Как выставить зажигание на мазда примаси

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Внимание.
В нашем магазине появились эмуляторы датчика присутствия переднего пассажира MAZDA
Цена вопроса - всего 800рублей , включая доставку в пределах СНГ.
Подробности по ссылке

Устали читать бредливые темы на мазда форумах про различные
методы выставления холостого хода и зажигания на Маздах,
когда один говорит - надо вот так , а другой - по другому,
пробуете выставить и ничего не выходит ?! -
Тогда эта тема для Вас

Ну что же, расскажу, как правильно выставлять зажигание и холостой ход на маздах.

Все энергопотребители, кондиционер, ГУР,
стопсигналы и т.п, во время регулировки
базового ХХ и угла зажигания, должны быть отключены.
Если, в момент регулировки, срабатывает вентилятор
системы охлаждения - дождитесь его остановки .
И только потом продолжайте настройку.

Немного основ и о том почему временами на маздах подкидывает холостой ход до 1500 оборотов

Быстрый контур регулирования
Максимально бытро и точно воздействовать
на обороты ХХ можно с помощью зажигания.
Если зажигание позднить - обороты будут падать,
если делать зажигание более ранним от базовой
точки - обороты будут возрастать.
Но всегда есть ограничение угла на который
можно сдвинуть зажигание.
Когда угол подходит к предельным значениям,
при коррекции оборотов, включается система
грубого регулирования, описанная выше.
При этом грубо сдвигается граница регулирования
в ту или иную сторону, угол зажигания откатывается
в базовую точку или в ВМТ, затем происходит
очередная точная подстройка с помощью угла зажигания.

Из этого можно сделать простой вывод:

Чтобы не было расколбаса оборотов на ХХ, необходимо точное согласование быстрого и медленного контура регулирования.

Согласуется все с помощью стробоскопа.
Итак, двигатель должен быть прогрет до рабочей
температуры. Желательно, чтобы 1-2 раза сработал
вентилятор системы олаждения.
Вы уверены , что на вашем двигателе рабочий термостат ? - проверьте ! Ибо с нерабочим термостатом машина будет
жрать бензин + вы не сможете настроить правильно ХХ.

В диагностическом разъеме устанавливаем перемычку TEN-GND.
На шкиву коленвала есть метка( может быть две метки ),
желательно обновить белой краской.
Запускаем двигатель, светим на метку и
смотрим на шкалу угла опережения зажигания
на крышке ремня грм. Метка должна встать точно
напротив значения рекомендованного производителем
для данного движка. Если это не так, ослабляем болты
трамблера/датчика положения распредвала, и
поворачиваем его в ту или иную сторону.
В общем, метка у Вас должна совпасть с тем значением,
которое рекомендует производитель.

Чувствуете ? - от точности установки зажигания
зависит еще и момент впрыска

Примечание :
Если, после установки перемычки TEN+GND и
заводки двигателя, ваш движок колбасит
или он вообще не держит холостых - поздравляю!-
базовый ХХ у вас 100% сбит.
Крутите винт на дроссельной заслонке,
лишь бы двигатель начал стабильно работать
на 700-800 оборотах - без разницы какая у вас мазда.
И уже за тем переходите к регулировке зажигания,
как описано выше. При регулировке зажигания,
следите , чтобы обороты находились
в пределах 700-900 об/мин ( не надо стараться
выгнать под то значение, которе указано в паспорте авто, просто
уложитесь в этот диапазон), корректируйте
соответствующим винтом дроссельной заслонки.

Для тех у кого две метки на шкиву :
Смотрим на шкив со стороны колеса,
обход радиуса шкива делаем по часовой стрелке, - первая метка.
Вот по ней и производится настройка базового угла опережения
зажигания. Вторая метка - для сервисных целей.
Но вам проще, обычно такие шкивы стоят на движках,
у которых базовое опережение составляет 10 градусов до вмт,
поэтому вы точно не промахнетесь - первая метка ставится на 10,
вторая попадет точно на букву Т .

Базовые обороты ХХ
После того как выставили угол.
Настоятельно рекомендуется забить на то что вам рассказывал
Петя, Вася, Сосед по гаражу, Мультимедийный мануал и прочие
источники информации по поводу того, какие ТОЧНО должны быть
на вашей МАзде обороты хх. Самый верный способ узнать - юзать
официальную версию сервисной программы или соответствующий
сервисный бюллютень .
Но и в этом случае никакой буржуйский механик не будет настраивать
обороты по тахометру,ибо на мазде это бред и делается все гораздо
проще. Запомните, запишите это в блокнотик , и не слушайте чего вам
там сказал сосед , или в умной мультимедийной книжке написано.
На вашей машине обороты будут немного отличаться, ибо их стабилизацией занимается комп. Прошивки в одном и том же году и
модельном ряду бывают разные и данные из руководства или от дяди
Васи хорошо брать только за ориентир. Если вы настроите четко
как в русском мануале или по совету дади Васи - колбасня может
и не пропасть.

Итак, TEN+GND все еще замкнуты, угол выставлен, ориентир по
оборотам смотрим на вашу модель или в том же руководстве,
или на каком-нибудь форуме.
Теперь выставляем приблизительно такие обороты винтом на
дроссельной заслонке - обычнно значение идет от 750 до 950 об/мин.

Глушим двигатель!
Вынимаем перемычку из сервисного разъема TEN+GND
Заводим двигатель и смотрим куда съехали метки зажигания.
Если метки остались на месте - поздравляю , вы точно настроили
базовый ХХ и угол опережения зажигания.

Если метки зажигания съехали - значит комп пытается сам
регулировать обороты и они настроены не оптимально!
Ваша задача, при вынутой сервисной перемычке, путем заворачивания/отворачивания винта регулировки
оборотов хх на дроссельной заслонке, вернуть метки зажигания "на
место" т.е. метки зажигания , что при вставленной , что при убранной
перемычке TEN+GND должны находится в одном и том же месте .

Контур медленного регулирования уводите в ноль
Контур быстрого регулирования уводите в "базовый ноль"
от которого идет вся пляска по регулировке

Попробуйте покрутить рулем, понажимать тормоз-
теперь обороты стоят, почти, как вкопанные.
На этом настройка закончена.

Небольшая нестабильность на мазде +/-50 оборотов яваляется нормой.
- на обычном тахометре на глаз может быть незаметна

Сильном понижении атмосферного давления ( еще и удивляются-
на погоду реагирует)
Повышении температуры входящего воздуха свыше 55-65 градусов
Цельсия(зависит от модели)

Если вам реально помогли мои советы - можете постваить мне пиво или отблагодарить через Webmoney, на сколько сочтете нужным
Рублевый кошелек R158668372822
Долларовый кошелек Z411313758070

Ну что же, расскажу, как правильно выставлять зажигание и холостой ход на маздах.

Из этого можно сделать простой вывод:

Чувствуете ? - от точности установки зажигания
зависит еще и момент впрыска

Контур медленного регулирования уводите в ноль
Контур быстрого регулирования уводите в "базовый ноль"
от которого идет вся пляска по регулировке

Сильном понижении атмосферного давления ( еще и удивляются-
на погоду реагирует)
Повышении температуры входящего воздуха свыше 55-65 градусов
Цельсия(зависит от модели)

а если до меня лазили кхх и как выставить его по заводским параметрам . эбу угол выставляет сам примерно при 700 норму .я пользуюсь простым сканером

Если вставить перемычку в диагностический разъём то как раз исключается корректировка УОЗ блоком управления - уже после этого выставляют обороты холостого хода рабочей смесью.
После регулировки и снятия перемычки ЭБУ откорректирует УОЗ по данным датчиков.

Как выставлять уже не раз написано в этой теме.

Поясню. Перемычка деактивирует системы регулирования УОЗ и ХХ, делает типа "сервисный, подстроечный" режим. Как только снимается перемычка то включается корректирование УОЗ по картам, зашитым в ЭБУ и по данным датчика детонации. Соответственно регулирование ХХ по картам ЭБУ и текущему режиму силового агрегата.
Шестигранник на КХХ регулирует только высоту подъема клапана ХХ а это максимальное количество воздуха через него, трогать не рекомендовал бы. Возможны проблемы с холодным пуском.
Все настройки сводятся к регулированию количества воздуха через байпас а следовательно к регулировке НАЧАЛЬНЫХ ОБОРОТОВ ХХ.
ЭБУ один хрен сделает так как ему нужно (что зашито), если не сможет то будет ошибка и чек!
Как ни крути винты а при Евро-1,2,3,4,5-25 Эбу знает сколько должно быть СО на выходе, это у него зашито!

Поясню. Перемычка деактивирует системы регулирования УОЗ и ХХ, делает типа "сервисный, подстроечный" режим. Как только снимается перемычка то включается корректирование УОЗ по картам, зашитым в ЭБУ и по данным датчика детонации. Соответственно регулирование ХХ по картам ЭБУ и текущему режиму силового агрегата.
Шестигранник на КХХ регулирует только высоту подъема клапана ХХ а это максимальное количество воздуха через него, трогать не рекомендовал бы. Возможны проблемы с холодным пуском.
Все настройки сводятся к регулированию количества воздуха через байпас а следовательно к регулировке НАЧАЛЬНЫХ ОБОРОТОВ ХХ.
ЭБУ один хрен сделает так как ему нужно (что зашито), если не сможет то будет ошибка и чек!
Как ни крути винты а при Евро-1,2,3,4,5-25 Эбу знает сколько должно быть СО на выходе, это у него зашито!

если кхх нельзя трогать должны быть определённые параметры или же он подгоняться к каждой выпущенной мазде. И руководстве по ремонту говориться нужно отрегулировать хх болтом при замкнутом УОЗ а затем посмотреть КХХ ЕСЛИ НУЖНО ПО ТАБЛИЦЕ ОБОРОТОВ но как регулировать ни где нет. Есть мысль регулировать кхх под угол 10 град

провёл такую процедуру, прогрел двигатель как положено отключил все нагрузки (печка фары магнитолу) закрутил до упора болт ХХ и регулировал КХХ, так чтобы угол был равен 9-10градусов обороты вышли около 700 , далее выкрутил ХХ также к 9-10град проверил с перемычкой обороты 750 , с перемычкой и без неё угол не уводит. двигатель стал работать мягче и резвее похоже экономичнее . Суть думаю что угол начальный должен быть 9-10 такой же как при замкнутом УОЗ жду негатива

Как минимум две причины остаются: пропуски зажигания и впрыск топлива.
По зажиганию - свечи, провода(насвечники), катушки, разьём на катушке.
По топливу - давление в рампе(величина и стабильность), форсунки.
Также влияет общее состояние двигателя, как минимум надо померять компрессию.

катаюсь на газу. конечно же регулировку х.х. проводил на бензине. симптомы нестабильности х.х. одинаковы в двух случаях.

катаюсь на газу. конечно же регулировку х.х. проводил на бензине. симптомы нестабильности х.х. одинаковы в двух случаях.

да, Vialle - жидкий впрыск газа. работает нормально.
Еще : вчера поехал заправлятся (стараюсь заправлятся на одной и той же заправке до полного балона- срабатывает отсечка). то расход вышел 16 литров. до начала всей эпопеи расход был 11,5. причем (как я заметил) расход возрос, когда принудительно приоткрыл дорсельную заслонку для стабилизации холостых оборотов. Возможно это повлияло на большую дозу впрыска топлива.

Прозьба - Мужики у кого 3-х контактный разьем ДПДЗ, еще раз вольтаж с средней ножки на массу проверте и подскажите. я выставил как рекомендуют 0,5 В

Конечно. Это естественный процесс. Щас еще и коробка начнет работать неправильно, т.к. угол открытия ДЗ нештатный.

Коробка механика - машина европейка.
Неправильно коробас будет работать, если я сам не те передачи втыкать буду ))))

Коробка механика - машина европейка.
Неправильно коробас будет работать, если я сам не те передачи втыкать буду ))))

ага и по колесу стучал )))))

В 82 посте писал, что компрессия 13,5-14,5. это наталкивает на мысль, что с клапанами все в порядке, покрайней мере закрытое состояние обеспечивается.

сегодня еще раз почитал форум. склоняюсь к такой логике.
1. повышенный расход (16 литров про нужных 12)
2. черный налет на свечах. (обогащенная смесь).
напрашивается вывод, что дело в лямбде .
завтра попробую провериться если есть проблема то буду менять лямбду

Ага, разрегулировал дроссель и теперь думаешь на лямбду))). Раз теперь заслонка не встаёт на нулевое положение - не будет режима отсечки топлива при торможении двигателем - вот и расход повышенный.
Лямбду, конечно можно проверить, из за неё может богатить смесь, но тема то про обороты ХХ, к ним лямбда врят ли имеет отношение. Искать надо причину, почему с перемычкой малы обороты ХХ.

Евгений Ник
Повторюсь что ДПДЗ выставил на положенный диапазон 0,4-0,6 В (В мануле это написано). Точный вольтаж 0,426 В. (Перед тем как сбивать ДПДЗ нацарапал метки, они почти совпадают, т.е. напряжение было немного выше примерно 0,52 - это когда выставлял точно по меткам). Щель между дроселем и стенкой убрал при помощи грунта и отрегулировал винтом положения Д.З. от закусывания. Почистил КХХ (шестиграннник поставил правильно, т.к. первый раз накололся - прогревочных не было).
Таким образом сделал все настройки для корректной работы БДЗ. Значит движок должен отлично работать (многие об этом говорят), но нет - не хочет нормально работать. вот и ищу, что еще может оказывать влияние на корректную работу двигателя.

Евгений Ник
Повторюсь что ДПДЗ выставил на положенный диапазон 0,4-0,6 В (В мануле это написано). Точный вольтаж 0,426 В. (Перед тем как сбивать ДПДЗ нацарапал метки, они почти совпадают, т.е. напряжение было немного выше примерно 0,52 - это когда выставлял точно по меткам). Щель между дроселем и стенкой убрал при помощи грунта и отрегулировал винтом положения Д.З. от закусывания. Почистил КХХ (шестиграннник поставил правильно, т.к. первый раз накололся - прогревочных не было).
Таким образом сделал все настройки для корректной работы БДЗ. Значит движок должен отлично работать (многие об этом говорят), но нет - не хочет нормально работать. вот и ищу, что еще может оказывать влияние на корректную работу двигателя.

Я же писал выше про две причины. И ещё третья есть: попробуй заглушить ЕГР, если клапан пропускает, точно так же обороты будут плавать и ХХ не настраивается.

набор торцевых ключей с удлинителями;
набор рожковых ключей;
крупная плоская отвёртка;
набор Г-образных внутренних ключей-шестигранников;
хорошо бы иметь динамометр минимум до 150 Нм.
герметик;
разумеется, новый ремень ГРМ (автор материала приобрел родной FP01-12-205A 9A, произведенный в Великобритании);
ролик натяжителя (оригинальный был FP01-12-700A, приобрел NSK B35-139DWA1 – один в один);
ролик обводной (купил NTN NEP52-016B-2);
пружина натяжного ролика (FS01-12-711);
заодно можно купить и заменить и ремни для генератора/ГУРа;
при большом желании можно сразу заменить прокладку клапанной крышки (FSD7-10-235).

Сначала отсоединяем минусовой провод от аккумулятора (смысл этого действия мне до конца не понятен, но во всех автобукварях это рекомендуют сделать).

Далее откручиваем пластиковый кожух защиты, закрывающий ремни снизу.

Теперь ослабляем крепление насоса ГУРа: посадочный длинный болт, болт фиксации регулятора. Начинаем откручивать регулировочный болт до тех пор, пока натяжение не окажется настольно слабым, что можно будет снять с его шкива ремень.

Ослабляем крепление генератора - точно так же, как и насос ГУРа.

Снимаем второй ремень.

Залезаем под автомобиль и находим в районе маховика (стоит между двигателем и коробкой) небольшое окошко (примерно 2х4см), через которое виден маховик и зубья по его краю. Втыкаем туда большую отвёртку, чтобы заклинить маховик.

Теперь нужно взять пару удлинителей ключей, головку на 22 и ручку. В этом случае длина ключа будет больше полуметра, он будет выходить за пределы крыла и его спокойно можно было бы крутить. Этим устройством откручиваем болт шкива коленвала.

Снимаем шкив коленвала, снимаем направляющую шайбу ремня (она находится сразу за шкивом).

Вытаскиваем отвёртку из маховика, чтобы разблокировать коленвал.

Откручиваем 4 болтика со шкива помпы. Здесь может понадобится помощник, чтобы заклинить шкив помпы. Хотя бы для того, чтобы ослабить болтики. Потом можно придерживать шкив рукой, чтобы не крутился.

Теперь забираемся под капот и отключаем все разъёмы, которые будут мешать снимать крышку клапанов. Это разъёмы, которые отходят от самого крупного пучка. От него же отходят разъёмы к катушкам зажигания. Снимаем катушки зажигания.

Отсоединяем шланг с клапана PCV (клапан вентиляции картера) и шланг с правого торца клапанной крышки.

Начинаем откручивать болтики крепления клапанной крышки (их 11 штук). Откручиваем в последовательности, которая указана на рис.2. Именно такая последовательность указывается в букваре на 626-ую Мазду.

Откручиваем верхнюю половину пластиковой крышки ремня ГРМ (4 болтика по углам крышки). Тут уже можно увидеть обводной ролик (рис 3).

Забираемся под машину и откручиваем нижнюю половину пластиковой крышки ремня ГРМ, снимаем её.

Вкручиваем болт коленвала на место. С помощью него очень удобно прокручивать коленвал

Так как болт закрывает метку коленвала (она же – шпонка по совместительству), можно для удобства нанести метку на болт напротив метки.

Прокручиваем коленвал с помощью мегаключа или обычного балонника до тех пор, пока не совпадут метки. Опять же для удобства можно выкрутить свечи.

Метки должны быть следующие:

Колевал должен стоять меткой (шпонкой) вверх.
Распредвалы должны смотреть друг на друга метками “I” (на впуске) и “E” (на выпуске) как на рис.5. С обратной стороны тоже есть удобные метки (рис.6)
Метки эти должны быть на одной линии и параллельно плоскости ГБЦ.

Выставив метки, ослабляем болт крепления натяжного ролика, берём Г-образный ключ шестигранник (рис.7), вставляем в ролик, поворачиваем по часовой стрелке (делать это лучше из-под капота - сверху) и наблюдаем, как ослабляется натяжение пружинки натяжителя. Отцепляем её от двигателя.

крепления боковой подушки к кузову и болт тяги сверху подушки. С другой стороны тяги болт просто ослабляем.

Домкратим двигатель ещё, чтобы крепление опоры приподнялось над кузовом и образовалась щель миллиметров 7-10.

Снимаем ремень ГРМ с распредвалов и коленвала. Через щель под подушкой вытаскиваем его. Через ту же щель засовываем новый ремень.

Опускаем двигатель и прикручиваем подушку обратно. Больше она не понадобится. Момент затяжки – 70 Нм. Достаём новенький обводной ролик и прикручиваем его на законное место (Рис 4). Момент затяжки – 45 Нм. Выравниваем все валы строго по меткам. Натягиваем ремень на шестерни. Особое внимание уделяем установке ремня между распредвалами и между выпускным распредвалом и коленвалом.

Прокручиваем коленвал на два оборота. Смотрим метки. Если не совпадает – снимаем ремень, выставляем валы по меткам и ставим заново. Прокручиваем на два оборота. Смотрим метки. И так до тех пор, пока ремень не встанет нормально.

Берём новенький натяжной ролик и пружинку натяжителя. Цепляем пружинку за ролик и вкручиваем его на место. Болт затягиваем не до конца, чтобы ролик мог свободно вращаться на оси. Вставляем Г-образный шестигранник в ролик, поворачиваем по часовой стрелке и цепляем второй конец пружинки за двигатель.

Прокручиваем коленвал на два оборота и смотрим метки. Если не совпадают - снимаем ремень, выставляем валы по меткам и ставим ремень заново. В принципе, если ремень уже стоит правильно, то проблем быть не должно. Но проверить стоит.

Итак, после нескольких 2-х оборотных циклов метки совпадают. Теперь убедимся, что рри проворачивании коленвала ролик натяжителя крутится равномерно и не меняет степень натяжения (не колеблется). Затягиваем болт натяжного ролика. Момент затяжки – 45 Нм. Проворачиваем коленвал чётное количество раз и каждые два оборота наблюдаем совпадение по меткам.

Прикручиваем нижнюю половину пластикового кожуха ремня ГРМ. Прикручиваем верхнюю половину пластикового кожуха ремня ГРМ. Прикручиваем шкив помпы. Четыре болтика. Момент затяжки – 10 Нм. Меняем прокладку клапанной крышки (если есть новая).

Промазываем герметиком в местах, показанных на рис.8.

Ставим клапанную крышку на место. Затягиваем болтики в порядке от 11 до 1 (Рис 2) в 2-3 подхода. Момент затяжки – 7 Нм. Устанавливаем на место катушки зажигания и подсоединяем все разъёмы, которые отсоединили в начале. Выкручиваем болт коленвала. Ставим на него шайбу ограничителя ремня. Ставим шкив коленвала.

Вкручиваем болт коленвала. Момент затяжки – 160 Нм. Возможно, потребуется очень хороший рычаг. Натягиваем ремень генератора, а затем ремень ГУРа на место. Ставим пластиковую защиту на место. Подключаем минусовую клемму аккумулятора. Все, ремень поменян.

Читайте также: