Как почистить печку тойота калдина

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Промывка радиатора кондиционера 19х кузов (фотоотчёт) *

Промывка была задумана по причине появления не приятного запаха при включении кондиционера и самой печки. Для промывки использовалось жидкость хлоргексидин с добавлением спирта (3 пузырька по 100 мл хлоргексидина и 1 пузырек 50 мл спирта). Всего потребовалось 5 пузырьков хлоргексидина и 2 пузырька спирта. Вся эта жидкость была налита в опрыскиватель для цветов для распыления в области радиатора.

Оговорюсь сразу, фотки делались при сборки всех снятых и вымытых от пыли деталей.

Как говориться приступим:
Снимаем бардачок. Затем откручиваем 3 блока электроники (в дальнейшем их надо будет немного сдвинуть в сторону, для легкого изъятия блока вентилятора и блока заслонок). Откручиваем саморез крепления бардачка к блоку вентилятора.

Откручиваем 3 самореза крепления вентилятора печки. Вынимаем его. Снимаем обшивку нижней части панели. Откручиваем саморез крепления блока вентилятора к блоку печки. Освобождаем провод идущий к моторчику управления заслонкой подачи воздуха салон/улица от прижимных пластинок. Отсоединяем разъемы друг от друга (левый разъем датчик температуры, его еще надо отсоединить от самого блока печки; правый разъем провода идущего к моторчику управления заслонкой подачи воздуха салон/улица).

Откручиваем болт крепления блока заслонок к кузову и саморез крепления блока заслонок к блоку печки. Откручиваем гайку крепления блока вентилятора к кузову (на фото не показано. Гайка находиться под блоком вентилятора, М8).

Отодвигая блок вентилятора и блок заслонок в сборе в сторону и тем самым отодвигая блоки электроники (о которых писалось выше), пытаемся его вытянуть немного вниз и немного повернуть, чтоб можно было подлезть рукой между блоком вентилятора и кузовом до защелки и снимаем ее с помощью отвертки, поддев защелку.

Миниатюры

Откручиваем саморезы соединяющие блок вентилятора с блоком заслонок. Вынимаем блок вентилятора поворачивая его не много то к себе то от себя опуская его вниз и приподнимая блок заслонок. Затем вынимаем блок заслонок, тоже поворачивая его то в одну сторону, то в другую и не забываем отключить разъем от моторчика заслонки подачи воздуха салон/улица. Вот эти два блока теперь сняты.
Идем далее. Откручиваем саморезы моторчика управления заслонкой (на фото на первом плане этот моторчик) и отодвигаем его в сторонку, оставив висеть на соединительной тяге. Откручиваем саморезы левой части блока печки и вынимаем ее, только ОСТОРОЖНО не повредив датчик температуры.

Открывается доступ до радиатора кондиционера
(фотки все сделаны после продувки и промывки радиатора кондиционера и его прилегающих частей блока печки от пыли и грязи)

Миниатюры

В указанные на фото части отсека и сам радиатор кондиционера брызгал цветочным опрыскивателем мыльной водой (вода со стиральным порошком), затем зубной щеткой и ершиком где смог там вымыл (грязи было не так много), затем с помощью сжатого воздуха и краскопульта заправленного водой всю мыльную воду и пыль смыл, затем продувал сжатым воздухом (тем самым просушил все).

Вот итог промывания

Фото 12 Фото 13 Фото 14

Затем залив хлоргексидин со спиртом (о пропорциях писалось выше) в опрыскиватель для цветов вместо мыльной воды, опрыскал радиатор кондиционера и все вокруг него, в общем брызгал в те же места, куда и мыльную воду. Не стал только не чего брызгать в сами дефлекторы которые на панели, побоялся что из них где нибудь потечет эта жидкость (т.к. все воздуховоды ведь не герметичны, сборные), там ведь везде провода.

Миниатюры

Затем приступил в промывке блока заслонок, блока вентилятора и самого вентилятора. Все промывал мыльной водой и тряпкой.
Блок вентилятора. Потребовал не много времени (только промывка), по сравнению с блоком заслонок.
Блок заслонок. При промывке имеющийся поролон в верхней части блока и на самих заслонках был забит пылью и видимо от времени высох и стал сыпаться при прикосновении к нему. Было принято решение заменить его. Для этого был приобретен поролон толщиной 10 мм и большой тюбик клея Момент-1. Заслонки и верхняя часть блока были очищены от старого поролона. Места где он присутствовал обезжирил. Вырезал поролон по размерам заслонок и приклеил на клей.

Фото 15 Фото 16

Все готово к сборке. Вот оба блока готовы вернуться на свое родное место

Вентилятор. Промывка лопастей конечно же потребовала времени, но не много. С помощью мыльной воды и щеток, цель была достигнута. Итог промывки

Приступаем к сборке. Сборку выполняем в обратной последовательности разборки.
После сборки всего снятого, приступил к замене фильтра, который стоит перед заслонкой салон/улица. Замечу, салонного фильтра у меня нет, 1,5 года назад поставил фильтр только на входе и все. И в этот раз при снятии всего выше перечисленного и промывке всех элементов обеспечивающих чистый воздух в салоне, не было обнаружено много грязи и пыли. Поэтому считаю этого фильтра в полнее достаточно. Пыли на панели практически нет. Запахов от КамАЗов я не скажу что нет, есть, но не так как с обычным фильтром (т.е. не угольным).
И так, снимаем решетку перед стеклом, снимает защитную пластину под ней, защищающую фильтр от попадания на него воды. Вот фильтр который 1,5 года фильтрует поступающий в салон воздух.

Миниатюры

Фильтр выполнен из: угольного фильтра (который выпускается для кухонных вытяжек), синтипона и каркаса выполненного из пластика.

Фото 21
Новый фильтр я сделал такой же, только добавил поролон (толщиной 10 мм). Если смотреть на фильтр сверху, то будет: каркас фильтра, угольный фильтр, поролон, синтипон.
В общем то и все по поводу чистки радиатора кондиционера. Буду рад, если кому то пригодиться моя писанина. Всем спасибо, за затраченное время на прочтение моего отчета.

Миниатюры

Corolla Х NZE121 - была
Allion A18G ZZT240 - был
Avensis 1.8 CVT Престиж (ZRT271L)
"Все эвольвенты одной эволюты-эквидистантны. "

молодец!отличный отчёт!отдельый респект за то,что на самих фотка подписывал и указывал,что есть что,а то некоторые выложат и типа так,так и так,и гадай по фотке,как гадалка чё и где,так как фотки нечёткие!Каким образом каркас наружний делал?

молодец!отличный отчёт!отдельый респект за то,что на самих фотка подписывал и указывал,что есть что,а то некоторые выложат и типа так,так и так,и гадай по фотке,как гадалка чё и где,так как фотки нечёткие!Каким образом каркас наружний делал?

Спасибо. Если ты про каркас для фильтра, то я его сделал из пластика, который был для рекламных плакатов для выстовок, толщина его 4-5 мм

да я про него и говорил.а как ты выкройку делал?ты его спаивал или вырезал из целого куска?на фото не разберу((

да я про него и говорил.а как ты выкройку делал?ты его спаивал или вырезал из целого куска?на фото не разберу((

Вырезал каркас из целого куска пластина. Опишу по подробнее. Вобщем в начале взял плотную бумагу, приложил к самому лючку (предворительно конечно же все сняв, для легкого доступа к лючку забора воздуха) и как бы отпечатал методом выдавливания форму лючку на бумаги. Потом из бумаги вырезал шаблон, кое где подогнав его по месту по размером (скажу сразу, лучше сделать шаблон и в следствии сам каркас немного меньше размером, с зазором между шаблоном и лючком меллиметров по 4-5 по всему периметру. Этот зазор зависет от толщины фильтрующего элемента и его количества слоев, смотря сколько будешь ставить) и потом на этом самом шаблоне рисуем 4 как бы окошечка (для прохождения воздуха), оставляя толщину перегородок 5 мм (можно и более) и бортика по периметру миллиметров 10 (на фотке это все видно). Затем шаблон прикладывается к куску пластика и вырезается все из пластика. Окошечки прорезаз маленькой фризой. Т.е.нашел дома фризу, диаметром примерно 50 мм, одел её на болт с гайком, закрутив её между двумя шайбами и все это приспособление вставел в дрель. Такой фрезой прорезал прямые участки, там где идут закругления в самих окошках, просто сверлом высверливал по кругу. После такой грубой работы, все закруглил и облагородил напильником. Вот каркас готов к установке.

Сейчас с установленным фильтром (сколько фильтрующих элементов стоит, описано выше) печку приходиться использовать минимум на втором положении, на первом стекла наченает затягивать. При втором все ОК.

Что то совсем забыл черкануть в БЖ о проделанной работе.

Итак, что мы имеем. Купил печку примерно неделю назад за 3500 у местного продавана. Состояние не сказать что прям капец какая засратая, но решил я её всё таки почистить. (Люблю чистоту и когда всё блЯстит😁). Да и ставить в таком виде не хотел по одной простой причине, а вдруг испаритель кондиционера и радик печки грязные и будут вонять при работе печки/кондёра, как то не охото потом опять всё срывать и чистить да промывать. Если делать да ещё и такой глобал, то отнесёмся к этому процессу с серьёзкой. Статью скорей всего разобью на несколько частей, так как очень много фото, а здесь более 30 не грузит, так что разобью по частям.

Начало.
Разбор и чистку начал с малой части печки, где стоит сам моторчик печки и забор воздуха с улицы. Тут впринципи ничего сложного, главное если что то непонятно или сомневаетесь, лучше фотайте, говорю серьёзно, на малой части ещё одуванчики, на большей части печки чуть посложнее.
Итак, откручиваем первым делом моторчик.

Моторчик в таком же ужасном состоянии шо и мой был. Поэтому переставлю скорей всего свой. Ибо чистка его это долгий, нудный, кропотливый процесс. P.S. Процесс разборки моторчика печки я описывал записями ранее.

Чистится легко зубной щёткой или щеткой для ковров, но внутри всё равно останется ещё много грязи, лень разбирать, поэтому поставим свой чистый

Далее откручиваем черный блок управления заслонкой и аккуратно, повторюсь, АККУРАТНО вытаскиваем путём раскачивания пластмассовые чёпики, которые вставляются в саму перегородку. Именно с этого момента нужно уже всё фотать. Какой блок, какой чёпик, куда и как вставляется, номер блока… это реально потом Вам всё пригодится. Я по первости прошляпил этот момент и понадеялся на свою никчёмную память и после двухсуточного перерыва (на работе), я просто вообще всё забыл. Потом методом тыка только. Чёпики от времени имеют свойство ломаться на раз два, так что без резких движений, а то я на старой печки уже испробовал)))

Далее всё просто. Выкручиваем оставшееся и разбираем корпус. Добираемся до самих перегородок, которые двигает черный блок и ужасаемся в каком они трупецком состоянии, паралон сгнил и высох и при притрагивании просто осыпается как пыль. Но не расстраиваемся и начинаем их зачищать. Я лично взял металическую щётку и ею очень ловко снял остатки. А в труднодоступных местах я доставал металической насадкой на дрель.

Зачищаем обе перегородки с обеих сторон. Я потом ещё потёр щёткой и налил пахучего шампуня, но это дело каждого. Промываем и куда нибудь ставим сохнуть. По началу мне вообще был непонятен смысл этого паралона. Отсыревает, воняет, забивает радиатор кондея, крошится и частицы его летят по воздуховодам в салон иль на торпеду. Но япошки ведь не дурачки. На первой своей печки, я так же почистил эти перегородки и так поставил обратно, а тут думаю дай докапаюсь до истины, оказывается, этот паралон служит в качестве уплотнителя, что бы воздух не дул куда попало. Сел и стал думать, и чем же все эти плашечки обклеивать… Тут кто то мне подсказал шо есть ленточный паралон, типо само то для уплотнения. Объездил все строительные магазины, нету нифига, есть только лист паралона пятёрка и стоит 1200 рэ, нафиг надо, а потом думаю, а для какой цели опять этот паралон клеить если в оконцове это такая кака получается, ну и в общем пришла в голову мыслишка, примерно с неделю назад я проклеивал входную дверь дома уплотнителем для дверей, и подумал, а чего бы и не попробовать, у меня как раз маленький кусочек оставался. Берём плашку, отрезаем сколько нужно уплотнителя, приклеиваем, держаться блин не хочет падла, начинает весь извиваться как хвост поросячий, не беда, я придавливал деревянными брусочками.

Чик чик и приклеилось. Ну ништяк, пока на часах ещё время позволяет, собираемся и едем в магазин и берём 3 метра уплотнителя, 2 тюбика суперклея и 2 маленьких пузырька секундного клея

Взял 3 метра, но так как она двойная, разделяем и получается 6 метров уплотнителя. Самоклеющая основа с обратной стороны абсолютно бесполезна, так как на плашечки есть неровности и плоскость соприкосновение будет не о чем и в скором времени она бы отвалилась и опять пришлось бы туда залазить. Короче, делаем качественно и на долго. Вместе с уплотнителем брал ещё 2 тюбика такого клея.

И ещё брал 2 маленьких тюбика секундного клея. Приступаем. Отмеряем уплотнитель, отрезаем. Примерно на 3 точки приклеиваем секундным, а затем заливаем суперклеем, придерживать не нужно, так как секундный справляется с этим, ну и так со всех сторон. С деревянными брусочками у меня на одну полосочку уплотнителя уходило примерно минут 10, а их 6 на одной плашке с обеих сторон, в итоге целый час на одну плашку, это дофига, при том что времени вообще в обрез, дел накопилось выше крыши. Секундный и суперклей ускорили этот процесс раз в 5, на одну плашку стало уходить минут 15 — 20 и это не могло не радовать.

Ложим на солнышко что бы подсохло, а мы тем временем моем корпус от грязюки. 20 минут и корпус чистый. Собираем потихой в обратной последовательности. Ставим перегородки на место, заодно проверяем нормально ли ходят перегородки, а то если сильно широко уплотнитель наклеить то будет об корпус тереться и подклинивать, а нам этого не нужно. С малой частью всё.

Всем категорический ПРИВЕТ!
Прошлой зимой стала плохо греть печка. Ездил в соседний город по делам. Температура на улице была в районе -32 градуса. В салоне было градусов 5. Зимой мыть не стал, решил отложить до лета.
Отмечу, что пять лет назад мне пришлось воспользоваться герметиком радиатора от Хайгира. Говорят, что после герметиков радиатора печки умирают и промывка не помогает. БРЕХНЯ!
Вот такой результат получил

Забор воздуха с улицы. Температура за бортом 0 градусов.
Отчётов по процессу на Драйве тьма. Самое главное, чего не нашёл ни у кого, это диаметр патрубков на выходе в подкапотку

Соответственно шланги взял 18 мм.
Газелевскую помпу покупать?
Тратить деньги?
Да нахрен такие решения!
Собрал из того, что было дома. Насос "Кама", две шаровые задвижки, пара сгонов и старый садовый шланг. Тем, кто боится, что мощным насосом разорвёт радиатор, скажу, что нихрена с ним не будет. Давил на всю катушку. Струя из 12 мм шланга била метра на четыре-пять. Пролил таким образом ведро воды и начал промывать. Растворил на ведро горячей воды 300 гр лимонки и гонял полтора часа(гонял против шерсти).

Промывал уже меньшим напором т. к. какашки забивали сетку в воронке.

В конце фотку не сделал. На поверхности воды плавала бурая пена.

После промывки отсоединил шланги и выдул всё из радиатора. Сменил направление подачи воды, зацепил шланг насоса запитанного из скважины и хорошенько пролил радиатор водой. Отсоединил насос, выдул всю воду и пролил радиатор тремя литрами дистиллированной воды. Выдул дистиллят, пролил на два раза антифризом. Через подачу залил в радиатор антифриз и зацепил шланги отопителя.
Завёл и прогрел машину. Шланги отопителя начали греться сразу, следственно не завоздушились. В радиатор, после процедуры, залил со стакан антифриза. Замеры температуры делал через две недели, после промывки.
ЗЫ
Для тех кто имел проблемы с закачкой насоса. Маленький мануальчик.

Опускаем всасывающий шланг в воду и закрываем нижний кран. Через выходной шланг заливаем воду, после чего закрываем верхний кран. Система Закачана. Включаем насос и открываем верхний кран. Обратку с радиатора кидаем в ведро и получаем замкнутый цикл.

ЗЫ ЗЫ
Как обещал. Вот и первые морозцы. На климате показывает на два градуса меньше, чем по факту.

Плохо греет печка, чистка радиатора отопителя,нужна помощь!

Всем привет! При покупки своей калдины в 190 кузове, 1993 г. в радиаторе был залит тосол, я поменял на станции на антифриз, но сильно это не повлияло на печку, греет не очень хорошо, бывает намного лучше на др авто, поездив год решил что то с этим делать, было решено снять торпедо и почистить радиатор печки снаружи, так как у меня нет салонного фильтра думаю что он снаружи сильно загажен, где то читал что такая чистка помогла. Не надо говорить что лучше бы было попробывать промыть радиатор снутри без снятия, я бы с радостью но у меня нет таких насосов, компресоров и т.д А на станции нужны деньги. вообщем если чистка снаружи не поможет я попытаюсь промыть снутри. Вообщем есть куча вопросов ,начнем по порядку:

1. На какие мелочи , детали, провода стоит обратить внимание при снятии торпедо.внимание уже снято: руль, панель приборов, откручены 2 гайки за панелью приборов, все кнопки торчащие из торпедо, климат конторль, панель где мафон стоит, прикуриватель с пепельницей, бардачок.
2 . Впринципе то что было снято не доставило сильного труда, так что вопрос -дальше таким же макаром я смогу снять торпедо??а особенно поставить обратно??снимаю в первый раз и страшно, а вдруг ща сниму и все. обратно не смогу и че тогда делать)) охото услышать мнения тех кто снимал.
3. Что вообще находиться за торпедо, радиатор печки, сама печь и все или еще что то есть.
4. После снятия торпедо мне придеться саму печку , радиатор разбирать , откручивать от кузова, чтобы прочистить снаружи?? или можно и так будет везде подлезть? а если снимать то это геморойно??заодно хочу все воздуховоды почистить.
5. Как разбирать крайние воздуховоды, возле дверей которые, и нужно ли?

Миниатюры

Плохо дует - забит фильтр.
Плохо греет - забит радиатор печки, магистраль, подломан кран/трос, заслонка печки.

Если фильтр кот под капотом то он нормальный, кран/трос нормальный проверял на 90 градусов поворачивается. Трогал трубки кот идут из под капота в салон в радиатор печки, верхняя горячая нижняя чуть поменьше.

Зачем всю панель разбирать. Зубная щетка, удлиненная палочкой и туда, где салонник вставляется. Чистишь, пылесосишь. У себя я еще и промывал печку. Взял на работе компрессор (можешь у друзей поспрашивать), отсоединил под капотом те патрубки, о которых ты говоришь и дул компрессором во входной патрубок, потом заливал в него воду и снова дул. Так раз 5 - 6, пока полетань не перестанет выходить.
А вообще в факе есть по чистке.

какой еще фильтр под капотом?
все, что касается печки - все в салоне
левее левой ноги водителя - заглушка, под которой должен быть или есть салонный фильтр!
там же патрубки, идущие к радиатору печки - в прогретом состоянии за верхний должно быть горячо держаться, температура нижнего зависит от того, что на улице и как работает карлсон.
там же и радиатор печки.
снять торпедо и все сопутствующее не сложно - но долго и требует внимательности и аккуратности.
если серьезно подходить к вопросу - то последовательность "чистки на совесть" приблизительно следующая:
- спускаем фреон, снимаем радиатор кондиционера - в снятом состоянии продуваем/промываем его снаружи (сквозь него идет воздух печки, так что чем он чище - тем сильней поток)
- разбираем торпедо, снимаем воздуховоды, материм японцев-извращенцев, не теряем винтики-болтики.
- разбираем корпус печки - белый пластиковый - НЕ ТЕРЯЕМ крепеж, запоминаем местоположение датчиков и прочих мелких штук. там же и вентиллятор печки - снимаем, проверяем, чистим.
- материмся, увидев количество грязи в корпусе печки и на радиаторе.
- сливаем антифриз, откручиваем патрубки радиатора, стараемся не пролить остатки антифриза из радиатора на себя, снимаем радиатор.
- продолжая офигевать от слоя грязи, продуваем-промываем радиатор снаружи
- делаем фокус-покус - погружаем радиатор в ескость с мыльной водой и дуем в него компрессором (в один патрубок дуем, второй заткнуть)
- если видим пузырьки - с грустным лицом топаем на разбор за другим радиатором.
- если пузыльков нет - промывает радиатор изнутри водой - желательно, под напором ,желательно, без особо ядреной химии.
- собираем все в обратном порядке.

еще НАД вентиллятором на воздухозаборник можно сеточку поставить - чтоб крупный мусор не попадал в воздуховоды.

лучше станет, но не идеально - ну и главный минус - кондиционер заново заправлять с проверкой герметичности придется-таки.

Блин так все таки я не понял, где находится радиатор печки. и радиатор кондиционера??И как их можно снять??

Салонного фильтра у меня нет и не было, писал же, и поэтому считаю что там все загажено и хочу прочистить!!

"Чукча не читатель, чукча писатель".
27reg, зачем создавать уже хрензнаеткакую по счёту тему по чистке вентиляции, когда их только профильных столько, что обчитаешься:
4.1. Салонный фильтр, печка, климат-контроль

Caldina ET196`95 5E

Вообще, если двойная сплошная справа, это плохая примета. (с форумов)

Ну не нашел я твоей темы, а в других про такую чистку ничего толком нет.
КАк я понял ты снимал радиатор кондиционера, а через что слить фреон, и в какую емкость есть разница ,метал, пластик.
И еще, в гараже дали отопление и с батарей у меня есть шланг для слива воды/воздуха так вот напор там нормальный если прям с этого шланга прочистить радиатор печки.

фреон - газ!
откручиваешь патрубки радиатора кондиционера и выбегаешь из гаража)))
он сам выйдет - тока правда маслом все вокруг уделает - но вроде отмывается легко.

в батареях вода, как правило, техническая, с добавлением какого-нить каустики или еще чего. промыть ею с напором-то можно, но после обязательно дистиллятом промой,-фиг знает, с чем оно может среагировать в дальнейшем.

Если кондишен заправлен, то лучше всего спускать его через родной клапан заправочный.
Ищи его под капотом.

Это только моё мнение - спускать лучше через верхний заправочный клапан. Так мы выпустим только газ. Масло лучше оставить, если планируете заправку кондишена "на обочине".

Снаружи радиатор печки будет почти чистый - его закрывает радиатор кондишена (может всё же почитаешь темы то?).
А внутри - задача не напором давить, а растворить многолетние отложения химией.
Потом да - химию можно вымыть напором воды.
Им же (водой из гаража) хорошо промыть вообще всю систему охлаждения.
Ну а потом классика - заливаем дистиллированную и даём полчасика поработать на ней. Заодно контролируем утечки.

Промывка радиатора печки требуется приблизительно через 100 тысяч километров пробега, либо в случае, если отопитель начал плохо греть. Промывать радиатор можно, как демонтируя его с посадочного места, так и без демонтажа. При самостоятельной промывке обычно используют лимонную кислоту, молочную сыворотку, каустическую соду, борную или ортофосфорную кислоту, а на сервисных станциях применяют специальные средства.

Как понять, что забит радиатор печки

Причин, почему плохо греет печка, может быть много… В том числе, это происходит по причине ее забитого радиатора изнутри продуктами разложения охлаждающей жидкости. Для проверки его чистоты нужно на прогретом двигателе проверить температуру входящего и выходящего патрубков, идущих к радиатору печки. Так, если один из них горячий, а другой холодный, значит, радиатор печки забит. О засоре радиатора отопителя укажет и тот факт, когда они оба горячие но печка все равно дует холодным воздухом.

Почему радиаторы печки забиваются

Причина забитого радиатора печки кроется в охлаждающей жидкости. Во-первых, в любом антифризе со временем эксплуатации отработанные присадки выпадают в осадок, а во-вторых, при нагревании жидкости постепенно появляется накипь, а также она может вызывать коррозию поверхностей всех элементов системы охлаждения двигателя. Как результат, весь тот мусор скапливается в тонких трубках сот именно радиатора печки. И если тосол или антифриз хорошего качества, то эти процессы происходят очень медленно, жидкость плохого качества, то так не то что радиатор, двигатель угробить за пару лет можно.

Как можно промыть радиатор печки машины

Промываем радиатор печки видео

Радиатор печки можно промыть как с демонтажем, так и без его снятия. В последнем случае обычно в радиатор просто заливают чистящие составы либо прогоняют дополнительным насосом подключившись к патрубкам, а потом промывают водой.

Промывка радиатора печки без снятия

Проще радиатор печки промыть, не снимая его. Для этого используют один из трех методов — с помощью двух пластиковых бутылок, при помощи подвешенной большой пластиковой бутыли, либо при помощи внешней водяной помпы. Описанные методы позволяют создать в радиаторе давление, под которым внутри него будет циркулировать чистящая жидкость.

Промывка пластиковыми бутылками

Промывка радиатора печки с помощью двух пластиковых бутылок

Метод промывки пластиковыми бутылками позволяет промыть радиатор печки, двумя способами — в снятом состоянии и непосредственно на месте из подкапота. Для работы необходимо следующие средства: две полуторалитровые пластиковые бутылки, чистящее средство для радиатора, четыре хомута. Суть метода заключается в том, чтобы промывочную жидкость налитую на половину в радиатор и одну бутылку, поочередно прогонят с одной бутылки в другую надавливая руками или ногами на бутылки. Таким образом выполняется чистка его внутренней полости. Метод очень простой и действенный. Когда жидкость будет очень грязная — ее нужно заменить на чистую.

Еще один метод заключается в том, чтобы обрезать у большой пластиковой бутылки (на пять-шесть литров) дно, создав таким образом из нее лейку. И подвесить ее повыше, создавая таким образом давление для вытекающей из нее жидкости. Один шланг подсоединить к горлышку и первому патрубку радиатора, а второй шланг, на другой патрубок радиатора и в ведро на полу. Для герметичности шланг на патрубках радиатора желательно закрепить при помощи хомутов.

При вытекании с высоты чистящая жидкость под давлением будет чистить внутреннюю полость радиатора. Продолжать работу до того момента, пока новая жидкость не будет достаточно чистой.

Промывка радиатора при помощи автомобильной помпы

Один из самых эффективных методов заключается в изготовлении приспособления на основе внешнего жидкостного насоса, с помощью которого обеспечивается постоянная циркуляция моющего средства внутри радиатора печки под давлением.

Для изготовления приспособления вам понадобится: автомобильная помпа с электрическим приводом, три шланга, которые по диаметру соответствуют выводам радиатора и помпы, зарядное устройство аккумулятора, погружной кипятильник (которым нужно подогревать жидкость), емкость для раствора, фильтрующий элемент (синтетический носок или чулок), чистящий состав, подставку под емкость с раствором на уровне помпы.

Соединить шлангами помпу (вход/выход), радиатор (входящий/выходящий патрубки) и таз, в котором находится теплый чистящий раствор. На конец выходного шланга надеть фильтр-носок. Запустить помпу, от клемм АКБ, чтобы она “гоняла” жидкость по кругу. И не забудьте подключить зарядное устройство к аккумуляторной батарее, поскольку на нее оказывается большая нагрузка.

Все описанные методы можно использовать и в случае, если радиатор печки демонтировать с посадочного места. Это позволит не только почистить его под давлением, но и просто заливая в него специальные чистящие средства. Кроме этого, дополнительное преимущество демонтажа заключается в том, что у автовладельца будет возможность удалить мусор, а также осмотреть его на предмет повреждений и очагов коррозии.

Чем промыть радиатор печки автомобиля

На современных автомобилях радиаторы печки выполняют из двух основных материалов — меди и с алюминия. Для алюминиевых радиаторов нужно использовать кислотные средства, а для медных — щелочные составы. Нельзя использовать щелочные растворы для чистки алюминиевых радиаторов, поскольку его поверхность сразу же начнет окисляться, и ситуация с засорением только ухудшится либо и вовсе испортите деталь!

Перечень средств, которые можно использовать для мойки алюминиевых и медных радиаторов печки.

Средство	Алюминиевый	Медный	Необходимость демонтажа радиатора при промывке
Средство	Тип радиатора		Необходимость демонтажа радиатора при промывке
Лимонная кислота	✓	✓	×
Столовый уксус	✓	✓	×
Молочная кислота или сыворотка	✓	✓	×
Аккумуляторный электролит	✓	✓	✓
Каустическая сода	×	✓	✓
Ортофосфорная кислота	✓	✓	✓
Кипяченная или дистиллированная вода	✓	✓	×
Специальные профессиональные средства	✓	✓	×

Промывка радиатора печки лимонной кислотой

С помощью лимонной кислоты можно чистить радиаторы из любого металла, как алюминия, так и меди. Пропорций и рецептов ее применения может быть также несколько. Один из них заключается в том, чтобы взять 20…40 граммов сухой кислоты и растворить их в одном литре воды. Если радиатор сильно забит, то количество может быть увеличено до 80…100 граммов на один литр (объем промывочной смеси увеличивайте пропорционально). В идеале кислотный раствор нужно проверить с помощью лакмусовой бумажки — значение pH-фактора должно равняться 3. Это оптимальный состав для чистки радиатора печки.

Раствор кислоты можно использовать по методам описанным выше, заливая его во внутрь. Как вариант — залить его вместо антифриза в автомобиль, и запустить двигатель на 30…40 минут, дав поработать на холостых либо прокатится, после чего оставить на ночь. Затем слить жидкость, если она будет очень грязная (с большим количеством осадка) процедуру стоит повторить еще один-два раза. После этого промыть систему охлаждения обычной дистиллированной водой и залить новый антифриз.

Промывка уксусом

Уксусная кислота — еще один доступное и эффективное средство для чистки как системы охлаждения в целом, так и радиатора печки в частности. Для приготовления промывочного раствора понадобится 500 мл столового уксуса, который нужно развести в 10 литрах вскипяченной либо дистиллированной воды. В остальном поступать можно по аналогии с промывкой лимонной кислотой. Такой состав подходит для радиаторов, изготовленных как из меди, так и из алюминия.

Промывка сывороткой

Промывка радиатора печки сывороткой

Молочная кислота что имеется в сыворотке отлично отмывает налет, ржавчину, мусор со стенок как алюминиевых, так и медных радиаторов. Однако в чистом виде молочную кислоту найти достаточно сложно, поэтому проще всего использовать натуральную (это очень важно. ) молочную сыворотку.

Для чистки радиатора печки ее нужно 5…10 литров. Перед использованием сыворотку нужно пару раз процедить через фильтр для того, чтобы удалить из нее куски жира!

Чаще всего ее заливают в систему и катаются около получаса, а затем сливают и промывают систему горячей дистиллированной водой несколько раз, поскольку в сыворотке содержится жир.

Промывка радиатора печки электролитом

Аккумуляторный электролит также хорошо отмывает различные отложения и налет. Можно использовать практически любой электролит в достаточном объеме. С его помощью можно чистить и медные и алюминиевые радиаторы (однако не очень долго!). При работе с электролитом нужно обязательно одеть рабочую одежду, резиновые перчатки, респиратор и защитные очки.

Промывка каустической содой

Каустическая сода — едкая щелочь, может иметь несколько названий, едкий натр, гидроксид натрия, каустик. С её помощью нельзя чистить алюминиевые радиаторы, только медные и причем сняв с машины, ведь она пагубно влияет на алюминиевые детали системы охлаждения.

А для очистки радиатора используют 10%-ный раствор едкого натра. При его изготовлении нужны средства индивидуальной защиты, ведь при попадании на кожу каустик может нанести химический ожог. Полученный раствор перед использованием нужно разогреть, а затем залить и оставить его на несколько часов, потом слить. При необходимости повторить процедуру два-три раза до того, пока выливаемая жидкость не будет относительно чистой. По окончании обязательно промыть радиатор чистой кипяченой либо дистиллированной водой.

Как промывать ортофосфорной кислотой

Для чистки алюминиевых и медных радиаторов отопителя также хорошо подходит ортофосфорная кислота, а точнее ее 85%-ный раствор, реализуемых в специализированных магазинах. Ее применяют на снятом с авто радиаторах. Работать нужно в средствах индивидуальной защиты, перчатках, респираторе.

Кислоту нужно просто залить внутрь радиатора и оставить там на пару часов. После этого хорошенько промыть кипяченой либо дистиллированной водой. Она не разъедает металл, а вместо этого растворяет образовавшийся внутри налет и ржавчину.

Промывка водой

Самый простое, однако самое неэффективное средство — это обычная кипяченная (это важно. ) либо дистиллированная вода. Однако если вы захотите просто промыть радиатор водой, то делать это нужно под давлением. В чистом виде ею как правило не пользуются а лишь в качестве промывки после какого то из средств.

Специальное средство для промывки радиатора печки

Для тех кто не доверяет народным “дедовским методам” производители автохимии сделали уже готовые средства, которые специально предназначены для чистки системы охлаждения автомобиля.

LAVR Radiator Flush Classic. Может быть использован для промывки радиатора, изготовленного как из алюминия, так и из меди. Реализуется в банках объемом 430 мл и 980 мл. Маленькая банка рассчитана на объем системы охлаждения 8…10 литров. Поэтому его количество нужно рассчитывать в соответствии с объемом радиатора. Инструкция есть на упаковке. Отмечается, что средство отлично удаляет ржавчину, известковый налет, грязь и прочий мусор. Цена одной маленькой банки по состоянию на лето 2020 года составляет порядка 400 рублей.
LIQUI MOLY Kuhler-Reiniger. Средство также предназначено для очистки системы охлаждения. Может быть использовано для очистки радиаторов из любого металла. Хорошо удаляет ржавчину, налет, мусор. продают в металлической банке объемом 300 мл, которая рассчитана на систему охлаждения 10 литров. Стоит около 625 рублей.
Hi-Gear Radiator Flush. Отличительная особенность промывки — выполняет чистку в течение семи минут. Может быть использована для очистки любых радиаторов из алюминия или меди. Одна банки объемом 325 мл рассчитана на 17 литров. Цена составляет порядка 290 рублей.

Обратите внимание, что старые радиаторы после промывки могут дать течь, поскольку накопившийся внутри мусор мог попросту герметизировать корпус. Поэтому после выполнения промывки специальными средствами необходимо обязательно промыть радиатор водой изнутри и внимательно изучить его на предмет течей в местах швов.

Часто задаваемые вопросы

Чем лучше всего промыть медный радиатор печки?

Самым простым методом промывки медного радиатора отопителя автомобиля — воспользоваться 10-ти процентным раствором каустической содой (едким натром, крот для промывки сантехнических труб). Горячий раствор заливают вовнутрь на 30 минут, после сливают. При необходимости процедуру повторить два-три раза.

Также хороший результат показывает промывка смесью с лимонной кислоты и уксуса. Однако для старого медного радиатора лучше всего будет, снять, распаять его и механически почистить вручную.

Чем лучше всего промыть алюминиевый радиатор печки?

Для промывания алюминиевых радиаторов печек рекомендуется использовать средства на основе кислот. Лучшими вариантами являются молочная сыворотка, лимонная кислота (такие смеси должны быть только очень горячими — 90°C) либо раствор ортофосфорной кислоты (подогревать до 40-50 градусов). А для медно-латунного теплообменника безопасными будут только профессиональные средства предназначенные для промывки системы охлаждения авто.

Как мыть и какие пропорции для промывки радиатора печки лимонной кислотой?

Пропорция для промывки радиатора автомобильной печки лимонной кислотой — это 50 граммов кислоты на пять литров воды. Если радиатор сильно забит — то количество кислоты можно увеличить до 80 граммов. Кислоту засыпают в 0,5 литра кипяченой воды, размешивают до растворения а потом добавляют основной объем дистиллированной воды.

Жидкость заливают в систему охлаждения вместо антифриза, прогревают двигатель до рабочей температуры, а затем еще оставляют на 15 минут работы на холостом ходу. Затем сливают и промывают систему 3-4 раза дистиллированной водой.

Чем можно промыть радиатор печки, не снимая его?

Для промывания радиаторов отопителя салона автомобиля применяются щелочные, кислотные либо специальные очистители. Щелочные составы удаляют накипь (известь), а кислотные — ржавчину.

Сколько стоит промывка радиатора печки в сервисе?

Необходимо понимать, что разные сервисы, в том числе, в разных городах могут назначать разную цену за услугу по очистке радиатора печки без его демонтажа. Однако по состоянию на лето 2020 года, в среднем, цена указанной процедуры начинается от 1500 российских рублей. Что касается времени выполнения процедуры, то она составляет около двух часов. Если радиатор сильно забит — возможно, понадобится больше времени, а оплата возрастет, поскольку будет потрачено больше чистящих средств и времени работников.

Читайте также: