Лачетти дергается при движении на малых оборотах

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Просмотр полной версии : Рывки при разгоне!

Добрый день форумчане! Такая проблема, недавно обнаружил масло в свечных колодцах и поменял прокладку клапанной крышки(спасибо за фотогайд). После этого заметил, что появились рывки при разгоне авто на первой и второй передаче. Прочитав подобные темы решил сменить свечи, три свечи оказались непонятной фирмы с зазором 1.0 и одна НЖК 1.1. Купил DENSO - K20PR-U11, поменял. РАЗНИЦЫ НЕ ПОЧУВСТВОВАЛ. Подскажите пожалуйста где искать проблему.

Происходит так: При разгоне, если быстро разгоняться чувствую рывки. не очень заметные. на первой, второй и ещё меньше на 3 передаче. Особенно заметно после неполного торможения на лежачих полицейских и разгоне на второй передаче после его переезда. На холостых машинка работает стабильно.

это не те рывки.что в начале -после наж. на газ ,после переключения-те что у всех ? Или во всем диапазоне оборотов при движении на 2 ?

Рывки чувствуются на всей продолжительности разгона, что на первой, что на второй передаче. От 0 до 4000 об\мин. рывков как правило 1-2 штуки.

Нашел проблему. Провод ВВ №4 "постукивает"! слушал лично стетоскопом! уверен на 90 процентов, что из за него эта хрень происходит.

проблему решил
пробл. то решил.но когда масло там было-начинались пробои в наконечнике,его толком сначала-не очищял со спиртиком или бензинчиком,потом хуже-при пробоях резина превращалась в угольные дорожки..тоды-все конец,только замена(и свечи-тоже)

После замены прокладки, через недельку поменял свечи, провода почистил как мог и помыл в растворе Фэйри. резина на вид в отличном состоянии!

lefik07 добавил 30.03.2012 в 09:50
провода (комплект) заказал в экзисте, ЖДУ! Кстати, закал TESLA что знаете про них.?

Продолжение истории Поставил провода вышеупомянутой фирмы TESLA, неделю катался без особых проблем. но потом началось ТАКОЕ. Теперь рывки начались при разгоне на первой передаче! причем намного сильнее. Что делать? Опять провода или искать проблему в другом месте?

lefik07, Сеточка насоса? Катализатор? На 100 000 могло выйти из строя все что угодно.
Ты бы лог бы снял, а то так можно только гадать.

В какой-то теме, то-ли про свечи, то-ли про ВВ-провода, проскакивало, что TESLA еще то га. но и лучше штатных проводов ничего нет :)

lefik07 добавил 13.04.2012 в 13:09
Ты бы лог бы снял, а то так можно только гадать.
Это что такое?

здравствуйте.скажите пожалуйста,горит чек,машина дергается,сказали пропуск зажигания,менял свечи,провода свечные,одна хрень,горит.ездил второй раз на диагностику,уже сказали замена выпускных клапанов,другие говорят форсунки чистить надо,чистил,работа двигателя стала лучше,ошибка пропала,появилась резвость,как только выйхал из сервиса,проехал км ошибка появилась вновь,и машина стала тупить при нажатие на газ. короче помогите

Присадку LM в бак и отжиг по трассе 40min на 4500-5000rpm. Ну или замена клапанов.

спирт братцы изопропиловый лейте лучше. И двигу стресс не понадобится.

А.Лодкин, Вовсе нет, и присадка LM именно потому что там нафталин.

Burz666 добавил 14.04.2012 в 22:48
Либо промышленный нафталин ( не в коем случае не тот которым моль травят ).

:hi: А у меня вся та же фигня. хорошо хоть чек не горит. но рывки достали, на динамику разгона сильно влияет!

lefik07, Ну так сними лог, или на сервисе сканнером пусть снимут, методом тыка можно пол машины поменять.

У меня горит чек, сделал диагностику она показала что в первом цилиндре нет компресии, завтра клапана менять буду. (((

Vikont2503 добавил 15.04.2012 в 17:26
симптомы были все теже!

Ребят у меня такая ситуация. тоже дергается при сильном нажатии педали в пол)
ложишь постепенно нормально всё
сканером смотрели ничего не показывает. компрессия тоже везде по 14кг..топливная система около 5кг. свечи,провода,катализатор,прокладка всё норм. на чё еще обратить внимание. потраивает. вибрация уже поднадоела.

у меня из-за растянувшегося и потрескавшегося ремня агрегатов движку трясло, заменил и все гуд стало, затем проверь затяжку правой опоры двига и топливные фильтра, кат тож под повышенное подозрение.

А.Лодкин добавил 16.04.2012 в 15:23
А.Лодкин, Вовсе нет, и присадка LM именно потому что там нафталин.

Burz666 добавил 14.04.2012 в 22:48
Либо промышленный нафталин ( не в коем случае не тот которым моль травят ).

Блин, промышленный нафталин найти проблема (бородатые из него легко взрывчатку мастырят), ЛМ выход, но им лучше не злоупотреблять (раз другой только использовать), а спирт можно лить постоянно. Я лью 1л на бак.

lefik07, Ну так сними лог, или на сервисе сканнером пусть снимут, методом тыка можно пол машины поменять. Вы просто не представляете что значит заехать в наш единственный сервис в городе. цены зашкаливают, а весь персонал начиная с уборщицы и заканчивая продавцом ведет себя так, как будто мы приходим к ним деньги в долг взять. в общем, заходить туда не хочется.

Вы просто не представляете что значит заехать в наш единственный сервис в городе. цены зашкаливают, а весь персонал начиная с уборщицы и заканчивая продавцом ведет себя так, как будто мы приходим к ним деньги в долг взять. в общем, заходить туда не хочется.

Я дак просто купил прогу и адаптер check-engine (в инете) и на телефоне теперь очень не плохо кучу параметров могу отслеживать (пригодилось в ремонте уже тучу раз, плюс бортовик), стоит не дорого (до 4000, а сэкономишь. ), ну или как здесь на форуме люди делают через свою программу и оборудование.

lefik07 в Ессентукской есть хороший мастер по диагностике и прошивке,будешь на КМВ можно заехать туда,я себе там прошивку делал и никаких нареканий нет,машина работает как часы

И будет вам счастье, как показала практика "Диагност" это тупо обезянка которая максимум сможет сбросить ошибки.

И будет вам счастье, как показала практика "Диагност" это тупо обезянка которая максимум сможет сбросить ошибки.
это о чём? :confused:

Мужики, выручайте, мож у кого было? Лачет, 1,6 двигло, 50000 км пробег, на любой передаче с 4000 до 5000 оборотов - рывки. Что это может быть?

Добрый вечер, тут заметил что движок в авто стал как-то странно себя везти - в движении, если отпустить газ, машина дернется пару раз, как-будто кто-то держит за хвост(раньше плавно накатом ехала на скорости), а поддашь газу происходит несколько маленьких толчков и машина пошла разгонятся. Что может быть? Может сцепление чудить?
Сцепление - утром едешь, то нормально.Вечером по пробкам начинается фигня. Если без газа трогаться(просто отпускать сцепление) то нормально, если отпускать и давать газ, то иногда происходит как-будто что-то проскальзывает. А иногда вообще начинает колбасить, слышно как мотор стучит об защиту картера. Вообщем приходится плавно трогаться с подгазовкой. А если резко отпустить и газануть то нормально. Вот так.

Подскажите. У меня можно сказать аналогичная проблема: Динамика пропала, не совсем пропала, но не то, что было раньше, машинке 5 годок пошел, накатал уже 125 тыс., а тут на днях так вообще выкинула, едешь, пытаешь газовать , сама гудит , а обороты не поднимаются,ехать не хочет, вот-вот заглохнет, хотя педаль в пол, включаю на нейтралку,чтобы не заглохнуть, обороты держит нормально на холостом, пытался трактор на 40 обогнать не получилось, тупит, как баран. Если сильно не газовать, то двигаться можно, но это не езда, а каторга. На следующее утро завелась и поехала как ни в чем не бывало, хотя той резвости и гари не стало. Пытался прогазовывать на 6000 оборотах, но разницы не заметил. Свечи менял весной с маслом, проверял, когда затупила, почти, "идеальный цвет нагара". Топливный фильтр менял в прошлом году, был грязный, специально его разобрал.Хотя может быть и топливная система, было пару-тройку раз, что бензин заканчивался на дороге, приходилось "заправляться " на дороге. Благо, что есть ХОРОШИЕ люди. Осмотр авто проходил у дилера весной, по акции, (замена воздушного фильтра, масла. кое-что по подвеске). По зиме прокладки на 2 форсунках менял, спросил у мастера, как там форсунки поживают, не пришло ли время их чистит, говорит, пока рано. Был еще случай, остановился, заглушил машину, тут же пытался ее завести, не заводится, стартер крутит, а двигатель молчал. выкрутил пару свечек, посмотрел, закрутил обратно и завелась как ни в чем не бывала, правда тупить стала больше.

Gagarin,
У меня тоже машине уже больше 120 тыщь, похожее случалось, тупит, но чек не загорается, поменял сетку в баке, забита на прочь, машина полетела.
а если бенз заканчивался, то точно со дна бака черпануло дряни и сетка забилась. Сетка подходит от десятки треугольная с обрезанным уголком (цена примерно 20 рублей), хотя родная стоит прямоугольная.

На какой заправке заправляляся? может вода попала. фильтр забился.

тоды и сцепление может-того !

как определить что сцепление отработало свое? вот у меня например до сотни педаль газа чуть чуть дрожит а после сотни нога чуть не подлитает я вот грешу на сцепление. пробег почти 95000

подскажите в чем может быть причина?у меня шевроле лачетти,стала дергаться когда нажимаешь на педаль газа при езде,не едет более 40 км.ч,Проводил уже 6 компьютерных диагностик проблем нет!поменял свечи,катушку зажигания ни чего не изменилось!машина так себя ведет и на бензине и на газе!пробег 55000 км!проверяли дроссельную заслонку,датчик скорости,работу катализатора в глушителе,провода высокого напряжения!чек не горит,но при отсоединения датчика разряженного воздуха машина перестает дергаться и набирает обороты до 90 км.ч

2008 год, пробег 80 вот и первая проблема за это время, моментами,ехать не хочет, вот-вот заглохнет, хотя педаль в пол (не реагирует), включаю на нейтралку,чтобы не заглохнуть, обороты держит нормально на холостом, А потом полетела. Когда все нормально на 2 летит до 5500 оборотов. Проявляется когда ехал по ямам на большой и маленькой скорости и когда проходит правый поворот на большой и маленькой скорости. Где искать подскажите.

Из названия темы понятно в чем проблема. Объясню в деталях. Дерганья появились как то постепенно,даже не заметил как. На больших оборотах их нет. Появляются при отпускании педали акселератора при включенной передаче(1,2 и даже на 3),либо при нажатии,но на пограничной зоне между холостым ходом и газом (не знаю поняли ли). Естественно это все стало немного надоедать,в свою очередь я стал надоедать сервисам (благо знакомые),но причину не выявили. Что сделал: замена свечей,вв проводов,чистка дросселя(сброс адаптаций),ЕГР заглушен программно (чип SVV) три года назад,но на всякий случай заглушил ещё и физически (прокладка),промывка форсунок,замена всех фильтров. Результат “0”. Может есть какие нибудь советы. Sorry за много буков. С уважением.

Привет! Тема действительно ещё та!

Достали меня такие же дергания. Причём то больше проявляется, то меньше. Зависимость от чего – понять не могу.

В общем, началось всё ещё в том году, когда один дружбан дружбана предложил покупать у него 95-й бензин по вкусной цене. Ну я одну канистру и влил для пробы. Спустя пару десятков км начались эти дёргания на малых оборотах.

Заменил свечи, вв провода, фильтры – никакого результата.

Пообщался с Андреем. Он посоветовал для начала сделать сброс адаптаций. Купил адаптер, сделал сброс – помогло, дёргаться перестала. Но через несколько десятков км потихонечку начали возвращаться проблемы. На что мне Андрей ответил, что тут странного ничего нет – значит двигатель теоретически исправен (можно было ничего не менять, что я поменял), а проблема скорее всего в системе управления двигателем, т.е. ЭБУ некорректно управляет работой двигателя.

Потом я менял лампочки на панели приборов. Панель снял, а лампочек не хватило и пришлось ехать в магазин без панели приборов. Машинка поехала как новая. Собрав панель я увидел, что горит чек. Андрей сказал, что будет ездить без дерганий пока не удалю ошибку. Так и случилось – пока чек горел машинка не дергалась, только удалил через несколько км начала подергиваться.

На резервной программе, при горящем чеке или сразу после сброса адаптаций, двигатель не дергается! Значит проблема скорее всего не в нём, а в некорректном обучении ЭБУ (о чем и говорил мне Андрей). Это может быть либо из-за неправильных данных с датчиков, либо плохом контакте от датчика к ЭБУ.

В ближайших планах спаять соединение трёх масс, если не поможет, то прозвонить каждый провод от ЭБУ к датчикам. Если и это не поможет, то снимать проверять/менять каждый датчик по очереди. В общем добиться результата любыми средствами – я решителен в своих намерениях)))

Ещё как вариант может быть проблема в дроссельном узле? Там реостат стоит и со временем его дорожки стираются, говорят. И из-за этого ЭБУ не видит реального положения заслонки. Но в моём случае я его оставлю на закуску. Хотя надеюсь, что до него дело не дойдёт.

Провалы и прочие проблемы на Шевроле Лачетти, в большинстве случаев, происходят из-за усталости и низком качестве проводки системы управления двигателем.

Об этом я излагал в статье Дёргается Лачетти. Если не читали, то советую прочитать.

Проблема, описываемая в этой статье во многом схожа с ситуацией поведанной в той статье. Даже решение проблемы одинаковое.

В общем, жил был дёрганный Лачик и никто не мог ему помочь. При нажатии на газ, машина сначала клевала мордой, а потом только разгонялась. Тоже самое было при отпускании педали газа с последующим её нажатием. Одним словом – провал при нажатии на газ. Также слегка плавал холостой ход и иногда это доходило до полной остановки двигателя при работе на хх. При этом дроссельная заслонка самопроизвольно изменяла свое положение без какой-либо алгоритмической последовательности.

Как всегда, замена свечей, ВВ проводов, фильтров и тому подобное, проблему не решала.

Также машинка слегка подёргивалась при трогании и сильно била в педаль сцепления после разгона на первой передаче до 3-4 тысяч оборотов двигателя и последующим выключением сцепления.

Провалы Лачетти при нажатии на газ

Решил я, в общем, проверить датчик положения дроссельной заслонки и выключатель холостого хода. Как это можно сделать изложено в статье Как проверить ДПДЗ Лачетти

Подключил омметр к 19 и 55 контакту колодки ЭБУ…

…и не увидел заветного нулевого сопротивления. Дисплей мультиметра показывал значения в 7 Ом.

Но самое главное в том, что при дёргании жгута с проводами, это сопротивление изменялось от 0 до десятков Ом. На лицо – проблемы с проводкой.

Но где и что может так терять контакт?

Если посмотреть на схему, то подозреваемый сразу попадётся на глаза. Как и в проблеме трёх масс, здёсь также присутствует эта злосчастная счалка.

Это соединение массы ДПДЗ и датчика температуры охлаждающей жидкости. А также клапана системы ЕГР, если она установлена на автомобиле.

Масса датчика температуры ОЖ и дроссельного узла

Было решено разбирать жгут проводов и искать эту счалку или другие возможные проблемы. Он самый толстый и идёт к ЭБУ за блоком предохранителей в моторном отсеке

Решил разобрать его весь для изучения состояния проводов

Нам необходимо найти нашего подозреваемого – тонкий чёрный провод с жёлтой полосой.

Каково было моё удивление, когда я размотал половину жгута, сопротивление упало в ноль и больше не поднималось даже когда я пытался шевелить провода.

Но так всё равно оставлять нельзя – нужно доделать дело до конца. Тем более это мы меряем сопротивление от ЭБУ к ДПДЗ, а от ЭБУ к датчику температуры ОЖ померить проблематично из-за неудобного расположения этого датчика. Поэтому лучше найти эту счалку и спаять, чтобы на душе было спокойно.

Место расположения этого зловещего соединения находится под шлангом, идущим к отопителю в салон, в очень неудобном месте.

Отрезаем эту счалку и кладём очередной экспонат в музей косяков проводки.

Зачищаем три провода

Берём кусочек хорошего провода и хорошенько спаиваем провода между собой

Всё хорошо изолируем и прячем обратно в гофру.

Вот, собственно, виновник торжества

Может кому-то поможет данное решение проблемы провалов, дёрганий и нестабильного холостого хода

Не забудьте, что перед тем как вмешиваться в работу электрооборудования, нужно отключить отрицательный вывод аккумуляторной батареи.

Вот ещё один случай с провалами оборотов, но только на холостом ходу, который мы благополучно решили на форуме Провалы оборотов на холостом ходу

По теме в сообществе Мой Лачетти:

Ошибка P2119. Что она означает и как ее победить

Дергается Лачетти и проблема трех масс

Скрипит колесо

Рывки, провалы, зависания оборотов и нестабильный хх на Лачетти : 9 комментариев

Здравствуйте , очень полезный ваш форум, много нужной информации. У меня уже вторая лачетти первая была сказка. А эта дерганая ,а именно при отпускании педали газа сначало не реагирует потом резкий рывок (тормоз двигателем) . вообщем протестил я все провода датчиков описанных в ваших статьях, дергая при этом все жгуты (даже надломил провод на одной форсунке). Все в норме . но вот при установке разъема ЭБУ на место авто заводясь начал глохнуть, я перепроверил все что было отсоеденено (а было отсоеденено все ,провода действительно хрупкие какие-то.) опять все в норме . Шлейф ЭБУ на место заводу не глохнет , но и холостые не кчерту. Шевелю значит я этот шлейф а обороты то нормальные то чуть не глохнет, вообщем дело в шлейфе, папиков позагинал и о чудо работает. Я за руль поехал рывков нет))))). Вот я и думаю, чем всё-таки контакт улудшить в этом разъёме, а то как то по колхозному получилось?

Приветствую, Анатолий. Действительно имеется такая проблема. Причём, страдает этим не только разъём ЭБУ, но и другие разъёмы. Особенно часто приходится сталкиваться с неконтактом в разъёме дроссельного узла.
Чаще всего это происходит после воздействия щупов мультиметра.
Стараюсь для измерений использовать отрезки провода, а не щупы, чтобы меньше воздействовать на контакты. Перед подключением разъёма всегда наношу средство для защиты контактов.
А вот как кардинально сделать контакты физически более надёжными, пока полноценно не обдумывал…Но проблема эта требует решения однозначно

Соединение так и не нашел. Под трубкой к отопителю его нет, в соседних секциях гофры тоже. Куда дальше двигаться?

Мы на форуме обсуждали этот момент и пришли к выводу, что на некоторых авто проводка немного отличается и там нет именно этой счалки. Если при измерении омметр показывает проблемы в этой цепи, то проще прокинуть просто новый провод, чем искать проблемное место.

А можно ссылку на форум?

По причине не совсем адекватного поведения ДАД, а также дёрганий и провалов решил прозвонить проводку этого самого ДАД и РХХ. Обнаружил у себя две проблемы (на схеме обведены кружками №2 и №3), там плавало сопротивление от 2 до 6 Ом при шевелении проводов. Пропаял счалки №1 и №2, а также пару соседних счалок, которые попутно обнаружил когда распотрошил проводку. Когда сунулся искать места соединений проводов №3 и №4, то случился конфуз – я их не обнаружил в гофре как указано в этой статье. Стал отслеживать выходы из разъёма дросселя, оказалось что провода от контактов 2 и 4, а также 7 и 8 попарно уходят в толстый чёрный провод с экранирующей оплёткой внутри, и это не отражено на схеме (моя машина 2006 года, корейская сборка). Также некоторые провода отличаются по цвету. В итоге обнаружились эти счалки прямо на выходе из разъёма ЭБУ. Когда раздербанил счалку №3, вновь её прозвонил, и замеры показали 0,5-0,6 Ом, т.е. проблема плавающего сопротивления ПРОПАЛА! Как ни дёргал проводку, больше она не возникала. Это для меня загадка. В итоге не стал перепаивать счалку №3, а просто хорошенько её заизолировал, а счалку №4 вообще не трогал (она в норме). Машина стала вести себя гораздо лучше. Но полностью дёрганья и провалы не ушли. Буду искать дальше.

Приветствую! у меня на холостых дрожь,когда стою на светофоре хорошо ощущается,подушки менял оригинал все 3…. Дросель +адаптация -сделано …. куда копать подскажите плиз

Приветствую, Павел! В первую очередь проверить скорость переключений датчика кислорода. Она не должна превышать двух секунд от верхнего значения к нижнему

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Сообщите мне о последующих комментариях по e-mail. Вы также можете подписаться без комментирования.

Наши каналы

Новым пользователям

🚩Если первый раз на сайте, тогда читаем эту страницу. При регистрации указываем верный email (электронная почта)❗ На нее придет письмо с подтверждением📧. Только после перехода по ссылке из письма, регистрация считается завершенной❗❗❗ 📢Если письмо не пришло, тогда напишите на координаты, указанные на странице Контакты

У меня была подобная ситуация на 1.4. Внезапно начала дергаться, причем на любых передачах и оборотах. Могла заглохнуть на холостых. Диагностика показала "пропуски зажигания в 4 цилиндре". Мастер сказал что на некоторых двигателях зависают клапана, и соответственно обгарают. Поможет только ремонт головки. Ремонтировать я не стал, продал как есть.

последнее время начал периодически чек загораться (ошибку выдает датчик положения распредвала я его уже дважды менял)

У меня немного дергается, когда на 1-2 передачах отпускаешь педаль газа, а еще когда резко дашь газа. Это с чем может быть связано?

у меня тоже дергается при поддержании оборотов, т.е. на разгон все отлично, а когда равномерно еду например 60 или 90, начинается дёрганье. я хз что с этим делать

этого уже быть не должно
в сервис

на режимах малого дросселя и в режиме отсечки/возврата дергать будет

Моя с момента покупки дергается,1-2 передачи когда едешь в натяг,то есть не трогая газ. Создается впечатление что это из за электронной регулировки длинны впускного коллектора.

у меня дергалась на 1,2 передаче на средних оборотах. менял фильтр бензонасоса, там было много грязи. после установки нового все ОК.

у кого -дергается,провалы. при резком педалировании:свечи,вв провода ,катушки. в 99%случаев. смотрите !(меняйте)

Ваше впечатление ошибочно. Переключение с длинного на короткий коллектор, происходит при 4500-4800 оборотах.

При спокойной езде на 1-2 передачах обычно недокручивают до таких оборотов.
А вообще надо логи снять через СЕ и выложить, умные люди поглядят может что подскажут.
Из возможных причин кроме выше перечисленных, могу добавить проблемму ”трех масс”. Если авто новое и все датчики в хорошем состоянии топричина скорее в этом.

Господа у меня вот какая проблема - при движении на малых оборотах (на 1-й, 2-й скорости) машина дергается (уже бесит просто), я что только не делал: и форсунки чистил, поменял свечи и провода, даже поменял катушки, почистили дроссельную заслонку, симптомы пропадают, но не надолго, потом все опять начинается, последнее время начал периодически чек загораться (ошибку выдает датчик положения распредвала я его уже дважды менял). Я смотрю не у меня одного проблема такая, но на форуме ответа так никто толком не дал, подскажите что делать, может кто-то справился с этой бедой?

У меня дёрганье прошло напрочь после установки иридиевых свечей зажигания (причём б/ушных из мусорки), оказывается почему-то напряжение к свечам шло немного меньше необходимого и соответственно смесь плохо прогорала, а для иридиевых можно и поменьше напряжения. Еще давление масла снижали, от него оказывается гидрокомпенсаторы зависают. ЭБУ другую попробуй поставить, может прошивка гнать.

Клапана виснут на авто преимущественно до 08г.в. После применялись клапана с измененной конструкцией. Чтобы этого небыло переходите на газ ;-)

Это связанно с зазорами КПП, Приводов, демпферами диска сцепления(на валео это по моему вообще проблемма).
При отпускании газа машина по инерции движется, а зазоры на этом всем приводят к ощущению рывка в начале ускорения или сбросе газа на нижних передачах. В большинстве случаев это не поломка а особенность.

К выше перечисленным причинам.
Проверяйте глушите ЕГР если при движении с одним положением гашетки или при разгоне, дергается.

оказывается почему-то напряжение к свечам шло немного меньше необходимого и соответственно смесь плохо прогорала,
Еще давление масла снижали, от него оказывается гидрокомпенсаторы зависают.
ЭБУ другую попробуй поставить, может прошивка гнать.

По порядку. К свечам подается определенный ток не меньше не больше, снизить его могут бронепровода пробитые либо с повышенным внутренним сопративлением. Что в первом что в другом случае замена. В случае же когда на катушку зажигания приходит меньший ток, она просто медленнее заряжается и в последствии дает искру на свечу чуть позже. Это приводит к неполному сгоранию смеси, определяется лямбдой и смесь обедняется и смещается УОЗ на более ранний. Либо были неисправны сами свечи.
Давление в системе имеет свой минимум ниже которого загорается лампа сигнализирующая о маслянном голодании. А вот повышенное давление практически исключено благодаря наличию перепускного клапана который излишки давления сбрасывает обратно в картер. И гидрокомпенсаторы не зависают от повышенного давления, скорее вкладыши выдавит и начнется дикий барабанный перестук в двиге ну или вы поймаете клина.
Регулировка давления масла в ручную непредусмотренна конструкцией.
Эбу не может гнать, может поступать недостоверная информация от датчиков что приведет к неправильному смесеобразованию. Это не глюк ЭБУ, это неисправность заменой ЭБУ не вылечится, а приведет к необходимости познакомить новый эбу со старым блоком имобилайзера . Нужна диагностика, нужны данные со всех датчиков тогда можно о чемто говорить. В противном случае это сотрясание воздуха, не более.

Прежде чем давать совет, немешало бы хотябы мануалы почитать. А лучше понять как что работает.

Ну может быть в твоих умных мыслях и есть доля правды, однако, когда мне меняли свечи и ставили любые кроме иридиевых с новой бобиной и проводами результата не было. Второе, давление масла просто так не снизить, это делается урезанием пружины обратного клапана на мас насосе, у меня было давление 8 на 2 тыс оборотах, а должно быть 4-5, у клапана со временем пружина хуже начинает работать, конечно можно тупо взять и поменять весь мас насос, но дорого. Эбу гонит тоже, лично видел такую машину

Rockfeller добавил 15.09.2013 в 07:16

Если в вашем городе есть умные специалисты и они могут решить вашу проблему с авто, то вам не придется искать причину, почему дергается лачетти на малых оборотах на просторах интернета. Мне, к сожалению, с этим не могли помочь, поэтому решение пришлось искать самому. Отмечу, что у меня двигатель T18SED , как оказалось самый, что ни есть проблемный по подбору запчастей. Я никогда не могу найти для него запчастей по каталогам и в магазинах, каталоги зачастую выдают вовсе не под мой двигатель расходники.

Симптомы и предыстория

Сразу отмечу – я не автомеханик и уж точно не электрик. Решать подобные задачи мне приходится лишь потому, что нет нормальных специалистов. Проблема у меня появилась спустя приблизительно полгода-год после покупки авто на 130000 пробега. Я на многих сервисах спрашивал в чем проблема и не мог никто ее решить, некоторые говорили, что она так и должна ездить, некоторые грешили на что-то другое, но достичь желаемого результата не удавалось. Симптомы, следующие: при разгоне до 2000-3000 оборотов, машина поддергивается. Необходимо либо перегазовывать до отпускания сцепления, либо очень долго и плавно отпускать сцепление, чтобы не попасть на рывки. Также при разгоне приблизительно до 3000 оборотов машина просто не тянет, либо подергивается. А после 3000 ты получаешь как будто впрыск нитро и машина начинает оживать. Больше всего такая проблема заметна на 1-3 передачах. Наиболее проблематично становится ездить на кондиционере в позиции 4 уровня. В это время не подгазовывая при трогании на резких вертикальных подъемах можно даже заглохнуть. Потому что тебе нужно резко бросить педаль тормоза и газовать как можно больше, но двигатель захлебывается и не успевает набрать нормальное кол-во оборотов при отпускании сцепления, а ведь тебе уже нужно трогаться иначе впишешься в бампер сзади стоящего тебя автомобиля. После езды на кондиционере холостые просто на просто начинают плавать, двигатель захлебывается и кажется сейчас вот-вот заглохнет, но слава богу до этого не доходило.

Свечи и бронепровода

Одной из проблем могут быть свечи, было решено заменить их, так как при покупке мы сразу занялись этой процедурой. Также у меня была проблема плохой заводки, поэтому я был вынужден также заняться поиском и подбором. Что тоже не привело к хорошим результатам. Я приобрел NGK, но на них двигатель нереально троил, после замена на российские BOSH все вернулось на свои места, двигатель снова стал ровно работать. Но проблему подергивания это не решило. Бронепровода при прозвонке абсолютно рабочие, поэтому смысла менять их не было. Свечи мне обошлись в районе 1000рублей, старые NGK слава богу вернул за бесплатно и обменял на BOSH .

Бензонасос

Еще одной из причин подергивания может быть плохое давление топлива. Но я опять же год назад решал проблему плохой заводки и тогда мне сказали, что давление не держит бензонасос после того, как глушишь двигатель, и скорее всего из-за него, поэтому он уже был заменен год назад и это исправило проблему с заводкой. Оригинальный не захотел заказывать за 6000рублей, так как его нужно было бы ждать, да и я не уверен был, что в нем проблема. Взял AMD, обошелся, кажется, в районе 3000рублей. Жужжит громче оригинала при подаче топлива, но вроде пока без нареканий за год эксплуатации.

Датчик абсолютного давления

Уже как 2 года я владею машиной, перебрал достаточно в ней по своим меркам, вплоть до замены всей тормозной системы у меня уже было просто желание добраться до этого изъяна, который меня напрягает уже более года. Поэтому было решено купить эту маленькую, но дорогую деталь – датчик абсолютного давления. И? – Машина все-таки ожила. Я снова смог ездить без подергивания и даже на кондиционере легко перестраиваться на обгон без боязни, что я жму на педаль, а машина тупо не едет. Покупал я, кажется, производителя Испания – 2500рублей.

Датчик коленвала

Но, к сожалению, не долго продлилось мое счастье и спустя полгода проблема потихоньку стала возвращаться. С каждой ездой все становилось более запущенным. Это реально начинает раздражать, потому что меняется стиль вождения, ты привыкаешь к постоянной перегазовке, что уже неправильно. Поехал к электрику, который проблему сидел искал в интернете. Надеюсь – у вас не такие же электрики. В общем – он был уверен, что нужно начать с проверки загрязненности этого датчика коленвала, вот только оказался он у меня не там, где у нормальных LDA моторов спереди в ручной досягаемости, а в самом низу и за работу разбора всех деталей он запросил 3000р. Я очень сомневался, что причина в нем, потому как все, кто его менял или чистил описывали совсем другие проблемы. Но электрик меня уверил, что нужно начать с этого. Естественно, никакого абсолютно результата это не дало и датчик у меня был практически чистым.

Чистка форсунок

Следующим этапом мне электрик посоветовал для начала почистить форсунки, так как это не такая дорогая процедура и уж наверняка будет. Вот только он мне это посоветовал сделать заливкой смеси в бак, что я естественно делать не стал и поехал на СТО, где делают промывку на стенде. Процедура стоила 1250 рублей. Сказали, что не такие уж они и грязные были и толку от этого было ноль, машина все также продолжала передвигаться с теми же симптомами.

Катушка зажигания

Ну и тут у нас виновник торжества. Дело в том, что катушку вы никак не можете проверить, если только не заменив исправной. Да, в интернете есть видео, где проверяют сопротивление, и оно должно совпадать, но даже при этом — это не явный показатель. Я ходил на рынок и просил замерить на новых катушках и там вообще отличалось от нужных показателей, которые должны быть на моей катушке, поэтому доверять я бы этому методу не стал. А оригинал опять же – дорогое удовольствие. В общем, я решил тут не рисковать и брать оригинал.

Катушка зажигания лачетти 1.8

В России по каталогам везде выбивает цену 6000-8000рублей. В Украине я находил оригиналы от 3300грн. У нас же можно под заказ за 4300рублей с ожиданием в пару-тройку недель, либо в наличии нашел в магазинах за 5300рублей. Не знаю, почему так отличается прайс, но GM . Заменил за 5 минут, завелся, проехал, нагрузил кондиционером – работа ровная. Моему мучению в 2 года подергиваний и перегазовки пока что конец!

Надеюсь, эта статья как-то поможет вам в решении подобной проблемы и ее выявлении.

не скупись ставь лайк

Рябухин Максим

Я фрилансер веб-разработчик. Последние несколько лет занимаюсь версткой и веб-программированием на PHP и Javascript. Если вам понадобится помощь с блогом Wordpress, либо адаптация сайта, я всегда рад помочь.

Читайте также: