Как отключить печку на калине на лето

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

В холода у владельцев калин часто начинаются проблемы с работой печки на холостых оборотах. Например когда вы прогреваете автомобиль температура двигателя уже вырастает, а из печки по прежнему дует холодный воздух, при прогазовке печка начинает дуть теплым или горячим воздухом с характерным журчанием воды под панелью приборов. Данные симптомы говорят о том, что в системе охлаждения двигателя появился воздух.

Попадает воздух в систему в основном из-за не герметичности соединений патрубков, а так же не правильной работы пробки расширительного бачка.

Что нужно сделать перед тем как выгонять пробку.

Первым делом надо понять почему образуется воздушная пробка, для этого:

Проверяем нет ли подтеков ОЖ в соединениях патрубков, если таковые имеются подтягиваем хомуты или заменяем их.
Проверяем уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, у калин желательно держать уровень на максимуме или чуть выше него.
Проверяем правильность работы пробки расширительного бачка, если пробка на вход воздуха не работет или с заметным затруднением, то ее лучше заменить, ниже я объясню подробнее о пробке.
Желательно еще проверить не подтекает ли радиатор отопителя салона, это можно сделать из салона убрав правое нижние боковины панели под ногами и ощупав полы и сам блок печки.

Как выгнать пробку из системы охлаждения.

Есть 2 основных способа:

Действует на всех семействах автомобилей калины: встаем мордой на хороший уклон, откручиваем пробку расширительного бачка и прогреваем машину до срабатывания вентилятора. После полного прогрева радиторов и двигателя по обратке в расширительный бачок польется струйка ОЖ, если не идет нужно газовать. Постоянно смотрим за структурой поступающей жидкости, если она пенится и в ней явно есть пузырьки, то продолжаем дальше, пока не польется ОЖ без воздуха. Занимает данная процедура около 20-30 минут.
Выгоняем пробку с помощью патрубков идущих к дроссельному узлу, не подходит у кого электронная педаль газа. В этом варианте оставляем заглушенную машину на определенное время постоять, чтобы воздух поднялся в самую высшую точку, а именно к дроссельному узлу. После этого откручиваем один из патрубков и зажав одну из дырок (на дроссельном или сам шланг) дуем в расширительный бачок пока не польется ОЖ без воздуха, после этого затыкаем дырку и проводим такую же операцию с другой. После двух операций быстро соединяем все обратно, чтобы воздух не попал.

Фото патрубков около дроссельной заслонки:

После того как выгнали пробку обязательно даливаем уровень жидкости то максимума.

Зависимость появления воздушной пробки в системе охлаждения от крышки расширительного бачка

При нагревании жидкости в системе охлаждения она расширяется и нарастает давление в системе. Для того, чтобы систему не разорвало крышка расширительного бачка при повышении давления в 1,3 атмосферы должна выпускать лишний воздух. При остывании жидкость и воздух сжимается и появляется разрежение в системе. Для того чтобы воздух не подсасывался из под патрубков крышка должна свободно впускать воздух в расширительный бачок.

Часто данные крышки плохого качества или просто окисляются и перестают нормально впускать и выпускать воздух из вне, из-за чего происходит подсасывание воздуха в слабых местах и соотвественно завоздушивание системы заново. Так же бывает ситуация замерзания клапанов крышки при остывании двигателя.

Для дефектовки крышки попробуйте с обратной ее стороны высосать из нее воздух, если воздух не поступает или он поступает с явным усилием то крышку пора менять. На наличие обмерзания проверяется следующим способом, прогретую машину оставляем до полного остывания, после этого откручиваем крышку и смотрим на клапана, если они полностью во льду значит проблема в конденсате. В случае обмерзания можно опробовать обработать крышку силиконовой смазкой или ВД-шкой.

Последнюю крышку которую я брал и она была самая удачная:

Вот ее обратная сторона:

Так же есть еще один из вариантов борьбы с плохими крышками - это откручивание ее в зимний период, для свободного доступа воздуха в обе стороны через резьбу. Но учитывайте что в этом случае максимальная температура закипания ОЖ снизится.

нормальные производители уже лет 30 краны не применяют, и ваз слава богу тоже, раритеты типа классики и самары не в счет. Просто авто без кондиционера скорее исключение, чем правило, у них. У нас к сожалению наоборот.

Вариант первый: кондиционер с регулировкой производительности, например Фрост.
Вариант второй: кран с дистанционным управлением, например с пневмоприводом.
У меня и то и другое.

Кран там был не от хорошей жизни. Но мне повезло и все заслонки работали как надо и краном я не пользовался, хотя было жгучее желание приделать к нему тросик, чтобы открывать и закрывать из салона. За 5 лет езды на 2193 выработалась привычка: летом перед тем как заглушить двигатель - открыть кран печки и немного "газануть". Но наличие кондиционера позволяет решать проблему "теплового удара" другими методами. Многие и без кондея ставят кнопку принудительного включения вентилятора радиатора.

Ничего не понимаю! Кран в подводящий патрубок радиатора врезал, закрыл, а воздух из сопел все равно горячей идет чем наружный даже при движении по трассе. Сейчас на улице +33, но разница по температуре очень ощущается. Может его из моторного отсека забирает? Там то он горячий. Кто знает? Была раньше 6-ка : рычажок подвинешь, печка закроется, вентилятор включишь и обдуваешься, если еще стекла маленькие передние повернуть - полная вентиляция, никогда не парился летом, никогда не мерз зимой (в -30 в салоне ташкент был). А тут что за ерунда.

Так и есть. Воздух горячий засасывает из моторного отсека. Если хотите убедится, покатайтесь с пол-часика в городских пробках, когда на улице за +30, а потом капот откройте при работающем двигателе и включенном вентиляторе отопителя. Руку суньте в отсек, где салонный фильтр стоит, все сразу поймете . Со всех щелей воздух горячий собирает. Там все до такой степени горячее. Короче, тот же самый радиатор только еще до печки. Это свое неблагодарное дело делает катколлектор, размещенный нашими гениальными конструкторами в моторном отсеке. В общем летом про вентилятор в салоне можно смело забыть. Есть конечно один выход - зафигачить к салонному фильтру трубу и вывести ее на крышу. Только тогда точно машину от трактора не отличишь.

glukonat, Там вообще-то стоит резиновый уплотнитель на передней панели, упирающийся в капот и отделяющий моторный отсек от воздухозаборника, а забор воздуха идет через решетку "жабо" сверху, или у Вас другая машина.
Скорее всего, у Вас банально полностью не перекрывается заслонка печки.

Если не получается ехать куда хочешь - поезжай куда можешь ©

Недавно в нашей группе ВК увидел одну запись, где говорилось о решение проблемы с печкой. А проблема заключалась в следующем: даже при температуре двигателя 80-90 градусов на полном ходу, печка плохо прогревала салон. Более того, со всем оборудованием системы отопления Калины все нормально, и термостат рабочий, и воздушной пробки нет, а греет — ну не так, как надо! О решении этой проблемы читайте чуть ниже, а пока несколько слов о наблюдениях за своей машиной.

Помню первую зиму печка жарила действительно отменно, и по трассе я практически никогда не включал вторую скорость, так как даже на первой была в салоне жара, причем при достаточно низких температурах — до -25 градусов. Последующие зимы я ощущения жары не наблюдал, хотя и никогда не замерзал. Но есть одно НО — теперь первой скорости работы отопителя было недостаточно для комфортной температуры. Но до недавнего времени я и не заморачивался по этому поводу, тепло на 2-й скорости, да и нормально!

Сначала я подвел датчик температуры с мультиметра до центрального дефлектора и измерил температуру на 1-ой скорости отопителя в обычном режиме, как было до этого, ничего не изменяя. Вот так это выглядело на деле:

В результате, в обычном режиме, без каких-либо манипуляций с заслонкой, температура на приборе показала 47 градусов (машина еще не прогретая).

Затем сразу же опускаю руку под панель и надавливаю на рычаг посильнее до упора, тем самым открывая заслонку на максимум. По ощущениям, вы даже можете не почувствовать, что заслонка сдвинулась, так как там хватает миллиметрового хода, чтобы было падение температуры. В итоге, когда рычаг надавлен рукой — воздушный поток сразу становится заметно горячее не только по ощущениям, но и по показаниям прибора. Температура возрастает моментально от 5 до 7 градусов в моем случае:

Как видите, в моем случае тоже получается, что печка грела плохо, по сравнению с тем, как она жарит сейчас. Ну а чтобы модернизировать немного тот самый злополучный узел, понадобится небольшая пружинка (примерять на месте) и плоскогубцы для изменения длины в случае необходимости.

Думаю, что смысл модернизации понятен, необходимо одни концом зацепить ее за рычаг заслонки, а второй конец к выступу на корпусе. Он там расположен, как будто специально для этой доработки 😉 В результате получаем следующий результат:

Результат проделанной работы впечатляет!

После того, как было сделано данное улучшение, теперь опять приходится забывать о существовании второй скорости работы отопителя по трассе, так как даже на 1-ой в машине приятно тепло, а иногда — даже жарко!

Это даже при условии, что мой мотор отопителя уже на исходе, скрипит, пищит, дребезжит через раз… Но об этом как-нибудь в другой раз, когда займусь этим ремонтом, не хочется возиться с заменой по морозу.

Если вы дорабатывали свою Калину аналогичным способом, делитесь своими впечатлениями, а если есть вопросы — пишите в комментариях, буду рад помочь!

Когда я покупал новую Калину, то первые несколько лет я горя не знал с этой машиной. Ни зимой, ни летом она не доставляла мне проблем, и особенно радовала работой своего отопителя, который не давал замерзнуть даже при сильных морозах.

Но это счастье было недолгим и уже на третий год появилась проблема. Даже на максимально "горячем" режиме, воздух из сопел отопителя был далеко не таким горячим, как это было на новой машине. Система была проверена на завоздушивание, радиаторы и патрубки проверены на герметичность, но ничего подозрительного не было обнаружено.

И тут я наткнулся на одну тему на форуме калиноводов, которая дала мне понять, что я не одинок в этой беде, и подобная проблема проблема с печкой встречается у многих автолюбителей.

Многие владельцы нашей "ягоды" отметились в теме, и большинство тех, кто решил проблему, указали на недостаточно плотное закрытие заслонки корпуса печки в салоне. Именно это и приводило к неэффективной работе системы отопления салона. А проверить это можно было следующим образом.

В дефлектор отопителя я вставил термодатчик от мультиметра и при полностью прогретом моторе замерил температуру выходящего воздуха. Теперь необходимо было добраться до корпуса печки со стороны ног водителя и найти ту самую заслонку, которую необходимо было закрыть сильнее вручную.

Вручную необходимо было отвести этот рычаг максимально вперёд, закрывая тем самым заслонку. И в это время нужно смотреть на показания термометра, или просто рукой пробовать, не стал ли воздух более горячим после такой манипуляции.

В моём случае температура на дисплее мультиметра стала резко подниматься, что свидетельствовало о том, что проблема крылась именно к этой заслонке, которая не закрывалась до конца, и воздух не был таким горячим. Чтобы максимально быстро решить проблему, и забыть о ней навсегда, многие советовали установить в этом месте маленькую пружинку, которая бы постоянно подтягивала рычаг вверх, что и было сделано:

После этой копеечной и быстрой доработки отопитель работает максимально эффективно, так как заслонка теперь прижата плотно и горячий воздух через дефлекторы быстро поступает в салон. Если вы хотите более подробного разъяснения, ниже будет представлен мой видео обзор.

Теперь вы можете повторить то же самое со своей Калиной, если у вас тоже возникли подобные проблемы, вполне вероятно, что причина кроется именно в этой злосчастной заслонке, которая многих вымучила.

Если статья была полезной, не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски каждый день. Благодарю за внимание, до скорых встреч.

Итак,поехали:
НЕИСПРАВНОСТЬ №1. Из сопел воздуховодов идет холодный воздух,стрелка температуры либо в пределе 90 или чуть выше,либо уверенно ползет к красной зоне и вентилятор не срабатывает.
На холостом ходу печка дует холодным воздухом,при движении или при принудительном повышении оборотов печка начинает греть нормально.
ПРИЧИНА: 1) Воздушная пробка в системе охолождения двигателя 2) Неисправность водяного насоса (Помпы) 3) Отсутсвие ОЖ в с системе охолождения.
МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ:
1) Для того что бы прогнать воздушную пробку из системы охолождения вам потребуется: (Крестовая\Минусовая отвертка или ключ на 8 (если хомуты заводские),возможен ключ на 7 (если хомуты китайские).Для авто с троссовым приводом акселератора: Вам необходимо снять декоративную пластиковую накладку на двигателе (для начала нужно открутить маслянную крышку,после сдернуть руками накладку).Затем смотрим на рис. "ДУ",и на указанном стрелочкой шланге ослабляем хомут,снимаем шланг (осторожно можно забрызгатся или обжечься тосолом).Открываем крышку бачка (обязательно).После рукой начинаем газовать тросиком газа или за привод Дрос.заслонки,газуем до тех пор пока из металлического патрубка ДУ не польется тосол ровной струйкой,как только тосол пошел,не переставая подгазовывать,быстро одеваем шланг на место,прогазовываем еще раз,затягиваем хомут.Ставим декоративную накладку.Проверяем как дует печка.При необходимости повторяем.Для достижения максимально быстрого результата,рекомендуется заехать на возвышенность передней часть автомобиля,после проделать выше описанное.
2) Неисправность водяного насоса обычно сопровождается скрежетом\гудением со стороны ГРМ,так же подтеками ОЖ из под шкива водяного насоса.Если отопитель (печка) не греет,Температура двигателя в красной зоне,вентилятор не срабатывает,все патрубки системы охолождения - холодные.Посторонние звуки отсутсвуют,протечка ОЖ из под шкива Водяного насоса отсутсвует так же,то необходимо ослабить ремень ГРМ,и покачать шкиф помпы,при обнаружении люфта - необходима замены помпы.
Сделать можно самому по мурзилке,либо на СТО.
3) Проверить урвоень ОЖ в расширительном бачке.При необходимости долить до уровня между отметками МIN и MAX. После найти и устранить причину исчезновения ОЖ. В этом вам может помочь Ультрафиолетовая лампа (проявляет следы подтеков ОЖ),либо опресовка системы (Принудетельное создание давления в системе охолождения двигателя).
НЕИСПРАВНОСТЬ №2. Повторное завоздушивание системы охолождения после стоянки.
ПРИЧИНА: 1) Негерметичность элементов системы охолождения,в следсвии чего подсос воздуха через соеденения эл.сис.охл.двигателя,при отстывании двигателя (создание разряжения в системе охолождения). 2) Неиспрвность клапана разряжения крышки РБ (Расширительного бачка)
МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ: 1) Необходимо осмотреть все соеденения элементов системы охолождения на предмет подтеков,для этого вам поможет ультрафиолетовый свет.Если подтеков не обнаружено,то в целях профилактики необходимо вооружится крестовой\минусовой отверктами и ключом на 8 или 7 (Рожковый\накидной),протянуть все хомуты элементов системы охолождения.

2) Крышку РБ можно проверить самым примитивным образом на предмет работоспособности. Для этого,дуем ртом в клапан крышки,крышка не должна продуватся (если крышка продувается - заменить крышку.После ртом втягиваем воздух в себя через клапан крышки РБ,должно быть сильное сопротивление,т.е малая пропускная способность. (если воздух не проходит - заменить крышку).При покупке новой,проверить можно тем же способом.От себя советую приобретать крышки От евродеталь "Желтого цвета",и от АП (про-во г.Владимир) черного цвета.Не покупайте LUZAR крышку.
НЕИСПРАВНОСТЬ №3. Рабочая температура двигателя Выше\Ниже нормы.
ПРИЧИНА: 1)Неисправность термостата.
Случай А: Рабочая температура двигателя выше 95ти градусов,печка дует горячим (даже очень),часто работает вентилятор,ОЖ почти закипает. Случай Б: Рабочая температура двигателя ниже 82 градусов.Печка греет почти теплым воздухом.Двигатель прогревается очень долго.Повышенный расход топлива.
МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ: 1а) Причина тому Клин термостата на малом кругу.См.рисунок ниже.(красными линиями обозначен малый круг циркуляции ОЖ). Необходима замена термостата в сборе или только половинки термостата,с термо элементом. (Термостат промо ставить только целиком,тк он имеет оригинальный байпасный канал,и к половинке от дургого термостата он не подойдет без доработок) 2б) Клин термостата на большом кругу. Контур большого круга можно увидеть на рисунке ниже,(не обозначен цветными линиями).Так же необходима замена термостата,или термо элемента.Сделать можно самому по мурзилке или на СТО.
Работу термостата можно проверить следуующим образом.Необходимо прогреть двигатель до 75-80 градусов (не больше).После открыть капот,и потрогать руками верхний патрубок от радиатора (должень быть горячим),и нижний патрубок радиатора - должен быть холодным.
Если при температуре двигателя в 75-80 градусов оба патрубка примерно одинаковой температуры,то клапан термостата не исправен.

На данный момент постарался описать самые актуальные проблемы и их решения.
Тема будет пополнятся.
При вашем желании,каждый может написать неисправность связанную с ситемой охолождения двигателя (печкой),ее причину и метод устранения.Оформить желательно в подобном ключе.
Решим проблемы вместе). Флуд не по теме - будет удален,в целях минимизирования букафф в теме,что бы самые ленивые могли найти и почитать,а не задавать по 100раз в день одни и теже вопросы.

блин печка тупаю внатуре на полную жарит сильно на деленее меньше идет холодный воздух что за ерунда?

Андрей, Такова конструкция.На троссовом приводе управления заслонок,выставить постоянно приемлимую температуру отпоителя почти очень сложно.Попробуй крутить в полделения.

Viktor, ну я и имел пол деления блин ездить нереально а если вулючаеш положение лобовое ноги то стекла сразу боковые потеют не отапливаются кароче в калине как я понял неудачная печка

Андрей, Соглашусь что система распределения воздушных потоков не самая удачная.
Порой приходится лавировать положениями крутилки распределния воздушных потоков.

Viktor, честно насчет печки на лобовухе дворники никак не отогревает с новья они слишком низко стоят и проблемы с ними конкретные каждые 100метров чистить приходится

Читайте также: