Mitsubishi asx дергается на малых оборотах
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.
4G93 дергается и отказывается разгоняться.
Добрый день всем, помогиче люди добрые что
только не пробовал к кому только не обращался в нашем городе никто помочь не
может.Нет они конечно каждый раз мне предлагают покупать новую запчасть,то
одну то другую, но эти эксперименты мне не по карману и я просто в
расстерянности,последний раз предложили поменять ТНВД, а он стоит 37
тыс.р.И это после примерно 20 т.р потраченных на новые но к сожелению
ненужные детали, а проблема с двигателем не пропала, я в отчаянии. И уже
подумываю о поездке в москву, но доеду ли я на неисправной
машине не знаю! Ну нет у нас спецов по джедаям даже в близ лежащих городах,
таких как Пермь и Ижевск. А машина очень нравилась до появления проблем, да
и не продать ее неисправную. А суть проблемы такова: У меня мицубиси
рвр,2000г.в. Модель движка 4G93, Кузов N61W. Все началось год назад
с первого вмешательства в двигатель.я кстати писал вопрос на форум тогда
что "после промывки топл. сис-ы отказывается заводиться" Короче там такие
спецы были что я до сих пор расхлебываю.Они промыли с горем пополам и с
моими советами которые я вынимал с форума. После этого машина "вроде бы"
стала немного экономичнее и порезвее. но почему то со временем перестала
заводиться с 1 го раза, потом пропала былая резвось.(правда были ситуации
когда я заправлялся на очень сомнительных заправках, но там небыло выбора)
может быть и хреновый бензин повлиял на ситуацию.Потом между делом сам
промыл дроссельную заслонку спреем из магазина, и вот ту начались первые
признаки той болезни которую опишу ниже.Пока выяснял в чем причина болезнь
потом пропала чудесным образом сама, делал диагностики у разных
спецов.Потом при смене ГРМ попросил посмотреть и топливный насос.(спец был
уже другой, и в другом сервисе, но вроде грамотный, но не силен в джедаях,
но сталкивался говорит и ремонтировал(у нас их в городе шт.20 всего .город
не большой)и кстати все мучаются с кем не разговаривал))При осмотре
оказалось что промывщики не вставили один фильтрик(порвали походу и нихера
не признались.так и собрали,нечему удивляться конечно было, ведь они до
определенного момента вообще не знали что есть еще и ТНВД в этой машине
))И вот он собрал все на место говорит покупай поставим, ну и промоем
форсунки, ТНВД шлифанем.Но я без машины как без рук, и по этому продолжал
ездить. В итоге все купил : 2 фильтрика.Наждачку что он просил 3000 2000
1000, промывку инжектора, ну и заодно я его попроси промыть дроссельную
заслонку снова и тоже по указке его купил спрей.Короче вроде сделал все и он
ушел в отпуск(поэтому я не могу с ним увидиться, и прошу вашей помощи).Я проверил машину по началу вроде и завелась с 1 раза и едет
нормально.Но вот дал машину батьку сьездить в др.город за 100 км от нас. он
срешив сэкономить 20копеек за литр залил в бак непонятный бензин на
непонятной заправке(Это было на следующий день после ремонта поэтому не
понятно кто виноват а кто прав)залив при этом почти под горловину.
Докатывая этот бензин Я ощутил заметное падение мощности и жуткий треск
клапонов. узнав про то что был залит непонятнный 92 бензин неизвестного
производства и качества. я тут же поехал на привычную лукойл и разбавил
наверно "хорошим" 95 м.но увы проблема не пропала. Потом через день начал
чек загораться на светофорах и после этого машина выше 2000 оборотов не
набирала и не включала выше 2й скорости , приходилось съезжать на
обочину.глушить и снова до первого светофора(вот это и било при первой
промывке дросселя самостоятельно, но потом пропало). поехал на диагностику.
Те говорят дроссельная заслонка пудрит мозги, возможно клинит что, то не
открывается после остановки.Приезжаю к электрикам , излагаю суть. они
говорят 700 р за поиски причин в дросселе. Плачу, звонят говорят приезжай
погляди. Приехал, показывают: заслонка ходит хорошо не клинит. люфт очень
незначительный не должно мешать работе, но вот датчик положения тебе ктото
запаивал. Я на него смотрю (на датчик) а на нем следи пайки пластмассы,
может кто повредил или вообще отломил в процессе разборки когдато,
неизвестно.Но электрики тоже видимо те еще спецы : говорят попробуй
поменять там и посмотрим.Что делать не знаю они не вкурсе как его
проверить. А он стоит 5000т.р. новый эксперемент? Хрен с ним заказал все
равно неккому ехать больше. Пока ждал прибытия заказа поехать решил за
грибочками, еду еду на пол пути машина начинает ехать рывками, копия
ситуации когда кого-нибудь на прицепе тащишь.скорость падает и растет падает
и растет но не выше 90 км. на педаль отзывается неохотно и чек вспыхивает.
чем ближе к лесу все хуже едет.я рисковать не стал развернулся домой, но
решил пошевелить клемму на датчике др.заслонки, просто подумал что может
хреново собрали последний раз. и после 3го легкого покачивания пол датчика
оказывается у меня в руках. Но доехал без него , 30- 40км больше не
ехала.Звонят с магазина. забирай свой датчик.приехал к тем же электрикам
взяли 100р за установку. Я конечно обрадовался думал ну все сейчас поедет.
Но я ошибся: дергания и все вышеперечисленное осталось. Я просто в отчаянии
что делать. Поехал на диагностику вновь. говорят: датчик давления топлива!
Попахивает опять Бесполезной покупкой и неудачным эксперементом.Полез на
форум а там столько всего, одни темы в 200 стр мне месяц сидеть безвылазно
изучать.Попробовал скрепкой самодиагностику вот что показало: 14,
22,23,24,52. Немогу найти расшифровку.И поэтому прошу помочь, ну
просто устал уже мучаться. ЗАРАНЕЕ
СПАСИБО.
2 года уже езжу и никак не приноровлюсь к малому ходу на МКПП)
в пробке при движении 5-7 км/ч приходится постоянно помогать сцеплением, иначе даже при оочень медленом нажатии на педаль газа машина сначала совсем не реагирует, а через время резко дергается вперед и так далее все сильнее. а при отпускании газа наоборот проседает назад. Приходится выжимать сцепление для ровного хода. Обороты при этом в пределах 1000-1200.
так и должно быть, кто знает?
whitedi
у меня так же!
но нажатие газа нормально реагирует, а вот то что надо все время сцеплением работать это да, не очень нравиться!
на других машинах с таким не сталкивался.
первое время несколько раз даже глох, тяжело машина начинает движение (
но сейчас принаравился! побольше газу и погнали!
да, газ она любит это точно)
и переключение скоростей плавнее гораздо на 3500 оборотах)
а вот на низких оборотах либо проседает при переключении, либо преждевременно обороты набирает)
стаж 12 лет если что, руки и ноги за это время уже должны выпрямиться)
да и с этим соглашусь!
чем Выше обороты тем плавнее переключается!
LEXA25,
ну все, вы меня успокоили, пойду спать со спокойной душой)
еще кстати от бензина сильно зависит.
я уже полгода на 98!
Ребят а чего вы хотите движок высокооборотистый отсюда некоторые неудобства, зато крутить его можно до отсечки если возникнет желание и ему ничего от этого не будет. )))
у меня такая же фигня изредка и при заднем ходе, когда трогаешься потихоньку . Поначалу немного напрягало, сейчас приноровилась
Сначала мечты кажутся невозможными, затем неправдоподобными, а потом неизбежными (с)
Заказ и получение Клубных карт и Клубных наклеек
у меня после чиповки проблемы с троганием вообще убрались, 95 бензин, напрягало конечно. после чипа никак не могу привыкнуть правильно на 2 переключатся, клюет как бы после опускание сцепления. может есть у кого такая же незадача)).
у меня тоже самое , никак не могу привыкнуть на второй переключаться , дергается , чиповал у алексей из нижнего
У меня дергается именно на второй передачи при разгоне - от 1000 до 1500 оборотов, странная закономерность. Причем иногда это настолько не приятно, как будто бензин отвратительный залил. Причем нажатие на педаль газа не дает требуемого эффекта, а только усугубляет ситуацию. Хотя заметил, что на обгоне на 4000 тысячах оборотов, тоже дернулась - правда пока 1 раз. Механика - 55 тыс. км.
Ездил на 95, стал заливать 92 уже тысячи 2 км. На двух видах бензина все равно дергалась, а тут два дня нормально работает. Даже не знаю что думать
Вот вы мне объясните.
Нафига вы чиповали двигатель? Я еще не так много проехал, но поведение машины меня вполне устраивает. Двигатель работает ровно, без сбоев, В движении тоже все хорошо. Для переключений раскрутить двигатель до 2500-2800 и менять передачу. Ну а по дворам на второй передвигаюсь. И ни носом не клюет, ни глохнет.
Бензин самый обычный. С самой простой заправки. Без всяких выпендронов.
Может надо с машиной как-то поласковее. Она ведь тоже душу имеет. Как вы к ней. так и она вам ответит.
Mitsubishi ASX (2011 год). На второй передаче машина дергается и возможны рывки на первой
Сразу отметим, что причин появления такой неисправности несколько, причем начиная с системы питания двигателя и заканчивая самой трансмиссией. В этой статье мы заострим внимание на КПП, а также рассмотрим, почему на первой передаче машина дергается, по какой причине возникают рывки на второй передаче и на что обратить внимание во время диагностики неполадок.
Автомобиль дергается на первой передаче или на второй скорости: диагностика неисправности
Как уже было сказано выше, в подобной ситуации первым делом нужно поэтапно исключить проблемы в системе питания, зажигания, а также сбои в ЭСУД. Например, частой причиной, когда машина дергается на малых оборотах при включении первой и/или второй передачи, является недостаточная подача топлива/воздуха в мотор, нарушенное смесеобразование.
Как правило, если машина едет рывками, применительно к инжекторным авто специалисты проводят комплексную компьютерную диагностику двигателя. Если такая проверка не дает результатов или причина не найдена, в таком случае отдельного внимания заслуживает трансмиссия автомобиля.
Чтобы трогаться без рывков, нужно плавно отпускать сцепление до того, как водитель почувствует точку схватывания (начало передачи крутящего момента от двигателя на колеса) .После того, как усилие начинает передаваться на колеса и автомобиль начинает движение, нужно аккуратно добавлять газ, дозируя тягу педалью акселератора.
Также в ряде случаев виновником того, что машина дергается при езде на 1-2 передачах могут быть поломки и сбои в работе исполнительных механизмов, которые отвечают за работу сцепления в автоматизированном режиме.
Дергания автомобиля с АКПП на определенных передачах (особенно в моменты переключений) могут указывать на проблемы с тормозной лентой, гидроблоком, соленоидами АКПП, датчиками, отдельным ЭБУ АКПП и т.д. С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что автомат нужно проверять комплексно, отдельно обращая внимание на уровень смазки и качество самого масла.
В итоге
Если авто дергается на первой передаче или дергается машина на второй передаче, причин может быть достаточно много. Если же говорить о трансмиссии, зачастую на МКПП и многих типах роботизированных коробок передач частой причиной является изношенное сцепление (как целиком, так и отельные элементы) или сбои в работе исполнительных механизмов, отвечающих за работу сцепления на РКПП.
Присадки МКПП Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое присадка для механической коробки передач. Из этой статьи вы узнаете о назначении и особенностях различных присадок для МКПП, а также когда их оптимально использовать.
В случае с гидромеханическими АКПП диагностика сильно осложняется большим количеством датчиков и наличием гидротрансформатора, который является отдельным элементом. По этой причине рекомендуется провести комплексную компьютерную диагностику АКПП, а также выполнить ряд тестов и проверок, которые осуществляют опытные специалисты по ремонту автоматических трансмиссий на профильных СТО.
Напоследок отметим, что если владелец заметил, что машина стала дергаться на первой передаче, автомобиль дергается на второй скорости и т.п., с определением причины лучше не затягивать. С одной стороны, быстрое устранение неполадок позволит избежать более серьезных проблем и дорогостоящих поломок, а с другой рывки и дергания не первой и второй скорости могут стать причиной ДТП и других неприятностей на дороге.
Mitsubishi ASX (2013 год). Рывки при троганьи с места
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Замасливание рабочих поверхностей фрикционных накладок ведомого диска | Снимите ведомый и ведущий диски, промойте детали уайт-спиритом или бензином, протрите рабочие поверхности дисков и маховика. Устраните причину замасливания (замените сальник коробки передач или двигателя) |
| Фрикционные накладки ведомого диска сильно изношены | Замените ведомый диск |
| Осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ ведомого диска | Замените ведомый диск |
| Деформация ведомого диска | Замените ведомый диск |
| Потеря упругости пружин ведомого диска | Замените ведомый диск |
| Заедание ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач, сильный износ шлицов ступицы диска | При сильном износе шлицов ступицы замените ведомый диск. На шлицы первичного вала коробки передач нанесите смазку ШРУС-4 |
| Поломка диафрагменной пружины сцепления | Замените ведущий диск в сборе |
| Неисправны опоры силового агрегата | Осмотрите опоры, замените неисправные |
Причины рывков и вибрации при трогании с места
В большинстве случаев, причина поломки - неисправная работа сцепления.
Правильная диагностика - экономия времени и денег, поэтому не торопитесь сразу приступать к ремонту сцепления и замене вышедших из строя деталей. Сначала воспользуйтесь простыми советами по устранению нарушений в работе, которые могут быть связаны с тем, что автомобиль дергается в начале движения.
Во-первых, прогрейте двигатель до рабочей температуры. Во-вторых, убедитесь в отсутствии проблем с системой питания и зажигания.
Если после проделанных работ рывки при трогании не прошли, то воспользуйтесь списком с неисправностями сцепления и методами их устранения ниже.
Деформация ведомого диска.
Замените ведомый диск.
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач.
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4.
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины.
Замените ведомый диск.
Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска.
Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе ("корзину" сцепления).
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках.
Замените ведомый диск.
Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска.
Замените ведомый диск.
Стиль вождения
Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем. Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо "нащупать" в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.
В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не "рвать" машину с места.
Наружные и внутренние шрусы
Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.
Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам: Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места. На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной. При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге. Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.
Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д. Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен. Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.
Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.
При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.
К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь
Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе
Коленчатый вал и топливо
Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.
Александр, сосёт мимо фильтра, надо искать .Народ скинте человеку инстр как делать адаптацию . можно поездить сама пройдёт.Так мыть дроссель НЕЗЬЗЯ. 50 на 50 что нормально не заработает. будет заедать .
Нужно провести адаптацию заслонки:
1. Прогреваете двигатель до рабочей температуры и ВЫКЛЮЧАЕТЕ все потребители тока (музыка, обдув стекол, лампы и т.д)
2. Снимаете клемму аккумулятора на пару минут и надеваете обратно
3. Включаете зажигание на 10 секунд и выключаете.
4. Ждете минуту и заводите двигатель, более ничего не трогая.
5. Даете поработать машине 10 минут, НИЧЕГО НЕ ВКЛЮЧАЯ и НЕ ТРОГАЯ .
6. Глушите мотор, а затем заводите и ВКЛЮЧАЕТЕ максимально возможные потребители тока (свет, кондей, подогревы и т.д) и даете поработать не менее 5 минут
7. Глушите мотор
8. Включаете зажигание на 10 сек, выключаете и ждете 1 мин после чего можно заводить.
Александр, дроссель нельзя мыть, не пойму, здесь как на Лансер 9 что ли, тоже выроботка в корпусе появляется?
Игорь, у любого дроссель заслонка трётся о корпус,у ASX в зависимости от дв и места трения разные.На место трения нанесена смазка. Протрите грязь вокруг дроссельной заслонки тканью с чистящей жидкостью.Не наносите чистящую жидкость непосредственно на дроссельную заслонку. ДЛ1 ЭТО 1.6 .дл 2 это 1.8 , 2.0 .
Читайте также: