Где взять плюс от зажигания приора

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Подскажите, где лучше запитать плюс на зажигание? Интересует именно вариант подключения под капотом?

Если "масса" в автомобиле всегда "масса", ( за искючением тех, у кого + на кузове. Есть и такое, хотя и мало ), то плюс в электосистеме автомобиля подразеляется на несколько цепей. В честности:

Так называемая "клемма 30". Это все провода, как правило достаточно толстые, которые соединяются с клеммой + аккуиулятора гальванически и неразрывно. Иными словами, на шине "30" плюс присутствует всегда. В большинстве автомобилей это ярко красные провода. В японских иногда черные, в Жигулях розовые. Но всегда они достаточно толстые. Клеммы откуда можно взять постоянный плюс пока без зажигания — клемма 30 стартера, клемма 30 генератора, и клемма 30 предохранительного монтажного блока.
Так называемая "клемма 15". Это силовая проводка, на которой появляется плюс после включения замка зажигания в положение 15 — "зажигание". В отечественном автопроме синий с черной полосой, или синий с красной полосой провода. В иномарках красные с разными полосами. В Японских часто синие с красной полосой. При включении замка зажигания, запитываются все силовые цепи, которые будут работать при запущенном двигателе. В частности: цепь зажигания, освещения ( фары ), дворники, отопитель, кондиционер, иногда прикуриватель и магнитолла, обогреватель заднего стекла, и пр. Найти такой плюс можно на силовых ножках главного реле, или же на плюсовой клемме катушки зажигания, или же на силовых клеммах реле ближнего света, или противотуманок ( правда, надо иметь в виду, что последние, чаще всего, без ближнего света не работают), на реле отопителя, если таковое имеется, на ножке управления релюшками отвечающими за обдув радиатора или вентилятор кондиционера. Ищется "плюс 15" следующим образом. Берется контрольная лампочка. Вот такая:

Где взять +12V после зажигания

Хочется быть уверенным, что после выключения зажигания потребитель тоже обесточится.
А прикуриватель что спереди, что в багаже, всегда +12 выдают.
Можно ли где-то подключиться к +12, чтобы только при включенном зажигании напряжение выдавалось?

Желательно как спереди (в рулевой колонке?), так и в багажнике. пока не знаю, где удобнее будет.

Может вообще есть схемы с электрикой, цветом описаниеи функционала проводов на Astra Caravan 2008?

Если есть скандинавский свет, можно снять с реле головного света(или самих фар) или реле задних габаритов(или самих габаритов).

З.Ы. А с замка чем не нравится?

Если есть скандинавский свет, можно снять с реле головного света(или самих фар) или реле задних габаритов(или самих габаритов).

З.Ы. А с замка чем не нравится?

Скандинавский свет пока не прошит. Но в приницпе это мысль. Какое-то время можно и вручную включать, а на выходе запищит.
Кстати, а какой ток с габаритов можно снять безнаказанно? Небось ампер 10 предохранитель стоит (и, соответсвенно половину могу себе захапать)?

А вот про замок — я вообще не понял. Это как и где?

Serenity
Ты лучше скажи, что хочешь подвесить. Вуфер чтоль? Тогда лучше спрашивать в "музыке". Там грамотные ребята — подскажут.

Замок зажигания имелось ввиду.

Вот про замок зажигания я и думал в первую очередь. Но цветовой кодировки проводов не знаю.
А машина уж больно умная. простой прозвонкой боязно подбирать.
Лучше умных людей спросить, какого цвета проводочек задействовать можно.

В левом пороге один из черных проводов. Вроде бы подсветка ручки двери. У меня на него ремоут усилка подцеплен.
Алгоритма работы 2:
1 — Обесточивается сразу после вытаскивания ключа из замка зажигания
2 — Обесточивается через какое-то время (примерно 7 -10 мин) после выключения зажигания (типа энергосберегающий режим срабатывает)

Снимаешь кожух с рулевой колонки. Там будут провода отходящие от замка зажигания. Берёшь тестер ( вольтометр если кто не знает ) черный провод на массу, красным ищешь плюс ключа. Делается это так: Черный на массе постоянно. Красным поочерёдно пробуешь поочереди провода отходящие от колодки замка зажигания. При этом включая зажигание поворотом ключа ( не заводя машину ) тот провод который покажет + 12 после поворота ключа зажигания, тот провод и есть какой нужно!

Подскажите - где взять +12в для доп оборудования, которое должно работать только при включенном зажигании. Ток потребления - 300-350 ma. Желательно клемма. Очень не хочется резать проводку.

да я вот тожк туда подключился как говорит Samuray , интересно скока туда можно навешать еще, у меня обогрев + магнитола пионер ? планирую телек туда и антенну, потребляют они меньше 1А

srv, лучше запитать от контактов кнопки автомобильное реле, а вот уже на него вешать всё, что душе угодно (и спать спокойно)!

Задача такая!
Есть навигатор, нужно сделать на передней панели разъем чтоб он работал не от прикуривателя, а то провод мешается.
1. Где лучше сделать разъем? (сам думаю вместо заглушки кнопки поставить, у меня как раз 2 кнопки не задействованы)
2. Откуда запитать?
извиняюсь если уже было что то подобное)

От магнитолы как вариант, или подпоять к прикуривателю еще провод и вывести туда, или от монтажного блока через предох. кинуть как положено.

Если там есть свободное (хотя врятли), поставь свое, благо метсто там есть. к нему провод с расчетаом по мощности, а от релюхи на кнопку.

Вот про монтажный блок можно немнего поподробнее!

Spike@, это от того что стоит в блоке предохранителей под рулем?
srv, Shooroop всё в принципе доходчиво объяснил. Если что непонятно, спрашивай.
1. Где лучше сделать разъем? (сам думаю вместо заглушки кнопки поставить, у меня как раз 2 кнопки не задействованы)
2. Откуда запитать?
Напряжение питания навигатора 5В? Через адаптер с прикуривателя?

srv, Shooroop всё в принципе доходчиво объяснил. Если что непонятно, спрашивай.

Напряжение питания навигатора 5В? Через адаптер с прикуривателя?

Да от прикуривателя с адаптера!
Ладно подумаю, спасибо за идею!

а какая разница то через реле или на прямую, я думаю что кнопка обогрева она тоже через реле идет, а я ней
Ну лишнюю нагрузку на проводку кидать, а так конкретно будет.

а какая разница то через реле или на прямую
В принципе, если уверены в том, сто подключаемая к кнопке аппаратура не окажет особого влияния на проводку (не сильно изменит режим её работы), то с реле можно не мудрить. Но если решаете подключать что-то более серьёзное, или несколько устройств, то лучше реле. Лично я просто сплю спокойнее, когда знаю, что у меня проводка с запасом.
я думаю что кнопка обогрева она тоже через реле идет, а я ней
Нет. Кнопка управляет реле. Но это не так важно. Самым узким местом является проводка (сечение провода).

Тоже встал вопрос с подключением. приобрел навигатор, который планируется использовать постоянно (не потому, что города не знаю. будет использоваться и как бортовой компьютер. ). Навигатор закрепил на сопло печки на центральной панели, провел провод к прикуривателю под тонелью, т.е. ничего не видно и не мешается. Но не нравиться, что приходиться постоянно вставлять и вытаскивать адаптер из прикуривателя (производитель советует отключаться во время запуска двигателя), да и вид не особо радует глаз. Вообщем, решил я это дело "прокачать". Завтра планирую сделать следующее : подключить адаптер напрямую к прикуривателю через кнопку (кнопку уже купил. ). Запрячу адаптер в тонель, кнопку выведу куда-нибудь (как вариант, около кнопки открывания багажника). Разбирать адаптер нет желания, еще может пригодиться) . по-этому хочу прямо к адаптеру прикрутить провода, естественно, хорошо всё заизолировать (кембрики, изолента). Ну и, соответственно, присоединиться (через кнопку) к клеммам прикуривателя. Вроде, всё продумал. может есть на что обратить еще внимание? И что думаете, вцелом, про такой вариант?

Дорогие друзья, подскажите куда можно подключить вот такие контакты от радар-детектора

denisbibanin, Это вообще что? Нет, я понимаю конечно, что провода с клеммами!
Питание? Так и было с завода? Что из этого "+" а что "-"? (одни вопросы блин. lashes:)

Я бы отрезал и припаял разъём прикуривателя или врезал бы в проводку автомобиля (смотря что больше Вам нравится).

Spike@ или кто-нибудь, подскажите мне тоже пожалуйста.
Есть радар-детектор (Потребляемый ток - 250 мА).
Планирую подключить, чтобы работал только при вкл. зажигании и с кнопки.
Куда можно подключиться + как сделать безопаснее(есть магнитола, в
прикуривателе будет навигатор). Сам я чайник, если можно - подробнее.
Спасибо.

Можно подключить к разьему электропакета Х2:9. Там плюс появляется после вкючения зажигания. Провод оранжевого цвета.

Куда можно подключиться + как сделать безопаснее. Сам я чайник, если можно - подробнее.
Можно поступить так, как писал Пьяный Солдат.
ИМХО, проще всего сделать так:
1) Покупаем клавишу для приборной панели. Любую, какая больше нравится.
2) Подключаем новую клавишу параллельно клавише обогрева заднего стекла и зеркал, все провода – контакт в контакт, за исключением провода к контакту № 2 (зелено-красный).
3) С контакта №2 новой клавиши тянем "+" для питания навигатора.

Будет работать только при включенном зажигании при нажатой кнопке.

Вот мой подход к подключению. Все гаждеты питаются от боротовой сети и часто нам необходимо, чтобы работали после замка зажигания, а лучше после запуска двигателя (не подвергая их негативному воздействию бросков напряжения при пуске двигателя, и автоматически выключать их при остановке двигателя). Короче сделать для них общую точку подключения через реле контроля напряжения (Энергомаш). Т.е. "+" появляется после запуска двигателя.
У себя планирую подвязаться к прикуривателю и под панелью собрать такую схему.

Купил разветвитель от прикуривателя, тройной. Планирую врезать его в то место где была пепельница (я не курю). уже все вырезал и подогнал. Причем пепельница открывается и что главное, закрывается, тройник внутри, его не видно. Когда надо зарядить навигатор и телефон, открываешь и втыкаешь в розетки, провода не тянутся к штатному прикуривателю и поэтому не мешают. Но вот теперь дилемма, как подключить питание для этого тройника? Планирую, питать тройник через кнопку, то есть нажал - питание появилось, выключил кнопку - питания нет, не зависимо от зажигания. потому что иногда надо чтоб гаджеты заряжались и при выключенном двигателе. Если все заряжается, просто при пуске, выключаешь, заводишь и опять включаешь кнопку. Питание для тройника тянуть с аккомулятора через предохранитель и дополнительную кнопку (например обогрева заднего стекла)? Не сплавится ли кнопка? На адаптерах информация о токе < 600 мА. итого если подключить 3 устройства не более 2 А. Или все таки делать через реле, откуда брать тогда управляющий плюс для реле, работающий без зажигания через кнопку? С прикуривателя? Кто электроньщик, подскажите пожалуйста. Еще планируется в дальнейшем приобрести видеорегистратор, для него тоже планирую питание подвести от этой системы через обшивку за зеркало заднего вида, но это уже полегче. главное запитать правильно существующий тройник. помогите пожалуйста знающие люди)))))

Scorpio, Лучше сделать через реле. Без реле, при подключении например шинного компрессора, кнопка расплавиться. Кнопку можно поставить в свободное место взамен заглушки. Кнопка подает управляющий минус. Вот схема. Вроде все должно быть понятно.

Если сделать по этой схеме, то будет полноценная замена штатному прикуривателю.

Пьяный Солдат, Спасибо большое, все понятно. Но лучше уточнить, тоесть если я возьму кнопку обогрева заднего стекла для этих целей ПРИОРА 995.3710-07., то мне надо ее подключить параллельно штатной кнопке обогрева стекла, чтоб сохранить световую индикацию при нажатии и при включении габаритов, только вход №1 кнопки соединить с 85 контактом реле, а №2 контактной группы кнопки повесить на массу, так?

"1" и "2" - непосредственно контактная группа.
"А" - общий "-" подсветки.
"В" - "+" подсветки символов.
"D" - "+" подсветки индикации включения.
"С" (на рисунке крестик в левом верхнем углу) – не используется.

Scorpio,
Контакты "B" соединяешь с контактом "В" соседней кнопки.
Контакт "1" соединяешь с контактом "А" и вместе их кидаешь на контакт "А" соседней кнопки или просто на массу.
Контакт "2" соединяешь с контактом "85" реле.
С контакта "D" тянешь провод к контакту "30" реле.

Spike@, а зачем "С контакта "D" тянешь провод к контакту "30" реле."? Поясни пожалуйста, ато Как я понимаю, на схеме, которую выложил Пьяный Солдат, при нажатии кнопки, на обмотку реле подается напряжение, оно замыкает 87 и 30 и на тройнике появляется "+".

Scorpio, Затем , чтобы при нажатой кнопке, у тебя светилась индикация, что кнопка нажата. Плюс на реле присутствует постоянно. Кнопка подает минус на обмотку. При подаче минуса, обмотка замыкает силовые контакты и на тройнике появляется плюс. Минус на тройник надо подавать отдельно, с кузова. При подключении описанном Spike@, у тебя будет индикация включения кнопки, и индикация "габаритов" кнопки в темное время суток.

В машине стоит навигатор, как понимаете сами место в прикуривителе занято, возникла необходимость установить видеорегистратор.
Поджскажите как это лучше сделать.
Может кто сталкивался.

Вообщем парни, тему не нашел.
Поэтому пришлось создать новую.
В машине стоит навигатор, как понимаете сами место в прикуривителе занято, возникла необходимость установить видеорегистратор.
Поджскажите как это лучше сделать.
Может кто сталкивался.
Покупаешь раздвоялку в прикуриватель и все!

Покупаешь раздвоялку в прикуриватель и все!

1. а ссылку на фотку дать не можешь?
2. А проводка выдержит?

1. а ссылку на фотку дать не можешь?
2. А проводка выдержит?
В поисковике набери разветвитель прикуривателя, он их выдаст великое множество, продаются в любом авто магазине, магазине бытовой электроники, автозвука и т.п. От радара и навигатора проводка точно не сгорит, а вот если включать туда утюги, чайники, и компрессоры причем одновременно то естественно может, у самого в машине регистратор навигатор, радардетектор и зарядник для телефона, правда и разеток у меня 3 штуки с завода (спереди, сзади и в багажнике) багажная для компрессора, в заднюю воткнуты регистратор и радар, как раз через разветвитель, провода на эти приборы длинные, спокойно дотянулись назад при аккуратной прокладке под панелью и туннелем, апереднюю использую под навигатор или телефон

В общем, т.к. у меня закончились штатные места для клавиш
69454
я долго думал, куда бы мне ещё кнопочки воткнуть.
В итоге получилось вот так (простите за качество, только телефон был под рукой)
69455
Места под этой серой накладкой навалом.
Левая клавиша управляет системой автосвет, правая подаёт питание на радардетектор. Ну и светодиоды для индикации состояния. Запитано всё от проводки плафона (там есть постоянные "+" и "-").

Хочу поблагодарить Spike@, Shooroop, Пьяный Солдат нА первых 3-х страничках всё расписанно отлично, понятно и доходчиво.:yu: Очень помогло.:good::good::good:

День добрый всем!
Сразу прошу не ругаться на безграмотного в смысле электрики человека и за то что тут вроде и так все разжевали. Но так уж привык - что все что могу делать сам - стараюсь делать сам. А чтобы не спалить электрику в своем авто нужна Ваша помощь. Объясняю ситуацию:
1. хочу подключить (запитать) антирадар от плафона салонного освещения, кнопку на его включение взять стандартную от противотуманных фар и поставить ее в стандартное место. И чтобы при включении габаритов загоралась подсветка символов, а при нажатии самой кнопки - загоралась сама кнопка.
2. хочу подключить (запитать) навигатор от кнопки включения обогрева заднего стекла, кнопку на его включение тоже взять стандартную от противотуманных фар и поставить ее в стандартное место. И чтобы при включении габаритов загоралась подсветка символов, а при нажатии самой кнопки - загоралась сама кнопка.
Схемку подключения накидал. Хотелось бы ваших советов правильно или нет. Просто если с подключением навигатора вроде все понятно, то как параллельно подключить кнопку на радар чтобы подсветка кнопки и индикация ее включения была я не пойму.Да к плафону освещения радар цепляю, чтобы не увеличивать нагрузку на кнопку обогрева стекла. Вроде все.

Спасибо большое! Буду пробовать. И еще маленький вопрос: нужно ли и перед радаром и перед навигатором в схему предохранители вставлять?

Vitolga, Не вижу особого смысла (по крайней мере у меня не установлено).
Если есть желание, можно поставить пред на не большой ток (1-3 ампера), только надо ставить так, чтобы менять можно было легко и просто, не разбирая при этом пол автомобиля.

Всем привет))) ВОТ ЧЕСТНОЕ СЛОВО ПРОЧИТАЛ ВСЕ ТЕМУ, нехера НЕПОНЯЛ. ну или понял ну боюсь!! что то не так сделать. если кому то не трудно в свободное время нарисовать схему.

как мне сделать Видеорегистратор. и Навигатор. запитать. чтоб в этот прикуриватель не вставляться. я не понимаю просто. у меня есть свободные кнопки справа от часов, комплектация самая простая по этому там тока заглушки. и ещё вопрос. если правильно подсоединиться после запуска авто! нажимаеш 2 кнопки! и ВУАЛЯ всё работает.

yamajama34rus, :yawn:
Парой постов выше Vitolga описывал и рисовал точно такой же случай, как у тебя. Что конкретно не понятно?

всё разобрался тока непонял. зачем плафон на потолке? зачем к нему подключаться?

Впервые проблемы с запуском появились этим летом, когда мы с семьей отдыхали в Крыму. После двухчасовой стоянки под палящим солнцем возле ялтинского зоопарка, при повороте ключа зажигания в положение "стартер" … ничего не произошло. Я снова попытался запустить двигатель — и снова ничего. Потом опять и опять. Раза с 5 машинка завелась, хоть и неохотно как-то, с треском, как-будто втягивающее барахлит. Потом какое-то время проездил нормально и недуг больше не повторялся. И вот недавно снова все повторилось. Затем еще. Недуг стал проявлять себя все чаще и чаще. И я решил, что пора что-то делать.
Собственно, вариантов там не так уж и много: стартер, втягивающее реле стартера или замок зажигания. И мои подозрения сразу пали на замок зажигания. Он мне давно уже не нравился. Ключ поворачивался как-то с усилием. Особенно тяжело было разблокировать руль после блокировки, когда ключ вытащен и руль провернут на 180 градусов. Плюс ко всему давно заметил какое-то странное падение напряжения по бортовому компу на приборке, когда включаю ближний свет. При включении ближнего напруга просаживалась где-то на 0.3 — 0.4В. Напомню, что на приоре нет реле ближнего света фар и весь ток, потребляемый лампами ближнего света, проходит напрямую через контактную группу замка зажигания и контакты МУС.
Посмотрел на электросхему, сделал пару замеров мультиметром и выяснил, что действительно напруга падает ни до, ни после, а именно на замке зажигания. Ок, замок- так замок. Купил новую контактную группу, благо стоит она копейки (рублей 300 или меньше). Итак, сначала снимаем старую. Скидываем кожух рулевой колонки. Отсоединяем 2 разъема замка зажигания (большой силовой и маленький от катушки иммо). Далее необходимо отогнуть усики контактов в большом силовом разъеме и вытащить контакты вместе с проводами из разъема, предварительно запомнив, где в разъеме были провода какого цвета. Я просто сфотографировал.

И вынимаем контактную группу замка зажигания, предварительно сдавив 3 пластмассовых фиксирующих усика. Я просто сдавил их пальцами.

Снимаем контактную группу. Сам замок с личинкой нас не интересует, благо к его работе нет никаких нареканий. Пластиковые фиксирующие усики обозначены зеленой стрелкой.

Дальше устанавливаем новую контактную группу в обратном порядке. Там на все про все у меня ушло минут 20. Поворачиваю ключ в положение стартер — хрен :))) Факир был пьян и фокус не удался. Одно порадовало, что ключ в замке стал поворачиваться гораздо легче и мягче.
Решил, раз такое дело, разобрать старую контактную группу и посмотреть, что там да как.

А там ничего. Износа практически нет за 160 тыс. пробега. Нужно было просто ее смазать по внутреннему диаметру да делов-то. Ладно, остается в запас.
В чем же все-таки дело? Полез под капот. Снимаю фишку со втягивающего реле, а она аж вся зеленая от окислов.

Вот и виновник плохого запуска. Все зачистил, промыл очистителем тормозов в аэрозоли (очень хорошо очищает контакты) и пропаял фишку. Проблема плохого запуска ушла.
Заодно, раз уж взял в руки паяльник, полазил по монтажному блоку и нашел там несколько сильно окислившихся контактов. Это контакты дополнительного реле зажигания К4 (здоровые такие).

Контакты дополнительного реле зажигания К4 имеют прямоугольную форму. Фиксирующие усики расположены на длинных сторонах прямоугольника, чтобы вы понимали, куда что совать, если что. С этими контактами пришлось помучаться, потому что они очень уж жесткие, а усики пружинящие какие-то.

Само дополнительное реле зажигания тоже не внушало доверия. В процессе работы сильно грелось. Открыл крышку-там все в идеале. А вот внешние контакты реле все в каком-то налете. Все было очищено.

Заодно пропаял один окислившийся контакт реле стеклоочистителей. Окислились они у меня, по ходу, из-за того, что когда я протаскивал дополнительные провода из подкапотки в салон через одну из резиновых заглушек в моторном щите за моторчиком стеклоочистителей, то закрыл эту резиновую заглушку непрочно. Она и окрылась. Я заметил, что монтажный блок с обратной стороны весь в белых брызгах каких-то. После этого заглушку закрыл, но какие-то контакты, по-видимому, успели пострадать.

Нажмите чтобы увеличить схему

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Замок зажигания в автомобилях семейства ВАЗ время от времени выходит из строя по причине ослабления контактных стоек или подгорания контактов внутри него. Бывает и выработкой кулачков пластмассового валика. Можно разобрать замок и почистить его, но лучше просто поменять на новый, учитывая что стоит он копейки, по сравнению с импортными замками.

Все операции выполняются своими руками, без помощи специалистов автосервиса. Тем более, что цена на замок зажигания на ВАЗ2106 составляет до 100 рублей. Для замены вам потребуется знать распиновку идущих от него проводов, для чего редакция сайта 2 Схемы.ру подготовила большой справочный материал.

Замок зажигания предназначен не только для запуска двигателя — он выполняет сразу несколько функций:

подает напряжение в бортовую сеть автомобиля, замыкая цепи системы зажигания, освещения, звуковой сигнализации, дополнительных устройств и приборов;
по команде водителя включает стартер для запуска силовой установки и выключает его;
отключает питание бортовой цепи, сохраняя заряд аккумуляторной батареи;
защищает автомобиль от угона путем фиксации рулевого вала.

Распиновка замка зажигания ВАЗ-2101 — ВАЗ-2107

Замок зажигания у этих автомобилей находится слева от рулевой колонки. Он закреплен прямо на ней при помощи двух фиксирующих болтов. Весь механизм устройства, кроме верхней части, в которой находится замочная скважина, скрыт пластиковым кожухом.

На видимой части корпуса замка зажигания в определенном порядке нанесены специальные метки, позволяющие неопытным водителям ориентироваться в режиме включения замка, когда ключ находится в скважине:

Замок зажигания имеет пять контактов и, соответственно, пять выводов, которые отвечают за подачу напряжения на нужный узел. Все они для удобства пронумерованы. Каждому выводу соответствует провод определенного цвета:

Распиновка замка ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099

Цоколёвка по старому типу

Распиновка замка зажигания ВАЗ-2109 с разгрузочным реле:

приходит +12В вположении I, II, III (стоянка)
приходит +12В вположении I, II, III (стоянка)
приходит +12В вположении III (стоянка)
положение I,уходит +12В после включения зажигания (контакт 15/2), пропадает при старте (II);
положение I, уходит +12В на стартер (контакт 50);
положение I, уходит +12В после включения зажигания (контакт 15), при старте II не пропадает;
приходит +12В от АКБ (контакт 30);
приходит +12В постоянно.

Цоколёвка по новому типу

Распиновка замка зажигания ВАЗ-2109 нового образца:

приходит +12В постоянно
приходит +12В постоянно
приходит +12В после включения зажигания (контакт 15), при старте II не пропадает;
приходит +12В после включения зажигания (контакт 15/2), пропадает при старте (II);
положение I, уходит +12В на стартер (контакт 50);
приходит +12В после включения зажигания (контакт 15), при старте II не пропадает;
приходит +12В от АКБ (контакт 30);
приходит +12В постоянно.

Распиновка замка ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112

Распиновка замка зажигания ВАЗ-2110:

приходит +12В для микрика датчика вставленного ключа;
приходит масса при открытой водительской двери;
уходит +12В на стартер (контакт 50);
уходит +12В после включения зажигания (контакт 15);
уходит +12В при вставленном ключе на 5 контакт БСК;
приходит +12В для подсветки личинки замка;
приходит +12В от АКБ (контакт 30);
не используется.

Распиновка замка ВАЗ-2113, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115

Распиновка замка зажигания ВАЗ-2113, 2114, 2115:

приходит +12В для микрика датчика вставленного ключа;
приходит масса при открытой водительской двери;
уходит +12В на стартер (контакт 50);
уходит +12В после включения зажигания (контакт 15);
уходит +12В при вставленном ключе на 5 контакт БСК;
приходит +12В для подсветки личинки замка;
приходит +12В от АКБ (контакт 30);
не используется.

Схема ВАЗ и замка зажигания автомобиля

Строение замка зажигания авто

Запорный стержень
Корпус
Валик
Контактный диск
Контактная втулка
Колодка
Выступ контактной части.

Замена замка зажигания на авто ВАЗ

Для выполнения ремонтных работ по замене замка зажигания ваз нам потребуются: отвертка, тестер и тонкое шило. При наличие всего необходимого можно приступать к ремонту. На всех классических автомобилях ВАЗ замок зажигания расположен снизу, слева на рулевой колонке. Для замены необходимо:

Отключить аккумуляторную батарею
Снять пластмассовый кожух, предварительно открутив винты его крепления.
Затем откручиваем два винта крепления замка зажигания к кронштейну.
Вставляем ключ и устанавливаем его в положение 0, чтобы отключить противоугонное устройство.
Вставляем шило в отверстие в кронштейне и нажимаем фиксатор. После чего вынимаем сам замок.
После снятия, рекомендуется пометить провода контактов, чтобы при следующем подключении ничего не перепутать.

Снятие замка зажигания на ВАЗ-2106 начинается с разборки кожуха рулевой колонки. Откручиваем пять болтов, и снимаем его половинки. Перед тем, как приступить к разборке электрической части замка, очень кстати отключить аккумулятор, сняв минусовую клемму или отвернув болт выключателя. После этого вынимаем пружинное стопорное кольцо из задней части корпуса замка и вынимаем контактную группу. Отводим ее в сторону, чтобы не мешалась, и начинаем снимать сам замок.

Он крепится в кронштейне рулевого вала двумя болтиками, после откручивания которых, ничего не происходит. Бесполезно пытаться вытащить замок из гнезда, если не знать о специальном стопоре. Он находится на корпусе замка под кронштейном. Этот стопор вдавливаем в замок тонкой отверткой через маленькое отверстие в кронштейне. Дальше, по всем инструкциям, замок должен свободно вытаскиваться, однако это не получается.

Вот здесь самое время написать, что сборку узла следует проводить в порядке, обратном снятию. И в целом, это будет верно. Сначала нужно вставить новый замок в кронштейн, утопив фиксатор и держа ключ в стартерном положении, закрутить крепежные болтики, затем подключить провода. Этому нужно уделить особое внимание, потому что неправильно подключенная контактная группа может вывести из строя стартер или систему зажигания. Провода со старой группы на новую перецепляем по одному, сверяя номера на контактах. После этого собираем кожух рулевой колонки.

На автомобиле замок зажигания расположен со стороны водителя, закреплен с левой стороны руля на кронштейне рулевого механизма, под панелью приборов.

Прежде всего необходимо избавиться от декоративного кожуха вала рулевого управления, выверните винты крепления и снимите его. Подобные действия мы выполняли при замене вала рулевого управления.

На моделях ваз 2108 и выше, к замку подключен пакетник с проводами, то есть ничего не надо маркировать и полностью исключается возможность перепутать провода при установке нового выключателя. Ну а на моделях ваз 2107 и ниже, такого нет, каждый провод подключен отдельно, поэтому снимая каждый провод, его необходимо маркеровать, чтобы при дальнейшей установке не перепутать.

На этом ремонтные работы завершены, установите новый замок зажигания в порядке обратном снятию, подсоедините провода, перенеся маркировку со старого выключателя на новый. Распиновка или схема подключения проводов замка зажигания ВАЗ достаточно проста и понятна, поэтому каждый автолюбитель может провести ремонт или замену запасной части не прибегая к помощи сотрудников автосервиса.

Точки подключения автосигнализации на Лада Приора

Блок справа от педали тормоза:
концевик капота (-) — белый/чёрный в среднем разъёме
зажигание (+) — оранжевый в среднем разъёме
открывание багажника (-) — синий/красный в маленьком разъёме
концевик дверей (-) — белый/чёрный в маленьком разъёме
концевик багажника (-) — жёлтый/красный в маленьком разъёме

родная сирена — серый/чёрный на блоке предохранителей

Для управления центральным замком разрезать коричневый провод в водительской двери и подцепиться по схеме:

Точки подключения автосигнализации на Лада Приора 2011

Замок зажигания:
+ 12V — коричневый
Стартер — красный
IGN — синий/чёрный

Приборка:
Тахо сигнал — коричневый/красный
Ручник — коричневый/синий (Подробнее см. Схема 1)

Разъём Х3 (См. рис 1) BCM:
Концевик двери водителя — синий/чёрный
Концевик правой передней двери — коричневый
Концевики задних дверей — серый/красный
Концевик багажника — жёлтый/красный
Открытие багажника (слаботочный вход, можно без реле, доп. канал напрямую к сигнализации) — синий/красный

Разъём Х1 (См. рис 1) BCM:
Повороты — синий, синий/чёрный

Ц.З. — коричневый; провод находится внутри водительской двери, в жгуте от блока кнопок. (Подробнее см. Схема 3)

Концевик капота — белый/чёрный; Разъём Х2-17 (Если используется датчик температуры двигателя, то по схеме 2)

Блок находится за панелью, возле педали газа. Для извлечения блока снять левую и правую панели, открутить две гайки на 10, слева и справа, крепления блока.

Подключение к центральному замку

При подключении ЦЗ (см. схема 3), если подключиться только к коричневому проводу в двери водителя, то будут закрываться все двери, а открываться только водительская. Для открытия остальных дверей, необходимо использовать в сигнализации провод для двух-шагового открывания ЦЗ, и подключиться по схеме ниже.

Открытие остальных дверей осуществляется вторым импульсом, реле К1. Так же срабатывают реле К2 и К3, они нужны для блокировки правых стеклоподъёмников. Если этого не сделать, то при открытии остальных дверей, будут приоткрываться правые стеклоподъёмники на 0,8 сек, т.е. от импульса открывания ЦЗ, вторым шагом. Блокировать стеклоподъёмники необходимо из-за особенности электросхемы дверей Приоры.

Если в комплектации нет стеклоподъёмников на задних дверях, то реле К3 ставить не нужно, и соответственно ячейка Х1-11, в разъёме Х1 не задействована. (Цвет провода Х1-11 не известен.) Если в комплектации нет стеклоподъёмников вообще, то не нужно использовать и реле К2.

Схема контроллера электропакета

Точки подключения автосигнализации StarLine A93 CAN-LIN Ver. ПО M8 на Lada Priora 2015 с неактивной штаткой + реализация доводчика стекол

За блоком реле и предохранителей:
+12 (для релейного модуля) – красный толстый
зажигание – синий/чёрный
стартер – красный

Ручник (-) – синий/чёрный в жгуте к панели приборов (См. Рис. 6)

Масса (-) – чёрный толстый; разъём 4 блока электропакета (См. Рис. 1)

Разъём 1 блока электропакета (См. Рис. 1):
+12В (питание блока сигнализации) – красный толстый
провод штатной сирены – серый/белый толстый. Провод используется для подключения сирены, чтобы не тянуть провод сирены под капот. Штатную сирену (клаксон) следует удалить, на её место установить сирену из комплекта.

Разъём 2 блока электропакета (См. Рис. 1):
Концевик капота (-) – белый/черный (Pin 15), см. Рис. 5
Аварийка (альтернативное управления от сигнализации) (-) – красный (Pin 5)

Разъём 3 блока электропакета (См. Рис. 1):
Концевик багажника (-) – желтый (Pin 14), см. Рис. 5
Can-H – желтый/красный, см. Рис. 4
Can-L – серый, см. Рис. 4
Lin – синий/белый , см. Рис. 4

Т.к. штатка не активна, то можно отключить от блока электропакета концевики багажника и капота, или развязать диодами (См. Рис. 5).

Для реализации поднятия стекол при НЕ активной штатной сигнализации, необходимо при постановке в охрану включить зажигание на 1 сек так, что бы сигнализация этого не увидела. Для этого подключить сигнализацию по схеме ниже (См. Рис. 2) и запрограммировать гибкие каналы №2 и №8 (См. Рис. 3).

По CAN-LIN:
– Контроль работы двигателя
– Концевики дверей
– Управление ЦЗ
– Управление замком багажника
– Комфорт (поднятие стекол)

По аналогу:
– Ручник
– Зажигание
– Багажник
– Капот
– Повороты (альтернативное управление)

Суть модернизации

Технология подключения ДХО от автомобильного генератора возникла не случайно. Ведь основные требования ГОСТ по вопросу функционирования DRL таковы:

Самостоятельное подключение нештатных ДХО от генератора машины через четырехконтактное реле

В качестве инструментов и материалов для операции служат:

Рассмотрим, как подключить ДХО от генератора через четырехконтактное реле:

87-й контакт подводится к плюсу дневных ходовых огней;
86-й контакт тянется на плюс габаритных огней;
85-й контакт подводится к плюсовому выводу от замка зажигания;
30-й контакт ведется к плюсовому выводу генератора (D+) через предохранитель 10А.

Непосредственно к минусовым выводам фонарей припаиваются и обжимаются клеммы под болт. Производится изоляция термоусадкой и клеммы прочно крепятся посредством болтового соединения к массе автомобиля. Кнопка принудительного выключения DRL встраивается между генератором и четырехконтактным реле, т.е. между 30 контактом и выводом D.

Схема работы системы такова:

При старте двигателя плюс от генератора поступает на реле и светодиоды загораются.
При включении габаритов DRL гаснут.

К сведению

Тематическое руководство: как подключить ДХО от штатного генератора через пятиконтактное реле

Схема с пятиконтактным реле предусматривает задействование только четырех контактов и может быть использована для подключения дневных ходовых огней на Лада Приора ВАЗ 2170. Выход №87 не используется. В остальном процедура присоединения DRL через реле такова:

Такое подключение ДХО от генератора предусматривает еще и использование кнопки. Управляющий механизм встраивается в магистрали между генератором и 30-м контактом реле. При включенной кнопке суть функционирования схемы выглядит следующим образом:

В итоге

Ребят, подскажите, где взять + на ДХО, который появляется в момент поворота замка зажигания.
P.S. желательно чтоб это было под капотом, а не в салоне.

Comments 26

давай делай уже и фотоотчет ! мне тоже приспичило

кидай ДХО на аккум, у них должен быть режим, включения при заводе, т.е когда с генератора начинает поступать ток, вольтаж увеличивается и они загораются, я делал на габариты, т.к люблю вечерком посидеть в тачке, а палиться не хоца

человек дырку в салон не может найти а ты ему реле и тд. думаю не разберется.

хахаха, рассмешил))))) ещё один вопрос, а без снятия бампера заглушки на противотумнках снять можно?

хз, какой то ты ерундой занимаешься) я уже 3 дня без машины потому что при замене переднего ступичного внешний шрус с кулака не вытащить.все нахер прикипело.

не мне машина каждый день нужна, мне целых 20 км до работы.

хахаха, рассмешил))))) ещё один вопрос, а без снятия бампера заглушки на противотумнках снять можно?

можно, но немного не удобно. я снимал тоже для установки ДХО.

человек дырку в салон не может найти а ты ему реле и тд. думаю не разберется.

к габаритам я сделал

а че на 9 лансере габариты загораются одновременно с заводом двигателя автоматически?

а что ты разве без света ездишь? а тут подумаешь вместе с габаритами будут гореть

можно и с габаритами сделать, тогда какой смысл от ДХОф? включи ближний), а вообще ходовые огни используются без габаритов если грамотно подключать.
я в этиг огнях не вижу смысла ваще, всегда езжу с ближним и туманками. всегда

ясен пень. все что хочешь. я сам так делал

Спасибо! Завтра буду так сказать экспирименты ставить)))

нет этот вариант шляпный. открой капот и посмотри за двигатель по середине на стенку к салону. там резинка черная! угловая такая. там в ней идут провода в салон. скраю протыкаешь спицей с крючком маленьким, а в салоне корешь твой ловит над педалью газа этот крючок. цепляешь к нему провод и вытягиваешь. если все правильно делать займет 5 минут

Помогите найти плюс от зажигания под капотом?

Подскажите, где лучше запитать плюс на зажигание? Интересует именно вариант подключения под капотом?

Читайте также: