Киа сид проблемы с акпп
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
KIA Ceed построен на базе платформы Hyundai-Kia J5. С 2006 года модель оснащалась бензиновыми моторами CVVT и дизельными агрегатами с системой впрыска Common Rail. На машинах первого поколения самыми распространенными были 4-цилиндровые бензиновые двигатели на 1,4 л и 1,6 л мощностью 100 и 129 л. с. соответственно.
Мотор объемом 1,4 л с заводской маркировкой G4FA, как и более старший “собрат” – G4FC, имеет цепной привод. Блок цилиндров в обоих случаях выполнен из алюминия, единственное существенное отличие – коленвал и разный ход поршня. Ресурс двигателей КИА Сид G4FA и G4FC, по данным завода-изготовителя, составляет не менее 180 тыс. км. На практике эти двигатели спокойно ходят 250–300 тыс. км.
Самым мощным на КИА Сид первого поколения был двухлитровый бензиновый мотор на 2 л. Он маркируется G4GС и выдает 143 л. с. мощности. В основе блока цилиндров лежит чугун. А ресурс агрегата при условии нормального обслуживания и эксплуатации превышает 300 тыс. км.
Более редким в России считается КИА Сид с дизельным мотором 1,6 CRDi. Его блок выполнен из чугуна, а турбина имеет изменяемую геометрию. Мощность колеблется в зависимости от версии в пределах 122 л. с. Основные преимущества данного движка – хорошая приемистость и низкий расход. Но при заправке низкосортной соляркой могут начаться проблемы с катализатором, сажевым фильтром, топливной системой.
Силовые агрегаты на KIA Ceed первого поколения работают в паре с пяти- либо шестиступенчатой механикой, четырехступенчатым автоматом. Отзывы об автомате A4CF2 преимущественно положительные, владельцы хвалят адаптивность трансмиссии и плавность переключений. Коробка построена на базе надежного японского аналога F4A42. Но при пробегах свыше 200 тыс. км могут проявиться поломки гидроблока и соленоидов. Проблему усугубляет несвоевременная замена масла, которое загрязняется и перегревается, забивая каналы гидроплиты.
Что касается механики, которой КИА Сид оснащался до 2012 года, она отличается от ранее используемых коробок. Здесь имеется 3-хосная зубчатая передача, а благодаря синхронизатору тарелок удается быстро и точно включать нужные передачи. Доступны разные модели 5-ступенчатых МКПП (M5CF3, M5CF2, M5CF1), а также 6-ступенчатая M6CF2, за основу которой взята двухвальная схема с синхронизированными передачами.
Силовые агрегаты КИА Сид второго поколения
В 2012 году корейская автокомпания презентовала КИА Сид второго поколения. Покупателям стали доступны двигатели G4FD на 1,4 л и G4FJ на 1,6 л. Их мощность составляет 130 и 204 л. с. Самый мощный в линейке мотор G4FJ устанавливается на версию GT. Также встречается двигатель GDI на 1,6 л мощностью 135 лошадиных сил, который трудится совместно с 6-ступенчатым роботом DCT.
Силовые агрегаты работают в связке с 6-скоростной механикой или 6-скоростным автоматом A6GF1. Эта АКПП вполне надежна, если следить за чистотой масла и избегать перегревов. При несвоевременном ТО первым выходит из строя гидроблок, а именно – гидроплита.
При утечках масла изнашиваются клапаны соленоида, а затем и фрикционы. Если допускать частую пробуксовку, водить КИА Сид по-настоящему агрессивно, вероятны проблемы с корпусом дифференциала, на котором срывает шлицы. Это проявляется характерным хрустом.
Слабые места и безразборный ремонт KIA Ceed
Двигатели
Первые проблемы с моторами КИА Сид на 1,4 и 1,6 л могут начаться после 100 тыс. км. Так, при пробеге 100–120 тыс. км цепь в приводе ГРМ начинает растягиваться. Если её не поменять, возможны серьезные поломки. До 150–170 тыс. км доживают вкладыши коленвала и поршневые кольца. В отдельных случаях на холостом ходу появляется непонятная вибрация, что спровоцировано износом опор мотора или же сбоем в программном обеспечении.
В дизельных версиях, которые официально не поставлялись в Россию, при солидных пробегах появляются проблемы с турбиной. Это заметно по увеличенному расходу масла, которого уходит до 400 г на одну тысячу километров.
В основе блока цилиндров, поршней двигателей G4FA, G4FC, G4FD, G4FJ лежит алюминий. Используемые гильзы изготовлены из чугуна. Объем масла в смазочной системе составляет 3,3 л. Для восстановления этих силовых агрегатов подойдет присадка RVS Master Engine Ga4. Она подействует комплексно: очистит от нагара поверхности из алюминия, поспособствует их микрошлифовке, нарастит слой металлокерамики на чугунных гильзах. Применение RVS Master в итоге даст следующие результаты:
- Упрочнение узлов трения.
- Нормализация компрессии.
- Снижение расхода бензина и масла.
- Упрощение пуска на холодную и минимизация износа в этот момент.
Для обработки двухлитрового бензинового двигателя G4GС потребуется аналогичная присадка RVS Master Engine Ga4. Но результат её применения будет ощутим еще сильнее, так как блок цилиндров изготовлен из чугуна по старой, проверенной временем технологии.
Если вы один из обладателей КИА Сид с дизельным мотором D4FB, для продления ресурса и улучшение эксплуатационных характеристик рекомендуем использовать присадку RVS Master Engine Di6. Это продлит ресурс пар трения, защитив их плотным слоем металлокерамики. А ведь при высоких нагрузках эти самые пары трения могут частично соприкасаться из-за нестабильности масляной пленки. Благодаря использованию присадки для дизельного двигателя 1,6 CRDi удастся:
- Упрочнить узлы трения.
- Нормализовать компрессию.
- Облегчить пуск при минусовых температурах.
- Снизить расход топлива на 7–15%.
Трансмиссии
В механической трансмиссии КИА Сид первого поколения слабым местом считаются муфта, шестерни, стопорное кольцо 3-й передачи. При износе повышается шумность коробки, появляется хруст при переключении передач. Тот же автомат A4CF2 более надежен. Он редко доставляет проблемы при пробегах до 200 тыс. км. На первых партиях КИА Сид в АКПП случались поломки первичного вала.
А вот механическая и автоматическая шестиступенчатые коробки на КИА Сид второго поколения вызывают меньше нареканий. Хотя и экземпляров с солидными пробегами пока что мало. Чтобы продлить ресурс МКПП и АКПП, рекомендуем использовать присадки в масло. Они формируют на изношенных поверхностях плотный слой металлокерамики, снижают шумность трансмиссии. Для автомата KIA Ceed подойдет RVS Master Transmission Atr7, а для механики – RVS Master Transmission Tr3.
Топливная система
Для бензиновых версий КИА Сид подойдет FuelEXx Gazoline. Присадка повышает октановый показатель бензина на 3–5 единиц, снимает нагар и лаковые отложения со стенок камеры сгорания, минимизирует износ ЦПГ при заправке топливом сомнительного качества, способствует раскоксовке поршневых колец. Также присадка FuelEXx удалит из топлива воду, что облегчит пуск в зимнее время года.
Все вопросы по АКПП
думаю рано или поздно они (вопросы) появятся, вот и решил срздать тему. кстати вот и первый момент:
на днях выезжая из гаража заметил, что когда рычаг акпп в положении r звук работы коробки отличается от звука, когда рычаг в положении d. причем на d прям ничего не слышно (только двс), а на r хорошо слышен шелест какой то. ставлю на n - все тихо. все это на неподвижной машине. при движении что вперед, что назад шелеста нет! что-то мне это не нравится. вечером, когда загонял, тоже послушал - таже фигня))) грешил на непрогретость акпп.
80 63
8 3
короче тот я еще водятел)))))) это не коробка "шелестит" - это вибра идет от двс при включении на кпп "r". странно только почему на "d" такого нет.
80 63
короче тот я еще водятел)))))) это не коробка "шелестит" - это вибра идет от двс при включении на кпп "r". странно только почему на "d" такого нет.
у меня лично вибрация на "d" идет когда тормозом стопоришь авто на светофоре,переводишь в "n" и все проподает.
5 20
Купил ceed. Первая машина с автоматом, опыта нет. Подскажите: нормально ли, что при переключении с p на r ощущается что-то наподобие легкого удара и обороты меняются. Причем это даже на полностью прогретом двигателе после 3 км дороги (т.е. Коробка как минимум не холодная) и усилие небольшое приходится прилагать, чтобы на r перейти. дальше и обратно легче переходит. Машина новая-160 км всего проехала.
3 1
168 150
А ещё лучше мануал к авто. ;-) АКПП у Сида отличная. Вот ывы бы поездили бы на авто от ПСА (пежо, ситроен) с ихними АКПП. тогда к Сидовской вообще претензий не было бы. В семье имеется Пежо 308 . ;-)
41 15
Купил ceed. Первая машина с автоматом, опыта нет. Подскажите: нормально ли, что при переключении с p на r ощущается что-то наподобие легкого удара и обороты меняются. Причем это даже на полностью прогретом двигателе после 3 км дороги (т.е. Коробка как минимум не холодная) и усилие небольшое приходится прилагать, чтобы на r перейти. дальше и обратно легче переходит. Машина новая-160 км всего проехала.
Если с p на r туго переключается, то значит ставишь под уклон (вал зажат) перед переводом на P после поездки зажимай ручник не отпуская тормоза.
Был обычный теплый летний денек. Супруга с сыном должны лететь в 20:00 за много километров в сибирь к бабушкам на летний отдых. И вот мы собравши чемоданы садимся в ceed, и не торопясь мчим по МКАДу в сторону Внуково. Как вдруг на скорости 70-80 км/ч получаю довольно сильный пенок под зад, как будто меня дернули за жопу и резко отпустили. я было подумал, что лопнуло колесо или клинануло что, остановившись на обочине, заглушил машину, вышел посмотрел, все в порядке. Завожу. Завелась спокойно как ни в чем не бывало. 51 км МКАД. Трогаюсь потихоньку, едем все в порядке, что это было? и опять на скорости 60-70 км/ч такой же пинок. Я накатом съезжаю в первый съезд и на стоянку автосалона БМВ встаю. Машина заводится, все работает, припарковался аккуратненько.
До самолета остается час времени. Решено не рисковать. Оставил машину у дверей автосалона, предупредив их, что она тут постоит, потому что сломалась. Вызываем такси и уезжаем.
Проводил своих на рейс, еду домой, настроение на нуле. Вызвать эвакуатор и в сервис на диагностку, в ночь не стал этого делать, куда тащить непонятно, пусть стоит до утра.
Утром рано приезжаю на место на эвакуаторе, стоит. Завожу, проверяю, все в порядке. Понимаю, что беда с коробкой и своим ходом опасно ее "добить".
Приезжаем в сервис! диагностика показывает ошибку по автомату, 4 скорости. Объясняют появление пинка, скорость не могла переключиться с 3 на 4, точной причины непонятно. Вскрытие покажет!
Оставляю машину. Толковый коробочник в сервисе будет через 2 дня, жду его!
Вскрыли, приезжаю, показывают. Коробка полная стружки и опилок, некоторые детали сильно съедены, где то выработка на деталях. Печаль полная (
Примерно прикидываем капиталку:
— Во первых, нужен донор, сервис предлагает свою коробку от 1.6 с расколотым корпусом за 28 000р. чтобы что то взять оттуда.
— Комплект дисков и фрикционов.
— Ремкомплект (сальники, подшипники, шестерни).
— Диагностика гидротрансформатора (бублик).
— Диагностика гидроблока.
Я не соглашаюсь на "их" коробку, ищу сам, думаю купить контрактную и поменять просто, но в сервисе мужики говорят что на то и выйдет, снятие/установка +деффектовка, к тому же пока я найду, машина не может стоять в их сервисе занимать место, в общем торопят, итак неделю уже простояла, пока я думал, искал. На разборках Москвы от 2.0 коробок нет вообще, под заказ. Или контрактная из за границы за 45-50к руб в течении недели.
Нахожу коробку от 2.0 якобы целую. 25р, торгуюсь до 20р. В сервисе говорят, можем ее воткнуть просто, но никакой гарантии, хрен ее знает какая она… Так же ее вскрываем, смотрим, она живее чем моя, но и ей недолго осталось, стружка, выработка… Но то что надо мне, в ней хорошее, валы, корзина еще что то.
Несколько дней спустя, звонят, я приезжаю. Бублик в норме, вопрос по гидроблоку у них ко мне. Ставить не глядя нельзя, хотя их аж 2 шт. от моей и от донора, диагностика стоит 4-6 тыс. и то его куда то отправлять будут на диагностику, дня 3, если что ремонт гидроблока 20 тыс.
Я ах%еваю все больше от цен и затрат. Психанул, говорю уже сделайте чтоб было норм. Купили новый гидроблок за 25000 руб. Слов нет!
Еще я сам купил масло, чтоб они свое не влили непонятное и дороже.
Взял такое, хвалят его, тем более в первых сидах коробки стоят митсубовские и маслично подходящее.
ИТОГО: Донор, ремкомплект, диски и фрикционы, гидроблок, жидкости для промывки аж 8 литров.
Снятие/установка, разборка/сборка, деффектовка.
По запчастям 49 699 + работы 29 040 + донор 20 000 + масло 5600 + эвакуатор 4000 =
ВНИМАНИЕ 108 339 РУБЛЕЙ. Как вам? (((( И это они мне еще со скидками сделали, почти по 10% на запчасти и 20% на работы, к тому же мастер НЕ посчитал деффектовку второй коробки, за что ему спасибо, за понимание того, что очень уж дорого получается!
Год гарантии! И они меня в сервисе уверяют, что это лучше чем купить кота в мешке б/у или контрактную. Тем более что от 2.0 на разборках их вообще нет. Есть с рук, кто сам разбирает, но мне попадались 2 машины после аварии с разбитой рожей, есть вероятность что и коробка могла пострадать, как минимум корпус.
А так, у меня считай НОВАЯ КОРОБКА. Спасибо!
Кстати! В связи с этим имеются: Гидроблок 2шт, гидротрансформатор (бублик), корпус акпп A4CF1/2. Если кому вдруг понадобится, смело пишите.
Давно ничего не писал, то не было желания, то не было времени. Поэтому решил поделиться.
Примерно месяц назад возвращаясь домой с работы, наслаждаясь музыкой и самим движением, машина резко дергается, будто сзади дёрнули тросом. После этого рывка пропадает тяга. Педальку жмёшь, а машина еле едет. Остановился, обороты в норме, движок в порядке. Включаю передачу, машина — не едет, жму педаль газа — обороты около 2,5 тысяч, машина еле начинает ехать. Заглушил, завёл. Вроде всё норм. Появились подозрения, что коробка. Сразу поехал к знакомому уточнить в чём может быть беда, прокатились с ним — стало понятно точно коробка.
На форумах искал, что может быть причиной такого поведения коробки. Узнал, что АКПП переключается таким способом в аварийный режим. Однако конкретики не нашёл.
На следующий день доехал тихонечко до сервиса АКПП, что есть у нас в городе. Доехал без проблем. Просканировали машинку — ошибка АКПП, соленоид С. Что делать — нужно менять. Оставил машину на пару дней. Позвонили из сервиса, сообщили, что машинка починена, можно забирать. Радостный помчался к ним. После денежно-бумажных дел сел за руль, поехал. Да, машинка едет лучше прежнего, переключается плавно (раньше была небольшая яма между передачами). Но вот беда, покатался неделю и снова такая же беда. Снова поехал в сервис, просканировали — снова соленоид С и ошибка датчика АБС заднего левого. Уже по гарантии поменяли соленоид. Пока меняли соленоид купил датчик АБС. На следующий день уже забрал машину. Датчик АБС пока времени менять не было.
Катался так еще неделю и снова такая же беда, снова коробка. Однако решил, что сначала нужно поменять датчик АБС.
Поменяв датчик АБС поехал в сервис, где мне удивились. Удивились не менее, когда узнали, что снова беда с соленоидом.
То ли партия соленоидов была бракованной, то ли датчик АБС так влиял на соленоид С АКПП, но после 3-ей замены соленоида коробка ведёт себя так, как положено ей себя вести: переключать передачи и работать без нареканий.
Покатался неделю, пока никаких замечаний по работе АКПП не замечено. Время покажет, надеюсь еще проезжу столько же, сколько на одометре.
Читайте также: