Мерседес 126 ремонт передней подвески

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Приветствую на форуме!
Вот вся передняя подвеска W126, брать советую оригинал:

1. Шаровая продольн. рычага. 126 330 11 35. 2 шт. х 6500 р.=13000
2. Р/к сайлентблоков кулака. 123 330 14 75. 2 шт. х 2400 р.= 4800
3. Р/к сайлентблоков ниж рычага. 126 330 00 75. 2 шт. х 1700 р.= 3400
4. Р/к сайлентблоков верх рычага. 116 333 40 14. 4 шт. х 60 р. = 240
5. Амортизатор рулевой нижний. 000 463 51 32. 1 шт. х 3000 р.= 3000
6. Тяга рулевая центральная. 126 460 08 05. 1 шт. х 4000 р. = 4000
7. Рычаг верхний левый. 126 330 06 07. 1 шт. х 8000 р = 1200
8. Рычаг верхний правый. 126 330 07 07. 1 шт. х 8000 р. = 1200
7. Р/к маятникового рычага. 126 460 08 19. 1 шт. х 2100 р. = 2100
8. Р/к сайлентбл стабилизатора. 123 323 05 85. 2 шт. х 650 р. =1300
9.Тяга рулевая поперечная. 126 330 05 03. 2 шт. х 3000 р. = 6000
10.Сайлентблок ниж. рычага. 126 333 54 14. 2 шт. х 1900 р. = 3800
11.Сайлентблок ниж. рычага. 126 333 33 14. 2 шт. х 1700 р.= 3400
12. Шаровая опора кулака. 116 333 09 27. 2 шт. х 1900 р.= 3800
Стоимость всех запчастей. . ИТОГО:= 51 240 р.

хотя можно и неоригинал, но проживет не так долго, около 10 т.км. пробега:

1. Шаровая продольн. рычага----------123 330 13 35 2 шт. х 1435 р. = 2870р. Ruville
2. Р/к сайлентблоков кулака-----------123 330 14 75 2шт. х 488 р. = 976р.SWAG
3. Р/к сайлентблоков ниж рычага------123 330 13 75 2 шт. х 600 р. = 1200р.
4. Р/к сайлентблоков верх рычага-----116 333 40 14 4 шт. х 25 р. = 101р.SWAG
5. Амортизатор рулевой нижний--------000 463 51 32 1 шт. х 1300 р. = 1300р.
6. Тяга рулевая центральная-----------123 460 15 05 1 шт. х 1000 р. = 1000р.
7. Рычаг верхний левый-----------------123 330 46 07 1 шт. х 1200 р = 1200р.
8. Рычаг верхний правый----------------123 330 47 07 1 шт. х 1200 р. = 1200р.
7. Р/к маятникового рычага-------------126 460 08 19 1 шт. х 600 р. = 600р.Febi
8. Амортизатор передний----------------123 320 00 30 2 шт. х 1874 р. = 3748р. Sachs
9. Р/к сайлентбл стабилизатора---------123 323 05 85 2 шт. х 100 р. = 200р.Febi
10.Тяга рулевая продольная------------123 330 18 03 2 шт. х 1100 р. = 2200р. Ruville
. . ИТОГО: = 16 596 р.

Продолжаем разговор про подвеску W126, W123 и иже с ними. Сегодня я более подробно остановлюсь на замене шаровой опоры, но обо всём по порядку.

В прошлый раз остановился на том, что заменил сайлент-блок нижнего поперечного рычага и обнаружилась необходимость замены других запчастей.

Которые и были соответственно приобретены:

Заказал следующее:
Lemforder 1076204 — шаровая опора
4U MRD40981 — левый верхний рычаг
Trucktec 0234275 — ремкомплект, направляющая стойка.
Вместо этого приехало то, что на фото.

Подробнее остановлюсь на принципе подбора запчастей:
Шаровая — без вариантов, её слишком муторно менять, нужно брать лучшее за адекватные деньги, тем более что стоит она всего-то меньше 6$.
Верхний рычаг меняется легко и непринуждённо, вот только после него нужно к развальшикам ездить. Оригинал A1263300607 стоит совершенно неподъёмных для меня денег — 800$ считаю перебор.
Ближайший аналог — Lemforder 1073101 на тот момент был предложен мне по цене 105$, тоже посчитал дорогим.
По опыту знакомого таксиста, который ставил себе в подвеску турецкие рычаги 4U решил себе поставить такие же. Однако на тот момент их тоже никто не мог предложить по адекватной цене, зато знакомый продаван запчастей посоветовал Formpart 1905005, обещая что качество не хуже чем 4U, а цена даже ниже.
Потом вспомнил, что маятник ставил себе тоже Formpart — в принципе качество устроило, учитывая что насквозь китайский рычаг пережил аварию и после этого его на 45 тысяч, думаю этот должен быть не хуже.
И да — цена крайне демократичная: 22$. Сегодня смотрел цены на Lemforder — можно взять за — 70$, вполне себе… Ну как ты здесь остаться лояльным христианином и любителем православия?

Этот маленький сайлент-блок продольного рычага искал самой дешёвый — со стяжкой меняется он вообще без проблем и настройку подвески не меняет. И вообще посещала меня порочная мысль самому резины наклеить на армировку, но вовремя от неё избавился. Правда, когда озвучили цену самого дешёвого Stellox 77-10073-SX (6,5$), то мысль вернулась. Зачем в комплект кладут конусные втулки и новый болт — вообще непонятно, они сноса не имеют. А если и имеют, то можно их отдельно предложить, а так приходится переплачивать деньги за совершенно ненужное железо. Очень возмущён — может, кто знает чисто номера резинок где купить?

Как бы то ни было, продвигаемся дальше.
Подвеска была разобрана накануне, сборка пошла быстро., особенно новыми комплектующими.

Поставил на место комплект сайлент-блока продольного рычага:

Затем верхний рычаг:

Далее разобрал ступицу — фоток не делал. До последнего сомневался — менять ли шаровую, слишком уж она в хорошем состоянии оставалась, но она почему-то оказалось самой дешёвой, поэтому решил заменить для профилактики.

За год эксплуатации обнаружилось отслоение грунта от щитка тормозного диска:

Но, однако — ничего не поржавело:

Как было, так и осталось — цинк делает своё дело исправно. Но на всякий случай покрасил краской МЛ-12 и повесил на солнце сохнуть.

Ну и самое интересное на сегодня — шаровая опора:

Первым делом АККУРАТНО снимаем с неё пыльник — он ещё нужен.

Сравнение старого и нового пыльников:

Старый полиуретан, новый — резина. Старый лучше, но и цена за шаровую много лет назад была 8$? а не 5,5 как сейчас. Если присмотреться, то в нижней части старого пыльника имеется ма-а-а-ленький дефект, это — результат установки шаровой опоры. Слева — пыльник нового образца, причём совершенно не использованный, который не пережил установку опоры.

Далее следует извлечь старую шаровую. На всякий случай постучав по ней кувалдой через проставку в надежде на то, что у неё проснётся совесть и она сама вывалится.
Проставка из 45 стали расклепалась, но совесть не проснулась — шаровой хоть бы хны, осталась сидеть на месте. Посему пришлось прибегнуть к более радикальному методу, изобретённому год назад.

Вообще способ не нов, но у меня нет необходимого оборудования. Точнее есть, но не в полном комплекте, да и муторно это — баллонгы с кислородом и пропаном, редуктора, шланги, резак… Поэтому я приспособился юзать вместо всего этого электросварку. Готовим необходимое:

Хватило всего половинки электрода на донышке шаровой и пары ударов кувалды.

Даже краска не пострадала:

Для запрессовки находим в углу вот такую вот кракозяблу:

Некрасиво, зато действенно.

Скорее всего это неправильно — видел, как люди юзают мегасупер струбцины или примитивную гидравлику, но… в этом случае если что-то пойдёт наперекосяк (а оно в 90% случаев обязательно пойдёт!) исправлять придётся всё равно молотком. Так что не стал мудрить и пришёл к молотку сразу.

ОЧЕНЬ АККУРАТНО снимаем нижнее обжимное кольцо и стягиваем пыльник с новой шаровой! В прошлом году при запрессовке шаровой опоры я самостоятельно убил совершенно новый пыльник. В наших краях новый пыльник купить нереально, выкрутился тем, что нашёл отличный полиуретановый пыльник старого образца, иначе пришлось бы покупать новую опору ради пыльника.

Опора без пыльника выглядит так:

Впечатляет количество смазки.

Обмазываем шаровую смазкой (использовал SCT EP-2) и ставим сверху старый пыльник, кольца не натягиваем — это лишнее:

Донышко шаровой обмазываем небольшим количеством любой смазки:

Вообще, в некоторых мануалах рекомендуют даже немного срезать ребристую накатку с шаровой чтоб легче садилась, но… я не стал. Хотя даже если её полностью срезать, то шаровая в жизни не выскочит — такая вот конструкция.

Не нужно говорить, что цапфу нужно чистить как у котэ фаберже — это само собой должно подразумеваться.
Ставим чистую цапфу на рельсу, сверху шаровую…

Сверху шаровой опоры кракозяблу и…

начинаем охаживать её молотком и кувалдой в разных местах периодически поворачивая кракозяблу.
При этом стучать молотком нужно куда больше чем кувалдой, при этом не со всей силы.

Минут 10 упражнений и вот результат:

Снял пыльник и смыл смазку с налипшим на неё мусором.

Зашло замечательно, в следующий раз снова употевать буду чтоб достать.

Далее закладываем новую смазку в шаровую и пыльник (можно сильно не усердствовать, всё равно лишнее выдавит) и закрываем это хозяйство.

АККУРАТНО ставим кольцо на место и можем передохнуть.

Если есть желание, то можно покрасить ободранную краску. У меня желания не было, но была кисточка в краске от щитка, поэтому я красил.

Чистим и ставим на место чашку пружины:

Она была залита битумной мастикой "Бикор", производства ОАО "Гродно-Азот", за 6 лет с ней НИЧЕГО не случилось — она осталось эластичной и тягучей. К сожалению, нынче её больше не производят — чем заменить её не знаю, хотя на протяжении многих лет система исправно работала.

Поставил на место чашку:

закрасил смесью APP 120 с маслом и соляркой — надеюсь, будет ненамного хуже.

Пружина на месте:

стяжка получилась отменная.

В цапфе расточено отверстие для него, сам датчик перед установкой обмазан хорошим слоем консистентной смазки — это хорошая гарантия того, что в следующий раз датчик будет извлечён в целом виде.
Как видно, на датчике спилен один зуб — условие правильной работы АБС.

Установил свежепокрашенный кожух:

Сборка в обратном порядке — уже не фотографировал.

Должен отметить, что ремкомплект сайлент-блока продольного рычага заменил и на другой, правой стороне.
Хотя мог этого не делать — там он более чем в хорошем состоянии. Заменил по причине демонтажа продольного рычага с целью его разборки, смазки и сборки, а также для сравнения и анализа — где сносится раньше. Осмотр правой стороны подвески вообще не выявил никаких дефектов, ну оно и понятно — рычаг верхний был заменён на новый в сентябре, а все рулевые наконечники и поперечная тяга были заменены несколько раньше — уже не помню когда. В этот раз рулевые рулевые тяги также были сняты, разобраны, смазаны и собраны для дефектовки и лишения шансов развальщиков.

А на следующий день поехал к развальщикам.

К первому из них заехал с такими показаниями:

Что-то мне перестал нравиться этот развальщик, который быстро и точно определил косяки машины чисто по показаниям стенда и очень здорово выставил параметры подвески после давней аварии. В мой последний раз у него он вообще сказал, что у меня всё заржавело и не шевелится и поэтому выставил только схождение. В этот раз у него тоже ничего почему-то не получалось, он грешил на редуктор с его люфтом в целых 5 градусов на незаведённой машине, матерился на кривую геометрию подвески (ну да, а что делать?), да и вообще я разочаровался в его отношении к делу.
Справедливости ради должен сказать, что в этот раз он сам признался, что ничего не сделал и отправил меня восвояси не взяв денег, хотя схождение немного поправил.

Следующая моя точка была хвалёный "Агродом", где по слухам работают самые лучшие развальщики. Но они свалили в отпуск на две недели, а мне нужно было уже.

Ну и отправился я в "Несан-Авто", где работает парень, который в самый первый раз (ещё до аварии) сумел вогнать все параметры подвески в зелёные параметры по стенду.

После объяснения задачи и условий он также сильно сопротивлялся и совершенно не хотел браться за гиблое дело, но как-то поддался на уговоры.

В два лица покрутили подвеску, добились такого результата:

Знаю — фото паршивое, но как есть. В косяке всего два параметра: левый кастер со значением +8,5 при допуске от +9,5, до +10,5 и правый развал со значением +1,1 при допуске от -0,33 до +0,17.

На кастор как-то пофик — а вот сильно плюсовой развал с одной стороны и минусовой с другой способствует поджиранию колеса с левой стороны. В случае износа подвески когда все углы плывут фатально это становится особо заметно.

По итогу покатали машину

Покатав машину взад-вперёд и покрутив руля параметры неплохо поплыли — пришлось крутить снова.
Пожертвовал кастером с обеих сторон уменьшил его, зато разность по сторонам уменьшилось с 1,61 градуса до уже почти приемлимых 1,15 и существенно уменьшил разность развала по колёсам.

В итоге таблица стала выглядеть так

Не идеал, но… будем бороться и с этим — есть у меня одна мыслишка, жаль только сейчас в голову пришла, нужно было раньше её покрутить.

Руль установился идеально ровно, машину никуда не тянет, пробег в 100 км показал, что пятно контакта нормализовалось и граница износа перестала быть видной.

На этом завершил своё мытарство с подвеской и можно завершать свой рассказ.

P.S. Если что, то углы для удобства писанины приближённо переводил в десятичную систему.
P.P.S. А колёса местами поменяю!

имется стук при проезде мелких неровнастях и стыках в передней подвеске.Поменял верхние рычаги,салентблоки стабилизатора,рулевые наконечники все и маятник.При торможении стуки уменьшаются!на рис.может что нибудь влиять?на сто смотрят все нормуль 3 сто и все нормуль.куда копать?

Прикрепленные изображения

имется стук при проезде мелких неровнастях и стыках в передней подвеске.Поменял верхние рычаги,салентблоки стабилизатора,рулевые наконечники все и маятник.При торможении стуки уменьшаются!на рис.может что нибудь влиять?на сто смотрят все нормуль 3 сто и все нормуль.куда копать?

Тоже грешил что она стучит. Снял, люфта не обнаружил.
Приговорил под замену сайленты нижних рычагов.

На рисунке №149. На СТО и не обнаружат. Я сам три раза всю подвеску дёргал. и ничего не находил.

Вот для наглядности:

На первом фото видно как боковинки расслоились. На втором фото можно увидеть образовавшуюся эксцентричность сайлентблока.
Предполагаю что из-за просевшей резины сайлент начал болтаться в рычаге. если точнее, то рычаг стучать об сайлент.
Под действием пружины сайлент всегда прижат, и диагностировать его "уставшее состояние" на собранной подвеске просто не удаётся.

W116 (280S) Будем поднимать с колен. Ставить будем v8.
S123 M110.984 K-jetronic (ездит, ждёт работ по кузову)
W126 M116.965 KE-Jetronic (потихоньку приводим в порядок, ездим - получаем удовольствие. )

Элепсным он должен быть!

W126, S280, АКПП, 1980г.

имется стук при проезде мелких неровнастях и стыках в передней подвеске.Поменял верхние рычаги,салентблоки стабилизатора,рулевые наконечники все и маятник.При торможении стуки уменьшаются!на рис.может что нибудь влиять?на сто смотрят все нормуль 3 сто и все нормуль.куда копать?

Смотри глубже возможно крепления стаба которые внутри отгнили он колотит. Ты и не увидишь а ремонтеры если машину не знают не поймут нормальный сварщик вскрывать надо брызговик и там все марафетить

Не шалю, никого не трогаю, починяю примус

В виде элипса да, должен быть изначально.. Но старый сайлент с одной стороны слой резины стал тоньше. продавилась она.

Смотри глубже возможно крепления стаба которые внутри отгнили он колотит. Ты и не увидишь а ремонтеры если машину не знают не поймут нормальный сварщик вскрывать надо брызговик и там все марафетить

Про какой стаб говорится?Это не то который под аккумулятором и блоком предохранителей?

126-й 1980г. VIN WDB12603612001017
617.912

Поз. 120 в хорошем состоянии, а её пыльник лопнул. Кто подскажет чем заменить?

126-й 1980г. VIN WDB12603612001017
617.912

Стабы поменяны,а стук так и остался!А стук на стыках дорогах, сильно слышно отдается в салоне!А при торможении на стыках, уменьшается звук!Будем думать про поз.143 и 149

Стабы поменяны,а стук так и остался!А стук на стыках дорогах, сильно слышно отдается в салоне!А при торможении на стыках, уменьшается звук!Будем думать про поз.143 и 149

У себя поменял эти сайлентблоки, стуков теперь нет.

С чего лучше начать менять с наименьшими трудозатратами? саленты или ремкомплект с салентблоками!И какой фирмы ставили?

С чего лучше начать менять с наименьшими трудозатратами? саленты или ремкомплект с салентблоками!И какой фирмы ставили?

Правильней определить что необходимо менять. закупить запчасти и менять разом, дешевле выйдет чем 2 раза перетряхать подвеску.

Сайленты поставил Swag, можно чуть подороже уже взять Lemferder.
Шаровый шарнир наверно только Lemferder, в идеале ориинал.

И не забыть заменить сайлентблоки 113 и 116. У некоторых они стоят с завода. Снаружи выглядят не плохо, а внутри - гнильё.

Мерседес Т1 207D
Мерседес Т1 309D
Мерседес W123 230E
Мерседес W126 500SE (установлен ОМ603)
Мерседес W124 200D

александр ПЗ
Когда стук пропадает или заметно уменьшается при торможении это шаровая опора рычага продольной устойчивости. То же подтверждает выраженный стук в ноги в салоне.

Правильно вы говорите, что на вывешенных колесах ничего не понять. Диагностику нужно проводить на слесарном подъемнике или на яме, когда колеса стоят в рабочем положении. Снятую деталь в руках невозможно нагрузить так как на машине. Поэтому иногда на снятой явно не видно неисправности.

Не нужно менять все подряд. Деталь с завода проходила 20 лет и еще проходит. То что продается сей час проходит условно год и заказ по оригиналу тут не спасает. По сайлентблокам и шаровый приедет чаще всего тот же лемф, только в мерсовской упаковке.

В общем в процессе переварки своего W126 добрался я до стабилизатора, навёл порядок в местах его установки, а потом рассмотрел его внимательно.
имеем вот такой вот стабилизатор.

мрачновато, но терпимо. А вот другой конец.

Тут без комментариев.
При ближайшем рассмотрении.

Вердикт один - нужно что-то делать.
Поскольку новый стабилизатор стоит надо полагать фантастически, бэушный стоит дешевле, но его сложно найти и не факт что он будет лучше по состоянию принял решение ремонтировать имеющийся.
Вариант с наплавкой даже не рассматривался, сразу же задумал обрезать поражённые концы стабилизатора и как-то установить там свои наконечники.
Хотел затащить стаб на работу, там нарезать резьбу на концах чтоб накрутить свои наконечники - однако не нашёл такого инструмента, который бы смог взять калёную пружинную сталь. Даже возникала идея отжечь стабилизатор, нарезать резьбу, а затем по новой закалить, но не зная точной марки стали не рискнул. В общем нужно было изготавливать что-то совершенно сложное, наподобие цангового зажима или типа хомута, но мне не хотелось излишне усложнять конструкцию.
А потом я вспомнил, как ведёт металл при сварке и решение пришло само собой - было решено напрессовать наконечники на концы стабилизатора, а для вящего эффекта наконечники проварить, что я успешно и произвёл.
Продолжение следует.

W123 240D - продан
W126, год хрен знает какой, похоже 1980, чёрный, мотор 606.962.

Рассмотрев стабилизатор со всех сторон, изучив конструкцию устанавливаемых на него шайб заказал токарям два таких вот фланца.

Разработал конструкцию совмещённую с упорными шайбами, а поскольку 25 сталь всё-таки помягче 65Г, то конец штока сделал толще на 1 мм чем в оригинале.
Но это не всё, нужна будет ещё оправка, чтоб это хозяйство напрессовать на стабилизатор, её чертежа не даю - это простая болванка с отверстием внутри.
Ну и вот что для меня изготовили.

Токарей-лентяев нужно контролировать и контролировать! Они имеют поразительные наклонности к сочинению чего то своего в одном месте и халтуре в другом. В частности фланцы сделали мне только со второго раза - в первый раз у них не выходили радиусы и они подрезали шток у основания, но это пол беды и я пожалуй бы согласился, однако центральное отверстие они пересверлили безмерно, что превратило их работу в металлолом. Во второй раз бокового отверстия они вообще сверлить не стали, и забыли сделать фаску на штоке. Ну да ладно - фаску я замечательно сделал и на наждаке, а вместо отверстия пререзал болгаркой на фланце лыску, об этом ниже.
Первым делом проверяем работу токарей - чтоб не напортачили!
Меряем внешний диаметр конца стабилизатора и внутренний фланца.

Стабилизатор должен быть толще отверстия не меньше чем на 0,5 мм. В противном случае мы не сможем обеспечить необходимого натяга и гарантировать надёжность конструкции. Также контролируем остальные размеры, потому как потом может быть и поздно.
Далее размечаем стабилизатор. Отмеряем 120 мм от каждого из концов стабилизатора, т.е. на длину нашего фланца и хорошенько отмечаем это расстояние - эта метка нам потом понадобится.

Отметку я делал полотном от ножовки по металлу. Самой ножовкой пользоваться неудобно - тяжелая и стабилизатор резать не хочет, а полотном наметил метку и нормально.
Продолжение следует.

W123 240D - продан
W126, год хрен знает какой, похоже 1980, чёрный, мотор 606.962.

Соглашусь с решением проблемы, но я-бы отказался ремонтить такой стаб, честноговоря уж как-то совсем безжалостно его коррозия изъела.
Может стоило-бы поискать получше стаб и применить вашу технологию уже на нем?

Все просто: w123 да w126, более не нужно , а остальное уже не важно.
П.С. Вот зараза, видимо важно! - Взял *Волка в овечьей шкуре* w124 420E.

Затем дабы нивелировать погрешности токарей меряем глубину отверстия в фланце.

Я мерял всё тем же полотном по металлу, у кого есть нормальный штангель - милости просим.
Отмечаем это расстояние от нашей отметки к концу стабилизатора.

Здесь важное замечание - необходимо как-то пометить фланцы и концы стабилизатора, чтоб потом не перепутать их - я просто подписал маркером "1" и "2".

Также отмечаем тем же ножовочным полотном.
Начинаем резать. Здесь ошибиться нежелательно, потому я резал потиху покругу.

Горизонтально резать мне ниразу не понравилось и поэтому я притащил этакий девайс - типа давнейших тисков, который мне очень здорово помог.

Сейчас работать стало значительно веселее, в итоге у меня образовалось два таких сувенирных обрезка.

А на стабилизаторе должно быть так:

Продолжение следует.

W123 240D - продан
W126, год хрен знает какой, похоже 1980, чёрный, мотор 606.962.

Готовим фланцы.

Зажал фланец в олдтиски и сделал такую лыску на расстоянии 3-5 мм от дна цилиндра. Зачем? Не знаю, мне показалось это правильно - типа как некая страховка от сдвига. Вообще изначально я планировал делать такую лыску на стабилизаторе, а потом через отверстие заливать её расплавленным металлом, но потом я поленился доставать дрель и так мне даже больше понравилось.
С другой стороны немного сложнее.

Я сделал разрез во всю длину цилиндра и разделал его для сварки под углом примерно 90-100 градусов. В самом торце фланца на разрезе сделал фаску, поскольку он этим местом заходит на изгиб на стабилизаторе, сейчас мешать не будет. При разделке пострадала тарельчатая часть фланца, но не страшно.
Обрабатываем концы стабилизатора щёткой.

. а затем болгаркой.

Опять же - конечная толщина стабилизатора должна быть больше отверстия во фланце на 0,1-0,2 мм. С таким натягом форма стаба не должна быть идеально круглой, иначе в домашних условиях мы фланец не натянем, так что наждачка отпадает.
Дальше проще - все подготовительные операции завершены. Я зажал стабилизатор в олдтиски, сверху на конец одел фланец (на свой конец стаба - свой фланец. ).

. на фланец оправку.

. и употевал кувалдою минут по 3-4 на каждый фланец. Стабилизатор пружинит, подскакивает, если кто решит делать с помощником - бедный помощник, меня выручили мегааццкие олдтиски.
Результат контролируем по метке:

В моём случае погрешность составила примерно 0,5 и 0,3 мм на концах, что считаю вполне допустимым.
Продолжение следует.

W123 240D - продан
W126, год хрен знает какой, похоже 1980, чёрный, мотор 606.962.

Возвращаемся к лыске.

Фото готовой лыски не сделал, объясню на пальцах. Здесь нужно болгаркой подрезать сам стабилизатор по форме лыски, неглубоко - думаю, что 3-4 мм вполне достаточно.
А затем хорошим током завариваем наш пропил и заливаем металлом разделку.

Поскольку сварщик РДС из меня аховый, а полуавтоматом варить я уже наблатыкался изрядно - варил полуавтоматом. Режим задал такой, что способен был проволокой без проблем резать 4мм стальной лист. Заваривал в два прохода.
Затем лыска:

Просто залил расплавленной проволокой.
Как видно, сам фланец прогрелся достаточно изрядно, при этом на стабилизаторе в 50 мм от фланца можно было держать руку.

В принципе, это уже готовое изделие, но стоит навести красоту.
После зачистки кругом:

После наждачки и щётки

Вот сейчас точно всё.

З.Ы. Конечно, данный стабилизатор стало значительно сложнее устанавливать на машину, но думаю, это не самая большая цена за исправность подвески.

Отзывы и каменты приветствуются.

W123 240D - продан
W126, год хрен знает какой, похоже 1980, чёрный, мотор 606.962.

Выход из всего должен был быть таковым:
1.зачистка концов стаба до состояния котовых яих. есть плашки спец-е для этого. на да ладно, можно и без них, просто лепестковым кругом.
2. Нагрев по окружности вашей заготовки ( достаточно мощности хватили-бы и от паяльной лампы) в связи с тем , что она у вас полая и имеет цил-ю поверхность внутри себя, это привело-бы к равномерному расширению данной заготовки еще до того момента как сталь-бы была красной.
3. Раскаленную заготовку быстро накидываем на зачищенный конец стаба без всяких стуков и ударов кувалдой и приспособ, она просто-бы у вас провалилась-бы и все, ждем где-то минутку и металл немного остыл и обжал-бы вашЪ стаб так. что вы-бы его потом только болгаркой снимали-бы, ну и закалить конец не помешало-бы в масле. после того как металл обхватило, вы об этом сразу-бы узнали от потрескивания и пощелкивания, как все настолько срастается.

1.зачистка концов стаба до состояния котовых яих. есть плашки спец-е для этого. на да ладно, можно и без них, просто лепестковым кругом.
2. Нагрев по окружности вашей заготовки ( достаточно мощности хватили-бы и от паяльной лампы) в связи с тем , что она у вас полая и имеет цил-ю поверхность внутри себя, это привело-бы к равномерному расширению данной заготовки еще до того момента как сталь-бы была красной.
3. Раскаленную заготовку быстро накидываем на зачищенный конец стаба без всяких стуков и ударов кувалдой и приспособ, она просто-бы у вас провалилась-бы и все, ждем где-то минутку и металл немного остыл и обжал-бы вашЪ стаб так. что вы-бы его потом только болгаркой снимали-бы, ну и закалить конец не помешало-бы в масле. после того как металл обхватило, вы об этом сразу-бы узнали от потрескивания и пощелкивания, как все настолько срастается.

4.новый стаб стоит в районе 6500р.т.е меньше 200$.
сомнительное удовольствие ездить с "таким" стабом на машине под 2тонны весом.

W126 500sel 117.965

S210 300td 606.962

4.новый стаб стоит в районе 6500р.т.е меньше 200$.
сомнительное удовольствие ездить с "таким" стабом на машине под 2тонны весом.

Если посмотришь откуда человек, то тебе будет ответ , что на 6500рублей РФ или 200бакаов, то на эти деньги он будет жить семьей практически целый месяц не смотря на то, что ценники у них на бензелин в пересчете на наши, буквально дешевле всего на 2-а рубля РФ.!
А у нас, попробуй проживи на 200баков семьей из 3-х человек. вода дороже выйдет, чтобы утолить жажду, я не говорю про хлеб.
Такшт. если-бы человек мог-бы. то заказал-бы новый, а учитывая специфику тамошних цен, боюсь это жопа.
Просто надо было немножечко по другому все выполнить, а так не знаю, походит думаю вопрос только сколько и как, 2-й раз сделает как описал выше. или просто найдет б\у живой, у меня всего 2-е штуки живых, остальные в хлам прогнившие на концах, хотя не до такой степени как у топискартера.

имхо локально применимо, у нас заготовки тыщи на 2 потянут, 2 тыщи работа по кругу, итого на новый стаб цену назвали.

ПРОДАЮ ЧТО-ЛИБО РЕДКО, В ЛИЧКУ НЕ ПИШУ, СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ ТЕЛЕФОН!

для опытов сойдет.
как высказывалось ранее нарушены некоторые нормы работ по сопрягаемым деталям в нагрузках "срез" и сварка была абсолютно лишней.
если повезет, проездит но недолго. ксые силы, а тем более масса развалит насадки - их надо "разгружать" тем более после сварки.
качество металла насадок сомнительно - это должна быть как минимум инструментальщина марки У13А по ГОСТу ГОСТ 1435-99. Поэтому никакой сварки быть не должно. Сажать надо все на разности температур, на клей Loctite 270. усилием до 20Кг. Это примерно если очистить ржу, замерить электронным штангелем и принять +0,03-5 при проточке насадок. При этом из углекислотного баллона охладить конец стаба а насадку нагреть до 70-90 градусов. Судя по фото автор пожертвовал 8мм тела при срезе, это зря - сажать надо на максимальную глубину. И последнее - от проворачивания сварка не спасет - спасет только фиксация винтом под внутренний шестигранник допустим, взятый от крепления переднего маховика на 103 моторе. каление у них достаточное, заранее просверлить, отметить и нарезать на насадке резьбу и примерив заглубиться в стаб на милиметр сверлом, а после усадки затянув болт.

Эт как я бы исполнил. фундаментально, но надежно.
автор молодец, ждем ходовых испытаний

Такшт. если-бы человек мог-бы. то заказал-бы новый, а учитывая специфику тамошних цен, боюсь это жопа.

W126 500sel 117.965

S210 300td 606.962

новый стаб стоит в районе 6500р.т.е меньше 200$.

Ага. Намного меньше. Почти на целый доллар.
Может быть у вас он и стоит так, а у нас.

Плюс доставка, а если заказывать через посредников, то к этой цене можно смело приплюсовать ещё процентов 30%. Итого - почти 600$, это в худшем случае.
Понимаю ваши опасения за мою жизнь, но. Плечи амортизатора фактически на изгиб не работают, работает на скручивание его центральная часть. Так что там можно срезать и 10 мм и 15, лишь бы закрепиться на плече надёжно. Тем более на разрыв всю конструкцию держит обычный болтик М10, у которого класс прочности врядли будет больше 5.8.
Насчёт горячей посадки - это рассматривал как изначальный вариант, консультировался со своим начальником производства и со старыми термистами. В принципе это тоже была для меня не проблема - разогреть фланец на спецустановке и охладить сам стабилизатор в жидком азоте. Однако все они требовали изрядной чистоты поверхности и правильности формы, что на концах стабилизатора достичь в моих условиях невозможно. А так они подтвердили, что сварка стягивает круче. Если что, то через пару недель будет время - измеряю насколько стягивает сварка, благо остались ещё два запоротых фланца. Это одно, а второе - я намеренно оставлял следы ржавчины на поверхности стабилизатора. Когда она разовьётся там в солёной среде (первую зиму красить не буду соединение), она обеспечит такой натяг, что и представить невозможно.
Третье - сам стабилизатор я не перегрел, возможный нагрев до 150 градусов для пружины несущественен, так что в любой момент я могу срезать это всё моё хозяйство и переделать по-другому.

должна быть как минимум инструментальщина марки У13А по ГОСТу ГОСТ 1435-99

Зачем она здесь? В идеале в своём случае я бы применил 30ХА, больше смысла особого нету.
Опять же - если бы я смог раздобыть подходящий кусок 65Г я бы не заморачивался и изготовил новый цельный стабилизатор, который обошёлся бы мне ну никак не больше 100$, а так всё это мероприятие обошлось мне в несколько взаимных услуг внутри предприятия плюс 2,5 часа моей работы в гараже.
Ремонт конечно колхозный и я никоем образом не агитирую остальных повторять его, однако даже здесь на форуме народ отписывался, что нормально эксплуатирует тупо наплавленные и обточенные наждаком на концах стабилизаторы.
Ещё раз всем спасибо за опасения за мою жизнь, однако

- это самое верное. Мне не тяжело после поездки заглянуть под крыло и изучить что там делается. При малейших нарушениях конструкции эксплуатация будет прекращена - я тоже не враг своему здоровию.

W123 240D - продан
W126, год хрен знает какой, похоже 1980, чёрный, мотор 606.962.

Прикрепленные изображения

имется стук при проезде мелких неровнастях и стыках в передней подвеске.Поменял верхние рычаги,салентблоки стабилизатора,рулевые наконечники все и маятник.При торможении стуки уменьшаются!на рис.может что нибудь влиять?на сто смотрят все нормуль 3 сто и все нормуль.куда копать?

Тоже грешил что она стучит. Снял, люфта не обнаружил.
Приговорил под замену сайленты нижних рычагов.

На рисунке №149. На СТО и не обнаружат. Я сам три раза всю подвеску дёргал. и ничего не находил.

Вот для наглядности:

Элепсным он должен быть!

W126, S280, АКПП, 1980г.

имется стук при проезде мелких неровнастях и стыках в передней подвеске.Поменял верхние рычаги,салентблоки стабилизатора,рулевые наконечники все и маятник.При торможении стуки уменьшаются!на рис.может что нибудь влиять?на сто смотрят все нормуль 3 сто и все нормуль.куда копать?

Не шалю, никого не трогаю, починяю примус

Смотри глубже возможно крепления стаба которые внутри отгнили он колотит. Ты и не увидишь а ремонтеры если машину не знают не поймут нормальный сварщик вскрывать надо брызговик и там все марафетить

Про какой стаб говорится?Это не то который под аккумулятором и блоком предохранителей?

126-й 1980г. VIN WDB12603612001017
617.912

Поз. 120 в хорошем состоянии, а её пыльник лопнул. Кто подскажет чем заменить?

126-й 1980г. VIN WDB12603612001017
617.912

Стабы поменяны,а стук так и остался!А стук на стыках дорогах, сильно слышно отдается в салоне!А при торможении на стыках, уменьшается звук!Будем думать про поз.143 и 149

У себя поменял эти сайлентблоки, стуков теперь нет.

С чего лучше начать менять с наименьшими трудозатратами? саленты или ремкомплект с салентблоками!И какой фирмы ставили?

Мерседес Т1 207D
Мерседес Т1 309D
Мерседес W123 230E
Мерседес W126 500SE (установлен ОМ603)
Мерседес W124 200D

Читайте также: