Мазда 323 высокие холостые обороты
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Началось все как обычно - на выходных померил расход бензина и. выпал в осадок! 16.75л на 100км.
Отложил все свои дела и решил немедленно заняться своим автомобилем, а именно:
1. Поменять бензонасос (поставить от ВАЗ-2110, он у меня был почти новый немецкий QML, куплен был для промывок инжектора)
2. Поменять свечи
3. Почистить блок дроссельной заслонки
4. Почистить и смазать электроклапан-регулятор холостого хода
5. Почистить разъемы всех датчиков
ЗАМЕНА БЕНЗОНАСОСА
Начал с замены бензонасоса.
Матчасть. Зачем это надо?
Неисправностями топливного насоса являются либо заклинивание (совсем не качает) либо недостаточное давление (плохо качает). Из-за перебоев давления топлива автомобиль может вести себя непредсказуемо: то ехать то не ехать либо плохо ехать либо не ехать совсем и даже не заводиться. При перебоях подачи топлива система управления приготовлением смеси может "сходить с ума", поэтому для уверенности (кстати пробег за 100 тысяч перевалил) я решил его поменять чтобы исключить эту проблему и не парить мозги своей машине. Ну тем более что у меня был новый рабочий.
Для замены насоса на переднеприводной машине требуется:
1. Длинная головка на 17
2. Ключ с трещеткой
3. Крестовая отвертка
4. Молоток
5. Тряпки и очищающие салфетки
6. Новый бензонасос
Сперва нужно снять минусовую клему аккумулятора.
Затем заднее сиденье. У S-Wagon RS заднее сиденье на рельсах (двигается взад-вперед как и передние) и нужно открутить 8 болтов на 17 для того чтобы его снять. 4 болта по бокам сиденья, 2 болта впереди и 2 сзади в багажнике (нужно вынуть барахло из багажника и разобрать его). Сиденье я из машины не вытаскивал, а просто завалил спинкой в багажник и придавил сабвуфером. На фото видно что откручивать и как выглядит люк доступа к бензобаку:
А это бензонасос от ВАЗ-2110. У нас в баке стоит точно такой же, подходит по всем креплениям и разъемам в точности!
Так выглядит конструкция, которую нужно достать из бензобака через люк - там стоит насос.
Меняем насос и собираем все в обратном порядке.
ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ
Такие же свечи Mazda рекомендует ставить на другие двигатели этого поколения: B3, ZL, ZM, FP и FS.
ЧИСТКА РАЗЪЕМОВ ДАТЧИКОВ
А это зачем надо?
Как известно, электротехника - это наука о плохих контактах. Из-за плохого контакта возникают перебои в работе датчиков, машина начинает плохо ехать, жрать бензин либо вообще не заводиться если дело касается ДПКВ (есть особенность такая при мойке двигателей ZL вся грязь стекает на ДПКВ и машина после мойки может даже не заводиться - его просто надо протереть тряпочкой, снять колесо, подкрылок и протереть!). Поэтому лично от себя рекомендую не оставлять это дело без внимания.
Способы чистки следующие:
1. Без спецжидкостей для очистки, визуально посмотреть все разъемы на предмет окисления. Несколько раз разъединить-соединить, трением металл об металл снять окисел.
2. Для ВД-шечников (есть такие люди которые очень любят брызгать куда не попадя WD-40) подойдет WD-40. Берем и заливаем каждый разъем. Однако WD-40 агрессивна к аллюминию, то есть в принципе не везде подходит, но на раз сгодится. Однако помните, что после WD-40 в разъемы следует добавить смазки для электроконтактов, залить силиконом или любой другой смазкой потому что WD-40 гигроскопична - она чистит, но потом наберет воду и контакты закиснут еще больше!
3. Спирт либо любой спиртовой баллончик для чистки контактов - лучший вариант. Продаются в магазинах, на заправках, в магазинах для радиолюбителей.
ЧИСТКА УЗЛА ДЗ, ЧИСТКА И СМАЗКА РХХ
Матчасть. Зачем это надо?
Если кто-то замечал что у него на холостых плавают обороты либо не регулируются с перемычкой или без - это как раз ДЗ и регулятор ХХ, их нужно чистить, а РХХ еще и смазывать. Обороты ХХ должны стоять как вкопанные на постоянной отметке при любых нагрузках (фары, печка, кондиционер, режим D или R на АКПП).
Если у кого-то стоя на месте при отпускании газа не возвращаются обороты на положенные 750+-50(уточните для своей машины), где-то как будто залипают, плавают, просаживаются, может даже повышаются - наверняка вам не помешает почистить блок ДЗ и РХХ.
Приспособы:
1. Ключ на 12, лучше головка чтобы открутить сам блок ДЗ
2. Пассатижи для снятия хомутов тосольных шлангов
3. Крестовая отвертка или ключ на 10 для снятия воздушного патрубка
4. Баллончик карбклинера для чистки ДЗ
5. Баллончик проникающей смазки для смазки РХХ
6. Очень толстая крестовая отвертка для откручивания РХХ
7. Молоток (чтобы постучать по винтам крепления РХХ чтоб легко открутились)
8. Новая прокладка РХХ (на разных двигателях разная и сам РХХ разный), код на фото
На фото видно ОТКУДА снята ДЗ.
Что снято:
Фото ДЗ двигателя ZL-DE, для сравнения:
Чтоб ровно работал двигатель ему нужно:
А. Правильная подача воздуха. Исправные датчики дмрв(маф), рабочая ДЗ, РХХ(КХХ), ДПДЗ, ЕГР. Отсутствие подсоса воздуха(самый частый виновник!).
Б. Подача топлива. Исправный бензонасос, чистые фильтры бензина, топливная рампа и форсунки.
В. Искра. Рабочий трамблёр(распределитель зажигания), высоковольтные провода, свечи.
Г. Сам мотор. Компрессия, уровень масла. И вообще живой он или ему уже гайки.
Д. Другие варианты: Закусывает трос педали газа\не правильно выставленный трос(не даёт закрыться дроссельной заслонке и обороты остаются повышенные). Подыхающий главный тормозной цилиндр(проваливаются обороты когда тормозишь). Низкий уровень антифриза(повышает обороты двигателя). Датчики. датчик нейтрали(на коробке передач снизу), не рабочий лямбда зонд(на приемной выхлопной трубе).
Итак начнём с простого:
Визуальным осмотром глядим всё ли у нас подсоединено. Не должно быть телепающихся шлангов, трубок, разъемов в подкапотке. Там где на соединениях стоят не родные металлические стяжки нужно подтянуть отвёрткой.
Перед тем как приступить к механическим действиям нужно считать ошибки с машины. 94-95годы выпуска — двоичные коды смотрим мою запись "[11] Как считать ошибки" и 96-98 там четырёхзначные ошибки либо можно подключить OBD2 сканер и считать ошибки с помощью проги на телефоне или ноутбуке. Читаем тут
Если ошибки есть — устраняем. Если нет идём дальше…
Решение, как я уже говорил, должно быть комплексным. Я опишу как бы я делал, если бы мне дали тачку с Z5 мотором и проблемой оборотов. Начнём с простых вещей и будем идти к более сложным узлам:
1. Первым делом проверяем систему подачи воздуха на подсос. Это самая распространенная болячка. Очень тяжело это сделать простым осмотром, по этому вбиваем в гугл "дымогенератор авто (и свой город)"
Труба дымогенератора вставляется в воздушный патрубок сразу после ДМРВ потому что на обороты влияет любой подсос воздуха после этого датчика.
Места в которых идёт дым — снимаем на видео чтоб не завтыкать потом и устраняем. Стоит обратить внимание на толстый воздушный патрубок который между ДЗ и ДМРВ(обычно он в трещинах и обмотан чёрти чем) и Ресивер который находится за впускным коллектором слева. Он не цельный и состоит и двух склеенных частей и зачастую на месте склейки сифонит. Нужно заново промазать хорошим толстым слоем герметика. На видео его показываю 10-17 секунды.
2. Меняем свечи на новые (рекомендую BKR5E11 для 1.5 Z5 мотора). Проверяем старые провода по этому гайду:
Рис.2 Дроссельная заслонка, Клапан Холостого Хода, Регулятор Холостого Хода, клапан рециркуляции отработанных газов ЕГР, Датчик Положения Дроссельной Заслонки
____
Немного теории о работе узла(взято с pilotpowersupply.com ):
[цитата] " Для начала нужно понять, как работает система стабилизации холостого хода на мазде. Существует два контура регулирования оборотов ХХ:
• Медленный • Быстрый
Медленный контур регулирования: Грубое и медленное регулирование оборотов ХХ на мазде осуществляется клапаном холостого хода. В засисмости от модели, этот клапан может как плавно изменять свою пропускную способность, так и работать по достаточно примитивному алгоритму – тупо открыт или закрыт. Все! — здесь никаких секретов нет. И не нужно биться и насиловать эти клапана, накручивать им пружины и заниматься прочей фигней! Если вы еще его не накрутили — не трогайте! Максимум — чистка карбклинером, ведь для работы он должен быть чистым и свободно пропускать воздух
Mazda 323 двигатель Z5 1998 г.в.
Повышаются обороты ХХ до 2000-2500. Померил напряжение на ДХХ в момент прогрева (10В) и на холостом ходу (6В). После того как обороты повысились, напряжение на ДХХ стало 9В. Обороты повышаются с нормальных холостых когда ЭБУ пытается их выровнять. ДЗ и ДХХ чистил, ДПДЗ менял.
Я так думаю, что если бы клинил ДХХ, то напряжение подаваемое на него ЭБУ соответствовало напряжению нормального ХХ (т.е. 6В). А ЭБУ почему-то думает что оборотов мало и открывает ДХХ, подавая на него 9В. Если скинуть колодку с ДХХ, то обороты становятся в норму.
Если нужно могу сделать видео, чтобы было понятней.
Прошу помочь найти причину. Заранее спасибо.
Я думаю, что виноват подсос воздуха где-то, возможно что в гофре.
Ты когда чистил БДЗ, смотрел на щель между пятаком и корпусом? Её не должно быть на просвет.
Байпасный винт выкручивал? А вообще, крутил его до чистки или после?
В гофре щелей нет, в БДЗ возможно есть. Винт крутил и до чистки и после.
Еще такой вопрос, как ЭБУ определяет количество оборотов двигателя.
Щели быть не должно, винт крутил и накрутил. Теперь-то чё искать причину больших оборотов, если идёт лишний воздух.
А где находятся ДПКВ и ДПРВ, что-то все облазил, никак не найду.
Может я конечно винт накрутил, но машина на холостых работает нормально, а обороты поднимаются, потому что ЭБУ открывает КХХ. А почему он так делает никак не пойму.
Потому что этот винт настраивает мозг. Существует методика его регулировки.
Извиняюсь, я думал что у тебя ZL, а у тебя машина с Z5. В этом ДВС роль ДПКВ и ДПРВ выполняет трамблёр (датчики Холла внутри).
Выставил ремень ГРМ, впускной вал был смещен на зуб (не выставили после замены ремня), заменил свечи, топливный и воздушный фильтр, почистил и устранил щель в БДЗ. ДПДЗ менял примерно 40 т.км назад (неоригинал).
Кстати заменил кольцо на трамблере, идеально подошло кольцо колен. вала 406 двигателя от волги, стоимостью 10 руб. (на экзисте просят почти 100).
Прогрел двигатель, заглушил и поставил перемычку ten-gnd и выставил зажигание по левой метке на 10 а обороты на 700, заглушил и снял перемычку. Завел, обороты 700.
Прокатился, обороты то поднимаются, то падают.
На этом видео машина стоит на высоких холостых, заглушил, завелась на нормальных холостых, а потом сама их подняла.
На этом видео еду на первой передаче без газа, обороты то поднимаются, то падают.
На следующий день выгнал из гаража и прокатился, обороты в норме.
Чуть позже обороты опять поднялись, прокатился, не падают. На времени видео 3:25 попробовал тронуться с места без газа, только на холостых. Почти тронулся и опять выжал сцепление, обороты упали на нормальные.
Еще провел эксперимент:
При нажатии на газ вместе с заслонкой открывается КХХ. Если подержать некоторое время газ и отпустить то КХХ остается открытым. Попробовал отключать ДМРВ на работающем двигателе, КХХ то закрывался, то нет. Зато КХХ сразу закрывается если ДМРВ подключен, а отключать датчик температуры входящего воздуха. Датчик температуры вроде рабочий, сопротивление меняется как по книге.
Померил напряжение на ДМРВ (по книге при включенном зажигании примерно 2 В, на холостом ходу 1-2,5 В):
0 об. - 1,46 В
900 об. - 2,08 В
1500 - 2,24
2000 - 2,36
2500 - 2,44
3000 - 2,51
Может кто знает как связаны датчик температуры входящего воздуха и КХХ.
У кого Z5 двигатель и ДМРВ с тремя проводами померьте напряжение между средним проводом и массой на оборотах как у меня. А то нигде не найду данные для сравнения. Заранее спасибо.
unzihtbar, приветствую! Удалось машину отремонтировать? У меня просто похожая проблема, хотелось бы от нее избавиться.
michuil, к сожалению еще нет.
Вопрос к знатокам: какие датчики влияют на обороты двигателя. А то уже не знаю с какой стороны искать.
это из разряда "датчик всего,который стоить везде и отвечает за всё".
по сабжу д.Дима ответил. ХХ регулируется только "клапаном ХХ" по результатам показаний ДМРВ и если есть неучтённый этим датчиком воздух(подсос),то по косвенным показаниям прочих датчиков(ДПКВ,кислый,ДМРВ. ) ЭБУ будет подгонять ХХ под текущую ситуацию.
unzihtbar, а все-таки добил двигатель со своими высокими оборотами!)) Вообщем подсос воздуха у меня был через резонатор воздушного фильтра, а на вид он, как новенький, на него думал в последнюю очередь, вернее вообще не думал. но когда все датчики проверил на R, на приходящее к ним U, то понял, что больше вариантов не может быть, это подсос воздуха. Побежал в магазин за карбклинером. Прыгал вокруг машины, как священник окрапляя ее этой жидкостью из баллончика, начал с гофры, естественно и постепенно двигался к тому самому резонатору. Добрался до задней стенки того самого резонатора и о, чудо! обороты стали падать! сунул туда свой палец и охренел, потому что воздух сосал так сильно, что чуть палец не засосало в эту черную коробочку))) На следующий день установил новый резонатор и поставил хомуты на соеденительную трубку между корпусом дроссельной заслонки и того самого резонатора, почему-то их не было. потом выставил зажигание при помощи стробоскопа, конечно. И все! Заработало все так, как надо. Обороты как вкопанные стоят на отметке примерно 650~700. Только вот обороты когда пришли в норму сразу услышал, как свистит подшипник генератора, на днях буду менять. К чему я веду то. может все-таки проверишь свои воздуховоды на предмет подсоса воздуха? Полезно))
Резонатор заслонки целый, хомуты на всякий случай одел, гофру проверил, не помогло.
Заметил такую особенность, если принудительно понизить обороты до 1000 (например нажать на тормоз и начать трогаться, а как обороты упадут, выжать сцепление), то обороты возвращаются на нормальные холостые. И остаются таковыми, если ничего не трогать.
Резонатор заслонки целый, хомуты на всякий случай одел, гофру проверил, не помогло.
Заметил такую особенность, если принудительно понизить обороты до 1000 (например нажать на тормоз и начать трогаться, а как обороты упадут, выжать сцепление), то обороты возвращаются на нормальные холостые. И остаются таковыми, если ничего не трогать.
Пока обороты были высокие, прыскал на гофру, все соединения шлангов и соединение БДЗ с коллектором карбклинером. Обороты не пытались падать. Правильно ли я делал?
А у тебя обороты тоже можно было сбросить на холостые как я написал?
А на подсос воздуха я правильно проверял?
Пожалуй надо все соединения на герметик посадить. Хуже уж точно не будет.
вот причина моих негодований. Если ты проверил все воздуховоды, то надо искать причину в другом.
Очепятка на фотографии, на рисунке сторона передняя как раз, а у меня сосало воздух с задней стороны.
Всем привет. Я здесь новенький.у меня мазда 323ф 1994 года выпуска,дв 1.5 16 клап.У меня очень много проблем с двигателем. мож кто поможет.Ну начну. С утра когда завожу на холодную-обороты 3000 стоят пока не прогреется. Это разве нормально??ОЖ в норме.След.проблема-на прогретом дв на холостых когда включаю печку двигатель резко набирает обороты. а когда выключаю-то почти глохнет,трясется. Это из за чего может быть. Третья болячка-это какой то ВАКУУМНЫЙ звук на холостых оборотах со стороны ГРМ.этого я тож немогу понять. Помогите,машину купил недавно,пока не разбираюсь..
у меня тоже были высокие обороты при прогреве и не только.после долгих поисков оказалось перегнулся проводок датчика температуры в разъеме.датчик находится под корпусом термостата,двигатель Z5
Всем привет. Я здесь новенький.у меня мазда 323ф 1994 года выпуска,дв 1.5 16 клап.У меня очень много проблем с двигателем. мож кто поможет.Ну начну. С утра когда завожу на холодную-обороты 3000 стоят пока не прогреется. Это разве нормально??ОЖ в норме.След.проблема-на прогретом дв на холостых когда включаю печку двигатель резко набирает обороты. а когда выключаю-то почти глохнет,трясется. Это из за чего может быть. Третья болячка-это какой то ВАКУУМНЫЙ звук на холостых оборотах со стороны ГРМ.этого я тож немогу понять. Помогите,машину купил недавно,пока не разбираюсь..
Привет! Вэлкам! :-)
Скорее всего, у тебя проблема в КХХ. Для начала нужно помыть карбклинером БДЗ и КХХ (с откручиванием от БДЗ). Думаю, после промывки проблема решится. Читай Альманах. Там есть всё, что и как делать.
Возможно также, что где-то имеется подсос воздуха. К примеру, лопнула гофра воздуховода.
А вакуумный звук - хз что это. Я, сидя за экраном дисплея, не могу его даже представить, не то, чтобы указать на причину. :-)
Через какое-то время проблема с повышением оборотов пропала сама. Отъездил полгода (9000 км) без проблем.
Потом появились рывки при разгоне. Если нажать на газ, то ощущение, что машину тянут за задницу. Но если отпустить газ и нажать снова, то разгоняется как обычно. Правда не всегда одна перегазовка помогает. Поменял я после этого свечи, почистил инжектор и дроссель с дмрв.
И после чистки дросселя и дмрв вернулась проблема с повышенными оборотами. На подсосы воздуха проверял раз пять, нигде не сосет.
Может такое быть из-за умирающего дмрв?
нет. Это потому что ты почистил дроссель, тем самым изменил параметры пропуска воздуха через него. Нужно снова обучать мозг оборотам ХХ.
Это значит что ЭБУ сам прекрасно знает какие обороты должны быть и что бы вы там не накрутили он всегда будет пытаться на них выйти. А вы своими "накрутками" можете получить нестабильные холостые и расход топлива на 2 литра плюс.
Единственная ситуация при которой возникает необходимость в регулировке холостых (не считая случая когда вы просто взяли и покрутили) - это после чистки ДЗ, когда сбито положение винтика-клапана обводного канала ДЗ. Ведь на ДЗ есть 3 дырки доступа воздуха - через заслонку, через регулятор холостого хода (РХХ) и тоненький обводной канальчик пропускная способность которого именно регулируется этим самым винтиком с резиновой прокладкой, который вам придется выкрутить при чистке ДЗ и этого канала сбив положение этого винта.
А зачем чистить ДЗ? А затем что она физически загрязняется, особенно этот узкий канал (собственно, потому что он узкий). В блок ДЗ попадает моторное масло из системы вентиляции картерных газов (от клапанной крышки мотора к воздушному шлангу идет трубочка), и пыль которую пропустил воздушный фильтр. Ну понятно, масло с пылью - есть чем ДЗ запачкать.
Как узнать когда пора чистить ДЗ? Когда холостые начнут просаживаться, станут ниже чем были.
Как регулировать холостые обороты?
1. Прогреваем машину, выключаем все энергопотребители (печку, свет, музыку) и замечаем холостые обороты. У наших машин есть мозги и если вы все хорошо почистили, блок управления двигателем сам выставит двигателю такие обороты которые должны быть, а наша задача - отрегулировать состав смеси под эти обороты (прошу отнестись серьезно, это не шутка - вы действительно отверткой и куском провода сейчас будете регулировать длительность открытия топливных форсунок на инжекторном двигателе. ).
2. Куском провода (перемычкой) в диагностическом разъеме замыкаем TEN и GND и смотрим как изменились обороты. Для пытливых умов скажу - этот кусок провода фиксирует угол опережения зажигания (УОЗ) на значении +10 градусов. За разъяснениями что с чем замыкать обратитесь вот к этой статье:
3. Крутим винт регулировки ХХ до тех пор пока обороты не станут как в п.1 без перемычки.
4. Снимаем перемычку - проверяем меняются ли обороты. Если меняются то ставим обратно перемычку и крутим дальше - нужно уравнять обороты с перемычкой и без перемычки. Крутить винт только с перемычкой.
5. Настроили. Все - можно ехать!
PS: Для тех кто в танке - настройка производится на работающем двигателе с выключенными энергопотребителями.
Автор: Slasla
Использование материалов данной статьи без ссылки на первоисточник запрещено
Читайте также: