Как выставить зажигание на шевроле ланос

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Шланги взял от вакуумного ЦЗ от А-100. Они как новые и через 30 лет, но работали только при температуре воздуха, а под капотом и под +100 град.С бывает. Посмотрим, тем более замена трубки у ДАД очень своевременная.

Приживётся такая переделка или нет не знаю.А переделать обратно буквально пара минут.
И далее берёмся за шкив. Есть желающие срезать ручей, что под кондиционер для облегчения вращающихся частей. У меня кондционера нет, но ручей я срезать точно не стану, так как он огромный помощьник для скручивания болта шкива, который затягивается прилично.
Сначала поставил метки для контроля при совмещении метки на РВ.

Сделал маркером метки на ДПК и реперном диске шкива.

Затем с помощью газового ключа и головки на 17 ослабляем и откручиваем болт. При ослаблении болта чувствуется совсем маленький люфт, если вращать шкив.

Видим, что и метка КВ так же на месте.

Конечно одновременно смотрим состояние помпы и положение натяжного ролика.

Всё смотрится как новое и сделанное совсем не давно. Отлично. Даже натяжной ролик регулировать не надо, он стоит почти правильно с чуть большим натягом.

Сам ремень ГРМ без следов проблем. И изготовитель очень даже приличный.

И вывод. По ГРМ всё в прекрасном состоянии и видно очень даже не давнее вмешательство специалиста.
Профилактическая часть закончена и переходим к доработке шкивы.
Ещё раз из теории. Надо повернуть шкив по часовой стрелке (глядим когда стоит на моторе), чтобы сделать зажигание более ранним. Из поста, что выше, останавливаемся на 3-х градусах. Опыт из этого же поста показывает возможность детонации при нагрузке при большем угле опережения зажигания. И далее на диске 58 зубьев и два срезаны.

Т.О. 360 град. делим на 60 зубьев и получаем, что ровно 6-ть градусов между вершинами (или симметричными точками) двух соседних зубьев. То есть нам надо сдвинуть шкив на 1/2 зуба и получим нужные 3-и градуса. Повторил своим текстом выкладки из поста, что дал ссылку выше.
Принял на вооружение принцип постепенности, чтобы не переусердствовать, как получилось ранее у первопроходца illichok.

Получился паз больше на 0,5 — 0,6 мм и решил попробовать на месте.

То что надо. Получилось ровно на пол зуба.
Чтобы хоть как-то зафиксировать нужное положение и не сдвинуть шкиф при его установке, сделал пару металлических пластинок толщиной 0,5 мм в размер паза.

Геморойно конечно вставить эту пластинку да при таком маленьком выступе на самой шестерне, но вставил, покачал шкив при не полностью закрученном болте и убедился в минимальном угле поворота. Затем протянул болт по старой системе (как откручивал).

И контрольная проверка.

На 3-и градуса более раннее зажигание "в кармане" и надеюсь на положительный эффект и по динамике и по расходу бензина. Как повлияют вакуумные трубки — это посмотрим. Ранее сделанная врезка в системе охлаждения от ДЗ в шланг ниже расширительного бачка точно эффективна и даёт более быстрый прогрев до рабочей температуры, а значит пойдет меньше обогащённой смеси при прогреве. Заглушен клапан EGR (мембрана рваная и так не работал). Убран катализатор и ставлена труба-вставка. Проверена фишка у ЭБУ октан коррекора. Там перемычки нет, т.е. настройки на 92 бенз. Эффект должен быть точно! А ещё лямбда ждёт вмешательства и изучения, проверка датчиков, что идут на ЭБУ ДТВВ и ДТОЖ, но с ними чуть позднее.
Что получилось проверим после выезда при езде и в городе и в смешанном цикле, так как дальние поездки, тем более на этом авто, не предвидятся.
И ещё маленький момент. Ремень привода генератора и ГУР так же на отлично.

Коробка полная масла, что при открученной пробке масло сразу полилось красивого светло-желтого цвета.

У переднего правого колеса тормозной диск имеет очень не значительный износ, а колодки почти новые.

Надеюсь, что в таком же состоянии и левая сторона.
На авто ездить и ездить! Но косяков ещё хватает.
С ютуба умное видео взял, чтобы про доработку шкива было ясно всё, полностью и без вопросов. Авторам спасибо огромное.
Так на Х.Х. УОЗ долженбыть -15…-5 Град. (среднее -10), а по факту на Ланосе 0…+3 Град. А потому метку надо сдвинуть не на 3 Град. (пол зуба), как сделал я, а надо делать на 12 градусов или 2-а зуба, т.е. как сделано в видео

Многие автомобилисты сталкивались с понятием – метки газораспределительного механизма. Только вот, не все понимают, зачем они нужны и на какие процессы влияют. Ответ кроется в самом названии.

Зачем нужны метки газораспределительного механизма?

Схема расположения меток ГРМ.

Метки газораспределительного механизма – это отметки, по которым проводится регулировка ГРМ , а также замена приводного ремня. Этот элемент достаточно важный, поскольку он непосредственно влияет на работу силового агрегата.

А что если выставить не правильно?

Что же будет, если при замене ремня неправильно выставить метки или вообще их не выставлять? В таком случае, можно сбить механизм газораспределения, который повлечет за собой много проблем. А именно:

Поскольку газораспределение было сбито, то впрыск и выпуск отработанных газов будет проводиться неверно. Впоследствии, двигатель может начать троить, глохнуть, не запускаться или повысится расход. В свою очередь, это может повлечь последствия, такие как – повышенный износ, прогорание клапанного механизма и поршневой группы, прочие.
Все помнят, что бывает при обрыве ремня ГРМ – гнет клапана . Это происходит потому, что нарушается процесс газораспределения и поршни ударяют о клапаны, которые впоследствии деформирует. Точно такой же принцип работает и в данном случае. Сбитый механизм ГРМ приведет к бою поршневой группы о клапаны, чем попросту деформирует их.
Сдвиг метки ГРМ при замене ремня или регулировки приведет к тому, что топливо будет впрыскиваться слишком рано или слишком поздно . Последствием этого может стать заливание свечей зажигания или подсос отработанных газов в камеру сгорания.

Кроме наведенных последствий, могут возникать и другие, которые также могут привести детали силового агрегата к повышенному износу или другим проблемам.

Как выставить метки на Шевроле Ланос

Выставляются метки газораспределительного механизма достаточно просто. Рассмотрим последовательность действий:

Вороток и шкив коленчатого вала, который нужно крутить по часовой стрелке.

Вот так, легко и просто выставляются метки ГРМ.

Выводы

Выставить метки ГРМ достаточно просто. Необходимо только следовать инструкциям. Если обнаружилось, что газораспределительный механизм сбит, необходимо обратиться в автосервис, для проведения диагностики и ремонта.

Добавить комментарий Отменить ответ

Я просто болен автомобилями. Стараюсь подробно изучить каждый автомобиль, которым владел. Мне нравится ночная езда по улицам города. В своих автомобилях стараюсь осуществлять ремонт своими руками!

Ремень ГРМ - имеет зубчатый профиль. Это предотвращает возможность его проскальзывания на шкивах, которые тоже имеют зубцы. Ремень нужен для обеспечения связи между коленвалом и распредвалом (вал газораспределения). Так же ремень приводит в работу водяной насос (помпу). Натяжение ремня обеспечивает натяжной ролик. У ролика должна быть чистая и гладкая поверхность, без каких либо заусенцев. Он должен вращаться ровно, без заеданий.

Примечание: Имейте ввиду что в зависимости от типа двигателя и версии автомобиля, ремни ГРМ имеют отличия. Уточните при покупке, модификацию вашего автомобиля и вариант двигателя. Используйте для уточнения VIN номер.

Так выглядят малозаметные надрывы ремня ГРМ рядом с зубцами, при проверке на перегиб.
Его пробег всего 5 тыс. км. Понятно, что такой ремень эксплуатировать нельзя.

Новый ремень ГРМ при таком же изгибе выглядит так:

Регламент для замены ремня ГРМ (sens, lanos, chance) 60-80 тыс. км, однако автомеханики рекомендуют менять через 60 тыс. км, независимо от того, как хорошо внешне выглядит ремень. Так же ремень заменяется через 6 лет работы, независимо от пробега. При замене ремня, заменяется и его натяжной ролик. Кроме того через 50 тыс. км. пробега нужно проверить состояние ремня. При наличии любых типов повреждения, износа обнажающего нити или замасливания - ремень заменяется. При наличии следов масла, необходимо найти причину их появления.

Проверка ремня ГРМ (без снятия)

Проверку проводят только на холодном двигателе!

Отворачиваем верхнюю крышку механизма ГРМ ( 4 болта "на 10")

Отведя крышку в сторону осматриваем ремень на повреждения.

Для проверки натяжения ремня, потребуется снять воздушный фильтр и полностью отвинтить крышку ГРМ (возможно, также понадобится снять верхнюю декоративную крышку двигателя).
Натяжение проверяется с помощью перекручивания ремня вокруг оси двумя пальцами руки, в месте показанном на рисунке. Хотя точное натяжение проверяется с помощью приборов, с помощью рук его правильность можно определить так: ремень должен закручиваться вокруг своей оси на 90 о .

Перетянутый ремень приводят к его ускоренному износу, так же износу натяжного ролика и водяного насоса. Недотянутый ремень может привести к тому что ремень проскользнёт по зубцам на несколько делений, а это приведёт к нарушению фаз газораспределения. Как натянуть или ослабить ремень ГРМ описано ниже, после операций по замене.

Замена ремня ГРМ

Для замены ремня ГРМ снимаем корпус воздушного фильтра и правое колесо.

Снимаем ремень компрессора кондиционера и ремень генератора.
Полностью снимаем переднюю крышку газораспределительного механизма.

За болт шкива, головкой "на 17" проворачиваем коленвал по часовой стрелке.

до тех пор пока метка на шкиве распредвала, не совпадёт с меткой установленной на задней крышке механизма ГРМ:

Метка на шкиве вспомогательных агрегатов при этом должна находиться напротив метки на нижней передней крышке привода ГРМ:

Еще раз проверьте совпадение метки на зубчатом шкиве распредвала с меткой (прорезью) на задней крышке газораспределительного механизма (см. фото выше).

При правильно установленных фазах механизма газораспределения, метка на зубчатом шкиве коленвала должна быть напротив метки (прорези) на задней крышке газораспределительного механизма:

Головкой "на 10" отворачиваем три болта крепления нижней передней крышки механизма ГРМ и снимаем её:

Ослабляем натяжение ремня ГРМ, поворачивая отверткой по часовой стрелке (преодолевая сопротивление пружины), подвижную планку натяжного ролика до тех пор, пока отверстие в ней не совпадёт с отверстием в кронштейне ролика и вставляем в оба отверстия штифт подходящим диаметром 4,0–4,5 мм (например заднюю часть сверла или простой винт).

Снимаем ремень ГРМ с механизма зубчатых шкивов распредвала, коленвала и насоса.

Головкой "на 12" отворачиваем натяжной ролик от блока цилиндров и снимаем его:

Примечание: если вы разбирали механизм только для замены натяжного ролика, то ремень ГРМ снимать необязательно.

Устанавливаем новый натяжной ролик в обратном порядке. Перед установкой ремня вспомогательных агрегатов убедитесь в совпадении меток на зубчатых шкивах коленвала и распредвала с соответствующими им метками (прорезями) на задней крышке газораспределительного механизма.

В этом положении надеваем ремень на зубчатый шкив коленвала. Заводим заднюю ветвь ремня за натяжной ролик и надеваем ремень на шкивы водяного насоса и распредвала, при этом следя чтобы передняя ветвь ремня не провисала. Вынимаем штифт из отверстий подвижной планки и кронштейна натяжного ролика. Устанавливаем шкив вспомогательных агрегатов и заворачиваем болт его крепления. Поворачиваем коленвал (за болт) на два оборота по часовой стрелке.

Если при этом указатель 1 подвижной планки натяжного ролика совпал с выемкой 2 на кронштейне, то натяжение ремня ГРМ в порядке. Если нет – регулируем натяжение ремня с помощью поворота водяного насоса.

Регулировка натяжения ремня ГРМ

Для этого шестигранным ключом "на 5" ослабляем три винта крепления водяного насоса.

Натяжение ремня ГРМ изменяется при повороте корпуса насоса в его гнезде. Повернуть насос можно за шестигранник "на 41" на его корпусе.

Для поворачивания насоса, из листа металла можно самому изготовить такое приспособление:

Насос за шестигранник также можно повернуть большими раздвижными пассатижами.

Поворачиваем насос против часовой стрелки до момента совмещения указателя подвижной планки натяжного ролика с выемкой на кронштейне ролика.

В этом положении затягиваем винты крепления насоса охлаждающей жидкости. Поворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота и проверяем совпадение установочных меток валов. При необходимости повторяем операцию. Убеждаемся в отсутствии течи из-под насоса охлаждающей жидкости. Если требуется, заменяем уплотнительное кольцо корпуса насоса.

Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.

Заполняем рабочей жидкостью гидропривод усилителя рулевого управления и удаляем из него воздух. Доводим до нормального уровень охлаждающей жидкости.