Машина завелась и заглохла и больше не заводится ваз

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Подскажите, сегодня утром ВАЗ 2114 инж. 2006 г. завелась нормально после прогрева проехав пару домов заглох напрочь. При заводе не чих не пых. Машина всегда стоит на улице, каждое утро заводилась исправно, погода под утро -5 градусов. Пока не смотрели чем дело. Жду ваших советов.

Причин может быть тьма. Комутатор, датчик хола, катушка зажигания, ремень ГРМ, бензонасос и т.д. Только что сразу вспомнил. Все равно Вы сами ремонтировать не будете. Дождитесь специалиста.

Все что перечислил Владислав я и могу сам посмотреть, кроме электроники. Толко в выходные, до нее надо еще доехать в другой город.

Владиславу простительно - что взять с пацанёнка? Я бы не удивился, если бы там ещё кулачки в трамблёре и конденсатор фигурировали.

а что тут понимать? кулачков там, и конденсаторов ровно столько, сколько и коммутаторов с датчиком Холла в его совете.

так, говоришь - чих! без пыха? тяжёлый случай. То у тебя ни чих, ни пых, то чих с чёрным дымом - ну как тут поставить диагноз без 100 граммов?
------
а если по теме, то причин не такая уж и тьма. Самая первая - оборван ремень ГРМ.
Вторая - оборван датчик коленвала. Нет, вру, это - третья была причина, а вторая - нет бензина в баке.
Четвёртая - провернуло на демпфере шкив коленвала.
Пятая - после ответа на вопрос: "Загорается ли на приборной доске ЧЕК при включении зажигания?"

Очередной случай на сто. Притянули приору, водитель говорит: двигатель заглох на ходу и не заводится. За неделю до этого, машина начала плохо заводиться, и при разгоне можно было услышать детонационные стуки. Автомобиль уже был на одном сто, там сделали диагностику, поменяли бензонасос, но результата так и не добились. Бензонасос они поменяли из-за того, что он не работал после включения зажигания (не гудел).

Но это одна из самых больших ошибок практически всех водителей.

Если инжекторный двигатель не заводится, то конечно же первым делом нужно послушать включается ли бензонасос. Но мало кто из водителей знает, что если мы сделали три неудачные попытки пуска двигателя (он не завелся), то когда мы на четвертый раз выключим и включим зажигание, бензонасос не включится. Это не является неисправностью, так сделано специально в программе управления двигателем, для того, что бы экономить электроэнергию, то есть не включать зря бензонасос после включения зажигания, если двигатель, по какой-то причине после трех попыток не завелся.

И многие водители, в очередной раз, включив зажигание и не услышав гудение бензонасоса, думают, что он неисправен и меняют его, но потом выясняется, что двигатель не заводится из-за того, что порвался ремень грм.

В этом случае получилось, что бензонасос по незнанию поменяли на сто, хотя там был автодиагност с компьютеров и горой приборов, которые видимо ему мало, что дают.

Могу сказать, точно, что если ты разбираешься, то найти причину, почему не заводится инжекторный двигатель, можно вообще без приборов, с одной лишь контрольной лампочкой.

И вот алгоритм действий, как это сделать.

Садимся в машину, включаем зажигание, на панели должна загореться лампа Чек и включиться главное реле, которое на автомобилях ваз находится за центральной консолью. Если это так, то значит питание на контролер поступает и он управляет системой. Далее, нужно проверить включается ли бензонасос в тот момент, когда мы прокручиваем двигатель стартером. В отличие от включения зажигания, при прокрутке он должен работать всегда. Если его не слышно, то можно поднять заднее сиденье и приложить к нему руку.

Крутим стартером, если бензонасос в этот момент не работает, значит причина того, что двигатель не заводит в отсутствии подачи топлива. Не обязательно дело в самом бензонасосе, возможно неисправна цепь его включения, либо датчик коленвала ( бензонасос включается по сигналу этого датчика).

Далее открываем капот, находим штуцер для проверки давления в топливной системе, (на топливной рампе). Нужно нажать на золотник отверткой.

Если бензин не брызнет, значит топлива в рампе нет.

После этих проверок, нужно определить есть ли искра и работают ли форсунки.

Подключаем к разъему форсунок маломощную лампочку, а высоковольтный провод катушки нужно установить на разрядник либо на свечу. В моем случае на приоре при прокрутки двигателя стартером искра на свечах была и форсунки работали, лампочка моргала.

Очень много водителей попадают в неприятную ситуацию, когда начинают заводить автомобиль. Казалось, вот он, завелся, как вдруг неожиданно заглох. Сразу появляется тревожность и недоумение. В чем же причина такого поведения машинки? Сейчас я расскажу о некоторых моментах и что следует проверить первым делом.

Проверка топливной системы

Чтобы проверить топливную систему необходимо сделать следующее:

проверит наличие топлива в баке. Если вы были на заправке и топливо в баке есть, то, как вариант, вам могли залить некачественное горючее;

также, когда автомобиль заводится и сразу же глохнет, причиной может быть проблема в топливном фильтре. Например, фильтр может быть загрязнен и, тем самым, медленно пропускает топливо;

следует проверить саму работоспособность топливного насоса. Если есть неисправности, то вряд ли можно что-то сделать, кроме замены насоса;

можно открыть капот и проверить предохранители топливного насоса. Датчик насоса может быть задразненным. Если так и есть, то просто почистите датчик. Обратите внимание на состояние инжекторов.

Проверяем аккумулятор

Аккумулятор следует осмотреть. Внешний вид аккумулятора также может рассказать о некоторых неполадках. Так, например:

в аккумуляторе может быть низкий уровень жидкости. Это можно определить по специальной полупрозрачной полосе на корпусе аккумулятора. С ее помощью определяют количество жидкости в аккумуляторе. Если уровень ниже - следует долить электролит;

может произойти вздутие корпуса аккумулятора. Тогда потребуется только его замена;

загрязненные или окисленные клеммы аккумулятора могут привести к перебоям электропитания авто.

Также в перебоях в электропитании автомобиля может быть виноват электрогенератор. Аккумулятор при этом быстро разряжается, а напряжение выдаваемое им ниже 12 вольт.

Проверяем свечи зажигания

Для диагностики проблемы с зажиганием автомобиля подойдет и осмотр свечей зажигания. Из-за свечей такая необходимо также может быть. Свечи необходимо выкрутить и осмотреть. Также необходимо убедиться в том, что свечи выдают достаточную искру в район свечных отверстий.

Проверяем сигнализацию

Еще есть случаи, когда сигнализация может перебивать подачу тока на инжекторную систему, тем самым блокируя запуск двигателя. Тут уже нужно смотреть режим работы сигнализации.

Если действительно сигнализация блокирует запуск двигателя, тогда следует покопаться в настройках. Если ничего не поменялось, или ваших знаний не достаточно, чтобы определить вину сигнализации, тогда следует обратиться к специалистам.

Проверяем выхлопную систему

В запуске двигателя и его мгновенной остановке может быть виновата топливовоздушная смесь в выхлопной системе. Это происходит в случае, когда отработанные газы не выходят из двигателя автомобиля, а перемешиваются с воздухом. Потому двигатель может глохнуть. Тут стоит рассматривать две причины:

поломка катализатора глушителя (он может забиться мусором, сломаться, замерзнуть);

Зимой это проявляется таким образом: если прокладка головки пробита, то антифриз может попадать в глушитель и там замерзает. Газы не находят выход и авто глохнет.

Проверяем впускную систему

В проверку впускной системы входит осмотр воздушного фильтра, дроссельной заслонки и впускного трубопровода, в нем не должно быть грязи.

Когда вы дойдете до проверки дроссельной заслонки обратите внимание на датчик, который должен контролировать ее положение. Он должен быть исправен.

Проверяем ЭБУ

Это самое сложное. Блок электронного управления штука сложная. Именно ЭБУ является причиной большинства неисправностей, в том числе тогда, когда автомобиль заводится и тут же глохнет. Хорошо, если ошибка отображается соответствующим индикатором на панели приборов. А если нет? Тут уже необходимо, чтобы специалисты занимались диагностикой ошибок ЭБУ и искали проблему.

Если вы никогда не сталкивались с ЭБУ и другими подобными узлами в автомобиле, то советую не лезть туда самостоятельно. Это может усугубить ситуацию и, в конечном итоге, вытянуть из вашего кармана не одну тысячу рублей.

На этом мои основные советы закончились. Возможно, что есть и другие способы диагностики подобного рода проблемы, однако я назвал лишь те, с которыми сталкивался лично.

Спасибо за внимание. Если понравилась статья - поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на канал! До новых встреч!

В общем надо было съездить забрать друга ,завелся как всегда и поехал. В общем минуты 3 ехал, впереди улица узкая, нужно было пропустить машины, чтобы проехать. Я остановился, пропустил, хочу ехать - смотрю машина заглушена. Пытаюсь завести - она ни в какую. Крутит, но ни разу не чихает, ковырял два дня. Топливо есть, аккум заряжен (пробовал даже подкуривать на всякий) предохранители все целы, свечи хорошие, но на всякий случай купил новые - не помогло. Топливо качает (бензонасос слышу когда зажигание включаю, плюс когда свечу вынимал, чтобы искру посмотреть - при попытке завестись бензин струей оттуда стрелял, то есть топливо есть). Ремень грм вроде крутится, я кожух отодвинул чутка зубцы эти крутились при заводе как минимум, ремень не очень хорошо видно сам. Даже попробовал сменить датчик массового расхода воздуха (запасной лежал в багажнике, на всякий попробовал поставить - не помогло). Я уж не знаю что еще попробовать, сейчас праздники будут до хрен знает какого числа к диагносту не попаду - что можно придумать пока самому посмотреть? Подскажите, пожалуйста.

to goodgrey: Добрый день,хороший отчет!

Но самое главное,вы так и не сказали. "Искра есть"?

Судя по вашим стараниям,предполагаю что есть(если нет то смотрите датчик коленвала)

Если искра есть- то нужно посмотреть метки ремня ГРМ. у них есть постоянная проблема,сдвигается "Шкив коленвала" и искра будет-а вот заводится нет.Так что проверьте метки.

Искра есть, после работы попробую проверить метки, отпишусь о результатах

to goodgrey: кроме вышеперечисленного, проблема может быть в неисправном регуляторе давления.

to Messir: Вы имеете в виду регулятор давления топлива?

да, явно его, правда я даже не знаю что мне делать с этой информацией, идти покупать топливный манометр и проверять по инструкции, вкрутив в топливную рампу?

Попробуйте сначала метки проверить,а после топливо(все таки свечи заливает,как я понял)

да, свечи свечи мокнут, я после работы глянул на ремень грм - выглядит как новенький, метки пока не проверял, тк не знал как, завтра с книжкой пойду смотреть.

То что ремень как новый,не чего не говорит.У них болезнь,шкив коленвала разбивает шпонку и смещается,все вро ди бы на месте- а на самом деле-метки сбиваются и датчик коленвала не правильно корректирует подачу искры(не в такт)

Так, продолжение истории: посмотрел ремень грм - выставлен по меткам, решил осмотреть все датчики, подергал их, заметил, что датчик положения колен. вала вроде бы отошел, перевоткнул его, попробовал завестись - завелась! Для проверки отключил опять датчик и попробовал завестись - не вышло, решил, что проблема была в датчике, поехал домой. Проехал метров 30 - машина начала глохнуть, вроде когда я сцепление выжимал, на ходу с ключа завелся, через 3 метра опять заглохла, я опять завелся и припарковался. Датчик на месте, начал смотреть остальные датчики - провод, подходящий к датчику детонации в паре мест был оголен и вроде чуть поломан, я достал изоленту, хотел заизолировать - в итоге провод сломался у меня руках. Провод оборвался в самом начале, так что скрутить пока не получилось, нужно подготовиться, а пока у меня резонный вопрос - проблема была в датчике детонации, или его повреждение это уже новая проблема? Короче если забыть, про оборванный провод датчика детонации какие выводы можно сделать?

Я к тому, что разве без датчика детонации машина не должна заводиться?)

Проводка не замыкает, а датчик я уже припаял обратно, толку, конечно, никакого =(

to goodgrey: еще раз хорошенько проверьте датчик коленвала,а лучше его поменять(часто скрытый дефект обмотки датчика)

to goodgrey: Снимите датчик и установите его заново.

Проверьте наличие искры.

Датчик коленвала новый поставил - не помогло, в итоге нашел работающий сервис неподалеку, друг отбуксовал туда - сначала вроде как диагностировали отсутствие питания на форсунках, пошаманили и завели, но глохла на холостых - какая то из форсунок вроде как открывается и не закрывается -заливает бензином, из под щупа льется ручьем, щуп показывает масла в два раза больше нормы - но оно смешано с бензином вроде, ну короче будут менять неработающую форсунку. Такая история

to goodgrey: Что то подкрадываются смутные сомнения,по поводу форсунок.

Судя по добавлению уровня масла-одна форсунка натворить такое не может,несколько форс. выйти из строя-тоже не могут.

Не спешите все покупать(не дешево выйдет)

Я просил вас шпонку (метку)проверить,вы это не сделали.

Давайте по порядку(с минимальными затратами)

1) Потребуйте открутить шкив коленвала и проверить состояние шпонки(на вид она длиной 2-3см. трубочка,)

коленвал цепляет шпонку(полумесяц) эта шпонка цепляет шестеренку(которая крутит ремень ГРМ)

в эту шестеренку вставлена шпонка,металлическая трубочка(про которую и идет речь) трубочка крутит шкив(шкив приводного ремня,генератора и т.д.)

Так вот,если хоть капельку болт коленвала ослаб-то из за большой нагрузки на шпонку(от генератора и т.д.) срывает ее! и достаточно шкиву провернутся на два милиметра,авто будет реагировать не адекватно! а если на пол сантиметра-то авто и вовсе на заведется.

2) Если выполнили первый пункт и там все гуд, то следующее что вам нужно сделать,по просить на проверку ЭБУ с другого авто(это дешевле чем покупать с не уверенностью) почему второй пункт именно по ЭБУ? по тому что все параметры говорят о слетевшей прошивке(к сожалению) но это нужно проделать в первых пунктах! для экономии времени и денег.

3) прежде чем покупать форсунки- их легко проверить!(в сервисе должны знать) Открутите все свечи(не перепутайте местами,где стояли) и определите-какая форсунка льет. если одна-две,то снимайте форсунки и проверяйте(подключите спрей для очистки карбюраторов и подключите провода на АКБ) Предупреждаю,форсунку проверяйте по дальше от АКБ! иначе,искра от провода форсунки на АКБ- может поджечь смесь! ПРОВЕРЕННО! ))))

Скажу от себя,у вас идет слишком длинный импульс на форсунки и поэтому в цилиндры поступает слишком много топлива,лишнее которое и уходит в поддон(в масло) Так что проделайте сначала первые ДВА пункта,для успокоения.

Есть еще и четвертый пункт,но вряд ли в нем причина,но все же скажу.

4) Забита выхлопная система(для проверки,нужно открутить приемную трубу от коллектора выпускных газов)

Читайте также: