Газель заводится и глохнет 406 инжектор причина

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Правила форума
- Используйте поиск по темам. Быть может Ваша проблема уже обсуждалась.
- Не забывайте указывать модель двигателя, если вопрос касается его работы.
- Иногда необходимо указывать год выпуска автомобиля.
- Заголовок темы должен отражать суть вашего поста.
Остальные правила общения

Заводится и сразу глохнет 406 инжектор

Если с первого раза не заведётся с утра, то второй раз уже надо секунд 10 держать стартер. Такое ощущение, что пересасывает постоянно. Датчик положение дроссельной заслонки поменял, поменял одну форсунку, которая работала вполсилы, свечи с маслом поменял перед сезоном. Пару раз вставал без бензина (датчик врёт. ) и также было - вроде бензин накачаешь, а всё равно не заводится, только с толкача или после 10 сек. прокачки стартером. И после заводки пахнет бензином (богатая смесь значит?). Да и расход в контрольный не укладывается - вроде спокойно езжу. Что может быть, подскажете?

Блюдил, блюжу и блюдь буду.
А я такой бегу и волосы назад
Не летайте быстрее своего ангела хранителя.

если старые свечки черные(копоть)-значит богатая.
а ВВ провода давно менял?
лучше конечно к диагносту, там и смесь посмотрят и УОЗ, да и температуру которую твои датчики показывают.

Какая ещё самодиагностика? Вспомнил ещё: у меня воздух подсасывало через резинки, которые подходили снизу к впускному коллектору - одна тоненькая трубка, другая гофрированная с поддона картера шла, после этого обороты холостые стали больше, правда на следующий день всё встало на свои места (наверное комп перенастроился).

"ФИ на вас всех! НИК" d___b

У меня же панель 29ая вот и нет самодиагностики. Сегодня поменял датчик фаз. Посмотрю как утром завтра заведётся, а сегодня опять еле-еле со второго раза завелась.

поменял датчик температуры, провода, съездил к диагносту - сказал возможно насос слабо качает (или сам подыхает или фильтр в баке забился), также свечи поменяй на другой тип, чтоб электрод выходил за пределы свечи, для улучшения возгорания смеси. РХХ говорит на пределе. Мозги старые - Микас 5.4 Завтрашнее утро покажет

sanchito писал(а): съездил к диагносту - сказал возможно насос слабо качает (или сам подыхает или фильтр в баке забился)

Если у вас нет минутки чтобы написать нормальный вопрос, у меня тем более нет ни секунды чтобы на него ответить.

Maxi-M писал(а): нормальный диагност не будет стоить таких предположений, и возьмет манометр и замеряет давление.

надо же им там оправдать бабло за диагностику, если им говоришь - плачу за устранение дефекта - они сразу кривляться начинают и работать так не хотят
а свечи - это меняют даже не взглянув на старые - вдруг поможет

skyns писал(а): оффтоп
надо же им там оправдать бабло за диагностику, если им говоришь - плачу за устранение дефекта - они сразу кривляться начинают и работать так не хотят
а свечи - это меняют даже не взглянув на старые - вдруг поможет

"ФИ на вас всех! НИК" d___b

Друзья, у меня такая проблема:
Двигатель 406 инжектор
Когда машинка постоит ночьку. начинаю заводить не сразу схватывается, в итоге завожу раза с 3 с педалькой в полу. после завода на холостых глохнет и только педаль в пол спасает. выравниваю обороты и прогазовываю (в это время обороты до 1.5 тыс растут медленно, когда переваливает быстро растут как и обычно), дальше работает на холостых нормально. обороты как и положено. После того как немного поработала, заводится без проблем и задоринок. В чем может быть беда?

с педалькой в полу

После того как немного поработала,
Признак неисправности ДТОЖ (неправильные показания). Самодиагностика может ошибок не показать. Заменить на исправный.

Сними разъём с ДМРВ и заведи без него попробуй.

А лампочкой-то "check engine" не мигает совсем?

она загорается когда завожу, потом гаснет. попробую без дмрв
самодиагностика показывает ошибки
53
61
62
22

Признак неисправности ДТОЖ (неправильные показания).
Это 22 ошибка.
И ошибка дпкв 53 - может недоконтакт где?

И ошибка дпкв 53 - может недоконтакт где?
Остановка двигателя при включенном зажигании.

Остановка двигателя при включенном зажигании.
Спасибо, буду знать, просто у меня такого не выскакивает, если глохнет то рисует что-то про форсунки (или зажигание).. давно не пробовал.

А где находится дтож,подскажителе начинающему. ))

В корпус термостата вкручен, с двумя контактами он)

скажите тогда пожалуста какое должно быть сопротивление на рабочем датчике?

эти датчики не по сопротивлению судят. Для проверки градуировки собирается схемка. Тебе в этом разделе в тему с датчиками.

поменял дтож и теперь все ок)))) Спасибо за совет мужики)))

Если кому интересно, в больших подробностях: было то же самое и тоже помогла замена ДТОЖ. БК МК-31 начал с какого-то времени выдавать (как я думал) ахинею, переодически крича о нереальных значениях темп. двига (показывал аж до 130!). Мне это надоело и я просто вырубил и забил. И поплатился, когда за окном стало около нуля.

Новый ДТОЖ нужно вкручивать аккуратно: переборщите и отломаете резьбовую часть от основания датчика, потом заколебетесь выкручивать обломок. Обязателен герметик и желательна медная шайба. Перед закруткой нужно слить литр-полтора ОЖ, иначе будете долго ждать пока она выльется на насос ГУРа :) Обезжирить отверстие и резьбовую часть датчика.

А физика "незапускаемости" проста. При порче термосопротивления в датчике у него начинает падать сопротивление. Если оно упадет вообще до нуля, то ЭСУД вас предупредит ошибкой. Но обычно оно падает до сопротивлений, отвечающих температуре горячего двигателя. В результате ЭСУД считает, что вы пускаете горячий двигатель и экономит бензин подавая обедненную смесь. Нажатие на педаль "газа" может слегка помочь только при пуске в теплую погоду. При нуле принудительное открытие заслонок только ухудшает ситуацию, т.к. бензина мало, а вы еще и вдуваете туда порцию холодного воздуха.

А вообще разработчики ПО для "Микасов", по ходу, ребята криворукие. Элементарно можно было предусмотреть диагностику ДТОЖ по косвенным данным. Но это - другая тема.

Новый ДТОЖ нужно вкручивать аккуратно: переборщите и отломаете резьбовую часть от основания датчика, потом заколебетесь выкручивать обломок. Обязателен герметик и желательна медная шайба. Перед закруткой нужно слить литр-полтора ОЖ, иначе будете долго ждать пока она выльется на насос ГУРа Обезжирить отверстие и резьбовую часть датчика.

переборщить иам проблематично, рожковый ключ упирается в выступы корпуса, соскальзывает, скрутить старый удалось только газовым ключом, а новый через день снимать, только торцевым на 12 граней.
Герметик вообще никчему, возможно это заслуга присадки в ОЖ. Но два датчика, меняны по два раза, течи нет.
Сливать ОЖ тоже нет смысла, отверстие небольшое, резьба хорошая, и течи нет пока датчик в отверстии, даже вывернут полностью. У меня за три замены выбежало грамм двести.

А, самое главное забыл: если причина в ДТОЖ, то двиг заводится гарантированно, если просто-напросто отключить его к известной матери и все! Снимаете разъем, сопротивление становится очень большое, ЭСУД это воспринимает как то, что двиг ну очень холодный и - понеслась, проверено.

Не забудьте только после прогрева двигателя надеть разъем обратно, а то так и будете ездить с ревущим двигателем :)

думаешь?завтра так заведу. а вообще всегда заводится со второго раза,первый раз завел,обороты подскочили и заглохла,второй раз завожу и все гут))ну попробую как ты советуешь.

Вот, точно, все в точности также и у меня было :) Правда так заводилась пока минуса на улице не было. А как в минуса ушло, пришлось вплотную системой заняться.

у меня такая ж проблема и чек горит, ток я думал, что это ДМРВ.
а что такое ДТОЖ

Датчик температуры охлаждающей жидкости, ввернут в термостат спереди. Но из-за него чек гореть не может, только если закоротило насмерть.
Кстати, я никак не могу понять этой конструкции. В термостате еще торчат два датчика один тоже температурный, второй пороговый температурный. Данные с них валятся на приборку. Еще один (а у меня даже два) стоят в радиаторе. От них автономно включается вентилятор через реле. Вот спрашивается: на кой член весь этот огород надо было городить? Настолько датчики что ли ненадежные?

Три тысячи на холодном?! Да ты приятель двиг угробишь! Походу у тебя, либо форсунки клинит, либо РХХ все время открыт полностью, либо ЭСУД просится на помойку. Ищи срочно причину!

я никак не могу понять этой конструкции. В термостате еще торчат два датчика один тоже температурный, второй пороговый температурный. Данные с них валятся на приборку. Еще один (а у меня даже два) стоят в радиаторе. От них автономно включается вентилятор через реле. Вот спрашивается: на кой член весь этот огород надо было городить? Настолько датчики что ли ненадежные?
Прогресс уже добрался и сюда.На последних Волгах (и Газелях 2008 г.в.)с 405-м,Евро-3 который,стоит всего один датчик на термостате,фирмы БОШ,кстати.

Помогите, уже не знаю что делать. (

Включай прогу диагностики, заводи, подгазовывай, чтоб не заглохла, смотри на параметры, обрати внимание на температуры ОЖ и воздуха. Может контакт где отошёл, или перетёрлась косичка где-нибудь, а пока форсунки менял - потревожил. Высокий сигнал с ДТВ - вроде обрыв (пусть поправят знающие).
З.Ы. у меня проблема была с высоким показанием ДТВ из-за того, что в фишке контакт провалился и не касался контакта в датчике, а внешне всё гуд было, решил проблему заменой разъёма (цена вопроса 20 руб.).

18 (Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха) датчик поставил новый, все равно ошибка

Возможно, обрыв в цепи датчика (например, как говорит nuc1ear, неконтакт в разъеме).

Включай прогу диагностики, заводи, подгазовывай, чтоб не заглохла, смотри на параметры, обрати внимание на температуры ОЖ и воздуха.
Сейчас поеду для начало K-Line адаптер куплю.:)
Может контакт где отошёл, или перетёрлась косичка где-нибудь, а пока форсунки менял - потревожил. Высокий сигнал с ДТВ - вроде обрыв (пусть поправят знающие)
Да уже почти всю косичку расплел, все нормально. А что ДТВ может такую сильную роль играть? У меня на другой машине 18 ошибка переодически выскакивает, но на работу ДВС не влияет.
Возможно, обрыв в цепи датчика (например, как говорит nuc1ear, неконтакт в разъеме).
Диагностика, безусловно, поможет.
Сравнишь параметры работы двигателя с типовыми:
Увидишь ошибки в реальном времени, увидишь отклонения в показаниях датчиков, которые не фиксируются ЭБУ как ошибки.

Все поехал я за адаптером, главное найти теперь его.:(

Все поехал я за адаптером, главное найти теперь его.
как найдешь, скажи в магазине какого типа они продаются.

не найдёшь - спаяй самый примитивный - на транзисторах (порядка 50 рублей всех деталей) + переходник купи за 150 рублей COM - USB и будет счастье.
А что ДТВ может такую сильную роль играть?
У меня не глох - но провалы в тяге были просто адскими, как будто тону с тапки убрал. А ДТОЖ тоже не исключай - смотри что покажет, говорят дохлый датчик купить в наше время - раз плюнуть.

скажи в магазине какого типа они продаются.
У дилеров Мастер Кита,на оф.сайте можно адрес узнать.Почти в каждом регионе они есть.

У дилеров Мастер Кита,на оф.сайте можно адрес узнать.Почти в каждом регионе они есть.
опана, в соседнем доме оказывается их магазин. Респект.

Ну так вот, что показало мне подключения к неисправной машине (видно на фото). Я думаю, комментарии тут излишни. (:(:(
Это все показания, только при включенном зажигании, машину даже не стал пробывать заводить.
А я даже не думал что Волга может ездить 223км\ч :rofl:, но правда расход большоват при этом.:rofl:

Ну что скажете по этому поводу - ЭБУ пришел кырдык. (

И еще вопрос, прога пишет что ДМРВ пленка, а разве ДМРВ Сименс 20.3855 не нитка.

Ну что скажете по этому поводу - ЭБУ пришел кырдык?
Какую-то охинею,простите,несёт ваша диагностическая пограмма.Это параметры с какого авто,где расход большой?Почему коэффициенты RCOK разные на разных картинках.Откуда такая комплектация ЭБУ,установленном на Волге?

AlexFil, что-то какая-то абра-кадабра с твоим ЭБУ.Откуда взялся параметр PABS(абсолютное давление во впускном коллекторе) или у тебя ДАД параллельно стоИт?

ales849, ага, не только ДАД но и турбина, закись азота и т.д.:rofl::rofl::rofl:
А если серьезно сам в панике, думаю ЭБУ накрылось.:(

закись азота и т.д.
:rofl:
Что нибудь страшного будет?
По-моему,у пленки и у нитки разные разъемы.Поэтому просто авто заведется в "аварийном"режиме без ДМРВ.Без ДМРВ таких бешенных параметров не будет.Расход должен увеличится на 10-15%.У меня без ДМРВ заводилась и работала.
Ты на диагностику,где тебе сказали,что все в норме,только смесь бедная,куда ездил в сервис или гараж-сервис?

По-моему,у пленки и у нитки разные разъемы.Поэтому просто авто заведется в "аварийном"режиме без ДМРВ.Без ДМРВ таких бешенных параметров не будет.Расход должен увеличится на 10-15%.У меня без ДМРВ заводилась и работала.
Да разьемы разные, надо короче попробовать. У меня просто на другой машине Микас под нитку, вот хочу снять и себе поставить. Главное чтоб после этого ЭБУ не навернулся, а все остольное мелочи. :)
Ты на диагностику,где тебе сказали,что все в норме,только смесь бедная,куда ездил в сервис или гараж-сервис?
Гараж-сервис, но там мастер нормальный (даже чеки дает :)), я к нему уже третий год катаюсь, на разных машинах.

Откуда взялся параметр PABS
Вот этот параметр как раз и отображается всеми диагностическими прогами.Только реальные значения у него только на тех авто,где ДАД установлен.

Ну что скажете по этому поводу - ЭБУ пришел кырдык.
ДТВ вернул старый - авто так и не завелось? С такими параметрами она в принципе не будет работать. Я бы посоветовал подключиться к другой машине - может проблема в адаптере? Хотя по спецификации протокола при обмене данными у каждого пакета высчитывается контрольная сумма и помехами такие данные не симулируешь :(
Так что . снимай ЭБУ полоскай его спиртом и суши на батарее - авось очухается.

ДТВ вернул старый - авто так и не завелось?
Нет, так же заводиться и глохнет.
Так что . снимай ЭБУ полоскай его спиртом и суши на батарее - авось очухается.
Да это я уже делал, разобрал, аккуратно претер спиртом и высушил.
Я бы посоветовал подключиться к другой машине - может проблема в адаптере?
Я же написал, что сперва адаптер подключался к рабочей машине, все там работало нормально.
по началу (для чистоты эксперимента) пробывал подключать к рабочей машине Газ-3110

Заводится и сразу глохнет 406 инжектор

Блюдил, блюжу и блюдь буду.
А я такой бегу и волосы назад
Не летайте быстрее своего ангела хранителя.

"ФИ на вас всех! НИК" d___b

Газ 3110. Змз 406 (инжектор).
Не держит холостые, заводиться норм, если на педаль жать то тоже норм.
Бензонасос гудит, аж слышно как хорошо гудит.
Компрессия 12 очков, все датчики проверили поменяли, форсунки тоже проверели продули.
Распедвалы стоят честно как и надо, и не надо говорить что на зуб перескочил.
В чем причина?
Датчик холостого хода работает
Заслонка тоже
Вроде все сказал
Куда лезть?
Датчик фазы еще не смотрели только.
И может ли это быть из за насоса? Он должен сильно гудеть ?

Comments 60

И чем кончилась эпопея то? У меня похожие синдромы=(

скинь фишку с ДМРВ и заведи! Если не поможет, то одеваешь обратно с скидываешь с рхх. Если даже умирает насос, то на хх он создаст необходимое давление, но вот в мощностном режиме она не поедет! дергай фишки и смотри!

Так, с ДМРВ проверю завтра утром, а вот с рхх если скидываю то вообще моментально глохнет после заводки, так хоть иногда держится секунд 5-20 а так сразу умирает.
Что еще глядеть?
Фазы новый поставил, он почему то короче чем старый, на 0.2см где то, +- 0.1.
Рхх вроде как рабочий, я его проверил на прямую плюсом, по книге написано было проверить центральный сокет и боковые(по очереди), закрывает, проверяю два крайних тоже закрывает, хотя про крайние сокеты ничего не написано…
ДМРВ тоже цел, вроде как, выдает 2.80 ома а не норму в 2.6 как должно быть…с чем связано ?

В процессе эксплуатации автомобиля частой ситуацией является то, что после поворота ключа зажигания машина заводится, двигатель начинает работать и глохнет через несколько секунд. Как правило, от момента запуска до остановки ДВС проходит 3-5 сек. Перед полной остановкой мотора также заметны вибрации двигателя, силовой агрегат трясется, работает очень неустойчиво.

Так происходит в результате снижения оборотов, резонансного воздействия вращающегося коленчатого вала и т.д. При повторной попытке завести двигатель мотор может больше не запускаться или же описанная выше ситуация снова повторится.

Причины этой проблемы бывают разными. Главное, если машина завелась и заглохла, это говорит о том, что необходима углубленная диагностика. Далее мы поговорим о том, что делать в такой ситуации, а также как найти причину, по которой глохнет мотор после запуска.

Читайте в этой статье

Двигатель заводится и глохнет: поиск неисправностей

Итак, если проявилась подобная проблема, тогда необходимо учитывать целый ряд особенностей. Прежде всего, на работу ДВС после запуска будут влиять следующие факторы:

подача топлива;
подача воздуха;
искра на свечах зажигания (для бензиновых ДВС);
корректная работа свечей накаливания (для дизелей);
исправная работа ЭСУД и электронных датчиков;

С учетом вышесказанного в первую очередь следует начать с проверки основных возможных причин:

Достаточно часто сбои в работе сигнализации и противоугонного комплекса могут стать причиной отказа двигателя работать после запуска. Другими словами, иммобилайзер не отключается и продолжает блокировать запуск ДВС, что является его основной функцией для предотвращения угона ТС. Если сигнализация блокирует двигатель, тогда необходимо проверить работу всех элементов, попытаться сбросить ошибку, отключить противоугонную систему и т.д.
Проблемы с РХХ и клапаном холостого хода часто возникают из-за загрязнений указанных элементов. Также следует обращать внимание и на чистоту дроссельной заслонки. Что касается датчика коленвала, неверные данные, которые он передает на ЭБУ, могут стать причиной остановки двигателя сразу после запуска.
Низкое качество ГСМ также может стать причиной неполадок. Как правило, проблемы начинаются в случаях, когда была произведена заправка низкосортным топливом или в двигателе используется несоответствующее рекомендациям/потерявшее свои свойства моторное масло.
Неисправный бензонасос, подсос воздуха в топливной магистрали, образование воздушных пробок и загрязнение топливных фильтров не позволяют создать нужного давления в системе питания или подать горючее в необходимом объеме.
Воздушный фильтр и его загрязнение приводит к тому, что рабочая смесь значительно переобогащается. Другими словами, мотору недостаточно воздуха для сжигания топлива, свечи зажигания заливает.
Проблемы с датчиками ЭСУД (датчик EGR, датчик кислорода, ДПКВ и др.) могут приводить как к нестабильной работе мотора на холостых оборотах, так и к полной остановке двигателя после запуска.

Теперь давайте остановимся на наиболее распространенных неполадках и способах их устранения, рассмотрев их подробно.

Прежде всего, виновником может оказаться низкий уровень горючего в бензобаке и его качество. Если бензин или солярка закончились, тогда на остатках в системе питания двигатель запустится, однако дальнейшая его работа будет невозможна.

Вода тяжелее бензина и оседает на дно. Если получилось именно так, тогда проблема обнаружена. Для решения зачастую будет достаточно разбавить уже имеющееся топливо качественным горючим, после чего двигатель обычно удается завести.

Однако это срабатывает не всегда. Не исключены случаи, когда имеющийся в баке запас некачественного топлива понадобится полностью сливать, после чего производится тщательная очистка и промывка системы питания.

Если же неисправность проявляется на дизельном двигателе, тогда проблемы с горючим могут привести к боле серьезным последствиям. Например, если дизель заводится и глохнет зимой, тогда причиной может быть запарафинизировавшаяся и замерзшая солярка. В этом случае дизельное топливо нужно отогревать, прочищать фильтры и т.д.

Намного хуже, если в бак дизельного автомобиля по случайности попал бензин. В подобной ситуации существует большой риск серьезных повреждений и выхода из строя дорогостоящей топливной аппаратуры дизельного двигателя (ТНВД, форсунки).

Следующей причиной того, что двигатель заводится, работает и глохнет, может быть аккумулятор. Дело в том, что многие системы и исполнительные устройства для нормальной работы нуждаются в достаточном заряде АКБ.

Еще одним элементом, на который стоит обратить внимание в случае резкой остановки ДВС после запуска, является топливный насос. На современных инжекторных авто бензонасос расположен в топливном баке.

Для того чтобы проверить его работу, необходимо повернуть ключ в замке, включить зажигание и внимательно прислушаться. В первые секунды после поворота ключа должен быть слышен характерный легкий гул-жужжание. Этот звук длится несколько секунд, указывая на то, что бензонасос начал работу и создает давление в системе питания.

Если такого звука не слышно, тогда необходимо определить причину, по которой бензонасос не качает бензин. Выйти из строя может сам моторчик насоса, реле бензонасоса, предохранители и другие элементы электроцепи. Еще добавим, что ЭБУ может отключать питание на насос, если датчик коленвала не подает сигнал.

Также важно учитывать, что на бензонасосе может засориться сеточка-фильтр. Для точной диагностики желательно промерить давление топлива в топливной рейке при помощи манометра.

Еще частой причиной может быть и топливный фильтр. Если он загрязнен, тогда снижение пропускной способности приводит к тому, что насос не может прокачать бензин в должном объеме для нормальной работы мотора. В результате агрегат глохнет после запуска.

Если горючее в системе есть и давление нормальное, тогда проблема может быть связана с системой зажигания. Чаще всего из строя выходят свечи и свечные высоковольтные провода. Для проводов характерным признаком является то, что двигатель глохнет после мойки или во влажную погоду.

Так или иначе, необходимо выкрутить свечи, почистить элементы, проверить их на искру. Если свечи зажигания давно не менялись, тогда лучше сразу установить новый комплект. Что касается бронепроводов, их также нужно проверить на работоспособность и заменить при такой необходимости. Параллельно на некоторых авто нужно проверить и угол опережения зажигания.

Синхронная работа клапанного механизма может быть нарушена по причине того, что ремень или цепь ГРМ могут быть неправильно установлены, растягиваются, изнашиваются и способны перескочить на шкивах. В результате открытие и закрытие впускных и выпускных клапанов не соответствует тактам работы двигателя.

В этом случае для устранения проблемы необходимо проверить указанные элементы, выставить ремень ГРМ по меткам и выполнить другие необходимые процедуры.

Сбои в работе ЭБУ встречаются реже, однако также не следует исключать такой возможности. Дополнительного внимания заслуживают случаи, когда контроллер перепрошивался, выполнялся чип-тюнинг, или на автомобиль устанавливалось ГБО.

Указанную диагностику можно сделать самому. Для этого понадобиться адаптер в диагностический разъем OBD2, который позволит считать коды ошибок и отобразит полученную информацию на экране планшета, ноутбука или смартфона.

Что в итоге

Как видно, существует достаточно много причин, по которым двигатель начинает работать и глохнет после запуска. При этом большинство из них обычно связаны с топливной системой, системой зажигания и системой электронного управления.

В таком случае уместно говорить о низкой компрессии по цилиндрам по причине того, что двигатель отработал свой ресурс (изношены стенки цилиндров, кольца и т.д.), то есть агрегат нуждается в капитальном ремонте. Компрессию можно измерить на СТО или самому при помощи компрессометра.

Мотор глохнет на холостых оборотах: что проверить. Возможные причины неисправности на двигателях с карбюратором, инжектором, дизельных силовых установках.

На холостом ходу "плавают" обороты: почему так происходит. Основные неисправности, связанные с холостыми оборотами на бензиновом и дизельном двигателе.

Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.

Причины, по кторым после нажатия на педаль газа возникают провалы и двигатель начинает захлебываться. Провалы мотора с ГБО при переходе с бензина на газ.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Причины, по кторым двигатель может заглохнуть при нажатии на тормоз. Силовой агрегат глохнет при резком торможении, при выжиме сцепления и тормоза и т.п.

с педалькой в полу

Сними разъём с ДМРВ и заведи без него попробуй.

А лампочкой-то "check engine" не мигает совсем?

она загорается когда завожу, потом гаснет. попробую без дмрв
самодиагностика показывает ошибки
53
61
62
22

Признак неисправности ДТОЖ (неправильные показания).
Это 22 ошибка.
И ошибка дпкв 53 - может недоконтакт где?

И ошибка дпкв 53 - может недоконтакт где?
Остановка двигателя при включенном зажигании.

А где находится дтож,подскажителе начинающему. ))

В корпус термостата вкручен, с двумя контактами он)

скажите тогда пожалуста какое должно быть сопротивление на рабочем датчике?

поменял дтож и теперь все ок)))) Спасибо за совет мужики)))

Новый ДТОЖ нужно вкручивать аккуратно: переборщите и отломаете резьбовую часть от основания датчика, потом заколебетесь выкручивать обломок. Обязателен герметик и желательна медная шайба. Перед закруткой нужно слить литр-полтора ОЖ, иначе будете долго ждать пока она выльется на насос ГУРа Обезжирить отверстие и резьбовую часть датчика.

у меня такая ж проблема и чек горит, ток я думал, что это ДМРВ.
а что такое ДТОЖ

Помогите, уже не знаю что делать. (

18 (Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха) датчик поставил новый, все равно ошибка

Возможно, обрыв в цепи датчика (например, как говорит nuc1ear, неконтакт в разъеме).

Все поехал я за адаптером, главное найти теперь его.:(

Все поехал я за адаптером, главное найти теперь его.
как найдешь, скажи в магазине какого типа они продаются.

Ну что скажете по этому поводу - ЭБУ пришел кырдык. (

И еще вопрос, прога пишет что ДМРВ пленка, а разве ДМРВ Сименс 20.3855 не нитка.

Читайте также: