Мазда трибьют акпп не включается
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
СОВЕРШЕННО ВЕРНО ХУЖЕ НЕ БУДЕТ А РЕЗУЛЬТАТ ЕСТЬ НА МАШИНЕ ПРОБЕГ НА СЕГОДНЯ 185000КМ АВТОМАТ РАБОТАЕТ КАК ЧАСЫ.
Предполагаю , что тебе, могут показать (после разборки АКПП) старые диски (с титановым напылением)
которые стояли в твоей коробке-автомате. На этих дисках имеются радиальные концентрические насечки (маленькие такие канавочки).
На новых дисках их явно видно. На пробеговой коробке, видно чуть чуть. На "помёршей" коробке, эти диски как зеркало, явно тоньше
чем новые (из за износа). Было бы интересно их сфотать.
Если смогёшь, выложи фото нового и старого дисков.
Если будет такая возможность то сфотаю, вчера наконец пришел контрактный автомат и сегодня начнут его устанавливать.
на этой недели заберу автомат отфотаю и выложу фотки.
так долго потому что ни кто не хотел браться за машину, толи боятся то ли не хотят.
потому что,на трибьюте чень гемморно сгиать и ставить коробас. вот и не все беруться,за эту работу)))
Вчера наконец забрал машину, сфотать к сожалению не удалось,
в сервисе ни че путного не сказали что случилось с автоматом, "просто умер"
сейчас как то двигатель подтраивает что ли, обороты какие то не такие, сначала как будто тяги нет, а потом как будто просыпается и подрывается. видимо в свечах проблема?
АКПП не едет назад
Всем привет!
кто знает или может кто сталкивался со следующей проблемой: на MAZDA TRIBUTE, 2002 г. выпуска, двигатель V6 объём 3.0 литра Американец
АКПП не едет назад, масло в норме! вперед едет без проблем! переключаю ручку АКПП в положение R, а авто не двигается, не дергается, обороты как стояли так и стоят на месте.
При самодиагностике выявил следующее: на холодном двигателе едет назад, но не всегда! снял разъём с датчика который на АКПП (как я понимаю он на управление идёт) авто едет и вперёд и назад!
прошу помочь, за ранее спасибо!
Привет. А на приборке правильно показывает,когда селектор в "R"?
Похоже что этот переключатель_датчик сдох или нет контакта в разъёме на нём.
По датчику PRNDL,,ТУТ
Проверь какие ошибки есть в системе. тут Как вывести ошибки на одометр?Расшифровка кодов,писк зуммера.
Этот переключатель не только показывает на приборке в каком положении селектор,но другими контактами даёт команду на мозг АКПП что подключать в данный момент.(соленоиды,клапана и.т.д)
///может водой залит,или крепёж ослаб.
я помыл двигатель и спустя несколько дней возникла эта проблема, сегодня проверил и почистил некоторые разъёмы на датчиках (до которых сумел добраться) ещё раз снял разъём с датчика который стоит на АКПП авто поехало без него, прокатился немножко, потом воткнул разъём обратно в датчик АКПП работает во всех режимах, но загорелся ЧЕК! заглушил двигатель и запустил снова, ЧЕК потух и АКПП работает во всех режимах! Уже обрадовался! доехал от гаража до дома всё в порядке, но спустя час поехал в магазин и опять АКПП начало не исправно работать, едет во всех режимах, но такое ощущение что буксует, обороты растут, медленно разгоняется и такое ощущение что в режиме D дальше второй передачи не переключает!
АКПП CD4E( фордовская классификация), она же по мазде — LA4A-EL и она же по новой фордовской классификации — 4F44E имеет несколько эволюций .Изначально, она ставилась на автомобили форда и мазды (626, probe, contur) с двигателями до 2.5 литров. Далее, стали ставить на трехлитровые моторы. После 99 года, детские болезни были вылечены, и родилась вторая эволюция под разные двигатели. Собственно, вторая эволюция CD4E и стала ставиться на МЭТ. Для разных двигателей АКПП одинаковая, НО имеет разные гидротрансформаторы. Коробка Автоматическая, гидравлическая, 4х ступенчатая.
Разрабатывалась она как массовая и недорогая АКПП, на долгий срок службы и для большого круга автомобилей с объемом двигателя 1.4 -3 литра.
Заводской ресурс коробки фордом заявлен — 250 000 км.
немного о конструкции
Сама по себе коробка это классический гидравлический 4х ступенчатый автомат, созданный в те времена, когда еще автомобильной сферы так сильно не коснулась экономия и послепродажный маркетинг.
Глубоко уходить в устройство АКПП мы не будем, для этого есть спец-мануалы, и цитировать их не хочется, да и мало кому это интересно ; ) кому надо – тот прочитает )
Принципиальное устройство коробки достаточно простое ( ну, по сравнению с DSG, или новыми ZF овскими коробками). Отсюда достаточно проста в ремонте, и по этому и долговечна.
Гидравлический автомат кардинально по устройству отличается от роботов и механики. Если роботы ближе к механике, и чем-то на нее похожи, то Гидроавтомат не похож совсем. Это как Кофеварка и турка. В целом они варят кофе, но совсем по-разному и при разных условиях.
Одно из главных устройств это гидротрансформатор. Это замкнутый бублик, наполненынй маслом. В нем есть куча турбин с лопатками, но две основные, не соеденены друг с другом. На конце одной маховик( двигатель) на конце другой – вал коробки. Между собой они связаны только одним – жидкостью. Благодаря тому, что они не связаны жестко ( за исключением, когда ГТД блокируется, для передачи максимального момента и экономии топлива) По этому все рвыки, толчки и прочее сглаживаются ГТД.
Принцип работы на пальцах такой:
Двигатель работает, крутится коленвал, крутится маховик, крутится лопасти в бублике. Ось со стороны коробки тоже крутится, на этой оси в другом конце коробки( соединены валом) крутится масляный насос – который качает масло. После насоса, под давлением, масло попадает в гидроблок. В зависимости от команды с блока управления гидроблок пускает масло по определенным каналам, включающим\выключающим тот или иной пакет. Управляют этими самыми каналами – соленоиды, которыми управляет блок управления. Далее масло уже путешествует по коробке, смазывая элементы и охлаждая фрикционы. В конечном итоге оно уходит в контур охлаждения, и возвращается опять в коробку.
Про систему охлаждения повторяться не буду, ее я описывал ТУТ.
Мифы и легенды
Я в свое время работал в тюнинге Nissan-Infiniti. Через нас проходили и другие автомобили. Родовые болезни Ниссанов и фиников я помню наизусть, и у них их много. И так же они обрастали мифами и легендами. Я собственноручно перебрал не мало коробок тогда, разрушая эти легенды.
Откуда же берутся легенды?
Как правило байки и легенды, либо расхваливающие какие-то вещи, либо наоборот унижающие их придумывают, как правило, люди, не понимающие в этих делах ничего. Просто для того, чтобы произвести впечатление. Все равно-что на конференции физиков-ядерщиков щеголять собственно выдуманной теоремой о том, что если ядерный реактор залить клубничным джемом, то получится отличный кетчуп без радиации.
Второй тип людей, которые мало того, что ничего не понимают, но пытаются. Отсюда из-за незнания рождаются слухи и домыслы, которые потом вырастают в легенды.
Ну и третий тип людей, это люди которые в этом шарят, но дабы вы заплатили побольше денег, придумывают для вас байки. К сожалению, чаще всего, это мошенники.
Разрушители легенд берутся за АКПП CD4E!
Ну, в первую очередь очень посоветую прочитать статейку от Maikle на ford-sun
Итак, поговорим о легендах вокруг нашей коробки.
— "Она не предназначена для двигателя объемом 3.0 литра", "Слабая для трехлитрового двигателя".
Много раз слышал и опровергал. Ну начнем с того, что массово на двигатели 3.0 стала ставиться вторая эволюция. У первой конструктивно слабое звено — Планетарный ряд, (Forward planet) на 3 сателлита по 24 зуба, планетарный ряд Форвард. Он первым не выдерживал предельные нагрузки от двигателя. Выходил из строя подшипник, и его кусками разбивало весь узел, включая солнце и обгонную муфту.
Для 3 литров разработали более мощную Планету — на 4 сателлита. С ней проблем практически не случается.
Далее — а что вы понимаете под словосочетанием "Слабая для двигателя?". Задача АКПП какая? Передавать Момент с двигателя на колеса. Передает? Передает. Короткие передачи, или длинные? Ну это не говорит о Слабости узла, а говорит о его настройке. Акпп выдерживает все режимы трехлитрового двигателя. Другое дело, что загонять ее в закритические не стоит, поскольку она на них не рассчитана.
— Все акпп семейства CD4E одинаковые, в рамках одной эволюции на все двигатели.
Нет. Хотя бы потому, что для 2.3 и 3.0, а ровно, как и на другие двигатели, идут разные гидротрансформаторы, о чем свидетельствует индекс на самом бублике.
Она не надежна
Учитывая текущий рынок АКПП и роботов, то коробка, в моем случае бегающая почти 400 тысяч, а в общем случае около 300 — это надежная коробка. Согласитесь, не каждый автомат проходит за 200 тысяч. Это без вмешательства в нее.
Надо прошивать мозги АКПП
Нет, не надо. Их там нет.Вернее, мозги есть ( гидроблок), но только они механические. Там только 2 соленойда, управляемые ЭБУ.
Масло в АКПП на весь срок службы.
Нет, как и в общем большинстве автоматов — масло меняется каждые 60 000. Фильтр меняется только при разборке акпп.
Другие байки, я думаю вы можете написать сами, а я в комментах вам поотвечаю ) Основное можно прочитать в статье Миши Maikle.
Основные проблемы и поломки CD4E
НУ, а теперь рассмотрим основные и самые часты поломки CD4E.
— Разрыв барабана Forwаrd\direct, вырывание стопорного кольца.
Самая распространенная болезнь. Обычно возникает либо из-за гидравлических ударов, либо из-за усталости уже самих деталей. Проявляется тем, что коробка не нагружается вообще, или нагружается, но только при очень высоких оборотах. Обычно является следствием каких-либо других неисправностей.
Обламывается\закручивается в узел вал насоса
На одном конце вала висит гидротрансформатор, на другом конце — Масляный насос. Если на не прогретой коробке давить постоянно газ в пол, то вал или лопнет. или завернется, поскольку маслонасосу трудно прокрутить густое холодное масло. В движке дури много. Отсюда и получется что все усилие на валу.
Так же бывает, что из-за перетянутого насоса, или посадочного, так же слизывает шлицы. Бывает слизывает шлицы от того, что разбило посадочное от старости
Обрыв тормозной ленты\ вырывание стопорного кольца
Лента, тормозящая барабан, с завода была с конструктивным дефектом. Быстро стачивалась, и обрывалась в посадочном месте. В данный момент выпускается Усиленная лента, у нее толще фрикционная накладка, и количество клепок на посадочном месте больше. Прецедентов с обрывом усиленной ленты, я в своей практике не встречал. Лента служит для включения 2-4 передачи, соответственно при ее разрыве 2 и 4 передач не будет.
Лопнул поршень Forward
Все то же самое, что и при разрыве двойного барабана Forward\direct.
Поломка\пропускание поршнями forward и reverse масла.
Обычно из-за усыхания резиновых прокладок. Они в свою очередь усыхают либо из-аз перегрева, либо из-за временной усталости ( когда пробег 300+)
Разламывается пружина сервопоршня
В большинстве своем, от старости, хотя частенько и из-за неправильной регулировки. Благо Сервопоршень можно поменять, не вскрывая АКПП.
смерть планеты Forward
На трехлитровых машинах обычно из-за больших пробегов. ( планета на 4 саттелита)
Выход из строя блока соленойдов или элементов гидроблока
Множественные глюки с включением передач, давлением масла. Возможно масляное голодание с букетом вытекающих поломок.
Разваливание Дифференциала.
Поскольку передний дифф является главной парой, то на нем и основная нагрузка. В основном раскрашиваются шестерни. Это является следствием неправильной эксплуатации. Например буксование, перегрев, езда на повышенных скоростях, плохое масло.
С основными вещами мы вроде разобрались )
Эксплуатация.
Наша акпп достаточно неприхотлива к большинству вещей. К большинству — кроме масла. К нему она каприза, и чуть — что начинаются беды. Для долгой жизни этой акпп достаточно соблюдать не сколько простых правил:
— Всегда следить за чистотой и уровнем масла.
— Заливать Качественное масло
— При долгих стоянках (свыше 3 минут) лучше поставить в паркинг
— Перед поездкой прогревать до рабочей температурой. Поскольку двигатель через теплообменник подогревает АКПП, достаточно дождаться, когда прогреется двигатель.
— При резком старте со светофора( если надо) плавненько тронутся, и дожать педаль резко в конец. Тогда вы сбережете фрикционы очень сильно.
— не особо долго буксовать в снегу и грязи.
— Не тягать тяжелое )
— Не ездить в продолжительном режиме свыше 140 км\ч.
Вот и все правила.
Отдельно обозначу про прогрев коробки перед движением. Поскольку АКПП рассчитана, что в ней будет жидкость рабочей температуры, то если жидкость не рабочей температуры( зимой особенно), то густая жижа плохо сглаживает удары и крошит ваши железки. А может и Вал свернуть.
p.s. Большинство фоток из инета, хотя есть и свои. Про разборку моей коробки — отдельно )
Всем привет!
Случилось у меня интересная история.
Припарковался, заглушил авто, через время завел, тормоз нажал, а селектор АКПП не двигается(на приборке не выделена ни одна передача). Заглушил и снова завел, тоже самое. Вспомнил про волшебную кнопку, на рулевой колонке, с помощью АКПП снялась с "P", все передач включаются отлично(при нажатии тормоза), но как только ставишь на "P", то с нее уже не снять, без принудительной кнопки, не возможно.
Ладно делать нечего нужно ехать, проездил я так весь день. Вечером залез в интернет и начал искать причину, но как оказалось схожих проблем нет ни у кого, только косвенные.
Завожу утром авто, передача спокойно переключилась, как будто ничего и не было. Подумал может быть какой глюк был, поезжу посмотрю. И где то к обеду, у меня при нажатии на тормоз, защелкала реле под панелью, при этом проблема вернулась.
Вот и найден виновник, сразу поиск новой реле, нашел контрактную за 450р., но ехать мне по работе нужно в другую сторону, ладно причина найдена подождет до вечера. Катаясь по делам заскочил на авто рынок и решил купить универсальное 5-конт. реле. оно дешевле, вдруг сработает, отдал за него 100р.
Поставил его, эффект тот же реле щелкает передача не работает. Понял я что дело не в реле и мое родное исправное. Дело где то в проводке, значит.
Начал искать снова инфо в интернете, наткнулся на схожую по некоторым факторам проблему, концевика педали тормоза. То что если он ломается, то и передачу не включить, так как компьютер не понимает что педаль нажата.
Снял его посмотрел, механических повреждение нет, возможно электрика.
Решил не придумывать и заменить его, нашел на разборе за 350р.
Установил, все без изменений, все так же на утро на холодный ДВС, все переключается, а через время проблема возвращается, щелкает реле и без кнопки не снять с "P".
По рекомендации знакомых решаюсь на поиске проблемы в специализирующемся сервисе по ремонту АКПП MAZDA. Как обычно запись на несколько дней, но что же поделать будем ждать.
В один из свободных вечеров, решил еще раз сам разобраться, снял панель рулевой колонки, и начел искать там. Первым делом начал с катушки, которая автоматически снимала блокировку селектора АКПП(при нажатии на тормоз).
Прозвонив ее на питание, выяснилось что его нет(питания), пошел дальше по проводке искать причину или обрыв, но к сожалению ни чего не смог выяснить, только то что питание не подается еще до реле, и исключительно обрыв по "-".
В назначенное время приехал к сервисникам, на кинул им причину и то что я смог выяснить, на что они мне ответили, едь к электрику, мы здесь ни чем не поможем (просто супер специалисты).
Тут как всегда у электрика так же очередь, записался на прием через 2 дня.
Катался все это время с проблемой.
Приехал к электрику, объяснил ему что да как, показал как не работает.
Он посмотрел и говорит, что нет сигнала от самого селектора на АКПП который, открыли капот он посмотрел и говорит, что то мне не нравится как у тебя штекер селектора надет, берет и надевает его сильней (еще 5 мм продвинул).
Все заработало как будто ни чего и не было. Езжу уже неделю и забыл что была такая проблема.
Вот вам и поворот события, оказалось все просто, плохой был контакт.
Итог: 650р. затрат (из них 200р. электрику), запасной концевик педали тормоза и 5-конт. реле. :)
Доброго времени суток всем. Возникла следующая проблема: на прогретой коробке при включении задней скорости сама не едет, только с подгазовкой 1500-2000 оборотов, так никто и не отписался по ее решению.
Если только на прогретой АКПП,возможно жижа не совсем подходит. И что сначала едет назад,а после 15тыс не едет?
А по ответам форумчан, скорее всего износ фрикционов задней передачи,,тут только вскрытие и замеры покажут. А снимать АКПП или так опускать вместе с двигателем,колхозть самому или с мастером,,тут дело хозяйское.
Были примерные ответы по такой проблеме.
Для доступа к фрикционам задней передачи коробку можно не снимать. На маверикклубе была тема с фотками. Там снимали переднее левое колесо, приопускали двигатель с коробкой и открывался доступ к задней крышке.
nike_nsk, а ты 15 тыс.км. ездишь с этой проблемой?
Привет всем и благодарю всех ответивших по моему вопросу. Масло менял частичной заменой по совету сервисменов, примерно 10-15 тыс. км назад, проблема явно проявилась около 2-х недель назад. Дело было так: сдавал назад, резко включил заднюю передачу и дал газу, при этом задняя скорость включилась с сильным толчком, после этого случая оно и появилось. В общем я понимаю что с коробкой надо что-то делать, кто-то советует ставить контрактную, кто-то - ремонт.
Привет всем и благодарю всех ответивших по моему вопросу. Масло менял частичной заменой по совету сервисменов, примерно 10-15 тыс. км назад, проблема явно проявилась около 2-х недель назад. Дело было так: сдавал назад, резко включил заднюю передачу и дал газу, при этом задняя скорость включилась с сильным толчком, после этого случая оно и появилось. В общем я понимаю что с коробкой надо что-то делать, кто-то советует ставить контрактную, кто-то - ремонт.
Слушать разные "советы", особенно в сети, вместо анализа собственной головой= много денег в никуда и нулевой результат. Народ совсем разучился думать. Живем одними "советами"?
Починить бюджетно= контрактная коробка. Далее в 80-90 случаях из 100 работает присказка "Скупой платит дважды". Особенно работает для таких коробок как CD4e, U-серия Тойот, коробки ZF итп.
Починить всерьез и надолго= ремонт. Насколько оно будет всерьез и насколько надолго зависит ТОЛЬКО от того, насколько Вы готовы вкладывать средства в запчасти собственного автомобиля. Ремонт можно сделать ведь и "Подмазать до базара". Причем надо учитывать, что далеко на все сервисы честно установят в коробку то, что они заявят Вам в дефектной ведомости :):)
Так не понятно,, сам даешь советы..а других не слушать,.Контракные запчасти, Всегда кот в мешке и может быть тухлый кот.А по терминологии, фрики или диски,,все примерные пояснения, на палцах.Ремонт и вскрытие любого узла, надо к специалистам.Только прфесиональное вскрытие, по факту будет ясно что там.
. если знаешь тонкость данной акпп, по задней передаче, скажи,а других в не провессионализме обвинять,, наверноне следует.
Через раз передачи включаются, коробка тупит по страшному
У меня Mazda Tribute II 2008 год купил прокатался месяц и на тебе раним утром передачу включил и все не едет как на нейтралке, заглушил завел и поехала до первого подъема потом все, то включается едет нормально, то передачи включаются только после 2000-3000 об. не понятно, машина и 100 не прошла, уровень масла немного выше нормы а так даже не подозреваю что, ЧЕК загорелся один раз и после того как выключил зажигание и включил погас, при заводе машины небольшой скрежет и маленький свист даже если передачу не включать, уровень масла в норме, кто знает что нибудь подскажите, и если есть программа для диагностики буду очень благодарен за ссылочку, заранее СПАСИБО
По скрежету ,надо слушать примерно от куда он исходит.
Какие программы можно применить на разных типах авто в этой теме Самостоятельная OBD2 диагностика в домашних условиях.
НО,покажет тебе программа,,низкое давление масленого насоса на второй передаче,,или ,,неправильно работает соленоид на повышенных оборотах,,Сам то не полезешь.
А так по твоему описанию малое давление насоса в АКПП.И если у тебя АКПП с поддоном внизу.То ремонт насоса происходит не снимая АКПП с двигателя.Намного дешевле чем АКПП без нижнего поддона.Возможно стопор тормозной ленты сдох или сама тормозная лента.Так не проверить ни как.Можно конечно самому сменить масло в АКПП,чем чёрт не шутит,может дрянь какая нибудь, до тебя залита там.
ВСЁ это предположение и не прямая инструкция к действию.
Искать специалиста ремонту по данной АКПП.
У меня похожая ситуация. Авто перестало ехать. Газ даешь - обороты растут, машина стоит. Выключишь мотор, через 5 минут заводишь - едет где-то с километр и опять встает.
Спецы с маверикклуба говорят, что скорее всего фильтр забит продуктами износа и насос не прокачивает АТФ житкость, коробку снимать 100%. Мотор глушишь грязь от фильтра отлипает и можно немного проехать пока заново не забьет.
Завтра везу в сервис. Будем разбираться.
Как думаете, если на тросе до сервиса добираться, то можно двигатель включать?
У меня похожая ситуация. Авто перестало ехать. Газ даешь - обороты растут, машина стоит. Выключишь мотор, через 5 минут заводишь - едет где-то с километр и опять встает.
Спецы с маверикклуба говорят, что скорее всего фильтр забит продуктами износа и насос не прокачивает АТФ житкость, коробку снимать 100%. Мотор глушишь грязь от фильтра отлипает и можно немного проехать пока заново не забьет.
Завтра везу в сервис. Будем разбираться.
Как думаете, если на тросе до сервиса добираться, то можно двигатель включать?
Желательно ещё глянуть сеточку которая стоит в корпусе теплообменника,для АКПП,в радиаторе охлаждения для двигателя.Она проверяется на забитость, путём снятия патрубков и вставки простой трубки.
А двигатель надо заводить,даже если тебя на тросу потянут.Масленый насос должен хоть чуть смазывать детали в АКПП.
Pendalj 2, делал 2 раза частичную замену на Motorcraft Mercon V.
Геннадий, про теплообменник понял. Скажу на СТО что бы проверили. Про двигатель тоже понял. Будут результаты, отпишусь.
На СТО разобрали мою коробку. Стертые фрикционы - это я ожидал. Сказали, что на магнитах очень много металлической стружки, но не понятно откуда. В данный момент они собираются разобрать гидротрансформатор - может там что-то так сточилось.
Жидкость в обычном рабочем состоянии. Эмульсии нет(а я боялся, что антифриз попал). Но вся коробка внутри ржавая. Почему так может быть?
Я наездил около 40 тыс. км. и к коробке не было никаких претензий. Броды не форсировал. Неужто прежние владельцы где-то воды хватанули.
И так как обещал отпешусь после сервиса, на диагностики сказали что ошибка "не коректная частота вращения каленчатого вала" и коробка переходит в аварийный режим, сказали попробывать заменить датчики вращения входного и выходного вала АКПП, когда пришел заказывать детали оказалось что на коробке есть только 2 датчика _ ПОЛОЖЕНИЕ СЕЛЕКТОРА И ДАТЧИК АКПП-про это мне никто так ни одного внятного ответа дать не смог за что он отвечает, думал масло поменять может поможет сказали бесполезно, дали телефон мастера только по АКПП он меня внимательно выслушал, сказал что коробке ***а, снимай и вези переберу за 2 дня ремонт 40-55 в зависимости от проблемы при этом я ему все симптомы описал он сказал что все знает что там и все переберет, я переживаю только за одно что меня хотят развести и там реально дело в каком то датчике или еще в чем нибудь маленьком, при этом первый специалист сказал что в механике все нормально, он выжимал тормоз и газ и смотрел как машина ведет себя сказал что все так нормально типа ведет себя как надо и дело в мозгах, вот боюсь что меня просто на деньги развести хотят, вот про датчик АКПП так и не понял и если есть знакомые специалисты просто посоветоваться если да то повезу что делать? всем удачи в своих начинаниях, так обо всем отпишусь.
Всем доброго времени суток!
Мазда трибьют 2002 г.в. 2,0 МКПП, Американец.
появилась такая проблема: собрался уезжать с дачи - машина начала дергаться: то передача не включится, то не едет вообще на включенной. Перед этим примерно с месяц назад начался гул из МКП. в итоге с дачи уехал на второй передаче. раскидали на СТО коробку - на планетарной передаче на внешней коронной шестерне отвалился 1 зуб и на самой здоровой шестерне, у которой зубы снаружи (извиняюсь, если некорректно изъясняюсь), срезало кусок зуба. Может еще там есть повреждения - в данный момент коробка ждет своей очереди разобраться. Для наших ремонтников самый простой способ - вези новую коробку, мы поменяем. На разборах в нашем городе их нет. В других городах есть запчасти на такие же Мазды, но с 3 литровыми моторами. На заказ предложили с ОАЭ - пересылка до Алматы 15 $/1 кг. + сама цена коробки хз. Выстреливает в копеечку. Подскажите пожалуйста - с каких еще авто может подойти МКП, либо запчасти на мой Трибьют? Заранее благодарен.
результаты вскрытия показали: подшипник на вторичном валу в хлам. из-за перекоса все вышеупомянутые касяки((( Но вопрос всё тот же: чем заменить коробку?
• Пятискоростная механическая коробка передач MTX возможна только с двигателем 2,0 л 4cyl.
• Хорошо себя зарекомендовавший тип G5, производимый Mazda, используется в двух версиях: версия 2WD - это G15M (то же самое, что MPV 2000), и версия AWD - это G25M.
• Для адаптации типа G MTX к Tribute.
• Обновленный дифференциал с 2-шестеренчатого типа на мощный 4-шестеренчатый тип (такой же, как MPV).
• Тип жидкости MTX - 75W-90 (на все сезоны), 80W-90 (выше 10°C), емкость 2,7 л. Уровень жидкости, проверяемый с помощью VSS, должен быть на 32 мм ниже отверстия VSS, максимум, и 44 мм, минимум. Замена масла производится каждые 90 000 км.
это пишут в руководстве МЕХАНИЧЕСКИЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ. хз проконсультируйся у спецов.
результаты вскрытия показали: подшипник на вторичном валу в хлам. из-за перекоса все вышеупомянутые касяки((( Но вопрос всё тот же: чем заменить коробку?
А для чего саму коробку покупать?Что корпус лопнул или внутри побило посадочные места на подшипниках?
Есть ведь все внутренности на механику.
Читайте также: