины домкратом и открыть крышку расширительного бачка. (Или же заехать на склон )От того что мотор приподнят воздуз из системы будет выходить быстрее. И просто нажимаем на патрубок несколько раз, если воздух в системе есть, в расширительном бачке будут булькать пузыри .

Забит радиатор печки, не такая распространенная проблема, но однако встречается.

Варианта всего два, но начнем с того что этому способствует. Несвоевременная замена охлаждающей жидкости. Т.к "ож" (будем называть охлаждающую жидкость так) имеет свойство выкипать и оставлять после себя непонятные сгустки пены. Изначально все оседает в бачке, после уже идет по всей системе охлаждения и оседает в радиаторе. Первый вариант снимаем радиатор и промываем его всеми возможными способами. Вариант второй просто покупаем новый радиатор и устанавливаем его .

Очень часто встречающаяся неполадка системы охлаждения. Клапан термостата имеет свойство встать клином, и не открываться в нужный момент для двигателя.

Или же наоборот не закрываться совсем. Как проверить термостат самостоятельно? Да достаточно просто, нужно его демонтировать с авто и либо в гараже или же дома облить его кипятком. Если термостат рабочий, то вы услышите характерный щелчок клапана и если щелчка вы не услышали то термостат явно отработал свое.

Так же есть вариант, который позволит избежать лишней возни в плане разбора системы и слива "ож". Завести авто, дождаться пока прогреется до нужной температуры и потрогать термостат снизу. Если он холодный- клапан перестал работать.

Следующий вариант это потрогать патрубок ведущий на большой круг системы охлаждения и если он холодный, так же термостат является не рабочим.

И самый крайний случай это забитая система охлаждения из за шлака, довести до такого состояния систему охлаждения крайне тяжело, но все же такие случаи встречаются.

В данном случае нужно менять полностью все патрубки системы охлаждения и в принципе всю систему охлаждения.

Почему на ВАЗ 2115, на холостых оборотах, печка дует холодным воздухом? А когда газуешь, то тогда теплый воздух идет какой и должен быть? Тосол в норме, в расширителе.

При включении печки на ВАЗ 2114 работают все 3 положения, но как-то не на полную мощность! И очень шумно! При прогреве мотора до 50 градусов, примерно, не работает, а если при удар.

Скажите, при замене патрубка который идет от печки на ГБЦ, весь тосол сливать надо? И как к печке самой добраться чтоб хомут открутить? ВАЗ 2115.

Откуда?! И как устранить.

Потек радиатор печки и охлаждения. Купил новые, поставил, заодно заменил все патрубки, термостат, кран отопителя. Залил тосол, завел, течь перестало, но теперь температура не подни.

23.11.2021 в 11:57 (модератор) 23.11.2021 в 11:57 (модератор) 27.08.2021 в 14:09 (модератор) 27.08.2021 в 13:47 (модератор) 20.08.2021 в 14:56 (модератор) 20.08.2021 в 14:54 (модератор)

Проблема, при которой на холостых оборотах печка ВАЗ 2114 печка не греет, довольно распространена у владельцев данного авто и всего семейства Лада Самара.

На самом деле, причин этой неисправности может быть довольно много. Самые часто встречаемые это нарушение циркуляции антифриза. Основные 4 проблемы указаны ниже:

воздушные пробки в системе охлаждения. Зачастую понять, что образовалась воздушная пробка можно по самому распространенному симптому - после старта двигателя на холостых оборотах печка дует холодным (даже при прогреве мотора до 90 градусов). Стоит только поехать и отопитель начинает прогреваться и затем дует теплым (только при остановке на светофорах может немного падать температура). Помимо плохо греющей печки, завоздушенность системы является причиной очень быстрого нагрева двигателя. Решить проблему можно заменой крышки расширительного бачка, доливкой ОЖ, или “выгнать” воздушные пробки. Наиболее известный способ избавится от воздушных пробок — загнать передок авто на возвышение, открутить крышку расширительного бачка, и завести мотор. Нужно немного подождать, пока весь воздух выйдет.
неисправность помпы. Диагностировать это можно только сняв ее. У сломанной помпы крыльчатка проворачивается. Решение — менять.
проблемы с термостатом. Как правило, на его поломку указывает частый перегрев двигателя. Но это если термостат не открывается, а вот когда он заклинил в приоткрытом положении - то проявляться такая поломка будет в постоянном недостаточном прогреве мотора (как следствие и печка будет дуть холодным). Вообще есть летние (температура срабатывания 85 °C) и зимние термостаты (температура срабатывания 87 °C).

Чтобы определить его работоспособность, заведите двигатель, дождитесь чтобы температура мотора на приборной панели дошла до 80 °C, затем откройте капот и возьмитесь за нижний патрубок (он находится близко к стартеру, практически лежит на нем). Он должен быть сначала холодным, а как только температура дойдет до 85 °C, по нему пойдет уже горячая ОЖ (верхний патрубок при этом все время должен быть теплый). Если патрубок прогревается раньше и остается еле теплым - единственное решение — замена.

засорение радиатора. Решением данной проблемы может быть его прочистка. Нужно слить тосол и снять радиатор. После этого водопроводный шланг засунуть в один из патрубков радиатора, и подать воду под умеренным давлением. Промывку можно считать законченной, когда на выходе из радиатора будет чистая вода.

Зачастую приходится сталкиваться с поломкой термостата, выходом из строя помпы, воздушной пробки либо засором в системе, причем не только в радиаторе отопителя, а например и штуцера шланга, что идет на обратку в расширительный бачок. Все они приводят именно к тому, что печка будет греть только когда автомобиль движется либо работает на высоких оборотах.

27.08.2021 в 14:00 (модератор) 27.08.2021 в 13:58 (модератор) 27.08.2021 в 13:58 (модератор) 27.08.2021 в 13:56 (модератор) 27.08.2021 в 13:56 (модератор) 27.08.2021 в 13:54 (модератор) 27.08.2021 в 13:52 (модератор) 27.08.2021 в 13:52 (модератор)

Есть еще несколько распространенных причин, которые могут не давать печке прогреться. Первая — не полностью открыт кран печки. Она самая банальная и случается редко, поэтому достаточно просто проверить кран.

Вторая, более серьезная — прогар прокладки ГБЦ. Когда она только начинает прогорать на ВАЗ 2113, 2114 и 2115 проявляются именно такие симптомы. В дальнейшем это приводит к попаданию антифриза в масло (или наоборот), расширению патрубков и большому количеству сизого дыма из выхлопной.

В основном, если замена помпы, термостата и попытки устранить воздушные пробки результата не дали, то проблема может заключаться в плохой циркуляции ОЖ. Это происходит по причине засорения штуцера на радиаторе, с которого шланг обратки идет на расширительный бачок.

Со временем грязь и отложения из радиатора забивают этот штуцер и его приходится время от времени очищать проволокой. Получается, что при закупоривании штуцера тосол не может попасть в пара отводящую трубку, вследствие чего нарушается циркуляция и печка перестает греть.

А чтобы такие проблемы не проявились в холодное время года, лучше заранее (летом) выполнить тщательную промывку системы охлаждения. После этого рекомендуется залить нормальный антифриз и за всю зиму печка на ВАЗ 2114 вас ни разу не подведет. Для эффективной промывки, кстати, очень важно выбрать правильное средство, которое сможет хорошо растворить ржавчину и отложения.

Проверять крышку расширительного бачка — тоже верное решение, и при необходимости заменить, поскольку она выполняет роль своеобразного датчика. Пробка нормализует давление в системе охлаждения, если же это давление будет нестабильным — возникают воздушные пробки.

По поводу радиатора печки — проверять засорение конечно же нужно, но лучше обратить внимание на то, какой может эффективнее прогреть салон. ДААЗ (21080-8101060-90) греет заметно лучше, чем ПРАМО (LP 2108.1301012). Поэтому ДААЗ и следует устанавливать.

Также в таких случаях рекомендуют проверять заслонку печки, она может неплотно прилегать и в результате перекрывает не весь воздух с улицы. Щель может образоваться до 1 см и даже подгибание троса не помогает — при задвигании до упора рычага заслонки щель остается такой же. Адекватный выход — проклеить ее поролоном чтобы не задувало холодный воздух.

Иногда автомобиль способен преподнести неприятный сюрприз своему владельцу. Водитель заводит мотор, одновременно включает обогрев салона или запускает климат‐контроль. Проходит 2–4 минуты, но на холостых оборотах печка дует холодным воздухом. Лобовое стекло запотевает. Стоит нажать на газ и довести двигатель до 2 тыс. оборотов в минуту, как проблема исчезает. Поток из дефлекторов обжигает пальцы. Почему так происходит? Есть 6 причин. Их можно устранить своими руками.

Низкий уровень охлаждающей жидкости

Отметки нормы тосола

По нашим наблюдениям, даже при нормальных условиях эксплуатации количество антифриза в системе может уменьшиться. Тем более, если недавно меняли патрубки, радиатор или расширительный бачок. Возможно, металлические хомуты не слишком надежно зажимают места соединений. На холостом ходу это незаметно из‐за низкого давления ОЖ — охлаждающей жидкости. Но после увеличения оборотов тосол начинает сочиться из шлангов.

Первым делом нужно проверить уровень антифриза. На расширительном бачке для этого есть риски:

Min: минимальная граница.
Max: максимальная точка.

Если антифриз находится между двумя метками, значит все в порядке. При снижении уровня ниже позиции Min, нужно долить жидкость до нормы. При этом лучше проверить герметичность соединений шлангов, патрубков и остальных частей системы охлаждения.

Сломался термостат

Как работает термостат

Принцип работы регулятора температуры прост. После запуска мотора антифриз циркулирует по малому кругу, минуя радиатор охлаждения. Жидкость холодная, ее незачем остужать. Спустя 5–6 минут клапан термостата приоткрывается. Тосол устремляется в радиатор. При этом просвет отверстия регулируется плавно. Тут же включается в работу электрический вентилятор, который дополнительно остужает ОЖ.

Неисправный термостат может открыть клапан сразу. Особенно когда расслаблена возвратная пружина. В результате антифриз моментально попадает в радиатор и очень долго нагревается. Для проведения диагностики придется снять термостат с машины. Правда, при этом весь тосол вытечет наружу. Есть пара методов проверки в зависимости от конструкции регулятора:

Открытая. Довести воду в кастрюле до кипения, затем опустить в нее термостат. Клапан должен плавно открыться и закрыться спустя минуту после извлечения.
Закрытая. Медленно лить горячую воду из чайника во впускной патрубок. Сначала жидкость будет вытекать из отверстия малого круга, а через минуту — большого.

Есть варианты проверить регулятор, не снимая с автомобиля. Неисправный термостат нужно заменить на новый. Работоспособность печки должна восстановиться.

Забился, завоздушился радиатор отопителя

Промывка радиатора печки

Антифриз — не вода с известняком и железом в составе. Но даже качественная охлаждающая жидкость при вступлении в реакцию с металлом на высоких температурах способна образовывать накипь. Постепенно соты радиатора забиваются, тосол перестает циркулировать. Особенно хорошо это заметно на холостых оборотах. Нужно промывать радиатор по такому алгоритму:

Наполнить ведро объемом 10 л и более водой, засыпать в нее лимонную кислоту, перемешать до полного растворения.
Опустить в емкость погружной водяной насос малой мощности и соединить шлангом с входным патрубком радиатора.
Подключить к выходному патрубку второй шланг и вывести конец в ведро с водой, насыщенной лимонной кислотой.
Запустить насос и подождать 10–15 минут, пока раствор пробьет все засоры и очистит внутреннюю поверхность.

Чем ниже мощность погружного насоса, тем лучше. При сильном давлении поток воды может повредить соты радиатора. Останется лишь залить в систему новый антифриз и проверить состояние печки. Если дело в засоре, она будет дуть теплым даже на холостых.

Кстати. Завоздушивание радиатора отопителя может быть симптомом пробоя прокладки ГБЦ — головки блока цилиндров.

Чтобы убрать из системы воздушную пробку, нужно прогреть мотор до 60 °C, снять самый верхний шланг системы охлаждения. В карбюраторных авто — это будет зона нижней части карбюратора или коллектор впуска. Инжекторные машины снабжены подогревом дросселя, с него и надо снять шланг, а потом опустить в широкую емкость. Останется дуть в заливную горловину расширительного бачка, пока из шланга не пойдет антифриз без пузырьков воздуха. Есть и другие методы, как выгнать воздух из системы охлаждения.

Заклинил клапан пробки расширительного бачка

Принцип работы пробок с клапанами

В норме на заливных горловинах закручены крышки со встроенными клапанами высокого и низкого давления. Они служат предохранителями от перегрева, но могут повлиять на общую работоспособность системы отопления косвенным образом. Когда мотор начинает работать, растет температура тосола и давление в системе охлаждения. При достижении отметки в 1,5 атмосферы, клапан сбрасывает лишний воздух.

Но это не все. После остывания двигателя, в расширительном бачке создается вакуум. Низкое давление сжимает патрубки и шланги. В результате замедляется циркуляции антифриза в радиаторе отопления. Поэтому печка дует холодным. Советуем заменить пробку на заведомо исправную.

Вышла из строя помпа

Исправная и нерабочая помпа

Со временем крыльчатка насоса изнашивается. Помпа работает вполсилы. В результате интенсивность движения охлаждающей жидкости снижается. Если привод осуществляется с помощью ремня ГРМ, то диагностика может стать проблемой. Рассмотрим варианты проверки, при которых не надо снимать насос с автомобиля:

Осмотр. Нужно взглянуть на место соединения помпы с блоком двигателя. Если заметны протечки, насос скорее всего придется заменить.
Проверка люфта. Берем рукой вал и пытаемся расшатать из стороны в сторону. Есть подвижки? Высока вероятность неисправности.
Сжатие патрубка. Прогреваем мотор и ждем открытия большого круга охлаждения. Патрубок радиатора должен пульсировать.

Насос вышел из строя? Его нужно менять. В противном случае появится риск более серьезных поломок. От перегрева двигателя до нарушения работы газораспределительного механизма.

Не работает кран печки

Место установки крана отопителя

В районе центральной консоли автомобиля рядом с радиатором отопителя установлен кран. Устройство бывает механическим или электрическим. Оно необходимо для регулировки интенсивности потока антифриза. Летом не нужно отапливать салон по максимуму. Поэтому кран закрывают наполовину. На старых машинах это делают вручную, на новых за процедуру отвечает автоматическая система климат‐контроля.

Печка дует холодным, если заслонка не открывается на всю ширину. Тосол поступает в радиатор слишком медленно, особенно на холостых оборотах. Если механическое запорное устройство можно проверить вручную, то с диагностикой электрического справится только опытный электрик. Неисправный кран подлежит замене.

Выводы

Основные факторы, которые приводят к недостаточному нагреву печки — неисправности системы охлаждения. Кратко повторим основные причины:

Стоит нажать на газ и поднять обороты двигателя, воздух начинает идти горячий. Такое часто встречается у семейства ВАЗ и реже на иномарках.

Самая распространенная причина, это низкий уровень жидкости в расширительном бачке.

Доливаете жидкость и печка дует так же хорошо, как раньше. Вот только нужно узнать причину, по которой уровень жидкости в бачке опустился. Вероятно, жидкость уходит, где-то есть течь. Иначе вам придеться постоянно ее доливать.

Следующая по распространенности причина, это неисправность водяного насоса, то есть помпы.
Как правило она начинает протекать или издавать посторонние звуки, а возможно и то и другое. Стоит открыть капот, проверить герметичность помпы (для этого возможно придется снять защитный кожух и убедиться, что все сухо) ну прислушаться к работе.

Дополнительным фактором некорректной работы помпы, является частое срабатывание вентилятора охлаждения, даже когда на улице отрицательная температура.

Так же, на наших автомобилях не редки случаи завоздушивания системы.

Выгнать воздух из системы охлаждения можно несколькими способами.

Самым простым можно назвать способ, в котором вам нужно поставить машину на горку, так, чтобы передние колеса стали выше задних. Запустить ДВС, открыть крышку расширительного бачка.

Вы увидите, что в расширительном бачке появятся выходящие пузырьки воздуха. Вам следует подождать, пока они закончатся. Но, таким образом ждать можно долго, даже около часа и больше.

Есть и более быстрый способ, нужно так же загнать авто на горку, приготовить тару для ОЖ, запустить мотор и снять шланг с ОЖ, который вы видите на фото. Из него начнет вытекать жидкость, не ровной струей, с воздухом.

Через пару минут, струя станет ровной и шланг нужно поставить на место. А жидкость которую вы собрали в тару, залить в расширительный бачок.

Так же, проблема может быть в засоренности патрубок системы охлаждения.

Помочь может промывка системы. Для этого в магазине нужно приобрести специальную промывочную химию. Слить ОЖ, залить промывку, дать мотору поработать. Слить промывку и залить ОЖ.

Если не помогло, возможно патрубки забиты сильно, тогда вероятно и радиатор печки загрязнен, потребуется его снятие и тщательная промывка, а патрубки лучше заменить.

Еще проблема может быть в неисправном термостате, тогда вероятно автомобиль очень долго прогревается, так как термостат не срабатывает на закрытие и жидкость всегда циркулирует по большому кругу.

Замените термостат и проблема исчезнет.

Так же, возможно краник открывается не до конца, где то подклинивает, поэтому воздух из печки недостаточно теплый, но в этом случае, как правило, даже при высоких оборотах, воздух сильно теплее не становится.

Читайте также: