Как выставить зажигание на фольксваген пассат б3

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Volkswagen Passat B3, завоевавший славу надежного автомобиля, порой тоже требует ремонта или настройки механизмов сложной системы. Так, из-за некорректно выставленного зажигания возникает неравномерная работа ДВС, недостаточная тяга мотора и другие проблемы. Зная, как выставить зажигание на Пассате, вы самостоятельно устраните неприятности, а также сможете заменить ремень ГРМ, не прибегая к посторонней платной помощи.

Процедуру нельзя назвать простой, поэтому если вы не готовы к трудностям, лучше доверьте работу мастерам СТО, которые выполнят ее качественно и быстро. Если же вы намерены освоить новый навык и сохранить бюджет, следуйте советам, приведенным ниже.

Где искать установочные метки

Корректное выставление зажигание Пассат Б3 проводится по установочным меткам, расположение которых должен запомнить автомобилист, проводящий процедуру впервые.

Первая метка находится на зубчатом колесе распределительного вала и защитной крышке из пластика.
Вторую можно увидеть на колесе распредвала сзади, ее устанавливают по срезу на головке блока цилиндров.
Третья нанесена на поверхность колеса промежуточного вала, ее нужно выровнять по метке на шкиве коленчатого вала.
Четвертую производитель нанес на маховик коленвала, ее можно увидеть через смотровое окошко на КПП.
Пятая расположена на корпусе трамблера.

Попросту выставление зажигания это совмещение меток и подключение свечей к распределителю.

Как выставить зажигание Пассат Б3

Автовладельцы, которые намерены совместить метки в гаражных условиях, сталкиваются с проблемой отметин не видно из-за грязи и смазки, покрывших поверхность толстым слоем. Поэтому первое, что вам нужно сделать это очистить соответствующие узлы. После очистки приступайте к установке в следующей очередности:

Выставьте метки коленвала.
Используя смотровое отверстие в КПП, выровняйте метку №4 на маховике или №3 на шкиве при условии отсутствия четвертой.
Проверьте правильность установки стробоскопом.
Выставьте метки на колесе распредвала.
Установите метку распределителя, добившись совмещения с проводом I цилиндра при установке крышки.
Подключите провода в очередности: первый, третий, четвертый, второй.
Закрутите крепежный болт распределителя и приступайте к проверке.

Фольксваген Туарег NF имеет многорычажную подвеску. Все сайлентблоки передних рычагов Туарег NF поставляются отдельно в оригинале, а также существуют качественные заменители.

Пассат B3 RP 1.8 MonoJet., как правильно выставлять зажигание, а то из разных источников разная инфа.
1. На оборотах ХХ при снятой и заткнутой трубке вакуумного корректора трамблёра по метке что рядом с "0" на маховике
2. На оборотах 2500 при снятой клемме с "голубого" датчика температуры ОЖ по той-же метке
Или есть ещё варианты? Буду признателен за помощь

AlexH

вагоновод-ударник

На RP вариант всего один:

1. на маховике найти метку +6 градусов до ВМТ (сама ВМТ обозначена меткой и значком"0", метка +6 примерно на 2.5 зубца пораньше - просто метка). Лучше заранее метку +6 дополнительно подкрасить быстросохнущей белой краской - а то не очень хорошо видно.

2.снять трубку с вакуум коректора, трубку заглушить, чтобы не было подсоса воздуха под инжектор

3.снять синий разъем с датчика ОЖ

4.газануть 3 раза (более 3 тыс.оборотов) - хотя вроде бы и без этого можно
(3 и 4 для того, чтобы перевести "мозги" в режим диагностики). Инжектор сам установит необходимые обороты для проверки (по-моему на RP остаются обороты ХХ или чуть увеличиваются).

4.стробоскопом выстановить зажигание на метку +6.

На той машине, кт. я смотрел, зажигание стояло на метке +6 удивительно точно, без колебаний вперед-назад (в отличие от моего PF ).

Сисадмин-вагоновод

Vladimir

Мастер советчик

Написано много и много не верно.На разных системах УОЗ регулирыется по разному.Даже на внешне одинаковых системах,но разного года выпуска может регулироваться по разному.На практике встречаются машины собраные кулибинами из того что было,лишь бы уехало.Метки тоже бывают пробиты по разному.Все это сказано только для того что бы,не валили всё в кучу и понимали возможные индивидуальные особенности. Двигатели серии RP оснащались тремя поколениями систем,с точки зрения регулировки зажигания.Первая с локальной системой зажигания.Характерная особеность - наличие ваккумника на трамблере.Регулируется без особых заморочек.Надо только убедиться в отсуствии подвода разрежения - на холостом его не должно быть!И в нормальных оборотах холостого хода.Если не получается,это отдельная тема.Следующий вариант ранние моно-мотроники.УОЗ регулирует блок.Начальный угол в шесть градусов просто выставляется.При этом надо также убедиться в срабатывании концевика ХХ.И в нормальных оборотах,которые зависят и от СО в частности.При езде с сильно неправильно устоновленным углом,после его сильной коррекции возможны различные глюки.Иногда приходится несколько раз заново устанавливать.Или отключать блок,выставлять угол на глаз и через полчасика заводить.Прогревать и смотреть УОЗ.Если ошибка на 2-3 градуса проблем с корректировкой обычно не возникает.Последний вариант,по уму, требует сканера и установки блока в базовые настройки.Но можно руководствоваться предыдущем предложением.Это же касается и двигателей ААМ и АВS.Теперь насчет меток.Может стоять "0"и просто риска.Ноль обозначает ВМТ.Если риска стоит за 6 градусов до нуля это опережение зажигания.Если сама по себе,без нуля,это может быть ВМТ.Надо очень внимательно смотреть маховик и метку с переди.Снятие разьёма с датчика температуры применяется на некоторых Дегифантах.Но там своя песня.

smolll

Завсегдатай

2 Vladimir а нельзя ли поподробней про дигифанты. а то если делать как по книжке метка постоянно плавает и четко не стоит на месте как описано в книгах. приходится ставить на слух.

AlexH

вагоновод-ударник

Присоединяюсь к последней просьбе. Метка действительно скачет, особенно на ХХ. Может есть какая статисткика.
--------------
PA 1.8 PF 90

Vladimir

Мастер советчик

Про Дегифанты.За исключением моделей после 93 года,где требуется сканером установить базовые настроики,процедура выглядит так.На прогретом двигателе снимаешь разьём с датчика температуру.Если он синий - смело.Если черный двойной осторожно,ставился на более поздние модели.При этом в идеале ничего не должно произойти.В противном случае надо регулировать СО и обороты.Иногда приходится промывать патрубок дроссельной заслонки.Да и лямбдозонд не мешает проверить.Сам УОЗ проверяется на оборотах 2300,при этом угол не должен меняться от оборотов.Ставиться 6 градусов.Клема ставится на место.Для возврата из базовых установок полагается три раза газнуть в пол.Я предпочитаю заглушить и завести.Посмотреть как снижаются обороты и опять проверить угол,как правило он гуляет около 4-6 градусах.Можно повторить процедуру.Влюбом случае все регулировки проводятся вместе одновременно и по несколко раз.Очень желательно наличие газоанализатора.В противном случае гарантировать нормальную работу нельзя.

AlexH

вагоновод-ударник

Не оговорился ли "Vladimir", что при снятии синего разъема ничего не меняется. У меня обороты повышаются примерно на 100, становится около 950.
В мануале примерно такие же цифры. До сих пор считал, что так и должно быть. А сравнить не с чем.

У меня на Digifant УОЗ на ХХ не стоит, а скачет . Вибрация по кузову (подушки двиг. в норме). На оборотах 2300 уже ровнее, но тоже скачет в районе отметки 6 градусов.

В то же время на двиг. RP (mono-jet) с вакуумником УОЗ стоит "мертво". Я даже позавидовал.

Вопрос к "Vladimir": это нормально для Digifant, что УОЗ скачет (или как выразился "Vladimir" - гуляет)?

Vladimir

Мастер советчик

На Дегифанте метка мертво не когда не стоит.По поводу оборотов.Если есть сомнения можно проверить управляющий ток на регуляторе оборотов.Это раз,во вторых установочные обороты можно немного менять в зависимости от состояния тогоже регулятора.Главное что бы машина хорошо держала обороты и заводилась холодная и горячая.Да если не ошибаюсь,там были различные регуляторы.Одни очень древеие.На других в базе 430 милиампер.При этом обороты около 830.Если пытаться крутить обороты на ходу,то в определеном деапозоне блок будет сам ставить нужную величину.Полное ощущение что ничего не просходит.Если при этом смотреть на миллиамперметр,то хорошо видна работа блока управления.Главное помять что он хочет и почему.Тогда можно дабиться устойчивой работы.В принципе условия регулировок на каждый тип двигателя есть в Автодате,но и там бывают ошибки.Поэтому это процесс творческий.Да еще я полагаю,что блок управления постояно регулирует угол по нагрузке,то есть по сигналам расходометра воздуха.А с ним в этой системе самые дорогие проблемы.Потому величина колибания УОЗ зависит от его состояния.

Алексей-Djetta

Постоянный участник

Всем привет.
Digifant двиг. RV 1,8. При установке зажигания при помощи стробоскопа на оборотах 2300 и при снятом датчике температуры метка стоит четко. Но как только подключаю датчик темп. - метка исчезает из поля видимости. На ХХ обороты 750-800, а при откл. датчика темп. под 900. Т.е. обороты возрастают. Читал в книге по ремонту, что вроде так и должно быть? Поехал к ремонтникам так они спросили как заводиться? - заводиться нормально- что на хол. что горячая - они говорят тогда не забивай себе голову. Вот сейчас и думаю, что делать? Внять их совету или попробовать как то разобраться с этим. Вот.

Алексей г. Ангарск
1990г. Jetta RV 1,8 Digifant.
автомат, эл.стеклоподьмники,
катализатор, кондиционер,
ГУР.

AlexH

вагоновод-ударник

Спасибо за советы "Vladimir". Принято к сведению.

>>"Иногда приходится промывать патрубок дроссельной заслонки"
Очевидно, имеется в виду блок дроссельных заслонок и верхняя полость впускного коллектора за ним? Там действительно маслянисто.

Вопрос вдогонку: куда прикручивается второй конец земляного шлейфа, кт. идет из-под крепления катушки зажигания. У меня привернут под гайку к клапанной крышке. Есть сомнения.

Может задать вопрос еще шире: может быть есть какие-то критические точки присоединения земли и питания, кт. могут серьезно повлиять на работу системы?

Сисадмин-вагоновод

Я тут опять вклинюсь. Выставляли зажигание в сервисе на стенде с газоанализом, как делали не видел, точнее смотрел из комнаты отдыха для клиентов через большущее стекло в зал, где бибики обслуживают (такие у них порядки). После регулировки сказали, что было выставлено ровно на "0"
и они выставили на "|". Стало заметно лучше, перестало машину на холостом колбасить, интересно другое - до этого я сам выставлял зажигание совковым стробоскопом, этож надо так врать.

biturbo420

Оракул

Я тут вклинюсь , можно?
Устал я от этого джетроника, а именно от того, что при нормальном уоз (-6’ до вмт) вяло разгоняется авто ( при том что все остальное относящееся с впрыску, находится в удовлетворительном состоянии и работает исправно, включая подстстему зажигания). Чтобы добится нормальной ( по моему мнению) динамики, надо уоз выставить примерно 15-18’ до вмт, при этом на детонацию нету и намека. Все метки ( все !) на своих местах, расход считаю приемлимым ( 10 +1 л/100), свечи нормального цвета, кислородный датчик функционирует как должен. Куда мне еще капнУть?

Здравствуйте,
У меня WV Passat B3 двигатель RP впрыск Mono-Motronic.
Как правильно выставить момент зажигания на этой модели впрыска.
В книгах информация противоречивая.
Нужно ли во вемя установки зажигания снимать фишку с
синего датчика температуры?
На каких оборотах выставляют зажигание?
Я пробовал выставить зажигание "на слух" со снятым разъе-
мом(1100-1200 оборотов/мин).Провалы практически или полностью исчезли.
Потом ваставил зажигание по стробоскопу-опять появились
провалы.
Что я делаю не так ?
И как правильно выставить
зазор между плунжером и конечником выключателя ХХ.
Спасибо.

Yarik783

Мастер советчик

Привет!
У меня была такая же проблема. Мучался очень долго - выставлял зажигание по стробоскопу. Если выставить правильно - движок не тянет, если на слух, то метки не совпадают вообще.
Оказалось, что я высоковольтный провод стробоскопа подсоединял не к первому, а к ЧЕТВЕРТОМУ цилиндру, а это большая разница. При всем этом вакуумная трубка с трамблера не должна быть снята на карбюраторных моделях, на впрысковых (моно в том числе) трубку снять и заглушить (винтом, к примеру). Все регулировки проводить при рабочей температуре двигателя, т.е. обороты должны быть ХОЛОСТЫЕ (800-1000 в зависимости от движка).
Сообщи результаты, плиз! Удачи!

razor

Участник

на мономотронике зажигание надо выставлять с помощью вагтула или вагкома.
Нужно войти в базовые настройки чтобы отключить электроннуюю регулировку зажигания ,а потом стробоскопом выставить 6 гр. по другому не получится.

shell67

Завсегдатай

Спасибо за информацию,
но у меня VW Passat 1991года -неужели Vagtool или Vagcom
поддерживают такой раритет?

erektrik

Я здесь живу

shell67

Завсегдатай

Не пойму одного ,а для чего снимают с вакуум корректора патрубок при
установке зажигания на Mono-Jetronic?
У меня корректора нет (как я понимаю мозги корректируют)-снимать не
чего.Но как мозги понимают ,что необходимо отключить коррекцию?
Я знаю точно ,что надо коррекцию принудительно отключить,иначе не будет
правильно выставлен начальный момент зажигания.
Извиняюсь за возможно некорректные термины,я не автослесарь.
Всего.

erektrik

Я здесь живу

могу ещё повторить для тех кто в танке
на этом моторе зажигание 6 традусов выставляется на прогретом моторе без снятия каких либо разъёмов

shell67

Завсегдатай

Попробовал диагностировать свой авто VAGcom-кроме кодов ошибок ни чего не поддерживается.Обидно. 2 дня адаптер собирал.
Придется поверить elektrikу по поводу установки зажигания.
Спасибо.
Танкист,он же Shell67.

mkzibi

Просто заглянул

Как я понял из мануала, метка должна совпадать с меткой на защитном кожухе. Ее на фото видно.

Тут метка O|T расположена метке на крышке ГРМ, тут вроде как все тоже правильно. Или нет?

Метки там есть вроде, отчетливо я их не разглядел, особенно 0. Почему так? Если там, допустим, меток нет, то по другим меткам все стоит правильно, значит ремень стоит тоже правильно? Можно выставить теперь трамблер?

А куда он смотрит? Вроде как на 4 цилидр, так ли оно должно быть? Я ремень ГРМ не трогал, и у меня есть старые фото где трамблер повернут по часовой стрелке, ДХ смотрит вперед. Вот скрин:

Как так? Это один из главных вопросов. Продолжим.

Видно ее плохо на фото, бегунок стоит строго этой метке.

Поршень стоит в ВМТ. Машина стала заводится но газу дашь, сразу глохнет. Но машина СТАЛА ЗАВОДИТСЯ, троит и брыкается! Год уже завожу кто не в теме.

Помогите знатоки, что не так?

Комментарии 105

Всем Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста, у меня пассат б3 двигатель 2е 91 год, на моховике стоит метка 0. И больше ничего. Сколько мм, надо отступить чтобы получился правильный угол опережения ? Кто-то пишет 12,5мм кто-то 14мм, как правильно ?заранее спасибо.

про масло ничего не могу сказать, жидкое оно или нет. бывало, что в масло лился бензин, если форсунки не герметично перекрываются, то на заглушенном моторе, под остаточным давлением через форсунки давится бензин в коллектор и просачиваясь через кольца стекает в поддон, при этом на холодном моторе можно замечать возросший уровень масла, но дав мотору поработать несколько часов, бензин испаряется и уровень снова опускается. такое было у другого знакомого на десятке).

ну нальешь воды в систему и убедишься что в масло она не льется.

Но ты пока этим не загоняйся сильно, не трогай форсунки, доделывай зажигание, потом разберешься с маслом, может просто обновить его пора;)

) дорогу осилит идущий).

страшного ничего не произойдет, просто смесь будет формироваться в аварийном режиме (не точно), ЭБУ будет для расчета брать некоторое среднее значение, а фактически может быть обогащенная или обедненная смесь. Ехать будет.

током долбит, значит изолятор нарушен, рас долбит тебя значит так же может долбить и на массу — отсюда и троение. у моего друга как то тож мотор троил, полезли, один ВВ провод отгнил, оторвался и остался в крышке трамблера (плохой контакт, троение) и крышка сама треснутая была и билась током по рукам. поменяли крышку, все провода, бегунок и перестал троить.

Про расходомер вот такую инфу пишут некоторые источники:

Измеритель расхода воздуха
Марка: BOSCH.
Номера по каталогу:
заводская установка — 0 280 200 241;
запчасть — 0 289 200 242.
Сопротивление потенциометрического датчика при измерении между выводами разъема измерителя расхода воздуха:
— "3" и "4": 500-1000 ом;
— "2" и "3": плавно изменяется в зависимости от положения напорного диска.
Сопротивление датчика температуры всасываемого воздуха при измерении между выводами "1" и "4" разъема измерителя расхода воздуха и при температуре воздуха:
— 0С: 5,5 +/- 0,7 кОм;
— 20С: 2,5 +/- 0,5 кОм;
— 30С: 1,8 +/- 0,2 кОм;
— 50С: 0,8 +/- 0,1 кОм;
— 80С: 0,35 +/- 0,05 кОм;
— 100С: 0,2 +/- 0,025 кОм

померь сопротивление узнаешь, жив или нет.

возьми у кого либо заведомо работающую катушку с центральным проводом в диагностических целях и посмотри, если опять будет искра то появляться то пропадать — прозвони провода которые на катушку идут, часто старая проводка переламывается, как правило возле разъемов. Ты на верном пути, надо разобраться куда пропадает искра.

купил БУ катушку, со слов рабочую. Поставил и машина завелась!))))) но троит. Спасибо тебе огромное за помощь. Осталось разобраться почему троит. Если лябда отключена ничего страшного не произойдет? Я не уверен что она рабочая. Если я раньше мог скинуть брони провод, то теперь током меня долбит. На центральном искра прям как искра, а не то что было. И еще про расходомер, рабочий он или нет не понятно, лежит от pf мотора, может ее попробовать? Свечи еще не выкручивал. Сразу пошел писать тебе))

и масло какое то жидкое, воды в системе нет, без нее пробовал.

да. когда пара свечей не работает, крайне сложно завести мотор. значит на эти свечи ток не идет из за проводов или крышки. если б катушка не работала, то на двух других свечах такая ж проблема была б. но мало вероятно, что проблема с катушкой. можешь центральный провод снять с трамблера и посмотреть искру непосредственно от катушки и убедится, что она жива. на рабочих цилиндрах, что бы не было черных свечей, нужно добиться нормальной искры на всех свечах и завести мотор, затем настроить УОЗ и откоректировать смесь (я ранее писал напряжение на лямбде 0.5 вольт — бедная смесь, 1 вольт богатая). еще помни такой момент, что на холодном моторе смесь всегда обогащенная, так устроена программа смесеобразования, для облегчения холодного пуска. поэтому если завести холодный мотор, или завести мотор в холодную погоду, поработав минут 10, после на свечах можно увидеть черный нагар — это нормально. дым белый так же из-за непродолжительной работы двигателя в холодную погоду. сча у всех дым белый. есть особые случаи белого дыма — это когда прокладка между ГБЦ и БЦ прогарает или лопается, ОЖ попадает в цилиндр и начинаются серьезные проблемы: жидкость не сжимается тогда начинает разрушаться поршель или гнется шатун, после ОЖ идет дальше в выпускной коллектор и идет белый дым. не думаю, что это именно твой случай.

искра на центральном проводе есть. Но бывает начинаешь крутить трамблер искра пропадает. Под вечер пропала искра и с центрального провода. Может мозги погорели?(((

обязательно посмотри шкив коленвала, были случаи когда срезало шпонку, и долго ломали голову почему все пометкам, но ничего не работает

привет, на выходных завел авто, троит, отключали броники, 2 рабочие, 2 нет, возможно поэтому в холод было трудно ее завести. Пшикали какую то гадость в воздухан для быстрого запуска и завелась. ПОдносили провод к свече, искра еле видна. На остальных 2 рабочих цилиндрах свечи черные с налетом! Переливает и почему? Ночью смотрели, ничего не искрит вроде. Завтра поеду ставить провода и свечи другие, не знаю что может быть. Может катушка реально полу-дохляк? Дым белый

дым, черный шел когда последний раз заводилась? померить сопротивление на датчике температуры впускаемого воздуха, для этого посмотри распиновку колодки расходомера, там какой то один провод был с сигналом о погоде. может переливать, если датчик бред показывает.

троить может, если пробивают провода высоковольтные или имеют плохой контакт с электродом на крышке трамблера или внутри насвечника обрыв — тож можешь проверить по сопротивлению, нормальное сопротивление, на память не скажу иногда на проводах пишется, но стопудов в инете я его находил.

троить может из-за крышки трамблерной, опять это либо нет контакта на каком то электроде, лидо пробой на массу, какого либо электрода — один из котлов при этом перестает работать, отсюда ощутимое троение.

попробуй еще сдерни шланг вентиляции картерных газов и заткни дырку в патрубке воздухана — чтоб исключить вероятный подсос воздуха.

так же в качестве меры исключения подсоса воздуха посмотри вакуумные шланки с дроссельной заслонки: адсорберный шланг и трубка на заслонку горячего воздуха. Лучше до того времени, пока не заработает мотор отсоедини и заглуши все вакуумные шланги в том числе с тормозного усилителя.
Бывали случаи когда мембрана внутри тормозного усилителя становилась не герметичной и подсос был через вакуумник.

Мерий напряжение на лямбде, на холодную ты увидишь только опорное напряжение 0.5в на сигнальном проводе, по мере прогрева напряжение должно рости (0.5в — бедная смесь, 1в- богатая смесь).

мерий сопротивление на датчике температуды охлождающей жидкости — есть таблица температур и сопротивлений для этих датчиков

еще нужно проверить расходомер на работоспособность, как это померить я уже не помню, на него тож напряжение должно приходить с включеным зажиганием, стало быть можно и на выходе померить напряжение и сравнить с инфой на Фольксваген техникал сайте, там должна быть более предметная диагностика расходомера.
он может не хило портить настроение, а вранье его показателей изменяет УОЗ и смесь, может получаться перелив бензина и позднее зажигание — отсюда троение, и черный дым, перегрев выпускного коллектора. либо наоборот УОЗ будет торопиться, а мотор звенеть.

в общем я это все к тому, что прежде всего нужно привести мотор в базовое состояние, исключить варианты обрыва проводки от ЭБУ к датчикам, форсункам, найти неисправные датчики, отключить все откуда может попасть воздух мимо расходомера, убедится в том что шкивы крутятся вместе с валом, выставить грм по меткам, убедится в том что есть искра на всех свечках, давление бензина в рампе (вроде 3бара без регулятора, 2.5 с регулятором, могу врать, точно не помню).

дыма черного не было, кат был снят, но запах был неприятный, как будто топливо не догорало.
Завтра иду и буду все пробовать ток вот у меня нечем все это дело мерить( Поробую пока ток заглушить все, расходомер есть от PF не пойдет? Спасибо тебе огромное за столь огромную помощь, остается надеется что все получится

. порядок зажигания на 2е 1342 и никак иначе. Шкив распреда на фотке ты правильно поставил, далее надо найти метки на маховике, если не нашел, ставишь первый поршень в ВМТ и крутишь маховик по часовой стрелке на полтора зуба (если стоять лицом к левому крылу) — будет тебе опережение ~6 градусов, пометь ее краской или штрих-корректором канцелярским. (+/- пол зуба не страшно, он должен завестись по любому если есть искра, бензин и компрессия).

Дальше, когда заведется, тебе нужен стробоскоп и вольтметр, чтоб научить мозги правильно воспринимать УОЗ и формировать хотя бы более менее адекватную смесь в один и тот же момент времени. Греешь мотор до рабочей температуры, скидываешь разъем с ДТОЖ, набираешь 2200 оборотов, педальку в этом положении заклиниваешь и смотришь стробоскопом на маховик, крутишь трамблер, чтоб увидеть освещенную стробоскопом метку ~6градусов, ранее покрашенную. Крутишь трамблер, чтоб эта метка в стала напротив прилива на колоколе КПП. Фиксируешь в этом положении трамблер. Обрати внимание, мотор при этом должен начать резвее работать (ну легче ему жить когда вовремя все воспламеняется). Вот еще когда трамблер вроде как правильно поставишь, светони стробоскопом на шкив распредвала, метка ОТ тож должна напротив стрелочки вставать. (я себе ставил ОТ стробоскопом чутка на опережение, на слух и на глаз+/-1мм, чтоб далеко не отклонить от той метки которую на маховике стробоскопом увидел). Вот далее закручиваешь трамблер, сбрасываешь педальку газа на холостые и смотри напряжение на сигнальном проводе лямбды, напряжение у меня оно прыгало, от 0.4 до 0.9 (может это и не правильно, может у меня воздух мимо расходомера попадает), но в общем когда напряжение на лямбде начало рости, примерно на 0.6-0.8 вольт, в этом диапазоне я накинул на ДТОЖ разьем, вот уже месяца 2 катаюсь на этих настройках, машина стала меньше есть и на низах стала уверено тянуть, до 3000, далее крутящий момент не радует меня. Расход стал по трассе 7.5-8, в городе 10-12, но по городу езжу короткими перебежками на прогревочных режимах, так что меньше 12 сча не получается. Все датчики у меня новые, вместо лопатного расходомера Волговский ДМРВ. Ну пробуй, успехов! Он обязательно заведется, даж если не все датчики исправны, главное чтоб был бензин, искра и компрессия.

спасибо за столь развернутый совет. Единственное у меня нет стробоскопа и пользоваться я им тоже не умею. Я щас купил ДД, не знаю, может он? Искра есть, бенз есть, компрессия не знаю. На холодную не завелась… Подскажи, если катушка или трамблер или оба работают не исправно, какие симптомы? я купил новую катушку и трамблер, но машину завел со старым трамблером, работала и газовала, катализатор был снять и когда после прогазовки кидаешь педаль из трубы стреляло пламенем.

Если масляному насосу п***** и он клинит на холодную, то может из за него не заводится? Компрессию надо замерить

стробоскоп штука простая, а главное помогает методом научного тыка настраивать эту древнюю систему, не точно но с переменным успехом. пользуется он так: провод с прищепкой цепляешь на высоковольтный провод (в нашем случае на провод первого цилиндра), другой провод на массу, третий провод на катушку на клему №1 (это вторичная обмотка катушки, если я не ошибаюсь), ну в общем если сверкать не будет, то перекинешь на другую клемму — ничего страшного не случится.

ДД сильно влияет на эластичную работу двигателя, он нужен скажем так для тонкой корректировки УОЗ, если происходит воспламенение раньше времени, то благодаря ДД, мозг это слышит и делает УОЗ чутка позже. Без ДД мотор заведется и будет работать, можно ездить, но будешь ощущать дискомфорт — будет подтупливать на низких оборотах теряя тягу. зальешь более стойкий к детонации бензин и почувствуешь что провал на низах становится менее выраженным, но он останется. Также без ДД установка УОЗ будет не точной и опять таки будет провал. Я ездил без ДД примерно 9 месяцев, пока провода не прозвонил на обрыв от разъема до мозгов.

Катушка она либо работает либо не работает, но по идее может и пробивать на массу, но это опять больше к тому что не было бы искры на свечках, она бы была где то внутри катушки. Но у тебя ведь искра на свечках есть! значит катушка работает.

Трамблер, если его молотком не долбить не гнуть шторку, то там кроме датчика Холла нечему быть не исправным. но если б датчик был неисправен, мозги бы не видели вращения и катушка не управлялась ничем, и искры бы не было, бензонасос не включился бы.

Посмотри не срезалась ли шпонка на коленвале, может тупо провернулся шкив и заклинил в этом положении, отсюда путаница с метками на маховике и распредвал с коленвалом не в такт крутятся, отсюда все брыкается.

Заводится будет, с работающим и неработающем маслонасосом. ну гидрики может давить если редукционный клапан не сбрасывает давление. можно манометр вкрутить вместо датчика давления и посмотреть что покажет.

Читайте также: